Мотоциклы Урал и Днепр

С великой проблемой я столкнулся. На урале (генератор 150W, аккумулятор стандартный 12 вольт 6-МТС-9а/ч, реле-регулятор обычный, электронный, лампа фары 55x60W галогенка.) В общем по порядку: Завожусь. Зарядка есть. (при включенной фаре на средних оборотах отключаю аккумулятор, двигатель работает) В общем сажусь и еду. Через 5-10 км. аккумулятор разряжается в мясо. мотоцикл начинает глохнуть на холостых, если заглох - заводится только при прикуривании от машины.
Ночью заметил еще такую тенденцию: еду. обороты средние либо чуть выше, фара светит достаточно тускло, вдруг ни с того-ни с сего начинает светить нормально, ярко, как и должна, гудок начинает работать, и это продолжается секунд 5-10, после этого опять все отрубается и минуты две-три еду с тусклой фарой и шансом заглохнуть потом опять на 5-10 секунд просветление и так далее. В общем прозвонил я всю проводку, проверил все контакты - ничего не коротит, контакт везде отличный. Заменил на новые аккумулятор и реле-регулятор, а также щетки генератора. Ничего не дало.
особенности: даже при разряженном аккумуляторе и тусклосветящей фаре при увеличении оборотов двигателя лампочка начинает светить ярче. Но не очень сильно. (тестер показывает напряжение в сети 13-14 вольт)
Вопросы: 1) Что может это быть?
2) Может ли случиться, что что-то стало брать в себя электричества больше, чем надо, если да, то почему?
3) может ли случиться, что генератор стал вырабатывать электичества меньше, чем должен, если да, то почему?
4) Возможно ли, что какой-либо компонент генератора после какого-то времени работы (минут 10-15) типа нагревается и начинает хандрить, а по холодной начинает работать нормально?

С довольно большим процентом вероятности, так может делать ротор генератора. При нагреве, где-нибудь замыкакт на массу или обрывается (чаще у контактных колец). Может быть межвитковое. Может и катушка зажигания на массу с прогревом замыкать...

А может быть и то, что у тебя проблема с Релюхой. Если брать в расчет версию временного перегрева...

На стоячем мотике попробуй подключить другую релюхю методом "на соплях" провериш сразу все - проводку, реле и генератор. То, о чем ты пишешь очень напоминает перетершийся провод или любой другой коротыш. Будешь пробовать напиши про результат.

1) С релюхой быть не может, т.к. релюха сегодня была поменяна, взята с другого, абсолютно рабочего мотоцикла. А моя старая релюха сегодня весь день замечательно отработала на том, другом мотоцикле.

2) Коротыш тоже отпадает, т.к. всю проводку прозвонил, везде все ОК. Тестер показал сопротивление цепи (+аккума-клемма генератора-замок зажигания-входящий плюс релюхи) всего 0,1 ОМа. это не может влиять. И на массу ничего не пробивает. при всех выкрученых лампочках и отключенном аккумуляторе, включенном замке зажигания и снятой клеммы с генератора, тестер не фиксирует никакого малейшего контакта между плюсовым и минусовым проводами.

3) Катушка тоже не может. Она в пластиковой оболочке и это было бы заметно.

4) Остается генератор. Возможно ротор... А может ли, например, диодный мост?
В общем померил сопротивление ротора (между пластин - 11 ом), по холодной диоды работают так, как надо. пропускают только в одну сторону, правда в другую сторону сопротивление около 500 ом у каждого в отдельности, не знаю хорошо это или плохо. По горячей не мерил.
Может ли диоды при нагреве пробивать в обратную сторону тоже?

Диодный мост вполне мог здохнуть. Я не помню какие там диоды, кремневые или германиевые, последние помоему имеют тенденцию фуфлить от нагрева. Кстати могло так получиться, что отвалилась пайка в мосту и при нагреве начинает фуфлить. Так же там еще есть щетки и колектор. Посмотри, что с ними.

пайки как таковой я не нашел. там все как бы литое, типа силумина...
с обратной стороны - текстолит, в дырках - штырьки, заихолированные текстолитовыми шайбами в нужном месте.
В общем чисто внешне к мосту диодному претензий никаких нет.

Щетки заменены на новые, коллектор чистый. (есть пара тоненьких темных полосочек, но они погоду не делают)

Что тут сказать - мыслей более нет. Остается квадратно гнездовой метод, тоесть менять узлы и агрегаты до полного излечения.