Мотоциклы Урал и Днепр

Уважаемые знатоки подскажите пожалста.

Собираюсь переварить раму в нескольких местах.
у меня М 62 рама.

хочу удлиннить ее сантиметров на 15-20. Удлиннить хочу так чтобы не переделовать кардан и остальные узлы .. тоесть вынести передок (ну двигатель в стандартных креплениях оставить а рама будет чуть впереди него).

в то же время буду выносить вилку путем поднимания морды. тоесть вставки буду варить в переднюю часть рамы. (чтобы рулевую саму не трогать).

вопрос собственно в каком месте резать раму на удлиннение чтобы обеспечить наибольшую жесткость конструкции?

Если кто нибудь всетаки понял что я хотел сказать буду рад ответам.
может ссылочку дельную кините по удлиннению рамы (рост у меня почти 2 метра .. не удобно мне ).

цитата:

собственно в каком месте резать

там, где трубы дуплекса параллельно друг другу идут

цитата:

чтобы обеспечить наибольшую жесткость

а это уж как заваришь

Знаешь, товарисч (я 192см) я всерьез думал подножки вынести на переднюю ось

для vdrake: а может есть смысл удленить маятник?
раму резать на удлинение (не путать с "на подьем морды") не желательно... тем более перед двигателем.... уж лучше после (я делал в том месте где дуплекс переходит в более тонкие трубы)..... там хоть косынок наварить можно.... ну и обварить хорошенько сами вставки (ФАСКИ сделать не забудь), а затем еще усиление сделать - с внутренней стороны приварить уголок 3-чку так чтоб он захватывыал сантиметра 3 самой рамы (с обоих сторон от ставки) и всю длинну вставки....

Для vdrake:
Тут фишка не в том где, или как ты разрежешь раму (режь где ты сам считаешь нужным), а в том как ты потом это место заваришь. Так вот, самый ненадёжный шов это "стык в стык". На моей раме дуплекс удлиннялся след. образом:
1) Брался штангель и замерялся наиболее круглый диаметр трубы в дуплексе (эт ближе к низу рамы)
2)В этом месте трУбы разрезались поперёк (оч. важно обрезать их ровно и одинаково по высоте!)
3)Вбивались внутрь втулки - 2 в верхние и 2 в нижние трубы, уже разрезанного дуплекса (втулки по 7-8 см длиной, 4 штуки)
4)На нижние втулки насаживались вставки нужного размера (у меня было где-то 18-19 из КРУГЛОЙ водопроводной трубы 36-го диаметра).
5)Верхняя (отрезанная) часть рамы (т.е. оставшийся дуплекс+колонка+труба та что под бак) тоже насаживается втулками во вставки и обваривается...
Внимательно надо смотреть чтоб без перекосов вышло...
Как я уже говорил - "стык в стык" самый ненадёжный шов, даже со вставками. Чтобы укрепить получившуюся конструкцию идём на хитрость. В дуплексе и в удлиннялках (ЗАРАНЕЕ!!!) от края делаем продолные разрезы длиной 2-4 см. Теперь сварочный шов можно положить ещё и продольно в получившиеся разрезы...

Удачи!

З.Ы. Без стапеля даже и не думай...

Всем большое спасибо
По поводу стапеля .. буду с лазерными указками мудрить наверное.
т.к. я не гонщик буду надеятся что не уберусь никуда

Зади на motozr.ru там есть в журнале за 2000-2001 год статья по переделке рамы. Там еще указано, как и зад облегчить.
Удачи!

А не подскажете про так часто упомянаемый перегрев оппозитов - действительно ли он постоянно перегревается? На каких оборотах/скоростях это бывает? Серьезные ли последствия перегрева? Да и вообще, как узнать что он перегревается - на машине хоть датчик температуры есть, а здесь, насколько я понимая, нету?

для dimarace:на оборотах отличных от 0 и скорости =>0
самый простой-плюнь на клапанную крышку . шипит-перегрелся .
тоже и с картером двигуна . температура выше 100-перегрев.

перегревается он если в +35 в полный газ с каждого перекрестка рвать.
А вообще нормально переносит активную езду.

для FbI:

цитата:

если в +35 в полный газ с каждого перекрестка рвать.

ну ты загнул!
что рвать -что не рвать-всё пофиг. вот утренние пробки -это да.. но опять-таки,если стоять и молотить на холостых под 1500 оборотов. а с отстроенным двигуном с холостыми под 700-800 и средняя скорость движения 15-20 кмч не страшна.

У меня хоть и немного опыта в вождении оппозита, но manowar прав. Хорошо отстроенный мот и немаловажно, помытый двиг не перегревается. Единственный случай был у меня, когда попали в яму вдали от нас. пунктов - минут сорок пришлось погазовать на месте. Вот тогда он у меня заматюкался.

Помытое двигло....хорошо отстроенное.....с достаточным количеством хорошего масла.....
Так я задолбался ждать когда он более менее нагреется чтобы руки погреть

Эт точно про профилактику двигла. У меня касьян по началу тож грелся как озверевший.

для Manovar: ну может и загнул, но двигло за всю жизнь один раз перегрел: по трассе ехал и он перестал тянуть - открутился щуп масляный. Ну я остудил минут 15 и поехал дальше (щуп, конечно закрутил).

цитата:

- открутился щуп масляный

эмммм............. и всё??????????????????
вот у меня как то находу открутился масленный щуп - дыкть я ЗАЕ%АЛСЯ мот от масла отмывать....
про себя ваще молчу ;))))
ваще на ходу уже чувствуеш када моц перегреваецца... и градусника не нада :))))

ну естественно меня облило. Просто я сейчас уже забыл какой злой был!

По собственному опыту: при 9 мосте и 19 колесе по трассе практически не перегревается (при скорости ниже 120, и температуре воздуха ниже 25), самый тлучший тепловой режим 100 км/ч. После установки 18 колеса после 100 км/ч начало перегреваться масло, да и котлам стало хуже. (Температура контролировалась по приборам). После установки КПП-5 от ТУРА, слово перегрев было мною забыто. Вывод такой: если хочеш прегрева- ставь 16 колёсо с низкопрофильной резиной, 8 мост, КПП-4 С четвёртой 1,3. В такой комплектации хорошо пулять и ездить по пивным. А для стабильного теплового режима соотношение обороты/скорость должны быть как для мота с 9 мостом, 18 колесом и последней передачей 1,24-1. Если слаб в математике, то для подбора соотношения моста, колеса и передачи зайди к ТУРу на сайт.

цитата:

Теперь поговорим о возможности установки на оппозитный мотор масляного радиатора, поскольку, многие мотолюбители одержимы этой идеей. Применение современных масел, описанных выше, дает эффект не только в увеличении долговечности двигателя, улучшении плавности его работы, повышении мощности. Главная польза состоит в том, что мотор начисто теряет склонность к перегреву. Происходит это не только из-за общего уменьшения трения, а и от того, что качественное масло образует более прочную пленку на поверхности трущихся пар, которая не разрывается при высоких температурах (именно разрыв масляной пленки приводит к возникновению сухого трения и как следствие - выделению большого количества тепла и перегреву). Так что, если вы задумали поставить на свой оппозит масляный радиатор, то прежде чем сверлить отверстия в магистрали и подсоединять к ним испаритель от старого холодильника, попробуйте залить в картер нормальное масло, а не какой-нибудь "автол". Если при этом попробовать установить момент зажигания чуть попозже, смесь в карбюраторах чуть побогаче, а может быть, и свечи чуть похолоднее, - эффект будет полным. О том, что такое перегрев, вы забудете.

http://moto.by/oppozit/meh-oild.html

Кто может дать дельный совет ???!!!!
Я нашёл на халяву иномарочное автомобильное колесо 180\90\14'
и не знаю как надо правильно приварить к нему ураловскую ступицу , так чтобы потом при разширении маятника кардан не тёр о резину !!!!!
Один знакомый мне сказал , что при виде сверху тормозной барабан ступицы должен полностью выглядывать из-за резины ! Так ли это ?!
Говорят ещё , что лучше не приваривать , а посадить на болты через те отверстия на ступице , попарно размещённые по окружности !!! Возможно ли так сделать ??? Тогда ведь будет удобней тем , что ступица будет съёмная , и её , при необходимости можно будет заменить , не балансируя колесо , да и варить не надо .....

Жду ответов ......
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ , КТО ПОМОЖЕТ СОВЕТОМ !!!!!!!

Иди на moto.by Там в разделе, посвящённом оппозитам, есть статья с парой решений твоего вопроса.

начерти картинку в акаде с точными размерами диска, резины, ромашки и редуктора и всё станет ясно - подберёшь необходимую толщину переходника...

Я даже в каде не чертил, а от руки. Прикинь на сколько надо маятник расширять и на сколько соответственно сместиться редуктор от штатного положения. Ровно на столько же сместится и ступится вправо. Учитывая смещение ступицы измерить расстояние от привалочной поверхности диска до такой же поверхности ступицы, это будет ширина переходника. Это все конечно лучше в каде делать.

Можно проще.Окружность обода и окружность тормоза должны лежать в одной плоскости, или(зависит от резины,которую поставишь) обод чуть(5-10мм) выше.Я по токому принципу делал.Правда колесо немного смещается влево.

Есть один метод - запускаешь, например, Corel Draw и, пока он ищет шкалу... потихоньку ее сам рисуешь

ну а серьезно - поищи в Статьях... кажется проскакивала там разметка...

посмотри тут:

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=494

и тут:

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=349

... Удачи...

В Сокольниках магазе у Верки продаецца штук пять всяких наклеек.

спасибо!!!

Загляни в салон "победы" там очень прикольный спидак. Победа-это машина. Или поищи на свалках старых авто, они в принципе подходят по стилю))

Хочу купить свой первый моц. Приссматриваюсь к Урал Соло. Посоветуйте - стоит брать. В моциках пока не особо смыслю, но, думаю, если надо, разбирусь. Насколько они вообще гиморные в плане поломок. Ходят слухи - раз ездиеш, неделю чинишь. Что скажете?

смотря как едешь. если новый - ничего не будет ломаться, если правильно эксплуатировать будешь (масло, бензин хороший, вовремя плановое ТО, ну и вообще - почаще тряпочкой протирать).
если двигатель перегревать, заливать фиговое масло, лазить в движок с грязными руками - неизбежны всякие неприятности на любом мотоцикле.
слухи эти, о которых ты говоришь, ходят потому, что народ берет себе несвежий мотик, которого до него убивало пять человек, в котором полмотора заменено на новые некондиционные неродные запчасти. конечно, все это будет ломаться. попробуйте в японца чего-нить кувалдой впендюрить и посмотрите, куда и как он дальше поедет....
новые уралы щас делают на совесть, на заводе офигенный контроль качества

цитата:

лазить в движок с грязными руками

c чистыми никак не выходит. ;(

Для начала - то что нужно! Научишся и гайки крутить, и рулём рулить.
Появиться полёт мымли на тему тюниха.
а через сезон-два - решышь остаться или на япа.

...вот тока денек вольёшь....

...оппа... раньше был статус - "бывалый" и 3 гайки, а теперь одна и "тока пришёл". Предали таки анафеме....

[Редактировано 26/5/2004 Necroscope]

цитата:

Хочу купить Урал - стоит?

-- стоит

если стоит то пакупай )))

Бери, не пожалеешь. Самое тяжелое будет научиться разбираться с карбюрами, а всё остальное хрень. Я хотя и взял себе ещё и японку, но от Урала хрен откажусь.

СТОИТ!!!!!!!!!!!Я не пожалел! Просто СОВЕТСКИЙ ТАНК, тянит офигеешь!

а главное: как пишет Necroscope:

цитата:

полёт мымли

!!!!!!!!!!!!!

для Птица: ну осталось тока кондицию з/ч делать научиться и а то получается урал хоть на заводе запаивай наглухо всё равно не ремонтабелен по причине отсутствия пресловутых з/ч

для Купер: а тока это и остаться!!!
для WrongDragon: Агри! Респект!

ГЫЫЫ!!!! WrongDragon - НАЧИНАЮЩИЙ!!!! ГЫЫЫ!!!! Вова, тебя, то за что? Ты-ж вроде на Уралы подсел....

Видать все же куплю я себе Урал - уговорили! Как думаете, реально ли после покупки найти нормально понимающих в Уралах людей для:
1. доведения до ума этого аппарата
2.Параллельного объяснения мне чего они делают (в принципе не тупой, надеюсь все пойму.

Что понимается под доведеньем до ума пока с трудом представляю - возможно переборка двигателя для дальнейшей нормальной работы и т.д. Дорого ли такая процедура вообще может обойтись?

Всем thanks за ответы!

Ничего перебирать не надо! Новый Соло-классик 750 собран неплохо и 500 км на нем проедешь просто так, потом советую проверить холостой ход, зазоры у клапанов и синхронность карбюраторов. Все это слегка подкручивается и можно жить далее. Все это несложно! Перебирать движек ни к чему, это как вскрытие брюшной полости у здорового человека, до добра не доведет. Успехов

Вот чисто спортивный интерес - а каких ответов можно ждать от оппозитчиков?
Ну, естественно, все оппозитчики скажут - бери оппозит (Урал там или Днепр), я тоже так отвечу, посему не вижу особого смысла спрашивать.
Насчет поломок - если относиться по-свински - так и японец любой по 3.14зде пойдет!
Вообще - из отечественных моделей ( ИМХО), оппозит - наилучший выбор!
Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь...
Удачи!

цитата:

Видать все же куплю я себе Урал - уговорили!

Ну спасибо - сделал одолжение) У тебя был выбор??

для manowar:чё это у тебя звезду отняли?

для graff:а хз ... провинился мож чем .....
судя по всему -пересмотренна политика "награждения "

просто на всех звезд не хватает (как и родных запчастей)

Покупка Урала это отличный способ борьбы с излишками свободного времени.

Добрый день.

На что обратить внимание при покупке подержанного Соло?

на йапонтца!!!

для _dozer: РЕСПЕКТИЩЕ!!!! LOL!!!!

для ZeroForce: да, с Уралом не соскучишься!

цитата:

На что обратить внимание при покупке подержанного Соло?

цитата:

на йапонтца!!!

шуТники

для dimarace: Действительно, что ты еще ожидал услышать от оппозитчиков? Конечно они все в один голос будут расхваливать оппозиты!!! ...а они это любють

Зайди на другой какой мотоциклетный сайтик (например www.oppozit.com) и там поспрашай... скорее всего там мнения разделятся

Если ты купишь Урал ты сам себя зауважаешь. Гораздо приятнее ходить держа на поводке послушного льва, ты и сам становишься им и люди смотрят на вас обоих соответственно, чем кликливую шавку, которую никто не уважает и внутренне возникает желание наподдать ей ногой, которое в основном остается без реализации.

Для Романтик: Респект.

Японцы - отстой Урал форевер
Ничто не заменит настольгического запаха котлов на природе, после 300 км пробега

[Редактировано 7/6/2004 СКОТ]

В чём различия между Волком и Вояжем??? Слышал про то, что Вояж надёжнее и что типа если брать то лучше его а не Волчару, объясните в чём разница и действительно ли лучше брать Вояж.

вояж ПАФОСНЕЙ ВОТ!!!!!!!!!!!!

вояж снят с производства. его купить новым невозможно. а волк - пожалуйста.
помимо этого, у вояжей страдало качество, а волки щас на заводе опекают по-всякому и собирают очень неплохо.
кроме всего прочего, ответ на вопрос такой: это два разных мотоцикла. у вояжей в основном моторы 720 куб. см, у волков только 750, разные рамы, тормоз. системы, геометрия.... и выглядят они, соотв-но, по-разному

Присоединяюсь к мнению ПТИЦы- внешний вид на любителя, как говорится, а по тех. вооруженности Волки круче. А еще у него педальки спереди есть, вот! ;-D

в прошлом сезоне с Вояжем у меня было много гемора по поводу поиска запчастей. с Волком вроде таких проблем нет

?
каких запчастей?

а различия... гм...движки одинаковы, одинаковы стартеры,некоторые мелкие детали.
более ничего одинакового

для manowar:

цитата:

каких запчастей?

основное:
- задняя гидравлика (под мое крепление на маятник суппорт так и не нашел, купленную новую гидравлику под свое крепление приладить руки не дошли)
- кардан. кардан на вояже эксклюзивный, другие не подходят. искал 1,5 месяца. новых карданов не продавалось. из-за кардана пршлось купить почти всю ходовую б/у.
- подшипник вторичного вала. в продаже новых нет, взял б/у
- вторичный вал. сам знаешь ты вродь сам из-за него волковскую коробку поставил

ну и мелочи всякие

из-за первичного!
вторичных -везде есть

Есть Урал 92 г.в. Был куплен не в потребном виде, была полностью заменена облицовка. Заводился он изначально плохо. Я новичок в этом деле, до этого был восход-2 и иж п5. В общем, суть проблемы такова: холодный не заведется не в какую, если только толкать, но дед из гаражей сказал что толкать нельзя, потому что пробивает свечи, не знаю правда ли это. Ещё если заведется, а заводится тёплый раза с шестого при открытых обогатителях и при закрытом воздухофильтре, если газ даешь медленно набирает обороты, а если даёш резко то мотоцикл начинает глохнуть и выстреливать в воздушку. Подскажите как настроить. Карбы К63Т.

Это скорее зажигание.

Толкать можно, тока зае..сто, ниче свечам не будет. Перво наперво проверь зажигание, а потом разбери и промой карбы - похоже, что смесь бедная, и если состояние было непотребное, то в них там дохера всякой грязюки и могут быть забиты каналы. Регулировкой карбов занимайся тока после купания
И не мешало бы проверить клапана.

Скорее всего клапан прогорел.Проверь компрессию.
Может кольца залегли (если стоял долго).А вообще доXYя всего может быть.
Короче,смотреть надо.

цитата:

что толкать нельзя, потому что пробивает свечи

Толкатьнельзя потому что ОН привыкнет!!!!!! Я свой ни когда не толкаю.

Знакомая до боли история ты провери клапаны и прокладку головы на герметичность отрегулируй карбы

выстави зажиг., клапана, карбы, и все запот как надо
зы. если конечно двиг не убитый

Отрегулировать клапана, это зазор между толкателем и клапаном? У меня зазор 0,05мм, а зажигание 0,5мм. Все настраивал по щупу.

Толкать нельзя, потому что эти танки тяжеленные - их толкать - дело неблагодарное.
Очень похоже на зажигание, проверяй.
Также обязательно проверить зазор в клапанах, а если свою технику и работу с ней любишь, то надо снять головки и проверить как держат клапана.
Кроме этого неплохо сразу же исключить влияние старых/плохих свечей - купить новые.
Удачи!

Здесь путь один - зажигание, клапана, карбюраторы. Если всё сделал правильно, заведётся с полпинка.

Эх, вспоминаю как я свой дрючил после покупки.
Заводился он, подлец, тока раза с 50-го. Да и то всё заглохнуть норовил. Было перелопачено абсолютно всё, зажигание настроено, контакты прерывателя почищены и отрегулированы, кондер поменян, клапаны притерты и отрегулированы и т.д. Потом оказалось, что тек сальник распредвала, катушку забросало маслом и в ней было межвитковое короткое. И самое смешное, что на воздухе искра была нормальная при проверке, а вот под давлением мощи катушки уже нехватало пробить искровой промежуток.
Когда всё нормально, может плохо заводиться из за слишком раннего или слишком позднего зажигания.

для PARIK:

цитата:

заводится тёплый раза с шестого при открытых обогатителях и при закрытом воздухофильтре, если газ даешь медленно набирает обороты, а если даёш резко то мотоцикл начинает глохнуть и выстреливать в воздушку

Похоже, что смесь у тебя ну очень бедная.

Проверил компрессию (на палец) ноль. Снял головки, оказалось, что в левой вместо алюминиевой прокладке намазано герметикам (это нормально?) Во второй всё нормально, но на всякий случай всё поменял, и паронитовые под цилиндром то же. Поставил другое зажигание, похоже, оно поновее. Регулировка ничего не дала, толкнул, завёлся, но работал только правый цилиндр. Заменил свечи, всё равно только правый. После того как он завёлся раз 3, окончательно пропала искра. Проверял предохранители, заменил колпачки, брони-провода, катушку, поставить старое зажигание не смог т.к. у него обломился крепёж пружинки, и оно всё развалилось. Что теперь делать не знаю. Благо к мотоциклу мне отдали кучу запчастей, по сути это целый мотоцикл только без рамы. Посоветуйте что проверить.
P.S. Может здесь, кто есть из Ярославля?

для PARIK:Нажми на надпись "КП"

Это ничего. Я свой кода откапиталил и перегнал в Питер, то вдруг весной обнаружил что левый цилиндер дико дымит, работает неустойчиво и через 3 минуты забрасывает свечу. Я нихрена не мог понять, а к слову зимой я поставил фильтры низкого сопротивления, но он ведь должен беднить при этом, но никак не богатить, я даже в отчаянном порыве ЦПГ разобрал, подумав может масло почемуто начал сосать из картера, разобрал, ничего криминального не обнаружил и собрал, временно не ставя фильтр завел - о-о-о заработал. Быстренько собрал все, думаю щазз его настрою и все гуд. Хер, левый опять так же через джопу работает. И тут меня посещает страшная мысль, я срываю фильтр низкого сопротивления и все начинает работать. Я пробую ртом прососать воздух через фильтр и понимаю что мне это не удаеться сделать... совсем. Короче масло которым я его пропитал оказалось каким то отстойным, после промывки и пропитки нормальным маслом все заработало. Вывод: чудес не бывает!!!

Подскажите где взять схему проводки на Урал?

для PARIK:
В статьях не судьба поискать?

Ура всё заработало. Вообщем дело было в катушке и релюхе, поставил две 6-ти вольтовые от ижа-56, релюху 59.3702 это вазовская, для 06 вроде, причем купил за 45 рублей, в Ярославле родная для урала стоит 440.
Но проблемы с газом остались, если воздушку закрыть на половину то дается резко. С утра заводится с первого раза.
З.Ы. говорят, что если поставить днепровскую коробку то поедет быстрее, так?
Заранее спасибо за ответ.

[Редактировано 7/7/2004 PARIK]

цитата:

З.Ы. говорят, что если поставить днепровскую коробку то поедет быстрее, так?.

Да ни хера подобного!!!!!!!!

цитата:

говорят, что если поставить днепровскую коробку то поедет быстрее, так?

Не так. Поедет так же. Это если поставить девятку тогда поедет быстрее - у нее передаточное число другое. Но ты пока не гонись за скоростью - проверь двиг погоняй его. Я в прошлом году поставил девятку, а двигатель не стал капиталить, хоть он и просился. В результате мощи в двигуне никакой и в динамике на девятке получается большой проигрыш. И максимальных 120 км я так и не получил. Короч сначала заставь его хорошо работать, а потом наворачивай.

Однако если у тебя есть лишняя днепровская коробка - поставь. Неради скорости, просто она понадежнее и менее капризная.

А перед тем как ставить днепровскую коробку, замени там шестерни 3 и 4 передачи на более скоростные, тогда и поедет веселей.

Мост девятка ---- и в ПУТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всем здорово!
Поделитесь опытом насчёт вилок.Кто какую ставил и почему, в чём отличие одних от других. Я собираюсь чоппер из урала ваять.
PS:Всем заранее спасибо.

Я вот себе орионовскую думаю внедрить. Но поку ещё не купил. Говорят она хороша во всех качествах. И амортизирует и выглядит хорошо. А ещё на ней диск. тормоз есть.

хе-хе|

а я вот се рычажную заказал...

Вилка от Кроссового чезета...250 или 500 кубового....
Весчь......
И длина хорошая.....

Вобщем решился Орионовскую брать.
Люди подскажите как угл наклона вилки увеличить и до каких приделов.
PS:Заранее извенюсь если такие топики уже есть, искал что-то не нашёл.

ребят, вот тут все говорят про авиамоторку. Типа там запчасти для мотиков есть любые. А как туда попасть? от метро как дойти? или адрес дайте...

для Конунг:
по уголу наклона: обычно это вставки в передние трубы рамы, переварка крепления рулевой колонки + "опускание" жопы. дополнительно работа с траверсами. все зависит от того, какая конкретно рама, какой длинны вилка, какого диаметра колеса. все углы должны быть соблюдены так, чтобы двигатель был параллельно относительно горизонтальной поверхности. а пределы ограничены только твоими возможностями

да еще, если есть возможность добыть вояжевскую вилку, рекомендую ее. двухдисковая гидравлика, изначальная заточенность под круизер. помоему она лучче ижачей

для Fashist: м. авиамоторная, ул. авиамоторная, 47, тел 273 0691
наперед ищи по конференции лучше. вопрос постоянно здается

Короче выходишь из метро и по переходу в самый дольний выход.. 50м пряма и там увидишь...

спасибо, братва! Выручили прям. А то я окромя сокольников и не знаю ничё

для Конунг:Друже, во-первых, писать тебе надо было не сюда, а в раздел "чоппер", раз уж тебе для чоппера вилка нужна. Заглянув в этот раздел, узрел бы ты там на первой позиции топик Штирлица, и называется тот топик: "Энциклопедия чоппер" и в нем -- ссылочка на раздел сайта, в котором вся инфа о чопперах собрана: и про вилку, и про колесо широкое... И вот тебе ссылочка на статьи про вилки, как раз из этой энциклопедии... В первой статье как раз про угол завала вилки и т.д. Удачи!

http://oppozit.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=65
/>

для Timik: где материал брал для вилки?
интересует бесшовная труба 42 мм конструкционная, ну и 25-27 гдето тоже бесшовная конструкционная

Короче дело было так... решил я проверить работает ли у меня вообще сцепление, для этого вручную (трос не поставил еще) нажал на рычаг, за который трос должен дергать... нажать, то я нажал... тока вот ползун туда рывком провалился и в таком положении и остался... В результатче теперь 3-я и 4-я скорости выродились в нейтраль(1-я, 2-я и сама нейтраль на месте)...
Так вот вопрос что могло произойти - что мне перебирать коробку или сцепление, или и то и другое...

Коробку разбирать нет смысла, там ты его не найдешь в коробе просто шток проходит и сам толкатель, сними трос привода сцепления, отогни или выташи этот кривой толкатель, затем там есть такая штучка вроде поршенька такого с резиновым колечком, вытаскивай и его, затем выташи подшипник шариковый, возможно в нем то все и кроется, точнее под ним, и вытаскивай сам шток отжима (длинная палка, на конце квадратные шлицы 4 штуки) и если он у тебя провалился в посадочное место подшипника (хотя по идее этогол не может быть если только он не родной и не обрезанный, и если под нет болтика какого нибудь) в общем если все эти детали вылезли легко и на них нет надломо\в никакиз и кривизны, то скорее всего тебе придется снимать коробу и разбирать сцепление, можно только предположить, что лопнули пружины, потому, что ниче там другого кроме пружин и механизма отжима сцепления сломаться не может, хотя я никогда не видел сломанных пружин сцепления, я предполагаю, что это шток сцепления...

пасиб сеня попробую...

Если бы лопнули пружины то не все же сразу может одна хотя и это мало вероятно и даже если бы одна поломалась то все работало бы.

Му меня такое было когда был короткий шток сцепления а щяс поставил диски с касиа а они поидее непоходят сцепление полностью невыжимается

было тоже самое ,подчти когда шток счепления немного на пару мм подстерся ,поменял и все ок!