Мотоциклы Урал и Днепр

Всем здрасть!
Хочу поменять масло в движке(моц с рук покупал).
Что нужно?Слить старое,залить промывочное,дать на холостых поработать минут 15,слить прмывочное,залить масло...
Пара вопросов:На Днепр 10-36 какое заливать?(в смысле марка,наименование)
Промывочное любое использовать?

Заранее спасибо.

П.С.:не поместил топик в "Химию", т.к. вопросы довольно рпимитивные.

Очень подробно уже обсуждалось много раз, в архиве покопайся. А так - минералка 20вэ50 для старого двигателя, класс качества - как денег не жалко. Менять часто. Синтетика хорошо, но экономически нецелесообразно. Лить дешевое - жалко двигатель, дорогое - жалко денег. Выбор за тобой

для shvbsk: спасибо

Желательно ещё глянуть центрифугу, возможно в ней полно грязи. Движёк для этого снимать не надо. Переднюю крышку можно снять прямо на раме.

Литр минералки, а остачу МС-20, только настоящего, а не палёного...менять полностью тисяч через 5 а так доливать. И проблем быть не должно!

Залью 20-W-50.Хуже не сделаю движку?

Поомывочное любое, я для верности последний раз дважды мыл, после второго сливал почти такое же, что и заливал, потом залил минералку 20W50, пока нормально, тока почти сразу пришлось сальник на распреде менять. И обязательно чисти центрифугу, там стока грязи, сам ох-ешь

Заменил.Использовал Luxoil (промывочное и 20в50).забавные ощущения..Вроде мягче движок работать стал...

Здрасть!
Как определить правильно ли работат двигатель?Типа по звуку,по езде...
Извините за тупой (но для меня интересный) вопрос.

если не надо брать канистру с маслом и бензином чтобы съездить за хлебом
если не рвет перепонки на ушах и плюс к тому нормально едет, а на пределе около 110, то в ремонте не
нуждается, а вообще был умный мужичок Котов, написал он книжку об оппозитах совковых, так что чтобы
не задавать подобные вопросы почитай там все есть, а народ токмо плохому научит
МТ 10-36 rules купил себе в феврале этого года

Опа...спасибо за книжку...
А так у меня вроде всё в порядке по твоим меркам

Посмотри на цвет нагара на свечах, не перегревается ли движок и не синеют ли колена глушителей. Цвет и дымность выхлопа. Да и собственно динамика разгона, "чихания" в глушитель и карбы. Короче, надо где нить по оппозитам докторов наук готовить

для stalker_from_Krasnoyarsk: в городе Ирбит есть мотоциклетный техникум.

Уезжаю в Ирбит

Вроде всё ок...кроме нагара на свечах...темный, не классически кирпичный...но мне страшно даже соваться снова(так я на@@ался скарбами)...пока проблем почти не было(см.др.топик)...

1- работа в системе питания.

а) два крбюратора должны нормально работать. Для этого их нужно синхронно отстроить.
когда все зер-гуд, мотоцикл не плюется, не чихает, дымит ровно и не густо. Идеально, когда дыма вообще не видно, при хрошей компрессии все прогорает отлично.

с опережением зажигания должно быть все ок. Как его выставить есть мануалы.

2- двигатель.

не должен расходовать масло больше или меньше чем нужно.
Если есть проблемы- копай сальники, поршневые кольца и прочее...

не должно быть лишних стуков. кроме естесвенного механического шума издаваемого ГРМ бывает, что стучат клапана, коленвал и шестерни в коробке передач. все это из-за износа подшипников, направляющих, смещения осей и неправильно выставленных зазоров. Есть мануалы, в которых есть все допустимые значения и люфты.

3- ходовая

ну тут и дураку ясно, все должно крутиться и аммортизировать..

Мотоцикл это не кусок железа, это душа-а ее понимать надо.

мотоцикл это механизм, он ОБЯЗАН работать и никто его не стпрашивает хочет он или не хочет

если не хочет, значит смотри почему оно так, всё устранимо тем или иным способом, иногда....., к несчастию, заменой всего механизма

для VER:
тоже мне философ....

а кто душу то вдувает в безжизенное железо? ЧЕЛОВЕК!
а какие у него руки..такая будет и душа у байка.

в городе Ирбит есть мотоциклетный техникум.
вот бы его окончить

Купил Урал 94года, пробег 60км. Состояние отличное, даже завелся с пол пинка, но одна небольшая проблема не знаю с чего начать регулеровку своего мотора.
Кто поможет , буду очень признателен!

Зажигание

Тебе сюда, дружище:

http://moto.by/oppozit/meh-regulirovka.html

Клапана - замена масла - зажигание - карбы(качество смеси,синхронность) - регулировка шестерни генератора

для Леня33:

цитата:

не знаю с чего начать регулеровку своего мотора.

Если нет подозрительных,лишних шумов смени масло и не парся,

цитата:

Состояние отличное, даже завелся с пол пинка,

Чего ещё надо?Если хочеться гайки покрутить возьми убитый и ..................

цитата:

Состояние отличное, даже завелся с пол пинка

Дык может и ненадо ничего делать?
Лучшее - враг хорошего!

Вообще-то правильно, есть такая примета - лучшее - враг хорошего. А вообще начинается с зажигания, потому что оно ставится на неработающем дв-ле, потом клапана можно проверить. А потом самое интересное - карб-ры. Вкусное на третье.

Есть такая фраза: не мешай машине работать. Надо не регулировать, а проверить. Порядок проверки тебе уже подсказали. И еще лучше заиметь на первое время грамотного консультанта чтоб он все показал и рассказал.

Вот покатался вчера и теперь вновь пришел задавать глупые вопросы...
И так вопрос нумбер 1:
Ехал я се ехал... и понял, что горшок один отрубился... Только периодически простреливает (редко, но нефигово).
Знакомая тема - такое уже было только не настолько серьезно....
Выкручиваю свечу - черная.... ню-ню... думаю дайка дро гаража на одном горшке доплетусь, а там разберемся (расстояние 3 квартала). Кое-как завел. Больше 30 в принципе не едет. На перекрестке заглох и не в какую не завести. Выкрутил свечки - обе черные - искры ни на одной нет. Пошел недалеко отыскал магаз купил новые свечи доехал до гаража.
Так вот сам вопрос - из-за чего вобщем-то так свечи засирает? Из-за переобогащенной смеси или я слышал, что такое может быть из-за убитых колец?

Квесчен нумбер 2:
По поводу колец...
Предыдущим хозяином этот мот был куплен новым в 1990 году.
С тех пор кольца не менялись. Долго ли это? (пробег 12 тыс.)
И ещек когда я купил этот мот, то дед в нагрузку дал комплект колец. Только вот незадача - купил он их тогда же когда и мот (1990 г.). Внешне-то они нормальные, но... можно ли их юзать?

И третий, бонусный вопрос:
Когда уже поменял свечи и ехал в гараж, то умудрился навернуться. =(
Мот завалил на правый бок, а когда поднял, то с правого же горшка масло струячило..... Не то что бы лилось, но ОЧЕНЬ активно капало. Вот теперь думаю эт совсем херово или всен-таки жить можно???....
Нормально ли если вытекаеть масло из заваленного на бок мота или это значит, что я котел повредил????

Какие-то еще вопросы были, но уже забыл - вспомню - в этот же топ допишу....

З_Ы: Кстати, кто-нить знает байкера который по гражданке ездит на днепре-чоппере (аскетичном таком). Бородатый, в каске (по моему белой). Не первый раз его вижу. Просто интерессно - может тоже оппозитчик? =)

Третий: Когда завалил погнул шпильку крепления крышки головки. в принципе ничего страшного - побей ее слегка киянкой до боле-менее горизонтального прямого состояния и поменяй резиновые прокладки под крышками. Должно помоч. Еще бывает, что при падении прошоркивается дыодочка в той же крышке головок. Лечиться холодной сваркой, если маленькая и заменой крышки если большая.

Второй: Если ржавчины нет, то это даже лучше чем новые. В 90-м году было еще стабильное качественное производство. Вся фигня в стране началась в 91-92-м.

Первый: Для начала, конечно, настройка карбов. Вообще почитай про это где-нибудь в статьях. Там кроме того что по цвету еще отличается жирный или сухой нагар на свечах. Вобщем есть тонкости всякие. Сорри - сам не спец. Свои еще настроить не могу никак.

VaNDaL: ты моя копия
Первый вопрос:2 дня назад то же самое было...И свечи,и стрелял...Настроил карбюраторы и теперь более менее нормально пашут циллиндры...

Третий вопрос: я позавчера с коляской ушатался в забор ...Благо скорость маленькая была...а то и убиться недалеко...также масло потекло...Короче тот болтик, что держит крышку погнулся и кусочек отломился (мааааленький) и прокладка порвалась с одного угла...прокладку перевернул и вроде ездил нормально, но счас масло капельками подтекает Завтра прокладку искать буду...

а я в начале лета на буксире ехал
одиночка за одиночкой и п...нулся на левой крышке теперь красивые разводы от асфальта
шпильку научил как надо стоять даж прокладку не менял
ниче не течет

Прокладку можно и старую, на герметик.
Насчет стрельбы )))) проверить заодно зазоры на разрядниках

для VaNDaL: Если все прочее исправно, то карбы, скорее всего. Если бы кольца были бы настолько изношены, что маслом свечи засирало бы, то в первую очередь он у тебя дымил бы как паровоз. Когда у меня на одном поршне кольца прикусило, мне пришлось проехать еще километров 100 до дому, устраивая дымовую завесу на всю округу - при этом только масло доливал, свечи даже не выкручивал. На удивление оказалось, что свеча даже особо задристана не была - при нормальном процессе сгорания в камере свеча самоочищается даже при изношенных кольцах.

Если свеча слишком холодная(типа А23), то её и на нормальной смеси засирать будет.

Пасибо всем огромное....
Особенно Tony и smaxx'у

Свечи А14.

Щас забот полон рот, а на следующей неделе пойду разбираться...
Посмотрим че там со шпильками-прокладками...

И с карбами возиться...
Нагар, кстати, на свечах кажись сухой был...

Вобщем до связи. =)))

Всем снова драсти....
Добрался, блин, до инета наконец.... =)))
Новый трабл.... Может кто подскажет:
Почему холодный движок с одного пинка заводится, а горячий только с толкача?
В чем проблема понять не могу...

для VaNDaL:Я поправде с такой проблемой не встречался если было то наоборот, холодный хреново горячий с пол пинка. Думаю дело в карбах. А кольца те старые пойдут даже очень.

цитата:

Почему холодный движок с одного пинка заводится, а горячий только с толкача?

Такое видел на Урале у товарища. Как придет в гараж он у него с пинка дрыг и поехал. Как прогреется, так не заводиться них... Но однозначно из-за чего я сказать не могу. Он когда боролся с мотором поменял и карбы на 68-е и поршня с цилиндрами. Похоже было дело в компресии. Пока двиг холодный она есть, а как цилиндры разогреются, так уходит. Хотя это только предположения.

ИМХО, если на холодную хорошо заводится, то компрессия в порядке. Дело не в компрессии, а в карбах. Если смесь очень богатая, то заводится отлично, при пуске холодного двигателя как раз и надо сильно обогащать смесь. На ИЖах для обогащения смеси есть специальный обогатитель, на автомобилях подсос. А вот горячий движок на богатой смеси будет крайне погано заводиться, да и работать неважно, свечи засирать, ибо перелив не есть зер гут. Черный сухой нагар на свече - верный признак перелива при нормальной поршневой.

для smaxx: Общая схема изменения компрессии малость другая: на холодном движке она минимальная, потом, когда поршень и колечки нагреются и расширятся, увеличивается. У твоего товарища скорее всего сыграла положительную роль замена карба. Поставил себе К68, дык тоже нарадоваться на него не могу.

да это признак очень богатой смеси на холостых, если у тебя 63, 65 или 68 карбы то винт какчества необходимо отвернуть, я думаю где-то на 1 - 1,5 оборота

Аналогично холодный с 1 тырчка заводится а горячий гдето с 6.

для ARXANGEL: попробуй на горячем чуть приоткрыть ручку газа если поможет то богатая смесь

Да,явно переобогащена смесь,и посмотри калильное число свечек, может идти при "местном " перегреве ненормальное сгорание топлива,неконтролируемое зажиганием"детонация"...

Еще глупый вопрос.
Периодически горят свечи, разрядники 9 мм, геометрия на зажигании хорошая (~1 градус), провода с колпачками от мерена(машины) стоят. А эти свечечки хандрят и так же отрубается один котел.

Хм... Свечи (А14В) вроде уже не засирает - "шоколад"....
Когда засирало, то кокраз нормально заводился...
Когда карбы регулировали, то иглы опускали. Может из-за этого?
Есть мнение, что наобород топливо хреново подается....

Карбы К63Т...

И еще. Друг попробовал пережать подачу воздуха и сразу завелся - хотя может и совпадение...

Вот еще чего не могу понять - почему с толкача заводится, А с кика хоть час дергай - нефига???

Ладно, попробую насамом деле выкрутить винт на оборот-полтора.

АП: Вот кстати - может это реально быть из-за того что иглы опустили???

может быть из-за игл
у моего другана на муравье такая же фигня была. С утра приходим, с ручки заводицца, а потом тока с толкача..
крепление иглы сломали, поменяли карб на 68, и всё в поряде

для VaNDaL: А на сколько горячий движок? Фигня может быть от того, что на перегретом двигле в карбах бензинчик закипает. Увидеть енто оч просто - при заглушенном двигле карб пузыри пускает. Вот тебе и приходится дро...ть кик. Настоятельно рекомендую карбы ставить через текстолитовые прокладки, даже если вроде все нормально - теплоизоляция им никогда не помешает.
З.Ы. По вопросу о засранных свечках - не забывай проверять регулировку клапанов! Если они разрегулированны - стрелять может как крупнокалиберный пулемет или зенитка и свечи будут как уголь :-))) А с кольцами - мене когда-то на заре моего "паразитизма" (он же "оппозитизм") рекомендовали колечки менять через 5-6 тыс пробега. Вначале думал - нафига постоянные затраты? А в реале - получается экономия на серьезных ремонтах движка. Схема проста - цилиндр не принимает форму эллипса. Да и компрессия не успевает снижаться.

да друг по несчастью,у меня такая трабла на моем днепре два сезона была ,тоже самое в гараж приходиш ,сразу с ппервача ,а потом когда нагрееться ,то хоть умри рядом с ним ,он не в какую .пока не остынет ,,в итоге -1 поменял карбы ,были к63т ,я их выпотрошил и вставил новые внутренности от к65,помогло ,но не сильно иногда и на прогретом заводился, иногда и нет,я блин мучился еще долго ,приходилось братьс собой мелкую наждачку и если он не заводился ,то выкручивал свечи и их наждачкой и тогда он сразу заводился.я и зажигание настраивал перенастраивал ,я и карбы регулировал ,ну кароче ваще у его колес на карачках ползал ,в итоге!!!!!!!!когда поеменял клеммы на аккумуляторе на новые и маслицем их чтоб не окислялись ,вот чуда, он с первача уже заводиться аж целых пол сезона ,и свечи я не выкручивал уже целых 1000км ,и зажигание не трогаю ,иногда только карбы немного,
в итоге ,мой тебе совет
1 выстави зажигани как по книге
2 отрегулируй карбы
3 поставь свечи нормальные
4 и проверь клеммы на аккумуляторе чтоб сидели хорошо (чтоб лампочька не меняло яркости когда клемму шевелиш)
и я тебе отвечаю что будет заводиться и на горячую и на холодную нормально!"

Заводиться горячий вроде стал нормально.
Т.е. отлично - почти всегда с одного пинка!
Из-за чего - сам не знаю... Чуть подкрутил карбы от более или менее отрегулировал клапана.
=)
Заводиться и на одном горшке, но..... только на левом!
Блин! Теперь с правым какие-то траблы - ну ваще не тянет (работает в одиночку только если газ сильно выкрутить).
Помоему компрессии нет... хотя точно еще не мерил.
Какая она должна быть эта мифическая "КОМРЕССИЯ". конкретно - сколько? Днепр МТ-11.
И еще - чем проверить горшок на овальность? Штангенциркулем?

Купил новые прокладки. Думаю замерить горшок - если он живой (кста - скока допустимая "овальность"), то посадить все на герметик и дорегулировать клапана (они на проблемном горшке хуже отрегулированы).

А если горш овальлный? Че делать? Как их растачивают? Или проще новый цилиндр купить?

И еще одно. когда завожу холодный, то первые несколько оборотов делает нормально, а потом появляется какое-то шуршание. Что-то обо что-то трется. Но что и где не могу понять. Что это могет быть? или это нормально?

Зарань пасибо!

для VaNDaL: По поводу:
1. Работает один котел т.е. их вроде два, но заводиться только на конкретно левом, а на правом нет, то попробуй купить новые заведомом нормальный свечи, заменить бронепровод... проверить бабину т.е. высоковольтную катушку... т.к. могеть ыть что свеча не дает искру а наольших бывает чтото пробивает. По проводу бронепровода тож самое. По поводу катушки тоже может быть что она на половину рабочая....
2. Овальный горш. Все зависит от того какого ремонта у тебя цилиндр т.е. стоит ли его растачивать/хонинговать или нет, а также о том кроме овальности царапины, сколы....
3. Шуршание .... Шуршание.... на самом деле своеобразное шуршание присуше днепрам.... своеобразное... но я ж не знаю и не могу послушать как он у тебя шуршит )))

для terrax: Свечи одинаковые и вроде как нормальные. Искра нормальная.
Царапин, сколов вроде на горше нема...
А цилиндр кажись номинал (не ремонтился еще).

На переобагощенной смеси правй горш пашет стабильно, но при этом ессесна жутко засирает свечу.

И как все таки замерить овальность. И какая должна быть компрессия.????????
Народ - хэлп. Ну низя же на одном горшке ездить.

Иглы на систему холостого хода не влияют, НИКАК. Это она влияет на смесеобразование на средних оборотах и в переходных режимах. При выкрученной более чем на 3/4 гашетке, влияет только положение игл.
На систему ХХ влияет только изменение проходного сечения дросселем (т.е. ворочая дроссель, изменяем сечение и следовательно разрежение во впускном тракте с помощью которого в мотор засасывается бензин из поплавковой камеры через жиклер ХХ) и пусковой жиклер, который управляется рычажком-обогатителем. Из этого следует, что если при заводке газ резко крутнуть, то разрежение упадет очень сильно, движок не сможет засосать себе достаточно горючки и не схватит.

Заводится с толкача а с кика нет потому, что обороты колена выше и колено крутиться дольше, чем с кика, когда моц катаешь и мотор успевает засосать себе смеси, чтобы хоть что то горело.

Свечки чистить наждачкой это изврат т.к. абразивную пыль всю со свечи не сдуешь и попадает она прямиком в камеру сгорания.

Холодный заводится с полпинка, а горячий с десятого это 90% признак переобогащенной смеси. На холодном бензин испаряется плохо и смесь нормальная, на горячем испаряется отлично и смесь получается такая богатая, что нечему гореть (кислород практически отсутствует). А заводится всё таки потому, что в промежутках между попытками, колено иногда останавливается так, что выпускной клапан остается открытым и горшок успевает чутка вентилироваться и двиглу удается найти момент и пыхнуть.
Проверяется просто, если после прикрытия воздушной заслонки запуск стал лучше, то так оно и есть.

для ZeroForce: пасиб. теперь бы еще понять что за "проходное сечение дросселя" и т.п.... =)

А как правильно иглы установить?

для VaNDaL:
Почитай принцип работы карба, здесь на сайте есть.
Дроссельный золотник (дроссельная заслонка) это та круглая (на К68) или П образная (К63- К65) штука, которую ты непосредственно ворочаешь ручкой газа. Эта штука ходит в колодце вверх/вниз изменяя сечение воздушного канала (перекрывая/открывая путь воздуху). Согласно закону Бернулли, за этой дроссельной заслонкой создается разрежение, с помощью которого засасывается в камеру сгорания из поплавковой камеры бензин, который там же, в задроссельном пространстве смешивается с воздухом, образуя бензовоздушную смесь, которую движок и засасывает себе в цилиндры. По этому же закону, чем меньше сечение этого воздушного канала (а оно, напомню регулируется поднятием дросселя) и чем больше скорость движения поршня, тем больше разрежение, содаваемое в задроссельном пространстве и тем больше бензовоздушной смеси может засосать мотор себе в цилиндры.

Но.... В машинах карбюраторы системы Constant Vaccum, т.е. водила педалью газа регулирует только сечение воздушного тракта, а движок, раскручиваясь и создавая разрежение сам засасывает себе горючки сколько нужно. А в Урале к дроссельной заслонке припиздячили еще и иглу, которая перемещаясь вместе с дроссельной заслонкой еще и открывает/прикрывает дыру в главном жиклере. Отсюда и провалы при разгоне и прочая подобная фигня т.к. резко открывая дроссель получаем следующее. Открыли дроссель, сечение воздуховода увеличилось, следовательно по закону Бернулли разрежение в задроссельном пространстве упало, плюс к этому горючка засасывалась через жиклер ХХ, а тут вместе с заслонкой поднялась еще и игла, и бензин стал засасываться не только через жиклер ХХ, а еще и через главный жиклер. Получаем ситуацию, когда воздуха засасывается мало из за низкого разрежения, а бензину засасывается очень много (плюсом к жиклеру ХХ, поднимается игла, приоткрывая главный жиклер). Получаем сильну богатую смесь, которая не горит толком. Вот поэтому карбы системы Constant vaccum рулят и уже лет 15 все производители мототехники устанавливают именно такие карбы, кроме ИЗМ и КМЗ.
Впрочем, если денег не жалко, на Урал можно поставить Кейхины, они как раз системы Constant Vaccum, только дорогие зараза (у нас около сотни уёв за штуку).

После настройки системы холостого хода, садишься и пилишь на 3-й передаче 40 км/ч или на 4-й 80 км/ч несколько километров.
Потом выворачиваешь свечи и смотришь нагар. Если черный, значит смесь богатая, иглы опускаешь, если песочного цвета, смесь бедная, иглы поднимаешь. Причем если компрессия в горшках разная, то иглы могут быть установлены в неодинаковое положение, типа на одном горшке ниже, на другом выше. Тут настраиваешься по горшку, в котором компрессия больше, а другой горшок уже настраиваешь как получится (т.е. на максимальную тягу, об экономии тут уже речь не идет).

для ZeroForce:

цитата:

Почитай принцип работы карба, здесь на сайте есть.
Дроссельный золотник (дроссельная заслонка) это та круглая (на К68) или П образная (К63- К65) штука, которую ты непосредственно ворочаешь ручкой газа. Эта штука ходит в колодце вверх/вниз изменяя сечение воздушного канала (перекрывая/открывая путь воздуху). Согласно закону Бернулли, за этой дроссельной заслонкой создается разрежение, с помощью которого засасывается в камеру сгорания из поплавковой камеры бензин, который там же, в задроссельном пространстве смешивается с воздухом, образуя бензовоздушную смесь, которую движок и засасывает себе в цилиндры. По этому же закону, чем меньше сечение этого воздушного канала (а оно, напомню регулируется поднятием дросселя) и чем больше скорость движения поршня, тем больше разрежение, содаваемое в задроссельном пространстве и тем больше бензовоздушной смеси может засосать мотор себе в цилиндры.

Эт я знаю. Просто не очень понял.

А вот остальное....
У меня одинаково выставлены иглы.
На левом свеча почти белая, а на правом черная. Помоему в правом трабл с компрессией. Правильно?

И еще. Если резко дать газа, то мот глохнет. Что делать с иглами? Опускать?
Или это все таки болтами регулировать?

И еще...
Пасиб большое.
Один ты меня горемычного не бросил. =)

Ребята подскажите где взять фото Днепр мт 10 вид сбоку хор кач-ва, У него рама дуплекс?

Конкретно чё тебя интересует? Фото или дуплекс?

Что касаемо фото то постараюсь выложить...
Что касаемо дуплекса... а где ты вообще видел на днепрах/уралах раму без дуплекса??? Кроме переделок конечно...

http://www.photocenter.ru/myphoto/films/IafidYosgHLi5pc67S3t3g/o-AByr5RN8ERuxhdt3FXU1Pg/1.jpg
/>

Вид сбоку, пожалста...

для Anders_Тюменский:
Интересует именно днепр 10 т.к. на нем можно ездить одиночкой легально.
Если на фото именно он то огромное спасибо.
А интересует конкретно заниженная задняя часть как на старинных, а не табуретки как сейчас делают

Заниженная часть - это свечная рама я так понимаю, тогда К-750.

[Редактировано 24/7/2004 650run]

Это не одиночка!!!!!! На одиночке вилка другая и соответственно колёса на 18",
крыло переднего колеса другое и расположено на стаканах вилки( как на ИЖах),
траверсы без наклона

ЭТО и есть ДНЕПР МТ10-32. Причём лично мой. Заниженной рамы на МТ-шках не бывает, а то что пригоден для эксплуатации без коляски дык это у меня в инструкции к моцу написано на первой странице

Спасибо мой интерес плностью удовлетворён. Буду брать

нехрена это мт11 у 10того седения раздельные поэтому посадка ниже чем у днепра 11 ,на фотке днепр 11 у меня точно такой же и есть 10тый с роздельными сидениями

для TABURETKIN: Гы, ты мотоциклы по сидениям различаешь ? :-))
Это МТ10. На 11й такие воздуханы уже не ставили.
А вообще если судить по заднему колесу, то это Урал :-)))
а если по фаре, то касик

Гы, ты мотоциклы по сидениям различаешь?умник,, аты похоже по заднему колесу разлечаеш ГЫ ГЫ ГЫ, ну воздухан тоже старый, мож он вместе с коробкой попал на этот мот, у меня тоже ХЕ ХЕ такой воздухан и коробка от урала, но 11 , КА впринципе отличие только в седении , заднем фанаре и КОНЕЧно ве ВОЗДУХАНЕ

гы гы там еще релюшки разные , на мт 10 старое большое рэле с черной крышкой, а на мт11 маленькое блестящее,(нолько не надо говорить что его покрасить можно)

а ну и карбы на мт 10 стоят к36 , на мт11 к63т или к65т

Народ, харош спорить... Дед продавший давным давно этот моц был немного кулибин... и любил заниматься тюнингом... Кароче харош хернёй маятся... Это МТ-10 и точка

для TABURETKIN:
Прикинь фишку ....десятки тож разные бывают
10-32 и 10-36
А сиденье так туда хоть табуретку суй

[Редактировано 25/7/2004 Gitarero]

цитата:

Это МТ10. На 11й такие воздуханы уже не ставили.

Масляные? Ставили. У меня 86 г. - масляный, 91г. - бумажный.

Мазафака!!! На мт-10-36 по жизни стояли батоны! видел аппараты и 78-го года, и 86-го, и там, и там - батон, тока конструкция крепления немного разная. Это раз
Карбы на них фсю жизнь стояли к301! какие нахрен 36-е! Инструкцию смотрите! Это два.
Релюхи ставили разные в зависимости от года выпуска. Причём на моте 82-го года стоит старое чёрное, а 84-го - новое. Это три.
Под заниженной рамой, как я понимаю, подразумевается скошеная задняя часть рамы. У новых уралячьих рам от рулевой колонки верхние трубы идут практически горизонтально, у МТ - довольно заметно вниз. Мне такая больше нравицца. Это уже четыре.
Никто и не говорил, что на картинке - одиночка. Просто люлька отцеплена. Что заводской инструкцией допускается.
Фсё, собственно.

к301! какие нахрен 36-е! да я чуть напутал сорри, я их просто выкинул давно, а на мт 10 стояли к 301!!!!

Угу, а вообще, кто отличит по внешнему виду МТ-10 от "Днепра-11"? Фонарь стоп-сигнала не в счет?

У меня "11" - 1 в 1 как на картинке (за исключением заднего колеса , глушителей и бибикалки ).
Карбюраторы - не факт, их очень легко поменять. Я например, видел 11 днепр с 301 карбами. На моем вообще, один карб стоял к63т, другой к63ф. Как оно работало - х.з., но судя по датам производства - так оно еще на заводе поставлено было.

Разница основная там как раз от глаз скрыта - клапаны и распредвалы (мт10, мт10-36 и днепр-11).

А, вот! еще шильдиком на рулевой колонке различаются (те, у кого он еще есть, разумеется).

Вдогон. Еще поршни разные, но их тоже не видно.

А по поводу 18-го колеса, другой вилки и крыла, которое крепится на стаканы вилки - их стали делать относительно недавно. И этот мотоцикл как раз и предназначен для "эксплуатации без бокового прицепа". Там еще пружины амортизаторов помягче, мост 9.

Вопрос владельцам "10-к"

Какое крепление маятника к раме: на сайлентах, или как?

я тоже забыл про поршневую сказать, правдо на маем днипро 11 1988-89 года поршни со сферической башкой и на мт 10 1981 года такие же , а поршни нового образца с 1992 года ставить начали, по поводу распредвалов разницу я не увидел, помоему они одинаковые по высоте кулачков, разница только в поршнях , А маятники на всех САЛЕНБЛОКИ ,что на к 750 что на мт10 мт11,

для TABURETKIN:
Судя по всему КМЗ собирал и собирает (если еще собирает) мотоциклы "из того что есть", а потом так же тупо привинчивает такие же "какие есть" шильдики. Кстати, у моего Дн-11 87 года, поршни тоже круглые.

для Всех:
Следующий вопрос, но теперь риторический. Так какого хрена одну и ту же ходовую в одном случае можно пользовать без коляски, а в другом - низя?
Ответ тоже, в принципе, известен: потомучто.

Песдетс, ща война будет...

внатуре какого хрена одну и ту же ходовую в одном случае можно пользовать без коляски, а в другом - низя? я сам с этой загадкой досих пор не разобрался, в принципе я езжу на своем днипро 11 переделаном, не хрена не оформлял переделки, тех осмотр покупаю, да и все проблемы, главно доки есть тех осмотр есть страховка есть , шлем тоже , бокавая ножка есть , короче не забивайте себе голову, МЕНТ он иесть мент если захочет докопаться 100 причин всегда найдет!!!!!!! И я полностью согласен КМЗ собирал и собирает (если еще собирает) мотоциклы "из того что есть", а потом так же тупо привинчивает такие же "какие есть" шильдики. ЛУЧШЕ БЫ ЧОПЕР сделал на базе днепра типа ВОЛКА или ВОЯЖА !!!!!!! все равно днепр люблю!

Задолбал я уже всех своими ламерскими вопросами, но извиняйте. 'Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь'. Вобщем дело в следующем - едешь на 4-ой передачи километров до 80-90 затем начинается фигня какая-то - начинает ехать рывками - то прихватит вроде ускаряется даже, то опять 'отхватит' и замедляется (период таких 'колебаний' секунды 2-3). Поворот ручки газа в этой ситуации ничего не меняет. Спустя какое-то время прихватывает и начинает переть на всю - до 120 и дальше. Клапана притёрты и зазоры выставлены, зазор в зажигании выставлен, контакты зачищены, конденсатор работает, вот правда искра не очень сильная, кольца новые стоят (скока им кстати притираться надо в км), карбы - К63Т. После поездки левый цилиндр значит-но горячее правого. Нагар на свечах разный - на левом коричневый (достаточно светлый), на правом - чёрный. Свечи новые ставил. Если провод со свечи левого убрать - правый работает не стабильно (возникают перебои, но мот не глохнет), если с правого - с левым всё отлично. Зажигание выставлял по метке на маховике (типа совпадает стрелка на нём со стрелкой на картере - вращаю трамблёр - проскакивает искра - затягиваю его).

вопросы следующие:
1. Из-за чего проблемы с разгоном
2. Почему слабая искра
3. почему разный нагар на свечах

PS: если не трудно ответте поподробнее: чё крутить в какую сторону и т.д.

Заранее спасибо

цитата:

Если провод со свечи левого убрать - правый работает не стабильно (возникают перебои, но мот не глохнет), если с правого - с левым всё отлично.

Так потому и нестабильно, что правая свеча, как ты говоришь - черная.
Искра слабая - ну, такое бывает...

цитата:

контакты зачищены

- очень не рекомендую их "зачищать", их нужно лишь протереть чем-нибудь типа ацетона, растворителя, потому что сами по себе они не "чернятся", не "коксуются". Верхний слой металла нарушать не следует. Другое дело, если они выгорели - т.е. металл с одного приварился к другому и они стали не плоскими. Это говорит о проблемах либо с конденсатором, либо с катушкой.
Но к провалам и рывкам в разгоне все вышеописанное практически не относится, поскольку

цитата:

Спустя какое-то время прихватывает и начинает переть на всю - до 120 и дальше.

Исследуй подачу топлива и воздуха, ИМХО.
Удачи!

Большое сапсибо, AVSRLS. А по-правильному какой нагар на свечах должен быть? Или его и не должно быть?

цитата:

Исследуй подачу топлива и воздуха.

Топливо в карбы течёт а с воздухом чё делать надо? Как проверить-то? Снять воздухан и без него попробовать что ли?

такое бывает когда краник засрался

Краник проверял 1 неделю назад - промыл до бела и поставил. Снял воздухан - проехал отлично до 120 без рывков и толчков. Значит воздушник был забит дерьмом. Как его лучше чистить? И чем. Пока на другом езжу-всё номано. Несколько вопросов остаётся открытыми:
1. Почему нагар на свечах разный
2. Почему искра слабая (если заменить бабину на новую намана будет?)
3. Почему левый цилиндр больше греется
4. Скока км надо кольца обкатывать (не гоняя на больших оборотах) до полной их приработки и как узнать, что они приработались

Нагар должен быть как у тебя на левом цилиндре.
на правом у тебя похоже очень богатая смесь изза того и нестабильно работает(вариант, на самом деле он нестабильно роаботать может из-за чего угодно) и из-за этого же он грееться меньше
И проверь на синхронность работы цилиндеры это тоже может быть причиной разной температуры

обкатывать 500 км каких

а искра она всегда слабая ( эт ж не электронное зажигание )

Искра у всех оппозитов не очень, это естественно, но и её хватает. А вот с нагаром - все дело в регулировке карбов- 99% что у тебя на правом горшке богатая смесь. Нагар должен быть кирпичного цвета. А вот левый у тебя греется больше потому, что работает скорее всего наоборот на бедной смеси. И вообще, после прохватов за сотку никакого черного нагара в нормально работающих цилиндрах быть не должно - его весь выносит. Потому и сказал про 99%. Удачи на дорогах!

Подскажите как открутить винты на распреде, чуть отвертку не сломал, а они ни сместа.

бывает такая проблема и частенько
закерняют их некисло )))))))

ударную отвёртку найди
или попытайся ссушить уперев отвёртку и ударяя слегонца молотком

На днях той же проблемой заморочился-высверлил их нах

to Arfei: Вот и меня уже началили посещать мысли о том чтобы их высверлить. Сложновато их будет потом выкручивать.

для WildMan:Тебе ж Крест сказал!

цитата:

ударную отвёртку найди

От себя могу тож порекомендовать , не пожалей 200 руб.

Пройдись зубилом - удали металл раскерненный. У меня после этого все замечательно выкрутилось.

Всем Спасиба!!!

Здравствуйте.У меня появился первый мотоцикл.Днепр МТ 10-36.Когда покупал, то он заводился без проблем.После этого ещё денёк и всё...Перестал.
ХЗ какие карбюраторы стояли - заменил на 100% рабочие(К68).
Дело такое:втыкаешь новые свечи-он заводится.Правда не могу сказать, что работает правильно.После дня использования опять не могу завести.Только воткну свечи новые-сразу же завожу.
Нагар на свечах чёрный.Это, я так понял, значит, что смесь надо обеднить (закрутить болтики).Что делать?Сразу браться за карбюраторы или что-то ещё?!
Но я читал тут(оппозит.ру), что сначала нужно настроить зажигание.Можно мне попонятней объяснить как это делается?
Я понял всё так:сделать видимой метку в отверстии рядом с киком(это всё ясно).
Затем надо лезть в блок зажигания(это тот что сразу за рулём у меня?).В нём нужно совместить с нулём этот самый блок...Это мы выставляем момент зажигания...Верно?
Затем переходим к карбам...Я так понял нужна либо подножка (у меня её нет ), либо тахометр (тоже не имею)...Можно ли как-нибудь поднять колесо мотоцикла с коляской.Кто-нить пробовал?
Заводим.А если он не заводиться?!
Потом почти до конца закручиваем болты качества смеси...И...? И что дальше? Никак не врубаюсь...

Поможите, чем можите...Отплачу чистосердечным Спасибо...

P.S.: не корите сильно за глупые вопросы...

Спасибо.

Во-первых, на маховике 2 метки - ВМТ и Р. По ВМТ выставляются клапана, по Р - зажигание. Вопрос - какое зажигание стоит - электронное или кулачковое.
Во-вторых, засирать свечки может из-за изношеных маслосъемных колец, изношеных направляющих клапанов, неправильно настроенных карбов и\или зажигания, не подходящих свечей - это тока основные моменты ,есть ище куча мелочей (зазоры на разрядниках катушки, колпачки на свечах и пр.)
Вывод: сначала выставить зажигание и все что с ним связано, потом регулировать карбы. После вышеописанных процедур смотреть на результаты и делать выводы.
Все это лучше проводить под четким руководством и непосредственным участием знающего человека.
В самом крайнем случае надыбать умную книжку по ремонту и эксплуатации МТ и выучить ее назубок, попытаться понять как вся эта хрень работает, и тока после этого лезть в мот, иначе последствия для мота могут быть самые плачевные.

Книга - лучший друг чеолвека. Купи обязательно и делай по ней, как по инструкции. Если руки не кривые, особо ничего не сломаешь. Ну, а сломаешь - заодно и делать научишься.

А лучше всего найти тебе человека который занимается Уралами и днепрами и пусть он при тебе все сделает, а ты запомнишь и в последствии бедешь сам делать.

Тута советами не обойдешься....книшки почитай...
хотя, для начала погляди какого цвета дым у тебя , если просзачный, чуть синеватый то нормательно, если чадит как дизель меняй кольца.
И купи ХОРОШУЮ книгу, или сходи в библиотеку и найди книгу 70-80 -х годов, а то ведь сейчам такое дерьмо пишут....:-(

цитата:

Вопрос - какое зажигание стоит - электронное или кулачковое.

Сам чайник-сказать точно не могу,но когда снимал крышку там на оси установлены 2 (или 4 не помню-сёдня точно скажу) лепестка,которые крутясь замыкают контакты. Вроде такая система кулачковой называется.

цитата:

Во-вторых, засирать свечки может из-за изношеных маслосъемных колец, изношеных направляющих клапанов, неправильно настроенных карбов и\или зажигания, не подходящих свечей - это тока основные моменты ,есть ище куча мелочей (зазоры на разрядниках катушки, колпачки на свечах и пр.)

Маслосъёмные кольца где искать? Как до них добраться?То же про направляющие клапанов...Это что? Свечи у меня стоят А14(с короткой юбкой).

цитата:

Вывод: сначала выставить зажигание и все что с ним связано,

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=167 с 4-го по 10-й пункты не очень ясно (но может при непостредственном ремонте ясно станет).При "настройке зажигания и всего что с ним связано" нужно использовать все пункты мануала...Или только 4?

цитата:

хотя, для начала погляди какого цвета дым у тебя , если просзачный, чуть синеватый то нормательно, если чадит как дизель меняй кольца.

И не чадит , и не прозрачный...Бледно беленький такой...Я так понимаю-фигово это...[

цитата:

И купи ХОРОШУЮ книгу, или сходи в библиотеку и найди книгу 70-80 -х годов, а то ведь сейчам такое дерьмо пишут....:-(

Про книги согласен на 100%...Только у меня в городе в магазинах хрен найдёшь .Но всё же посоветуй, плс что-нибудь...

Для начала открутить вертикально расположенные винты , а не закрутить! таким макаром ты обеднишь смесь. а пока зажигание оставь в покое!

цитата:

Для начала открутить вертикально расположенные винты , а не закрутить! таким макаром ты обеднишь смесь. а пока зажигание оставь в покое!

А свечи оставитьь пока те же?...Искра на них есть...Синенькая такая...(слышал по цвету искры можно определть её работоспособность...)Или новые надо?А то блин больше денег ушло на них, нежели на бензин

цитата:

Для начала открутить вертикально расположенные винты , а не закрутить! таким макаром ты обеднишь смесь. а пока зажигание оставь в покое!

И ещё...Ну ведь заводться же при новых свеча...Так может свечи засираются...Засираются либо изза масла, либо смесь переобогащённая(это может быть?)...
просто мысли вслух...

мож и новые и надо ставить. открути от затянутого состояния на 2 оборота, на новых свечах легко заведется . затем винтами хх выставь стабильные обороты около 1000. откручивая винты качества( не забывай про второй!) винтами количества (хх) понижай обороты, после того как обороты перестанут расти -чутку обогати смесь, на четверть оборота завернув винт качества.

цитата:

винтами хх выставь стабильные обороты около 1000.

Что значит "хх"? И как определить,когда обороты=1000?(тахометра нет, подножки нет).

цитата:

открути от затянутого состояния на 2 оборота

это про болты кач./кол. ,я так понял?

Сейчас ходил к моту.Хоть тресни.Только один раз завёл.Правый чихнул пару раз.Отпускаю ручку газа мееееедленно но верно снижает обороты и глохнет.Левый вчера не хотел работать ни в какую.Сёдня после того, как покрутил винты на карбе-стал работать.Кстати, завёлся после того, как я тряпкой протёр свечу слева....немного сыровата была...
manowar, вечером попробую как ты сказал.

Ещё...зажигание кулачковое...

Зажигание выставляется так
1. Нажимая на кик находишь такое положение прерывателя, при котором зазор максимальный, должен быть в пределах 0,2 - 04 мм (точно не помню)
2. Если слишком большой или маленький, то отпускаешь винт крепления прерывателя (слева) и крутишь винт регулировки (справа), затягиваешь винт крепления
3. Находишь на маховике метку Р (разрыв)
4. Берешь обычную лампочку на 12в (как в поворотах например), один провод от лампочки на массу, второй на провод, что идет от зажигания на катушку.
5. включаешь зажигание поворотом ключа - лампочка гореть НЕ должна.
6. Крючком из жесткой проволки аккуратно раздвигаешь грузики наружу (тянешь их на себя) - в самом крайнем положении лампочка должна загореться.
7. если не загорелась, то отпускаешь 2 винта + шестигранную стойку крепления зажигания и поворачиваешь по часовой стрелке, если загорелась слишком рано, то крутить по часовой.
8. Повторять пп6,7 до выполнения условия "горит при полностью разведенных грузиках"
7. Затянуть винты крепления, попробовать запустить двиг.

При регулировке следить за температурой катушки, стараться включать зажигание на как можно короткое время

Писал по памяти, мого ошибиться на счет право-лево, по часовой-против часовой.

тогда новые свечи и вперед! ХХ-это холостой ход.обороты-устойчивые тогда выставляй. да, откручивать винт качества.

На сколько я понимаю мото теперь работает более менее правильно:не чихает,не чадит,заводиться с первого раза(почти всегда)...Я рад короче
Настроил только карбюраторы...по отдельности на каждом из циллиндров...

Всем, принявшим участие в топике - Спасибо...Как и обещал большое

Урал 650 кубиков. Бензина на 100 км уходит 10 литров. Уровень масло за 100 км падает на четверть по мерной линейке. Компрессия ни при чем (она 0,8 МПа).

Из картера не подтекает, на свечах немного сухой черной сажи, есть немного дыма из труб при хорошей прогазовке, но и тот черный. Я согласен, что расход бензина надо сокращать на треть, но повлияет ли это на расход масла?

по поводу бензина смотри карбюраторы и делай беднее смесь

кстати непомешало бы тебе указать модель карбюраторов...

[Редактировано 22/7/2004 beard_]

для andrey-1001:а запаха масла из глушака ент? а то мож напрявляющим клапанов писец.......

Для beard_ :
Карбюраторы К-68. Буквы на карбюраторе нет - только цифры - "68". Может это К-68 для 750 кубовых моторов? Тогда какие внешние отличия?
Странно - все вроде отрегулировано: по факту планка дозирующей иглы стоит на второй канавке сверху, качество на обоих карбюраторах на 1.5 оборота, количество - на уровне 1000 оборотов в минуту, нареканий в дороге нет.
Проверю воздушный фильтр, и если он в порядке - переставлю планку на первую сверху канавку. Если и это не поможет - ну тогда я не знаю.

Для manowar:
про запах масла - спасибо, проверю. Куда маслу деваться-то? Либо сгорает, либо вытекает. А вообще да, действительно, на холостых дыма нет, может дым появляется в дороге? Попрошу кого-нибудь посмотреть со стороны.

А маслосъемные кольца на компрессию не влияют. И такое очень может быть, что компрессия норма, а м/с кольца уже подношены. Плюс втулки. Судя по приведенным тобой данным у тебя может и не быть такого явного дыма, потому что масло конечно поджирает но не литрами. Расход топлива на расход масла не повлияет.
ps по инструкции расход масла допускаеться до 250 г / 100км , тк чугуниевые кольца говно, направляющие тоже.

А ты думаешь что мы все ездим и масло недоливаем годами?
Масло все автомото(вело)транспортные стредствА кушают. Так что это номано.

Для Pipl:
Если в картер двигателя Урала заливается 2,3 литра масла, то падение уровня на четверть по мерной линейке за 100 км означает расход 500 грамм.

Для всех:
В какой-то инструкции к мотоциклам Урал я видел, что если расход масла повышен, то, помимо прочего, это может означать ошибки в установке угла опережения зажигания или неверную регулировку карбюратора. По-моему, смысл в этом есть - процессы сгорания топлива как-бы не оптимальны, а машину все-равно заставляем ехать быстро. В результате, чтобы ехать со скоростью, скажем, 80 км/ч, приходится процессы в цилиндрах брать "по завышенной ставке".
Топлива тратится больше, т.к. оно не сгорает полностью, а вот в чем в данном случае причина расхода масла? Кто-нибудь понимает процессы с маслом (что с ним происходит при всех 4 тактах (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск)?

(Давайте предположим, что направляющие клапанов в норме (это я проверял), а маслосъемные кольца неизношены и не пригорели (это я еще не проверял - но состояние и материал колец это совсем другая проблема).

Получается, что расход масла все-таки зависит от настроек карбюраторов.
За прошедшую неделю регулировка карбюраторов и проверка во время выездов дала положительные результаты. Нагар на обоих свечах стал коричневым, расход бензина заметно снизился (1,5-3 литра на сотню - статистика покажет). При этом крутил только винты качества и количества. Положение стопорного кольца иглы дросселя осталось на средней канавке, в поплавковой камере положение поплавка - как было 13 мм от линии разъема карбюратора до ... - так и осталось.
Расход бензина снизился вероятно еще и потому, что сейчас при моем стиле езды обороты редко превышают 2500 в минуту, а при этом режиме основное влияние оказывает настройка система холостого хода (здесь была целая дискуссия - по-моему в разделе "карбюраторы").

При всем этом уровень расхода масла тоже снизился. Почему - ответа у меня нет, но факт есть факт (расзод упал примерно в 2 раза (по той же мерной линейке)). Кроме карбюраторов ничего больше не трогал.

Вот так.

Извиняюсь, я наврал про иглу дросселя - сейчас на обоих карбюраторах стопорное кольцо стоит не на средней, а на второй сверху канавке.

9 августа я нашел цитату на сайте уважаемого MAXIEMAX'a (http://maxiemax.narod.ru/01trans/RidingTricks.htm)

"Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла почаще и установи тенденции и темпы расхода".

.

цитата:

Если в картер двигателя Урала заливается 2,3 литра масла, то падение уровня на четверть по мерной линейке за 100 км означает расход 500 грамм.

ЕСЛИ ТЫ СНИМЕШЬ ПОДДОН И ПОСМОТРИШЬ СНИЗУ ТО С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИШЬ, что щуп доходит далеко не до дна. короче от верхней метки до нижней это примерно 0,5( ну может немного побольше) литра масла.

цитата:

В результате, чтобы ехать со скоростью, скажем, 80 км/ч, приходится процессы в цилиндрах брать "по завышенной ставке".

заднее колесо с коленвалом связано жестко и какие бы не были настройки связь между оборотами и скоростью ЖЕСТКАЯ. ОДНОЗНАЧНО
А с расходом топлива все верно. обеднил смесь-снизил расход.

Для Свин:
Ты съэкономил мне по крайней мере демонтаж крышки картера и избавил от головной боли с перерасходом масла. Тогда расход масла - в пределах нормы. Спасибо.

Заезжал сегодня в Сокольники в подвальчик у Веры.
Есть там у них вроде комплекта за 2 с чем тысячи,
два цилиндра, два поршня с кольцами.
Если кто покупал скажите плз как они ?
Нормально подобраны поршни в комплекте ?
Какие кольца стоят на них (качество) ?
Или лучше брать отдельно цилиндры,
отдельно поршни , кольца ?

для ТемноеСердце:

цитата:

Или лучше брать отдельно цилиндры,
отдельно поршни , кольца

Ну положим ты берёш у Верки цилиндра.после пилиш с ними на Бабушкина или на моторку подберать поршня или наоборот,не слишком-то гиморно?Я осенью взял на моторке всё и пока,тьфу-тьфу не жалуюсь.

А на ДУбнинской в отечественой мототехнике
действительно с завода запчаcти ?
Они говорили по телефону что
родные и комплекты заводские.

Отечественная Техника официальный диллер ИМЗ. Соответственно, запчасти закупают на заводе.

[Редактировано 23/7/2004 Dimson]

для ТемноеСердце:
а поточнее не скажеш как найти отечественую мототехнику.
(точный адрес )

[Редактировано 23/7/2004 BlackDoctor]

где такой рай находится?!
хочу картер от 750!!!

Вчерась слышал, что на Авимоторке продають поршня изготовленные типа автомобильным способом (толи под давоением, толи в вакууме, толи еще каким хитровыебаннымвжопу). Говорят качество их отличается значительно от обычных поршней, во всяком случае визуально. А вот как они себя покажут в работе не знаю

для ТемноеСердце: ща у всех дилеров ИМЗ в Москве проблемы с поставками...я на Ивана бабушина был, на ИМЗ письма мылил...короче, надо прям с завода заказывать. Если хошь, могу тебе свежие ИМЗшные прайсы скинуть на мыло.

для ORFEI:
Я буквально вчера говорил с
Отечественой Мототехникой
и мне сказали что им пришла
партия запчастей с ИМЗ.
А звонил до этого, они говорили,
что ждут поставку.
Похоже на правду.
ЗАвтра заеду к ним
(сегодня у них человека по запчастям
не будет).
Если что напишу что и как.

для BlackDoctor:
http://www.rusmotobike.ru/
/>
Это их сайт и там есть у них карта
проезда и телефоны. Обязательно
позвони прежде чем ехать распроси
про наличие и когда заехать можно,
совет
А так, примерно, это север Москвы,
Дубнинская улица параллельна дмитровскому
шоссе и это немного до кольцевой не доезжая

А какие есть еще мотозапчасти в Москве,
кроме:
Авиамоторная
Сокольники
ул.Ивана Бабушкина
ул.Дубнинская
В Долгопрудном.
И с платформы Новая (м.Авиамоторная) пару остановок на электричке
до станции сортировочная чтоль, там раньше были мотозапчасти,
никто не знает есть они сейчас там ?

хе-хе|

мазеппре я там кольца купил, они аж в коробке!

Заехал туда сегодня. Человека с которым говорил по телефону не было.
Попросили подождать. Уехал, вернулся, минут через 15 появился человек.
Просил подождать. Подождал еще полчаса. Потом позвали. Комплект был
только цилиндры с поршнями, без колец, пальцев. Но посмотрев
внимательно цилинры заметил следы ржавчины, немного поводив пальцем
убедился что почти раковины, дефект не совсем мелкий. Не купил есно.
Но там мне сказали, что я могу через них заказать детали с ИМЗ,
следующая машина у них должна будет придти в августе.
А никто не собирается в Ирбит ?
Может привезете мне поршневую ?
Буду очень благодарен !