Мотоциклы Урал и Днепр

Мне интересно нужна ли холодная обкатка и если да то кто как делал?

на трос и катать... по вечерам. или по мкаду кружок

хе-хе|

а это скорость включать надо при таком иль на нейтрали

смотря чо катаешь
можно и подшибники в рулевой на холодную катать ...................... приходишь в гараж и начинаешь руль крутить , туда сюда ))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ну так надо или нет, а то я тоже только капиталку сделал, даже не заводил исчо???

хе-хе|

в книжках пишут. что нужно к токартному станку прикрутить вал коробки и крутить на третьей предаче в течении суток.

на третьей за сутки может как раз и будет кружок по мкаду...

или весь сезон кикстартером дёргать ............... все киряют пивко , а ты попиваешь и дёргаешь ................ холодная обкатка !

А электродвиглом к кардану и крутить с какими оборотами ктонить пощитать может?

цитата:

или весь сезон кикстартером дёргать

Круто! Тогда скоре сам помреш чем холодную обкатку зделаеш.

[Редактировано 12/5/2004 Tiburon]

пядали заделать и гонять кругами возле дома.. самый такой верный способ..

я таким макаром обкатывал: в свечные отверстия залил моторнгого масла(свечи не вкручивал чтобы гидроудара не было) прицепился к тачке тросом и часик покатался на 3 й передаче со скоростью 30-40 кмч.

для OleGGA:Я гляжу фантазия у тя хорошо работает токо не на мототемы гоняешь дурь на чаты лезь девок разводи на свою лажу!!!!!!!!!!!

А чё, обычная обкатка уже не эффективна?

для Shnaps:

цитата:

А чё, обычная обкатка уже не эффективна?

нет иобычная обкатка эффективна, но при ней мот работает с нагрузкой, в некоторых тепловых режимах, которые возможно будут не желательными для ещё не обкатанного двигла. Поэтому рациональней было бы чтобы мот первые км своей жизни сделал не своим ходом, а чтобы ему помогли. Помощь эту ему можно оказать любыми способами и так:

цитата:

в свечные отверстия залил моторнгого масла(свечи не вкручивал чтобы гидроудара не было) прицепился к тачке тросом и часик покатался на 3 й передаче со скоростью 30-40 кмч.

кто-то так:

цитата:

весь сезон кикстартером дёргать

или так:

цитата:

начинаешь руль крутить , туда сюда

На самом деле это делается либо электродвижком, либо, как предложил Timik токарным станком, но это не очень то удобно, лучше электродвигом. А вот о том сколько эту обкатку нужно производить я не знаю, всё зависит от желаемого эффекта, и от оборотов на которых проводят, прикатку, обороты двигуна должны быть ниже обычных (в районе 1500 - 2000 оборотов/минуту), но запомни, что ещё надо следить за тепловым балансом, поршня ж всё-таки совершают работу, свечки лучше выкрутить. Если делаешь обкатку новой поршневой, то "крутишь" дотех пор пока зеркало цилиндра не станет на самом деле зеркалом. А если крутить через кардан, то обороты подсчитать легко, учитывая, что мы знаем все передаточные числа в коробке скоростей. Желаю удачи.

А вот свечи я б не стал выкручивать. Он жепыли насосет!

Вот изврат блин, если нех*р делать, то можно и нахолодную обкатывать. Что касается машин, то их на веревке таскают если колца меняют, а горшки не растачивают, и чтоб увеличить компрессию немного притерают, иначе просто хрен заведешь, бывает что собирают по муд*цки что двиг хреново крутится и его типа разрабатывают. Я что на машине что на мотоцикле после переборки (в обоих случаях циллиндро поршневая группа новая) без усилий заводил моторы и гонял в холостую. Только на машине воду пускал самотокомчтоб холодная постоянно была.

Господа, зачем столько мастурбации??? Спортсмены делают так для того, чтобы на него сесть и сразу гари на полную! А простые смертные могут и просто потихонечку покататься, не затрудняясь излишними ненужными телодвижениями.

для vred: зачем ?? - достигаемый эффект от обкатки выше если ЦПГ не наргевается(вернее чем она меньше нагревается) - в итоге больший ресурс

бред это все !!! холодная обкатка !! путая трата времени и гемороя сам обкатается лишь бы дури много не давать 1000 км обкатал и нормально вон в деревне обкатка занимает 70 км

Вот ты говоришь

цитата:

лишь бы дури много не давать

а коли какой-нибудь засланец тебя на подлом Минчаке делать будет, или понты иной раз кинуть, не всёж тягаться. Я к примеру 1000 км за лето навряд выезжу (не посвоему желанию, а по вине стоимости бензина) , так мне чтож всё лето по знакам ездить.

Вообще фирмы, которые занимаются ремонтом движков за бугром, обкатывают на холодную, а потом чуть-чуть на горячую. Таскать на тросе, по-моему, извращение. А если есть токарный, то можно.

Но, по - любому, если уж таскать или катать, то надо свечи и воздухан ставить, а то обкатка плавно перейдёт в износ. Видел я таких - ары бэхе мотор сделали и давай её на тросе катать без капота и карба - радостные такие ! А ветер, пыль несёт...

цитата:

по - любому, если уж таскать или катать, то надо свечи и воздухан ставить, а то обкатка плавно перейдёт в износ.

об этом я и не спорю - песок злейший враг при такой обкатке, но вот я про свечки сомневаюсь: не всякий двигун (электрический) способен будет прокрутить двиг со свечками - порою бывает на лапке кика повиснешь. А если брать через редуктор, то двиг то прокрутит, но вот сколько по времени ты собираешься так его гонять - вечно что ли. А вот про токарный станок говорить ничего не буду, т. к. у негото дури должно хватить.

Ежели в помещении крутить, то, наверное, можно не ставить , а на буксире тягать - так прокрутит и со свечами. Если тягач не скутер

Днепр 11 тюнингованый мотор, начал обкатку , наездил километров 150, ану думаю попробую как он на высоких работает(до этого ездил не больше 60 км/ч), разгоняю , а он 70 и не больше, чихает, подрегулировал карбы, зажигалку, .чуть лудше тянет, но скорость больше не развивает посоветуйте чё с ним ?
Тюнинг - вварил маслофильтр , выбросил ценрифугу. Облекчил маховик...Генератор 700 Ват ..головки не трогал... пока !
Карбы К-63 ...Зажигалка електронная Ураловская

попробуй "поиграть" иглами заслонок в карбах, помогает. Например обогати смесь.

для Pipl: пробовал .....не дало нифига

для Всех: мож ещё что дают фильтры 0-го сопротивления ?

для shef:А ты правильно его собрал всё нечё неперепутал некаких проводов

для Borodun: если ты о зажигалке - то она до этого ездила на другом моторе !
если о генераторе - то там тоже всё нормально !
для Всех: думаю может с головками что ? ....мож пружины слабые ? так как я ил не трогал с старого двигла .
Топливо выставил по стробоскопу !

для shef:

цитата:

Топливо выставил по стробоскопу !

весело! а синхронность настраивал ИКС-1?
а тахометром наверно угол зажигания выставлял? тогда не удивительно!

по делу: если стоят фильтры "0"-го сопротивления-потребуется поднятие игл в карбах. и проверь ,не позднее-ли зажигание у тебя стоит.

для manowar: да понимаешь ...хочца и рыбку сесть и ......
. в общем хочу чтоб мало жрал и нормально ехал !
Зажигание не позднее , так как при заводке (редко) отдаёт по ноге
Карбы - поднял иглы на 2 мм (мож и мало)
.......синхроность по тахометру точно выставлял ..хоть и смешно !
меня смущает чего он чихает ? .если бы нехватало топлива - он бы душился !

а до переделки твоей он как работал ?

для kpect: . да никак не работал , так как до переделки у меня тока корпус был старый , а все остальное новое

Вопчем, фигня такая:
двиг заводицца с 1-3-го пинка, если сам киком не пнёт . Работает неровно, очень раннее зажигание. Прерыватель стоит в упоре, дальше не провернуть. Если ладонью закрыть выпуск на головке и провернуть колено киком, то в конце рабочего хода, перед фазой выпуска, сильно сосёт, т.е. выпускной клапан открывается задолго до конца рабочего хода. Из сапуна почти не дует, зато дует из-под клапанных крышек, и сильно. Метки на шестернях ГРМ стоят "как положено".
Диагноз: неправильно набиты метки, надо ставить по врубу. Аксакалы! Правилен ли диагноз, и как правильно поставить шестерни не по меткам?

АУ! тут что, никто про ГРМ рассказать не может?

Даааа, как всё запущщено... вопчем, зажигание встало правильно только после смещения шестерён на 2(!!) зуба от меток. Напомню, что двиг заводился и, более того, моц с ним прошёл без особых осложнений около сотни км с люлькой и приличной загрузкой. Это со смещением фаз на 30 градусов... Фигня какая-то...

Аканчательный атчёт.
После описаных выше экзекуций двиг завёлся, но работал опять как-то неправильно. Нарисовал на компе диск-транспортир, распечатал и наклеил на картон. Полученное привинтил на колено вместо центрифуги. Выгнул из проволоки стрелку и прикрутил её к картеру под один из болтов "морды". Совместил "0" и ВМТ. Прокручивая колено за гайку генератора (оч. удобно, легко и крутить можно в любую сторону, тока свечи вывернуть) засекал моменты открытия-закрытия клапанов. Выставил фазы "как положено" по книге. Смещение от меток - один зуб. Для регулировки зажигания прорези в "ушах" прерывателя пришлось пропилить насквозь. Такое вот грёбаное мазафака качество изготовления (

цитата:

Если ладонью закрыть выпуск на головке и провернуть колено киком, то в конце рабочего хода, перед фазой выпуска, сильно сосёт, т.е. выпускной клапан открывается задолго до конца рабочего хода. Из сапуна почти не дует, зато дует из-под клапанных крышек, и сильно. Метки на шестернях ГРМ стоят "как положено".

Таже фигня, только не заводится ни в какую. Придется также как и тебе колдовать над шестернями ГРМ

А слабО разрезные шестерни замутить, как на автО ??? Никто не думал над таким вопросом? Крути - не хочу, что называеся. А уж точность регулировки будет - ваще пипец. Если кулачки правильно выточены

У меня несколько комплектов шестерен, и у всех шпонка на колене развернута относительно шпонки на ГРМ строго на 180 градусов. Када последний комплект ставил, на шестерне ГРМ метку не нашел, ставил исходя из этих соображений - ОК. Может быть вариант, что у тебя распред с неправильными фазами (если тока ты старый не оставил), где то в топиках такой вариант недавно проскакивал.

У меня другая хрень была. Визжали новые шестерёнки. Я просто снял с К-750 шестерни и поставил себе, проблем больше не испытывал!

о, прорвало!! )) не, сфазами фсё путём, проверял для обоих горшков - всё симметрично и соответствует теории. Скорей всего, изначально на распреде неправильно прорезаны паз для шпонки и лыски под кулачки.

Господа (товарищи и сэры). Из какого бы материала вырезатьна Касик прокладки для клапанных крышек (крышки регулировки клапанов) . Раньше ставил из обычной резины, но по соотвествующим причинам (понятным) надолго их не хватало (за сезон раза три менял). В настоящее время стоят у меня из паранита (1.5 - 2 мм.), но "критические дни" никак не закончатся и грозят из "месячных" перерасти в "вековые". Мож какая хитрая резина (маслотермостойкая) появилась в продаже? Или более тонкий паранит испробовать?
Буду очень признателен

У меня пробковые. Были резиновые - не жаловался, слегка подтекали, но в норме.
Попробуй фторопласт. Или обмажь паранитовые герметиком.

У моего друга на жарастойком герметике или помаж краской мож пригорят гыгы

У меня пробковые были. Сейчас на герметике.

А на самом деле если сифонит из под этих крышек, то дело скорее не в прокладках. Может давление в картере повышеное. Проверь поршневую, расход масла, сапун.

Да на герметик без всяких прокладок поставь. Или из МАСЛОСТОЙКОЙ резины вырежь. У меня на герметике сейчас.

электро картон + термостойкий какйнибудь красный герметик с двух сторон, и пока герметик не засох затягивай. Весь мот и машину так собрал и нежалуюсь.

для Pensioner: А тогда смысл энтого картона ??? Чтобы при разборке отдирать больше? Или чтобы намазывать герметика в 2 раза больше?

для Pensioner:опять. Да, кстати, а на красном некрасиво . Я на прозрачный абро ставлю - он почти такой же по рабочей пентературе.

маслостойкая и кислотостойкая резина толщиной 2,3 мм для лазерной гравировки печатей и штампов
жесткость по Шору 53 shore цвет серый
максимальный размер листа который ты смог - бы найти в москве 220х310 мм
загляни в инете в цлт (центр лазерных технологий) стоимость 1 листа примерно 200 руб

я Воронеже работаю лазерным гравировщиком и сам использовал эту резину на крышки головок, кр зажигания,
бака и т д ---- ЗАШИБИСЬ

Ставь на герметик, это самое простое и по надежности один из лучих вариантов

маслостойкая и кислотостойкая резина серого цвета
используется при производстве печатей и штампов
СО - лазерами которыми кстати и режется
толщиной 2,3 мм, жесткость по Шору 53 shore
Максимальный р-р листа 220х310 мм
лист примерно 200 руб в москве
подробней сможешь узнать заглянув в инете в "Центр лазерных технологий"

Я работаю лазерным гравировщиком в Воронеже и использовал её в урале (крышки головок-головка, передняя крышка картера-крышка зажигания и т.д.)
ЗАШИБИСЬ

для fagotmotors: Так шож ты раньше молчал. Наверно ты знаешь ваших Воронежских оппозитчиков. Мы с ними (Алла, Вадим, Аркадий и многие другие) планируем в Малом встретиться, ежель не сложно передал бы кусочек такой резины. Денюжку я бы им отдал, они ее тебе бы передали.

прикол: говорят что самая лучшая прокладка из бересты, только надо потолще найти!для Pipl:как шлём?

Для PIPI: С удовольствием помог-бы тебе и без денежки но у нас сейчас в наличии всего 1 подотчетный лист
сами покупаем эту резину в москве ТЕБЕ СДЕЛАТЬ ЭТО БУДЕТ ГОРАЗДО ПРОЩЕ
Насколько я знаю эта резина "просто" продается
Насчет воронежских оппозитчиков действительно знаю многих ребят. Вадима похоже тоже знаю - если это тот
Вадим который когда-то занимался экспресс заменой масла - Мы с ним вместе работали, но ЧЕРТ я потерял его
телефон года 4 назад.... (Он меня знает как Славика с автомойки)

вот опять мне ебет мозг генер 500 ватт, короче стучит он и какойто скрежет где то , скрежет причем такой легенький, застучал недавно, я снимал его без него все ок и шестерня вроде еще номальная какая и была раньше, ну так вот че это стучит шестерня или подшипнику писта, или всему,
и еще када грм шумит это наскока плохо, давно шумит и вроде ничего

грм всегда шумит уш такая его дряная конструкция прораб смерица или преходи на цепь гы

ротор статор пошел цеплять .. смена подшипников .

Jegor_j

Какие поршня подходят на касик подскажите? От Урала там или Днепра пойдут или нет. Коленвал то же интересует.

Ни чего не подайдет, факт.

для Jegor_j: От К-750

2 Izverg: еще от М-72 подойдет, тож ведь урал

Ясно

После зимнего ремонта выехал покататься на своем Днепре 11. Первые сотню км. проехал отлично - только немного регулировал. Но потом появился свист в левом цилиндре. Присмотелся, появилась течь масла между головой и цилиндром. Ясное дело, подтянул гайку на шпильке. Свист и течь прекратилась. Но через пару дес. км все снова повторилось. В общем оставшие 100 км. ехал, регулярно подтягивая гайку на шпильке. Дома уже внимательно пересмотрел все - резьба в норме - признаков срыва не обнаружил. Шпильки и гайки во время ремонта не менял. Помогите, что с этой бедой делать? В чем может быть причина?

лучше ослабь шпильку ,открутив гайку, законтри второй гайкой и закрути до упора.
возможная причина-поплыла резьба в картере,шпилька маловероятна

есть славная штука -- "фиксатор резьбы". попробуй.

не
на этом деле она не поможет
слишком жарко там

самый сильный фиксатор резбы от донт деал держит 230 градусов по цельсию так в инструкции написона но хз какая там температура

Проверю завтра версию manowar - по поводу резьбы на картере. Похоже на то.

Левый цилиндр плохо пашет. Работает словно удавленный, жестко и со странным выхлопом. Смотрел клапана, катушку, ставил другой карб. Даже на холостых правый цилиндр греется сильнее. Могет это быть от распредвала, т.к. я месяца за два поставил другой и уже б\у. Кулачки на нем были меньше, чем на родном (на родном болтик от зажигания обломился, вот и проишлось менять). А может кольца залегли?Может шатун откручивается (дело-то на днепре)? Помогите пожалста!

все может быть... начни с самого простого выставь зажигание строго по инструкции, синхронность карбов, и зазоры клапанов, не поможет тогда всрытие опкажет.

а от чего распредвал? он должен быть от Днепра МТ-10-36 или МТ-10-32, и никак иначе. Шатун будет стучать, но на выхлоп и нагрев самого цилиндра это не влияет (ну стук глухой появится)

По-моему распред от мт10-32. А цилиндр работает как при очень позднем зажигании:
металлический стук и почти не развивает оборотов. А карб я другой ставил заведомо рабочий и зажигание в ажуре.

наверное кулачки выработаны на рсапредвалу. а другой цилиндр хорошо работает?

НАДО ХЛОПЦЫ ФАРУ ПРОТЕРЕТЬ А ПОТОМ НОМЕР ИИ ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ

НАДО ХЛОПЦЫ ФАРУ ПРОТЕРЕТЬ А ПОТОМ НОМЕР ИИ ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ

От я и говорю, когда менял распред, заметил, что кулачки потерты, думал такая модель. А левый цилиндр пашет как часы

Тьфу, записался правый пашет как часы

Люди, может кто знает, можно ли форсировать касиковский движок? И самое главное - как?

Не луше не бирись. Мого пичин.

поставь поршни "под 95 бензин" (не помню точно какие, но народ от мазды какой то вставлял), этим увеличишь степень сжатия.
Переточи распред под "УКТУС" (придется генер вставить на 12 вольт для этого)
Больше ничего сделать слету не выйдет, разве только маховик облегчить но СЛЕГКА!

Дальнейший тюнинг требует серьезно лезсть в мотор (изменение фаз газораспределения там, и т.д)

На деле, ерунда это все! С этого движка много не удастся снять.

[Редактировано 8/5/2004 Kudray]

Многово не получится. Это нижнеклапанник. и из него не стоит много давить. Итак на него запчастей толком нет. А при форсировке и того меньше проживёт.

переведи на высокооктановый бенз поджатием голов(сточить 0.5 мм)

Кстати, о сточке голов. Кто-то говорил, что из-за этого они прогореть могут. ИМХО, туфта, но вдруг?
А много я с него снимать и не хочу, просто мощность у него совсем уж неприличная... Но с другой стороны - звук хороший, на низких оборотах тяга зверская.

Не головы обычно прогорают, а прокладки между головой и цилиндром. Также могут прогореть клапана. Да, на низах у него момент неплохой, можно немного повозится с коробкой и мостом и скорость увеличится, но не переусердствуй, а то динамику совсем потеряешь.

В смысле, поставить девятку?

Хороший результат дает 12 вольтовое зажигание- даже контактное , а так же 68 карбы ( и не трендеть что они плохо работают- не верю никому!!!), и проточить каналы от лишнего металла, сие у меня работает и неплохо, каналы просто очистил от всяких неровностей крупных. У меня до разборки касовского двигла было так ,что в впускном канале если пощупать пальцем внутри можно было порезаться- куски чугуна висели на стенках, такое ,я в первый раз встретил в этих движках, еще поставить увеличенные патрубки перед входом карбюраторов, патрубки можно ставить от мт 10 металлические ( надо поизгаляться над ними , так просто не становяться), либо резиновые на хомуты от МТ 11, хорошее масло также не жалеть, Даже без увелечения степени сжатия и на 8 паре очень хорошо себя ведет при таких условиях, у меня опыт с этими двигателями много лет. Если есть хороший мастер , то конечно можно подпилить головы- ничего не случиться, пусть кричит кто хочет и что хочет, ни фуя не прогорит ребята, смело можете эту операцию внедрять. И если коробка родная, то какая бы она хорошая ни была поставте от МТ10- 11, живее крутит, не знаю почему пишут, что передаточное соотношение у всех коробок Днепров одинаковое, но оно явно что то не то..... 120 км- этот движ дает без коляски реально, я повторю- РЕАЛЬНО!!!!!!! Замер по электронному спидометру.

Да, 12В это я уже сделал Родной генер перемотал(обмотку возбуждения). А над впускными патрубками стоит поработать ... Самое интересное, что движок предыдущий бегал у меня 135 км\час. Потом, правда, порвался шатун правый и пробил картер. Теперь новый движок решил до ума довести

а ты не думал форсировать, например, дедушку 60-и лет в миниатюрную сексапильную девушку?

по вероятности примерно то же что и форсировка нижнеклапанника, проетированного 60-70 лет назад.

я что-то не припомню нижнеклапанников на 95-м бензине.

При чем тут бензин 95-й?
Ну нравятся мне эти движки, нравятся и все тут! Я мощность низковата... Вот и пытаюсь прыгнуть выше головы. Может, народные умельцы придумали что - я топик сей и открыл

Да было это все уже не раз только смысл?
- мало мощи купи японца

А так
- расточить
- карбы поставить крутые или впрыск
- турбонаддув и отдув
- нитрос в конце концов (на адын раз )
- облегчи все что можно

поменяй КПП - он на низах хорошо прет

Но лучше не мучай дедушку пусть поживет еще

ПС. Я их тоже люблю двигуны эти (T)

Не сяду на японское западло!
Поэтому буду извращаться над совнархозом

ты не обращал внимание на то, что у двигателей с одинаковым объёмом примерно равный крутящий момент и разная мощность? Это я к тому что у бульдозера ДТ-75 мощность меньше чем у японской 600-ки (75 лошадей против 100), но по-моему никто не скажет что ДТ-75 слабее мотоцикла.

теперь думаю ясно что мощность и крутящий момент не одно и то же.

ты никогда не сможешь форсировать нижнеклапанник. хоть впрыск ставь хоть салом весь обмажь. потому что форма камеры сгорания не позволяет поднять обороты и добиться хотя нормального наполнения камеры сгорания. единственное что можно сделать -- увеличить объём.

PS: один благородный дедуля в славной Британии делает мотоциклы с 2-х литровым одноцилиндровым двигателем.

У двух литрового звукан наверное???? В мото (92*1?)статья есть как извращались над н/к спортсмены, после прочтения желание начисто отпадает. Если уж припрет-то лучше от жопера двиган надыбать.

Рассыпался в хлам левый поршень. Подскажите как определить какие детали теперь под замену, т.е. стоит ли менять цилиндры, головы, как определить работоспособность колена...

наличие задиров на зеркале цилиндра - расточка под ремонтный размер или покупка нового, погнутость шатуна более 0,3 мм на длине 70 мм - править до устранения дефекта, износ нижней втулки шатуна и (или) шатунной шейки более 0,03 мм - менять колено

А если колено еще и провернулось в в местах прессованных втулок то его точно надо
менять. После проворота оно обычно тяжело вращается в подшипниках.

Править шатун!!! Это же опасно. Я сам был свидетелем когда такой правленый шатун лопнул на груженом моце и испортил картер

А если меняешь цилиндр, обязательно ли при этом менять голову?

для Mammon:
Ну еси у тя поршнём её не покоцало хорошенько то нахер её менять то?