Мотоциклы Урал и Днепр

Кароче гаспада........Нужен совет как переделать мой мотик (Урал-Волк если кто не вкурсе.....) в автомобиль БМВ 745i последнего семейства...желательно в пульман (удлиненная версия)... Предложения типа продать мот и купить а/м не принимаются...... Приветствуется творческий подход и креативное мышление материализованное в дельных советах.......

|С УВАЖЕНИЕМ IO/

P.S. Днепристам и крысятникам просьба небеспокоится........

Упс.....Это чо у нас одни днепристы чтоль???? Или крысятники...........Где предложения-советы?????

для IO: Начни с замены головы.

Достойный совет коллега.......Думаешь поможет?????

eto chto zhe ty takoe zaboristoe kurish????

Покупаешь еще один Волк и две коляски. От колясок отрываешь нах колеса и бортами их свариваешь. На левую коляску ставишь руль от искомой БМВ. Соединяешь его реечным или червячным механизмом с рулями волков. Протягиваешь пидали в коляску (чертежи я не делал - все на глазок) Все полости и емкости заполняешь шпаклевкой и шкуркой выводишь нужную форму кузова (по фотке из журнала, можно из разных журналов) Если есть желание, то дефку во второй коляске тоже из шпаклевки по фотке из журнала, а то обычная или не сядет или с машиной гармонировать не будет. Если кабриолетт покажеться коротковат, то прицепляй на фаркоп прицем и снова шпаклевкой выводи. Вот вроде и все. Я себе такой за зиму сделал, только фоток нет - пленка у меня кончилась.

Вопрервых тебе надо перво наперво закончить какйнибудь институт типа автодорожний или машиностроительный...
Когда закончишь свисти будут тебе советы по переделке... бо ты в терминах ща запутаешься и после обижаться будешь мол руки не оттуда выросли...
А в третих для таких вопросов есть отдельный раздел в конфе и нех... засорять другие темы идиотскими вопросами (слово идиотские это производнамя)

Лети, лети лепесток, через запад на восток,
Мимо севера на юг, за самый, ети его мать , за полярный круг...
...только отпусти нас, чудо-трава...

ИМХО надо начать с трофейного двигатель от мессершмита (Bf 109, 11 котлов, звезда :cool

2 IO: svoju golovu pomenjai...

Я же просил Днепристам не беспокоится.........

ИО. .ты чё. . берёшь . пару .. и ко мне в гараж .. за вечер зделаем 4-)) .. .главное бак правильно поставить ;-))

для Kitaets: у 109 мессуршмита - рядный! v 12.
учите мат часть!!!! уважаемый.

для Alogizm: Алкаголики %))))))

Для начала поделиться с товарисчами травой...

Берется два хороших и делается одно но гавно...

А ты подумал, что муйнёй страдать не в тот раздел попал

снимаеш прокладку ту что между рулем и сиденьем и ставиш эты прокладку на БМВ должна бодойти

Как из движка Днепра или Урала сделать движок современного BMW? Профи давайте советы.
В чем различие движков? Оппозит все таки.
Как с умом и умением модернизировать "дедушку".

Харошая шутка, давно я так не ржал

блиа
а я то думал ктото в моей теме чёто толковое написал...............

для kpect: А ты что собирался уралец в бумера превратить?

для wert: Так же как из Волги сделать Мерседес - берешь брелок от ключей, все остальное меняешь!

1 ни как
2 разница видна на фото в жур."МОТО" 08.03. стр.61
3 одним словом не скажешь но парывшись на сайте можно найти вариант для себя.
мой ход таков:доработ.клап.головы,распред от СОЛО,увел. степень сжатия за счёт поршней,облег.маховик,мост 9,с КПП ещё не определился.

Не можно конучно на довоенный :0))) У меня досихпор картер убитый валяется! Тока там картер из 2-ух половинок состоял :0))) Даже абривеатура сохранилась! наверно по тяге что касик либо М-72!

[Редактировано 13/8/2003 Bat]

такая переделка невозможна ибо бмв имеет радикальные конструкционные отличия...

для Bat:

цитата:

Тока там картер из 2-ух половинок состоял

Это как это? У меня Р-75 тяга действительно тракторная, раньше у деда 2 скорости было первая и последняя так они бревна им таскали, а я ему еще поршня уральские впердолил, зверь мотор.

Tochnjak, bimer, eto sovsem drugoje izmerenije.

бедные уралы, то их узклглазыми готят сделать, то в БМВ превратить

простите господа, но не стоит заниматься ерундой

я исренне расстроен этим топиком, наш мотопром увы и ах остался в 50-60 годах.... до сих пор
ирбит не производит ничего кроме чоперов и лассиков "ретро"
и не буит как я понял, поэтому народ пытается пересесть на японцев и баварцев, у кого денег хватает

Вопрос интересный. Если средства не позволяют сразу на бумера пересесть, то хотелось бы с направлением в котором двигаться нужно определиться.
Коробка от бумера не влезет ли на "УРАЛОДНЕПР".Какая у нее конструкция?
Если из "УРАЛОДНЕПРА" делают полувосьмаку(ВАЗ-2108)- полудесятку, то возможно есть варианта "СВИНОМАРОЧНЫХ" переделок. Возможные варианты хотелось бы обсудить.
В каждой шутке есть доля истины.
" С тобой нам знать не суждено, как наше слово отзовется...."
Всем спасибо!!!!

для Евгений:

цитата:

А вот так! У нас колено вынимается когда снимаем крышку с задним подшипником а у старого бимера картер состоял из двух половинок и чтобы добраться до коленвала либо до распредвала приходилось разбирать картер, он там на шпонках соеденен! Если буду в селе с фотоапаратом - сфоткаю и пришлю! прикольный жаль что окислился сильно... ато яб его еще востановил! А так валяется как история былых побед и поражений!

для wert:Вместо одной коробки от бумера можно купить Zuzuki bsndit 600

Немцы считают, что одной свечи на головку для оппозита мало.
Кто ставил две свечки на головку???
Есть у кого то информация на эту тему?

гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ

гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ гЫ

a chto, BMW stal klassnym mototsiklom? BMW -- tolko nazvanie, raskruchennoe avtomobilami BMW.

Достался ДНЕПР. Судя по резинкам и железкам 87г.в.
Система зажигания 12в. Больше ничего сказать не могу, доков. тоже естественно нет. Комплектация достаточно не обычная:
1. На мотоцикле стоит пластиковый обтекатель с приборкой от ВАЗ 2106. В пластиковом обтекателе сделаны воздуховоды, что бы закрыть/защитить мотоциклиста.
2. Стоят импортные карбюраторы с надписью, кажется BING сверху и BMX сбоку
3. На мотоцикле стоят хромированные передние и задние защитные дуги.
4. Очень интересно выполнена задняя часть. Задние поворотники и стоп сделаны заподлицо как на американских машинах 50-х годов.
5. Оплекта свечных проводов экранирована, как на армейских авто.
6. Воздушный фильтр - сухой, бумажный, без всяких там масляных прибабасов.
7. Сиденья раздельные
8. Стоит электростартер
Вот и возникли вопросы:
- где на мотоцикле можно найти идентификационную табличку, что бы точно идентифицировать модель
- где на движке можно найти выбитый номер/модель движка
- каким бензином кормить коня??? Будет ли ему плохо, если я дам ему 92???

Заранее спасибо,
Ярослав

цитата:

2. Стоят импортные карбюраторы с надписью, кажется BING сверху и BMX сбоку

Мне бы досталось такое
Х.З. где на Днепрах номер.
Вообщето он под 80 расчитан.Если только не форсированный конечно.

для ylitvin:
Расскажи ка где такие Днепры раздают?
На раме под рулем, когда руль выворачиваешь, есть жестяная табличка с годом изготовления и моделью пепелаца (если ее не оторвали конечно). Там, где находится замок, блокирующий руль.
А отличить можно еще по двигателю. Зайди на сайт КМЗ или к Украинским оппозитчикам (moto.kiev.ua) и глянь какими ньюансами отличаются движки МТ9, МТ10 и МТ11.

если это тот днепр ,который якобы был в эскорте -наврядли он под 76-80 бензин. лей 92.

цитата:

если это тот днепр ,который якобы был в эскорте -наврядли он под 76-80 бензин. лей 92.

цитата:

который якобы

А мож не экспорт.

цитата:

Оплекта свечных проводов экранирована, как на армейских авто.

а вот это лучше выбросить и влепить попроще. дополнительная емкость вв кабеля там нафиг не нужна , да и вероятность пробоя провода выше.

Вот я и опасаюсь, что движок форсированный. В купленной вчера книге по днепрам пишут, что такие были и кормить их надо 92.
Замка руля, как и ключа зажигания, у меня нет. Просто на щитке приборов есть кнопка зажигания. Мотоцикл (слгласно легенде на достоверность которой я не притендую) сначало ездил в экскорте, а потом был подарен каким-то там большим кремлевским начальником в цирк, где возил медведей. Последние несколько лет стоял в гараже без движения. По этому замок и ключ ему никогда были не нужны :-)).
Табличку на раме буду искать. А как найти номер двигателя???
На сайтах украинцев был, но как отличить движки так и не разобрался

2 Manowar - так как на счет ТО и регулировки карбов??? Есть желание и уверенность, что смогешь???

Ярослав

pomeriay kompressiyu -- uznaesh kakoy benzin zalivat.
esli on 12V, to libo MT10 libo MT11, raznitsy nikakoy.
po forme porshney mozhno opredelit 32 ili 36 loshadey.

smotry http://moto.by/oppozit/meh-32vs36.html
/>

esli motor zatochen pod benzin 76, to ot 92 emu poploheet.

для ylitvin:а какие сейчас у него проблемы???????

Про проблемы:
Я на нем еще не ездил. Т.к. родной аккумулятор сдох и замкнул. Я завел моцик от авто и потарахтел минут 15. За это время понял, что холостые не держат, но наверняка есть и другие баги.
В этот викенд буду совершать пробный выезд. После него смогу сказаь что еще.
Ярослав

А компрессию то что, не судьба померять??? Тогда и узнаешь под какой бензин двигун заточен.
А бинги это вещь. Constant vaccum, BMW на свои мотики ставит только их.

Спасибо за совет. Эту инфу я уже на украинском сайте нарыл. Бум мерять компрессию :-)).
Ярослав

А чем её мериют?

для SHOT:
Компрессометром, если приблизительно.
Но есть еще такие дорогущие установки в некоторых сервисах. Накачивают в горшки давление и смотрят сколько оно стравливается в разном положении поршня при закрытых клапанах и измеряют давление развиваемое поршнем. Они могу замерить компрессию с точностью до миллиметра и заодно рассказать про цилиндро-поршневую группу очень много интересного.

Модель и номер-на щитке на рулевой колонке

для ylitvin:ну это мона и посмотреть ,из-за чего холостые не держит....

у днепров номер набит на двигле над цилиндрами горизонтально и на раме около амортизатора
а какой бензин,, это ти бошку открути и посмотри если поршни сферические то 92 если трапеция то 80
если это эскорт бил то там двигло скорей всего 10-36, но по мойму 87 году их делать уже перестали

скинуть голову и посмотреть на поршень .. как высказался ихтиандр когда я задался вопросом про кампресию .. что может быть клевая поршневая под 80 а может убитая сферическая.. и компресия примерно одинаковая ...
да и 92 vs 80 .. зависит не от компресии а от степени сжатия .. а это разные темы ;-). ок как сумнячал блиа

цитата:

.. и компресия примерно одинаковая ...
да и 92 vs 80 .. зависит не от компресии а от степени сжатия .. а это разные темы ;-). ок как сумнячал блиа

При условии целосности поршневой компрессия находиться в прямой зависимости от степени сжатия.
Учим мат. часть :-))

Ярослав

цитата:

При условии целосности поршневой

а кто тебе сказал что она целая? может ее медведи ушатали до непотребного состояния

номер на двигле, ка правильно скалал qqq: набит на горизонтальной площадке между горшком и баком.
касательно номера на раме - живьем еще не видел. только слышал что их над амортизаторами бьют.
у меня два - 73-го и 80-го года ни на одном номера нет.

номера должны быть продублированы на табличке прикрученной или приклепанной к рулевой колонке.
там же пишут год выпуска, модель моца и обънм двигла.

Регулирую карбы по очереди, как сказано, довожу каждый до минимально устойчивых оборотов. Но когда подключаю оба цилиндра моц начинает работать явно на повышенных.
Вопрос: Что я делаю не так?
Для убавления оборотов одинаково опускаю заслонку на обоих карбах - это выход?
Заранее 10х

Дык все правильно. Горшки начинают трудиться вместе, соответственно и холостые будут раза в два больше. Если по тахометру, то каждый карб регулируется 430-480 об/мин, а в сумме котлы дадут как раз 900 об/мин.
Но на изношенном двигле практически нереально, чтобы один котел пыхтел на холостых. Будет глохнуть стопудово. Поэтому регулировать лучше вдвоем. Один крутит винты на карбе, а другой кратуовременно отключает другой котел путем закорачивания высоковольтного провода на массу (в случае электронного зажигания) или снятия колпачка со свечи. Как только движок начинает глохнуть, колпачек накидываешь обратно на другом не давая двиглу заткнуться. А потом, поочереди снимая колпачки, глядишь, чтобы котлы примерно одинакого трудились. Если на одном начинает глохнуть раньше, чем на другом или оборотов явно выше, то регулируешь дальше.

А настройка карбов, когда компрессия в горшках разная это вообще песня. Как нибудь расскажу как приходится выёбыв@ться.

аналогично. начинаю с высоких оборотов и постепенно поочереди уменьшая на каждом горшке холостые до момента ,когда глохнет на одном, тоже и на втором. потом на 68-х оборота на 1.5 выкручиваю каждый винт ...вроде и "синхронность" на холостых есть и вроде оборотов 450-500 холостые.....

ну впринципе я тож особа не выёживаюсь, сначала винтами количества добиваюсь чтоб хоть как-то тарахтел, потом регулю вдвоём сразу оба, но я пользуюсь ИКС, если котлы более или менее равномерно работают, скидываю патрубки смотрю на одной ли высоте заслонки, если нет, одну опускаю другую подымаю, опять проверка по ИКС, смесь мыставляем, опять опускаем холостые, стараясь вращать винты количества одновременно, смесь проверяю по ИКСтаким макаром добиваюсь минимальных холостых.

дальше больше, провалы, для их устранения/минимизации смесь обогащаем, для этого где-то на 1/4 оборота надо винты качества завернуть (справедливо для К65/68), но вообще по поведению двигателя смотрите, проваливается обогащаем ещё, расход повышается, но приём лучше (это связано с тем что при малых открытиях дросселя топливо идёт через с-му холостого хода, регулировкой которой мы и занимаемся)

да, чуть не забыл, перед регулировкой, винты регулировки троссиков завернуть до конца.

дальше синхронность по заслонкам, для этого оперируем винтами регулировки троссов, добиваемся одинакового минимального люфта
потом зовём приятеля приятель плавно, о-о-о-оченнь плавно вращает ручку газа, а мы щупаем чтоб заслонки срабатывали одновременно, если одна бежит вперёд - завинчиваем регулировочный винт, отстаёт, вывинчиваем, тут главное не поднять заслонку троссом газа иначе регулировки холостого на смарку, для этого следим чтоб люфт у рабашки тросса всё-таки оставался, желательно не очень большой. Признаком синхронности является ритмичная работа двигателя, если не удаётся этого добиться - поиграйте немного винтами количества и качества, должно помочь (тока не увлекайтесь).

А теперь катаца! но не спешите эт ещё не все....

после безумных покатушек, вывинчиваем свечи, и смотрим цвет нагара, по краям он скорей всего будет чёрный, это холостой ход, можно попробыть чуть обеднить, если совсем всё млохо и нагар пушистый
смотрим на центральный изолятор, его цвет должен быть кирпичным, если нет смотрим какой, если серый, то иглу нуна поднять, если чёрный иглу нуна опустить, тем самым мы регулируем качество смеси на ходовых режимах

после следующих покатух нужно всё перепроверить

впринципе америку я не открыл, это почти перепечатка инструкции по регулировке карбов, кроме нюанса с обогащением, для убивания провалов

на абсолютность мнения не претендую, может быть я в корне не прав

[Редактировано 14/8/2003 Dragon]

Привет, Подскажите чайнику, у меня урал пробег 25 тыс.км. последнее время стал перегреваться двигатель и клинить (глохнет) постоит пару минут, заводится нормально проеду метров 300 и опять клинит, что может быть .( мне посоветовали свечи 23 поставить /у меня 14/) ?

Я не профи, сорри если что не так

Так вот. Клинить могет из-за:

1. Закоксованные кольца
2. Засранные ёбра цилиндров.
3. (что врятли) Приятель забыл поставить ОДНО стопорное кольцо пальца... далее понятно.

У... я думаю там не только в свечах дело... вопервых перегрев это только либо масло пора менять либо уровень недостаточный... а в остальном тыб уточнил когда последний раз ты ему делал техосмотр полный... а глохнет скорее всего не из за свечь а из за топлива...

цитата:

заводится нормально проеду метров 300 и опять клинит

Это наверняка из за топлева... если бы была искра слабой у тебя он бы и заводился плохо... возможно проблема в корбах либо к ним с бензобака не поступает в нужном количестве топливо...

[Редактировано 13/8/2003 Bat]

да это обычный прихват поршней , раз поработает и глохнет
разбирай и смотри

возможно как-то его сильно перегрел

для Slavok:
Вытащи масляный щуп и посмотри. Может уже давно насухую ездишь.
Вариант похуже. Засрало масляные каналы или маслофильтр засрался вусмерть и двигло не смазывается, а значит и не охлаждается как следует.
Свечи А23 не ставь, они слишком холодные. А17 это максимум для Урала.

Масло заменено, фильтр тоже новый,масло циркулирует. Глохнет после 200-300 метров пробега( с начала один горшок отрубается потом другой), может карбюраторы посмотреть?

ээ эя думал глохнит и клинит .. это разные весчи .. ну не суть . бабину щупал?? скоко по цельсюю примерно?

Да бабина то в принципе и неуспевает нагреться ( а вообщето не щупал). Да и вообще понять не могу просто он глохнет, али клинит, искра пропадает или топливо непоступает? измучился весь.

У меня была вот какая фигня. Тек сальник распредвала и маслом заливало катушку. Так он на малых глох (бобина частично коротила на массу) на средних работал нормально, а на больших тоже глох (сильно маслом заливало катушку). Я долго репу морщил по поводу этого. А когда с ревизией в зажигание полез, то мне и открылась картина Репина, называется катушка в дерьме.

для Slavok:
Ты друг не смущай общественность. Определись уже чего у тебя происходит. Глохнет или клинит. По моему спутать трудно.
Если все таки глохнет, но следуй золотому правилу, начинаем настройку с зажигания. Смотри катушку, кондер, зазор и обгар контактов в прерывателе, настойку зажигания. Для чистоты эксперимента можешь стрельнуть у кого нибудь рабочую зажигалку. Когда закончишь и результатов не будет, перейдем к системе питания, может там свечи заливает или еще чего.

Как и главное - чем грамотно промыть систему смазки оппозита (конкретно: УРАЛ-а). Давно предложенные вариантыи контрдоводы:

1. Слить масло, залить свежее до нормы + 100 гр керосина, 15 минут холостых и слить говнецо.
2. Спец состав в старое масло и 15 минут гонять, слить говнецо.
3. Тоже но состав лить в свежее масло и опять слить...

Против 1. Керосин разжижает масло и маслянный насосо неспособен прогнать его по каналам забитым ...
Против 2+3. Отслоившееся г.... попадёт по маслянным каналам к подшипникам коленвала и т.д. и вызовет ускоренный износ деталей в следствии маслянного голодания.

Ваши варианты, да, сорри, я такой темы что-то не видел! Разве не актуально?

чего ты тормозишь!!!!
делаешь так .:
1.сливаешь старое масло.
2.заливаешь промывки.
3.заводишь и 10 минут работаешь на холостых.
4.сливаешь промывку и заливаешь нормальное масло.
5.ВСЕ

Угар :)))) если это все то наверное только для тебя

Расширенная инструкция выглядит так.

1. Сливаем старое масло, приговария "Мля!" и удивляясь его цвету.
2. Заливаем промывочное масло. работаем на холостых 10-15 минут.
3. Смотрим на его цвет. если не удовлетворило - пункт 2. иначе далее
4. Внимание! Меняем маслофильтр, у кого он есть конечно :(((
5. Ездим.

Вариант на зиму для пижонов.

1. Сливаем масло.
2. Промываем двиг промывкой.
3. снимаем двигатель, разбираем моем.
4. меняем все сальники но новые, подшипники на японские, маслофильтр на новый.
5. Опционально притираем клапана, меняем кольца итп...
6. Обрабатываем предстартовой смазкой (у ликви моли есть такая, магистр в своем время рекоммендовал)
7. заливаем синтетику.
8 Ездим, не греемся (как следствие), не горим маслом. не пачкаем двигатель снаружи, не изнашиваем детали :)))

Удачи

[Редактировано 13/8/2003 Котенок]

[Редактировано 13/8/2003 Котенок]

для KoT67: Ну! Угар все верно говорит! Яже (но это только мое мнеие) снял бы еще поддон и промыл бы его хорошенько... обычно так и делаю потому как в нем оседает всякая дрянь...

цитата:

Яже (но это только мое мнеие) снял бы еще поддон и промыл бы его хорошенько... обычно так и делаю потому как в нем оседает всякая дрянь...

согласен, особенно если аппарат тока что куплен с рук, то обязательно это проделать надобно, после сливания промывки.

цитата:

Обрабатываем предстартовой смазкой (у ликви моли есть такая, магистр в своем время рекоммендовал)

поподробнее пожалуйста с этого места, скока такая штука стоит? как выглядит, что нада ей обработать и как?

никаких моющих присадок-только сливать старье !
промывочным маслом. не забудь маслофильтр сменить.

и намагнить пробку картера!

Если моц старый, ушатанный, я бы не рисковал промывать промывкой. Если старый хозяин ездил на минералке и никогда промывкой не баловался, то в двигле бывают такие отложения похожие на гудрон, просто звездец. Может получится так, что эти смолистые отложения, отслоившиеся в большом количестве, встанут раком в масляных каналах и закупорят их. И появится шанс словить клина.

для ZeroForce:и что тогда? масло вообще не сливать?

для manowar:
Почему не сливать, я этого не говорил.
Просто промывкой полоскать не стоит если моц был в кривых руках и долго.

В общем, подводя итоги получаем (при условии, что преидущий хозяин был... не прав):

1. Старое масло сливаем после пргрева двигателя в течение 10-15 минут
2. Раскидываем движок, отмачиваем в моющем составе (ведро), маслянный фильтр выбрасываем.
3. Продуваем каналы и осматриваем полости в поиске говнеца
4. Меняем все сальники
5. Собираем движок используя предсборочную смазку
6. Устанавливаем новый маслянный фильтр и заливаем новое масло максимального качества при поддержании баланса кошелька.

Прально? В крайнем случае (лень раскидывать движок), пункты 2-5 отбрасываются.

бред сабачий.. пи...ц. .. чтоб поменять масло разобрать двигатель... я фигею.... у всех тут чтоль бабины перегрелись???? :-)))

.

Масло надо хорошее лить и менять его без промывок.

всётаки если предидущий хояин в двиг отработку лил и в картере нехилые осадки сажи , то никакие промывки непомогут
надо хотябы поддон да утятницу открутить и промыть

для kpect:
Точно. Я когда моцик свой купил, он 15 лет жил в деревне и проехал 18 тыщь. Я открутил поддон, а там..... Слой какой то слизи похожей на гудрон в сантиметр толщиной. Как только маслонасос эту парашу еще засосать не успел. Когда снял маслофильтр, то волосы на жопе встали дыбом, он был закоксован по самое некуда и масло шло мимо через клапан. Похоже, что моц все 18 тыщ на одном фильтре проехал, а может быть и на одном масле. Представляете что бы было если я бы это все промыл промывкой.

Одно хорошее замечание.
Днепрам , неплохо положить в поддон хорошенький магнитище.. ( унего поддон металлический, там проще), а в урале, ... ну прикрутить как нить

А нах магнит?

для SHOT: Дабы металлическая стружка (стальная ессно) вылетая из узлов не засасывалась обрянто в маслофильтр, а оседала на магните. Тока при промывке магнит ессно чистить надо.

Сенкк

а если так?
1. С подостывшего двига сливаем масло.
2. Заливаем туда соляры.
3. Гоняем на холостых с минуты 3.
4. Сливаем гавнецо.
5. Заливаем масло..
а????

потом удивляемся.. .чё у нас сальники такое гавно .... .гы гы

масло вообще менять не надо, т.к. оно само обновляется естественным путём: старое масло сквозь всякие неплотности утекает, а мы новое подливаем, и все дела!

для Snag: Да ты прям философ
Только ты не забывай, что масло кроме основы, содержит ещё и специальные добавки. С течением времени в "температурящем" движке все они (добавки) под действием температуры "перемалывания" в ГРМ выпадают из основы и превращаются в смолянистый отстой в поддоне (куда попадает и стружка тоже). Этот отстой не обладает смазывающими свойствами и в некоторых случаях засасывается насосом в магистраль, где попадая на нагретые детали закоксовывается перекрывая подачу масла к трущимся деталям. Вот тебе и маслянный голод и проход масла мимо редукционного клапана.

И вот ещё что, вопроеки стандартам состав масла изменяется, то основа взята из нефти с другого месторождения, то ещё что,и при соединении со старым маслом ты можешь получить все прелести жизни от загустевания до превращения в мыльную пену.

Хорошо подумал?

Когда я меняю масло в машине, я промываю систему. А когда я заливаю масло, то покупаю сразу две канистры, дабы доливать масло чётко той-же партии. Двигатель дороже.

для Snag:ага,масло то утекает -грязь и нагар остаются в двигле.

Вопрос 1: Мона вместо чугунных котлов поставить алюминиевые (без фрезеро-токаревых работ)?

Моц 1985 года, с "стаканом" маслофильтра.

Вопрос 2: Каковы шансы словить клина если есть заметный люфт в нижней шатунной шейке (рукой чувствуется при раскачке)? И стоит-ли сразу менять колено?

Вопрос 3: Сняв поддон заметил кучу дерьма и множество опилок, а в сливных отверстиях (между подоном и полостью коленвала) явно некачественно сделанные отверстия, ровнять их до номаных или не трогать?

И последнее: А может ну его нахрен и ездить пока ездит?

1-мона.
2-реально, но когда произойдет-хз. другое дело,что необходима замена колена также из-за того что будет повышенный износ цпг.
3 лучше доработать.

1 Можно но зачем?
2 Еще и какой... менять менять и еще раз менять либо расточить до ремонтного размера...
3 Тоесть не качественные? Плохо отлитые? Я просто с таким не сталкивался...
4 Можно ездить, но чем больше ты его разбиваешь - тем скорее его только на запчасти можно будет здать... будет разбой всех механизмов! Усилия то идут на все узлы... и если упустить гдето чтото то вылезет это боком не в одном месте...

[Редактировано 11/8/2003 Bat]

ездюк ездит пока ездит, хозяин чинит пока еддюк ездит, хозяин ездит пока едюк хватается за голову (волосатую, а не цилиндра), хозяин ездит пока ездюк пытается починить, ездюк возможно станет хозяином (когда-нибудь), а пока хозяин подсказывает ездюку как починить,а сам ездит вечером катаца

[Редактировано 11/8/2003 Dragon]

для Bat: В полости колена есть несколько отверстий для слива масла в поддон. Так вот у мня они не высверлены, а выбиты, или высверлены криво и имеют рваные края.

Если менять колено, то на какое или, на сколько я понял, у все 650 кубовых Уралов одинаковое колено и других не бывает.
Колено менять не лень, стоит дорого. Тогда ещё и поршня сразу надо менять в купе с колечками, пальчиками. Горшки тады оставлю.

для Dragon: Не считаю себя ездюком, но в силу молодости, хочется ездить, но чувствую, что придётся сначала довести до ума хотяб движок.

ВСЕМ: Спасибо народ, честно спасибо. Удачи на дороге, там увидимся!

это харашо, я к тому что, лучше в гараже сделать, чем потом на дороге куковать, и задерживать друзей

для KoT67:

цитата:

В полости колена есть несколько отверстий для слива масла в поддон. Так вот у мня они не высверлены, а выбиты, или высверлены криво и имеют рваные края.

Если соберешься колено менять то поршневую не обязательно... у тебяж в конце концов не ремонтный размер? У меня у дядьки в селе есть мот МТ так на нем уже 2 ремонтный размер на одном цылиндре и 1 на втором и ниче ездит (руки не доходят второй расточить А вобще рабочее колено лудьше довести до ума чем бабки выкинуть...

Да там шутка в том: На поршне есть две выемки под клапаны... а у меня как оказалось ТРИ Я не проверял люфт соседней шейки, но та на которой "трёхклапанный" поршень люфтит конкретно (толи брак поршня, толи клапан загнуло). Да к томуж стояла самодельная прокладка между головой и котлом, причём немного перекрывающая канал слива масла (подозреваю что именно из-за этого и загнуло клапан) , когда голову скинул в камере нагара два миллиметра. Чую ещё и клапана притирать придёцца. И кстати в поддоне такое г...но! Типа мазута и пахнет лаком, буду мыть движок и заливать синтетику SH или SJ (статья в "МОТО" май 2002), пинать по поводу "дорого" не стоит, спецам из мото полностью доверяю. Денег конечно жалко, но хочецца чтоб двигло жило долго и счастливо.

---
Всегда улыбаюсь, если даже дело очень плохо. Ведь могло быть ещё хуже

для KoT67:

цитата:

Каковы шансы словить клина если есть заметный люфт в нижней шатунной шейке (рукой чувствуется при раскачке)? И стоит-ли сразу менять колено

Там люфт и должон быть на тепловое расширение, причём он и будет заметный, это, если раскачивать из стороны в сторону(вправо-влево, относительно оси нижнего пальца), люфта не должно быть вообще, если раскачиваешь вперёд-назад, относительно оси нижнего пальца, так на моце, не снимая вал да и с твоим опытом, можно определить токо ебенячий люфт!!!
Вопрос задан не чётко, шансы туманны…

цитата:

Сняв поддон заметил кучу дерьма и множество опилок, а в сливных отверстиях (между подоном и полостью коленвала) явно некачественно сделанные отверстия, ровнять их до номаных или не трогать?

На количество дерьма эти отверстия никак не влияют вообще!!! Дерьмо на дне поддона появляется вследствие притирки различных узлов, ошмёток бумажного фильтра, а также остатков какой нить херни, которая попадает в двигатель при халатной сборке!

цитата:

пинать по поводу "дорого" не стоит, спецам из мото полностью доверяю.

да на здоровье, тока я одно скажу в урал 4-х тактное мотомасло смысла заливать нет, у нас сцепление сухое, а там главная фича, в присадке улучшеющей жизнь сцепления работающего в маслянной ванне.

насчет использования синтетики ничего сказать не могу, сейчас приятель залил, посмотрю как оно будет себя вести, выдержат ли уплотнения такую агрессивную среду

вообще всё приходит с опытом, тогда и тогда и и карбы сами собой регулироваться начинают и клапана, а главное всё чаще ты в состоянии сообразить, что сломалось и как это быстро и качественно починить, и на слух поломки слышно.

Урал простая техника, сложно её собрать хорошо, не забыв о диннамометрических ключах, правилах запрессовки подшипников, подборе запчастей одной к другой и прочее и прочее.....

делай как считаешь нужным, возможно ты прав, а если нет...... значит в седующий раз сделаешь по другому.....

за то чтобы новички не допускали фатальных ошибок, да и старички тожа

[Редактировано 15/8/2003 Dragon]

цитата:

тока я одно скажу в урал 4-х тактное мотомасло смысла заливать нет

Может быть ДВУХТАКТНОЕ? Я ввобще-то говорил про автомобильные масла, у них тоже сцепление сухое , так-что добавок вроде нет для ентого
Кстати о люфте: Там действительно есть тепловые зазоры, честно не знал. И вот:
Смотрю на движок сбоку, котёл снят, берусь за шатун и раскачиваю от коробки к морде движка, люфт есть. В вертикальной плоскости "кручу" шатун, ну блин, не знакю как объяснить, люфта нет.

для KoT67:
Стоишь лицом к шатуну и дергаешь его от себя и на себя в горизонтальной плоскости. Вроде допустимый люфт 0,1 мм или вроде того. Когда скорость за 80 км/ч люфт выше нормы хорошо чуствуется вибрациями в двигле. Правда вибрировать и стучать двигун может еще и из за люфта в верхних головках шатунов (где поршневой палец входит) и из за большой разницы в массах поршней. Остальные люфты не так критичны.

для KoT67:
Ну так

цитата:

Смотрю на движок сбоку, котёл снят, берусь за шатун и раскачиваю от коробки к морде движка, люфт есть.

тож самое, что и

цитата:

если раскачивать из стороны в сторону(вправо-влево, относительно оси нижнего пальца)

цитата:

В вертикальной плоскости "кручу" шатун, ну блин, не знакю как объяснить, люфта нет.

похоже на

цитата:

люфта не должно быть вообще, если раскачиваешь вперёд-назад, относительно оси нижнего пальца

ты его (шатун) не крути, а толкай туда-сюда, туда-сюда, хотя этот (второй момент) не разбирая двигатель и не вытащив коленвал, практически не просечёшь, чтобы знать точно...

для KoT67: и для Dragon:
А я считаю, что 4-х тактное мотомасло - в самый раз, из-за именно его моющих способностей!
Я лил Ликви Моли 20W50 - после обкатки разобрал мотор...
Да, безусловно, говнецо в поддоне есть, НО!, ВСЁ ОСТАЛЬНЫЕ ВЫПИРАЮЩИЕ И НЕ ОЧЕНЬ ЧАСТИ МОТОРА - бЛЯСТЯТ!!!!
Как, мля, котовые яйцы!

Да, и по теме топа! Я поставил люминть! Пока не заводил, но выглядит мотор - солидно! располнели горшки, стали прапорциональнее смотреца!
Да и площадь рёбер тама больше! => Охлаждение лучше!

цитата:

из-за именно его моющих способностей!

моющие свойства и хорошего автомасла на высоте

цена несоизмерима с затратами, тем более лишними

ДЛЯ КОТ67 ДЛЯ НАЧАЛА ПОРШНИ ПОМЕНЯЙ С "ТРЕМЯ ВЫЕМКАМИ" ГЫ.. ПОДБЕРИ ПОРШНИ, КОЛЬЦА, ПАЛЬЦЫ, ОТРЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА, ВСЕ СОБЕРИ И ПОПРОБУЙ. А КВ (ЕСЛИ КАК ТЫ ГОВОРИШЬ ЛЮФТОВ НЕТ) ОСТАВЬ В ПОКОЕ

ДЛЯ КОТ67 ДЛЯ НАЧАЛА ПОРШНИ ПОМЕНЯЙ С "ТРЕМЯ ВЫЕМКАМИ" ГЫ.. ПОДБЕРИ ПОРШНИ, КОЛЬЦА, ПАЛЬЦЫ, ОТРЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА, ВСЕ СОБЕРИ И ПОПРОБУЙ. А КВ (ЕСЛИ КАК ТЫ ГОВОРИШЬ ЛЮФТОВ НЕТ) ОСТАВЬ В ПОКОЕ

ДЛЯ КОТ67 ДЛЯ НАЧАЛА ПОРШНИ ПОМЕНЯЙ С "ТРЕМЯ ВЫЕМКАМИ" ГЫ.. ПОДБЕРИ ПОРШНИ, КОЛЬЦА, ПАЛЬЦЫ, ОТРЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА, ВСЕ СОБЕРИ И ПОПРОБУЙ. А КВ (ЕСЛИ КАК ТЫ ГОВОРИШЬ ЛЮФТОВ НЕТ) ОСТАВЬ В ПОКОЕ

ДЛЯ КОТ67 ДЛЯ НАЧАЛА ПОРШНИ ПОМЕНЯЙ С "ТРЕМЯ ВЫЕМКАМИ" ГЫ.. ПОДБЕРИ ПОРШНИ, КОЛЬЦА, ПАЛЬЦЫ, ОТРЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА, ВСЕ СОБЕРИ И ПОПРОБУЙ. А КВ (ЕСЛИ КАК ТЫ ГОВОРИШЬ ЛЮФТОВ НЕТ) ОСТАВЬ В ПОКОЕ

вот уж незнал, что есть, которые не слышали про радиальный и осевой люфты....

Думаю тут начать собирать рычажную вилку. Может кто этим делом занимался и знает нюансы и тонкости этого дела, типа траверс, амортизаторов длины и проч.

Знаю! Обращайся! Хошь мылом хошь в аську

2596282

ironmaster@mail.ru

для Moralist:
А помчь сделать можешь? надо на урал без завала сделать типа классической харлейской.
могу эскизик по почте заслать.
ежли можешь помочь стукни в аську 122297262

А разную фурнитуру, типа самих труб где брал ?

На металлобазах! Многие делают штанги из рулевых тяг от зилов!

Дык эти штанги вообще-то цельные, то есть не трубы.
Весить будут дофига и в прочности уступать. Сколько у них диаметр кстати?

Кстати, товарищ! Верно! Вес-то какой, конечно может их можно попросить токаря внутри как-то расточить или чего-то подобное. В сырье основная сложность. Вот на "Авиамоторной" есть вилка рычажная, да уж больного токая и короткая, хотя выглядит убойно. В идеале достать трубы как на фоте в статье "Вот это вилка!" Затем вопрос, сколько амортизаторов ставить 1 или 2, и не будет ли вилку подкидывать из-за их разной работы. И причем если брать амортизаторы скажем от Восхода или ИЖа, то ведь ход получиться невеликим.

НЕ думаю что токарь сможет просверлить метр с лишним...

Э народ! Выб хоть учебник по сопромату открыли это когда это труба была прочнее цельнометолического проката?
Что тяжелая вилка будет это точно! Вообщето нержавеющие трубы диаметром 38 с толщиной 5мм еще никто не прекратил производить. Для несущих штанг вилки самое то! Токарные работы здесь нужны только для оправок для подшипников! А уж какого диаметра это уж самим выбирать какие подшибнутые ставить. Комуто в кайф игольчатые комуто бронзовые втулки с масленками.
В качестве амортизирующих элементов можно ижевские или восходовские амортеры или пружины! Основные и возвратные. Ход состовляет гдето 100 мм! Мало? А кто собирается на рычажке кантрикросс устраивать?
Чертежей по интернету водится огромное количество.
Кстати из Зиловских тяг я видел вилку, не такая она уж и сильно тяжелая!
Так что народ не еб..те мозг ни себе ни другим, а юзайте то что придумано до вас! Оригинальность обеспечена по любому!

По материалу поправка.
Нержавейка - вязкий и неупругий материал.
Лучше найти бесшовную трубу 38х6
Отпускная цена на заводе - 86 р/м
Сколько заломят на базе - ХЗ

Согласен! Тока стандартный прокат 38х5.
На металлобазах от 90 до 120 рублей!

А как определить бесшовная труба, али шов имеется ? Впарят трубу со швом, а потом вилка усмехнется вдребезги. Ведь все трубы с виду кругленькие.

Если заглянешь внутрь, то виден шов

цитата:

Э народ! Выб хоть учебник по сопромату открыли это когда это труба была прочнее цельнометолического проката?

НУ, спорить не стану... может оно и так, но один мой знакомый, который на ЗИЛах раньше катался говорил что тяги не надёжные и их часто гнуло. Приходилось даже, говорит, кувалдой рихтовать, чтобы выровнять. А вообще труба по идее всегда прочнее стержня. На счёт сапроматов не знаю, но закон физики такой есть, про ребро жёсткости... ещё опыт может кто ставил будучи в школе с грузиком, ниткой и трубкой бумаги

ИМХО Лично я буду искать трубы

для Wylde:

труба прочнее стерщня при той же массе. потому что у нее диаметр больше. все-таки сопромат нужно учить.

а амортизаторы от ИЖ'а для такой вилки всё- таки мягковаты

Гляньте сюда http://centaur24.narod.ru/ как дядя Миша делал.

ПАрни без обид вы чёта нето говарите я делаю токую вилку сибе
значет

1 трайверсы из дюраль д 16 т 4 штуки будет трайверсов
2 прут сталь нержывейка 4 штуки длина зависет от вкуса прут для трайка цэльный для мотоцыкла нет прочный внутрений деаметор
3 рычеги из сталь 45
4 вилка работает на сжатий и отбой
5 пружыны верхний коносо образный жэлательно низний цэлендрический верху должэн быть плостина на пружынах маленькой
вилка очень кросивой концэвки сам на вкус это токий крепежы для плостин )))чертежы могу дать если надо

знай что вилка давольно тежолой но она держыт дорогу брёт на сибя большую нагрузку dizil2004@mail.ru помагу чем магу))))

Покупаю Днепр МТ 10-36. В рабочем состоянии. Нужно только поменять крестовину, оба колена на глушителях, и перегнать из Винницы в Киев. Приеду из отпуска и займусь. Это мой первый мотоцикл.
Принимаю поздравления!

P.S.
Да, забыл добавить..надо еще сдать на права

[Редактировано 9/8/2003 gephest]

Удачи тебе на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

а нафих те права? ...с правами каждый может..ты без прав попробуй..

для refenad: Ага ты хош шоб он купил мот для штраф площадки? Сам то попробуй... небось на своем родном очко зарепелобы! :0))

говорят ездил,потом встал на прикол .5 лет стоял пробовал заводить -никак кольца не залегли,капрбы почистил,искра убить может но падла чихает а не едит что у него отстояться могло?

для cashee:cкорее всего промыть и прочистить... могут сальники потечь.

Мой 11лет до меня стоял и ничего радотает как часы!!! По началу тоже нехорел заводиться но как завёл дал ему просраться подрегулировал и до сих пор проблем не знаю!!!!

все это понятно но надо завести потому как нет возможности на месте двигло вскрыватьдля ALMOR:а как завел то?

для cashee: Очень просто Закрутил болты на карбах которые за подычу воздуха отвечают, открутил почти до конца дросельные заслонки, открал воздушную заслонку и дёрнул кик. С 3-го раза загудел др-др-др!!! Можно есчё зажигание проверить (РЕГУЛИРОВКУ) Такчто дерзай!!

можно как зимой-покормить эфиром... на убитых свечах ,плохой копрессии,со слабой искрой и хреновой смеси- даёт отличные результаты.

ага если с эфирам дизеля зимой заводется таво и гляди клина словит с таким грохотом то что будет с уралом летом

для cashee: Зажигание надо правельно выставить... и зазоры.. если чихает то рано или поздно заведется... я свой долго заводил... 10 лет на приколе стоял... так что регулировать все одно надо... и багатую смесь давай... хай разогреется...

истину народ глаголит, как по инстукции, акумчик получше зажигалово по метке, зазорчики всякие проверить, клапанные там, в прерывателе, свечечки новые, высоковольтники, катушка думаю цела, хотя прозвонить не мешает на предмет коротунов, кондёр в прерывателе мог умереть.
еси по быстрому, проверь угол зажигания, поставь позднее, или по метке, еси поставишь позднее, погрей чуток а потом всё равно по метке
свечи я б сразу заменил, бензу свежего есесно, ну и подвод к зажиганию проверь на всякий случай, малоли что

[Редактировано 11/8/2003 Dragon]

Если ничто не помогает - прочитайте, наконец, инструкцию! Двигло с нормальной компрессией, искрой, моментом зажигания и подачей не завестись не имеет права...

Я в своем распределитель поменял и зачистил все контакты проводов с массой, релюхой и прочей фигней поставил новые свечки и он завелся с первого кика хотя стоял с 1994 до этого лета в сарайчике.

poprobuy v otverstiye ot svechey chut-chyt zalit benzina...... togda xot motor parydesatkov raz prokrytitsa

для cashee: есть одна загвоздка, может тебе и не надо его заводить?
я так же купил после долгой стоянки: помаялся, поменял карбы(старые все в окислах были ), завел поездил месяц и вытекли вкладыши....
оказывается в центрифуге , что на конце коленвала стоит вообще внутри места свободного почти не было.. все грязью забито... днепр к смазке критичен, а столько стоял... дрянь всякая осела.. дешевле промыть весь двигун

для sicura: Вообше-то центрифугу положено каждые 15-20 000 км промывать... Я как свой днепр взял, первым делом сделал именно это.

Контакты обязательно посмотри и почисть в реле и в зажигании, а также бронепровода. Мой тож после долгой стоянки в гараже капризничал. Полез в электрику - столько косяков нашел.

И после этого он запел. Только я предварительно карбы 301-е выкинул и 65-е поставил.

мой тоже хрен знает сколько стоял, потом почистил, помыл, завелся, как молодой, да на 92, и центрифугу почистить обязательно

для cashee: Kinj mobilnij nomerok v sesterenku, mozet mogu tstoto v pomosts predlozit. Garazh u tja jestj?

Открути свечи, и бензина ливни прямо в цилиндр, немного.. в один потом в другой
и быстро-быстро свечи назад закрути. Ключ поверни, и киком киком...
Да при этом газ до отказа выкручивай, но должно быть синхронно с киком
кик внизу и газ до отказа, У меня завелся так днепр который стоял лет 10...
Если с первого раза не получилось ничего, еще раз повтори. Заведется обязательно раз чихает. Удачи..