Мотоциклы Урал и Днепр

А вопрос такой:

Взаимозаменяемы ли коленвалы 6ти вольтового и 12ти вольтового Уралов? Просто интересно...

угу
токо при выставлении фаз ГРМ надо обратить внимание на совпадение шпоночного паза на том и другом колене

Полностью взаимозаменяемы.

для Chep:читай топ Креста. порой пазы под шпонку на совсем дремучих был "аки попало" .
а по посадочным-да , взаимозаменябельны

ВСЕМ СПАСИБА

Как правильно подобрать жиклеры на карбюраторы К-68, после установки фильтров малого сопротивления,
Урал льет страшно и не на что не раегирует.
Помогитн ПЛИЗ

Льет?? клапан надежно запирает поплавковую камеру при наполнении?? попробуй жиклер 198 поменять на 165 от 63/65.

Ты бы уровень проверил и винт качество попробуй повыкручивать. Мож поможет.

на винт качества не реагирует, как и на иглу впрочем тоже
уровень выставлял, пробовал его менять в разные стороны и тоже без разницы, т.е. ПО ФИГУ!
а вот с жиклёрами попробую. Честно говоря просто не могу понять причину перезалива, поидее при понижении сопротивления фильтра смесь должна сильно обеднится, а тут всё наоборот происходит. Squid cпасибо за совет, хоть чтото конкретное, попробую.

Началось всё с того что на моём урале стало отовсюду гнать масло - из поддона картера, из под цилиндров, голов, даже генера. Ну соответственно решил все прокладки поменять - поменял, но ещё поставил новые кольца, клапана и 2 коромысла со штангами. Так вот всё это чудо техники завелось почти сразу (что насторожило). Поработало немного и стало что-то стучать в районе шестерён ГРМ. Подумали что генер неправильно установили - повертели его, но это ничего не дало, попробовали снять, но стук остался, стало быть не в нём дело было. Поехал я на нем к знающим людям - думал они чего подскажут. Они подсказали - подшипнику 3.14ц пришел. Я поехал в гараж, ожидая самого худшего, Поставил моц и ушёл домой. На следущее утро снял крышку ГРМ и все внимательно осмотрел-шестерни целые, но не в масле, не болтаются - следов-но не подшипник это был. Я замерил уровень масла в поддоне - он был посередине между верхней и нижней риской я долил до верхней, завёл - стук пропал - работает вроде нормуль. Отрегулировал карбы, выставил зажигание. Чуть погазовал и из глушака такой кумар пошел, охренеть мона. Я заглушил, завел снова - всё нориально. Вопрос вот в чём - почему теперь дымит из глушака (не всё время, но достаточно сильно, подымит сек 30 и перестаёт), почему упала мощность (макс. км 80 едет и то пердит жутка). Кроме всего прочего в правом цил-ре появились стуки и лязги (характерно металлические). Может ли это быть из-за того, что когда я ездил за советом, масло в систему не попадало (бензонасос не доставл) и что то вышло из сторя. Чё теперь со всей этой хренью делать?
ЗЫ: До "переборки" работал не охти как, но ездил значит-но луче.

И вот ещё чё вспомнил - вот едешь на нём км 60 даёшь газу - а ему пофиг, даже медленней ехать начинает, а то и ваще глохнет... А что касается стуков и лязгов в горшке - под нагрузкой они исчо громче становятся, а без - стуков вроде нетю, а лязги тока на холодном.

дымить будет покуда кольца не притрутся .

Отрегулирой еще и клапана, это они могут стучать

Клапана притирались перед тем как ставить. А с ними без масла может чё-нить случиться(пригореть и т.п.)

без масла? это как??

Ты что, без масла катался?

А ты прокладку головки цилиндра случайно не на герметик сажал?

Я масло залил - но не до верхней риски на щупе(это как потом выяснилось), не заметил этого, а когда начался стук-поехал за советом, типа чё это за нафиг, а когда на след. утро посмотрел шестерни ГРМ-они сухие были, вот и пришёл к выводу, что масло в системе не было, хотя клапанные крышки и были влажные в масле, но двиг грелся ужасно быстро и сильно. На герметик тока прокладки посадил которые между картером двига и направляющими штанг толкателей, остальное-без.Из-за чего такой упад мощи-поплавковые камеры я не трогал(если это влияет), но до переборки он хоть за 100 ездил(даже 115 выжал както с пассажиром), а теперь 80 еле-еле.

Без масла мож км 2, не больше, проехал.

для MikroN:

цитата:

но не до верхней риски на щупе

До верхней лить не надо.По мере нагрева мотора
давление масла подымиться и излишки ломануться на природу через сапун.

цитата:

вот едешь на нём км 60 даёшь газу - а ему пофиг, даже медленней ехать начинает

причин может быть много,от прихвата тормозных колодок до убитой поршневой.Синхронность могёт мозг драть,зажига,
клапонцы поджаты...........

Короче скидывай все нафиг. Смотри кольца поршневые - могли пригореть легко за 2 км без масла. Проверь целостность маслонасоса. И еще раз зажигание выставь.

цитата:

И вот ещё чё вспомнил - вот едешь на нём км 60 даёшь газу - а ему пофиг, даже медленней ехать начинает, а то и ваще глохнет... А что касается стуков и лязгов в горшке - под нагрузкой они исчо громче становятся, а без - стуков вроде нетю, а лязги тока на холодном

По-моему, большая часть бед связана с поздним зажиганием, т.к. стуки похожи на детонацию, это верно, если он пукает в глушители.

Всем спасибо мот ожил и ездит вроде ничего

Всем здрасте.
Кто-нибудь может мне посоветовать книгу по Днепрам (1036).
Чтобы всегда под рукой была.
Спасибо.

для kande:
"Ремонт тяжелых мотоцыклов" П.Н.Котов, А.А.Капустин. Очень неплохая книга, много всевозможных фишек по ремонту и масса размеров, которых в других книгах ненаблюдается

Одна из самых нормальных- Котов, Капустин "Ремонт тяжелых мотоциклов". Там есть все что нужно знать при ремонте.

О, пока набирал меня уже обогнали. Это значит, что книжка самое то.

Ещё есть желтая такая там Котов без Капустина. семдесят какогото года издания. В ней есть чертежи и рисунки хитрых инструментов и приспособлений. А вообще Котова сложно испортить даже его посмертными перепечатками.

тру оппозитчик !

Народ, а кто нибудь мне такую книжечку продать сможет? Вторая завалялась вдруг или уже не нужна (как проёденный этап)...

Мотоцикл не хочет разгазовываться(Днепр10). Глохнет если поддать газу. Из поддона текло масло, (были сорваны болты) и пришлось заменить картер, после этого двигатель отказался хорошо работать. Знающий человек сказал, что это картер от военного Днепра. Может ли военный картер повлиять на работу двигателя, если нет, то в чем еще может быть причина плохой работы двигателя?

Смотри настройки карбов. Похоже его просто заливает.

знающий человек чую скамейкер полный
такую лабуду нести надо ещё уметь ...........

карбы и зажигалку ( контакты прерывателя ) проверь

Занятно...Можно подумать - гражданский Днепр чем-то отличается от военного по железу...Бред! Не вижу связи между подтекающим маслом и глохнущим мотором (ну только если масло не подтекает в котлы ) Или попробуй - что тебе уже посоветовали - или почитай инструкцию.

Кстати сорванные болты лечатся не токо заменой картера
Делай чё умные люди выше советуют и все будет

если настройки карбов не менял-во всяком случае глохнуть не должен. смотри не подсасывает воздух меж головой и карбом

Болты в поддоне уже были до этого рассверлены их уже не спасти, а номер на двигателе какойто не такой (ж07жт12711 что-то такое точно не помню). И еще иногда его пробивает, но не надолго. В правом цилиндре нету компрессии, такое ощущение, что клапана все время открыты. Хотя регулируются нормально.

Попробуй зажигание пораньше оно же при замене картера снималось и зазор посмотри.

Зажигание переставляли, но это ничего не дало. Пружины на клапанах слабоватые(их можно легко шевелить руками), может из-за этого.

Слишком мало вероятно. Из-за ослабевших пружин клапана всего-лишь могут встретиться на больших оборотах. А на работе движка это мало сказывается.

Добавь топливо попробуй, а ты случаем метки на шестернях при зборке смотрел помоему у тебя распред опаздывает.

2 Valera: А вот про распред, это уже более похоже. Чувствую с клапана не вовремя открываются. Кстати отчего может опаздывать распред и как это проверить.

Недавно обнаружил новую проблемму, из-под резиновой прокладки на канале клапанного толкателя (одного) при работе двигателя толчками выходит воздух. Я только хотел узнать на сколько это критично и симптомами чего это может являтся? И, наплевать на енто и какое-то время спокойно ездить или срочно менять эту прокладку. Просто влом опять горшок скидывать, только только это делал

"Пукает воздухом" - потом будет срать маслом
попробуй его слегка подсадить на место для чего, возьми отвертку, молоток, отвертку упри в тарелку анала клапанного толкателя возле резиновой прокладки и потихонечку подстучи. Долон немного подсесть и плотнее прижать резинку.
если результатов не дасть, то "приспусти" горшок, обмаж термостойким герметиком и обратно прикурути горшок.
Всё.

сапун проверь!

Проверь, пукает ли из сапуна, если не пукает, то глянь, вращается ли клапан сапуна, если нет, то вылетел поводок.

для Pipl: Тарелка канала находится под клапанной крышкой?
для WrongDragon: Знать бы где ентот сапут с чём его ядять... Знаю только что трубка из двигла торчит из которой должно масло подсирать и усё!

чет я не пойму откуда он у тебя пердит. Позвони на работу мне 229-59-47 и объяснись

Заткни трубку сапуна на работающем моторе пальцем и если не почуствуеш давления, значит надо снимать переднюю крышку и смотреть

цитата:

отвертку упри в тарелку анала клапанного толкателя

эх хорошо сказал
А какя модель Урала то - а то на новых сапун в другом месте.
Хотя это ни чего не меняет - масло попорет однозначно.
Проверь сапун

Сапун в порядке, подстучал как сказал Pipl вроде не пердит.
Всем спасибО!

Недавно купил Урала (б/у). Опыта эксплуатации нет. Спецы всё отрегулировали, заводился с полтыка, ездил нормально. Постоял неделю в гараже и не хочет заводится. Пару раз правда удалось завести, но холостые не держит и глохнет. Искра то есть, то нет.

Подскажите чё делать. Очень ездить хоца.

если ничего не крутил то вероятние всего проводка отсырела.

Попробуй поменять свечи и высоковольтные провода. И еще сними поддоны карбюраторов и промой. Возможно вода попала.

ОДно из двух: ЛИбо аккумулятор дохлый, либо... залейте хлопцы вы бензину...

если с перебоями-сливай с карбов горючку. и акб подзаряди...

для manowar:

Акум нулёвый. Мерял - 11,6 V
Подскажи чего с карбами делать, как сливать. Я ни когда не разбирал.

для Sergina: Если проводка отсырела, то чего дальше делать?

Вчера залил свежего бензина. Дёргал кик до посинения. Не чихнул даже ни разу.
Пробовал с опущенной иглой и с поднятой, с подсосом и без. Какго рожна ему ещё надо?

для Neko:

цитата:

Акум нулёвый. Мерял - 11,6 V

а этого не маловато для заводки случайно, помоему подзарядить не помешало бы...

Выкрути свечи одень на них бронепровода и положи их просто на головки чтоб была масса с мотором включи зажигание и проверни мотор кик стартером на них должна сработать искра может проблема с искрой если искры нет почисти контакты и поменяй свечи если не поможет то проверь потходит ли ток к катушке если подходит то попробуй поменять конденсатор или катушку если не поможет дай знать будем знать от чего плесать дальше.

11,6 в вообще-то мало, но на заводку хватит
проверь всю проводку покусочно

бензин наверно галимый

Сильнее дави ногою на стартер!!!!

Если Искра то-есть то нет то:
1. Слабый аккум
2. Неправильный зазор зажигания
3. обгоревшие / засравшиеся контакты пары (иногда видел отсыревают и ржавеют)

ну и всякие побочные поломки - пробитый кондер, катушка, зазоры на катушке..

[Редактировано 19/7/2004 TOOriK]

Спасибо всем!!! Завёлся, поехал. Правда теперь надо нормально зажигалку выставить, а то глушаки "хлопают" сильно. Кто подскажет как выставить раннее зажигание с помощью проволочного щупа?
Что делать если на свечах (особенно правой) образуется чёрный нагар. Как правильно отрегулировать карбы. Буду весьма признателен за дельные советы. А то в книжке информации маловато.

Удачи на дорогах.

цитата:

Что делать если на свечах (особенно правой) образуется чёрный нагар.

Хотелось бы тоже услышать..

[Редактировано 22/7/2004 kande]

Купил себе на родного ослика пару новых карбюраторов, как подарок к 20-ти летию. Облазил все форумы в поисках регулировки карбов типа 68. НО вот засада у нормальных "Пекаровских" карбов золотник дозировки топлива "жесткий", а у хозлятского аналога с шариком на пружинке. Из чего следует вопрос: "Как, ....., регулировать уровень топлива?"
Если кто заморачавлся по данному вопросу, или просто знает что, там к чему, подскажите плиз бедному мото-lamo.

для Joker:
да так же как и на обычном 68
переворачиваеш карб и выраниваеш уровень поплавка подгибанием усика

ща инструкцию выложу

Я же объяснил, что у карбов КАРТЕХ клапан с шариком, который дает возможность поплавку всплавать в бензине выше, так вот мне интересно в каком положении должен быть шарик, в закрытом или открытом, т.к. когда вывешиваешь поплавок согластно инструкции по Пекаровскому карбу , он открыт.

Штирлиц, а линк дашь на интрукцию?

на главной странице увидишь...

для Joker:
фигню несеш
почему он открыт то ???
он закрыт.

выклал статью

ИМЗ 8.1235 Вояж 750

Посинели трубы выхлопа.

Для контроля темпиратуры цилиндров хочу придумать датчик с лампочкой. установить сзади в ребра цилиндра. перегревается - лампочка светит. для лабораторных испытаний уже есть образцы , но нужна информация о точном значении нормальной темпиратуры.

У кого такой же двигатель (750), какой лучьше бензин заливать?

спасибо.

меньше температуры плавления силумина

датчик врать будет.

В своё время забабахал я себе датчики (см. статью в разделе электрика "Дополнительные приборы для оппозита" по порядку она гдето 15-16) и по опытным данным определил, что максимальная рабочая температура между рёбер в близи самого циллиндра между 2-3 рёбрами от головки 140-150 градусов. Так что лампочку свою настраивай гдето на 160-170 градусов.

для Sergina:Ну это смотря какой датчик, какой вторичный прибор. Да и на самом деле значение температуры в числах знать то и не надо, это вредно для мозга (есть такая наука эргономика), а надо знать перегрев или нет. Т.е. горит зелёная лампа, всё нормально, горит красная, перегрев, горит жёлтая, почти перегрев.

для VALET: Ссылочку на статью можно?

Ищи по поиску "Дополнительные приборы для оппозита". Ну нельзя же быть таким беспомощным. Я же написал где её искать, и для кого Штирлиц старался разрабатывая поиск прочие навороты?

[Редактировано 16/7/2004 VALET]

[Редактировано 16/7/2004 VALET]

под свечей температура около 200 c.

Рабочая температура седла свечи колеблеца от 180 до 220 С, Масла - 80 - 100 С
Датчик в виде шайбы под свечу d 14 мм + указатель ( стрелочный ) 12 в - комплект - 2000 р
Продать могут, да только мин партия - 20 комплектов ( звонил, узнавал, руки тряслись)
Диапозон измерений указателя - ОНО ! + к этому предупреждающая лампочка перегрева + встроеный
динамик критического перегрева + подсветка шкалы..... тока дорого че-то....
http://www.sky.ru/~okbkurs/made.htm

для VALET: фиг его знает температура в разных точках горшка разнаядля fagotmotors:дороговато конечно, но вещь хорошая
если комплектацию ослабить то в рублей 500 можно уложиться.
2 all ктонибудь видел в продаже термодатчики в виде шайбы?

Да на "дальняк" такая приблуда самое то. Когда идешь на высоких оборотах несколько часов подряд и нет времени останавливаться и думать перегрел или нет.

у меня на испытаниях несколько автомобильных
все не годятся у них t срабатывания меньше ...

изучаю статью Валета...

для sergey_ru: внешний вид приборки из статьи данн в другой статье http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=829- "Индикаторы исправности предохранителей". Будут вопросы-кидай шестерёнками или мылом.

.....данный датчик в виде шайбы есть термопара и используется часто в авиации, я себе такую намутил с АН-2...

А если датчик и всю приблуду взять с автошной комплектации, чего велосипед-то изобретать. Вон пожалста запорожец-воздушное охлаждение, датчик с прибором оттарированы. У него ведь тот же температурный режим.
Да и с импортных машин можно ставить, тот же транспортёр WV, он тоже с воздушным охлаждением..

Для deredis: у запора воздушное охлаждение, но измеряется температура не горшков, а масла. По-моему, это самое правильное решение, так и надо делать.

Поделюсь собственным опытом. Мне кажется, что так проще, а значит, эффективнее. При этом точность страдает незначительно. Два теста а перегрев.

Первый тест: во время движения сдернуть перчатку с руки и приложить к головке цилиндра. Если руку держать нельзя, но и сразу ее не отдергиваешь - значит все в порядке. Я держу руку, произнося заклинание "раз-и-два", которого хватает на 1-1,5 секунды держания руки. Температура на всех двигателях внутреннего сгорания примерно одинакова, а, значит и тест можно проводить на любых бензиновых моторах, как двухтактных, так и четырехтактных (тип охлаждения можно во внимание не принимать, т.к. проверяется нормальная рабочая температура цилиндра, а не то, каким методом она достигается). Только проверять надо не стоя в пробке и не после езды по проселку - там простота двигателя с воздушным охлаждением работает против нас.

Второй тест: Когда глушишь двигатель, поворачивая ключ зажигания, двигатель должен глушиться, плавно сокращая обороты до полной остановки в течение 3-5 секунд. Т.е. допускается только инерция. Если же он продолжает дергаться, то это не порядок. Допущения: если до этого минут 15 ехали с воздушным охлаждением на скорости 30 км/час и меньше, то может пару раз и стукнуть, это не страшно.

для stalker_from_Krasnoyarsk: по собственному опыту могу сказать что мерять температуру масла мало, во всяком случае на Урале со штатным маслонасосом. У меня многократно бывали ситуации что температура циллиндров зашкаливала за 170 (перегрев), а масло было где то 50-60. Так что датчики нужны и для масла и для каждого из циллиндров.
В случае бокового ветра разница температур между циллндрами может доходить до 30 градусов- датчик нужен на каждый циллиндр!!!

170 градусов это не перегрев. Когда больше 200, тогда да. Хотя зависитот масла.
М8 при 180-ти уже воняет страшно. Я при медленной езде внатяг (в лес за грибами) поднимаю пусковые обогатители на карбах. Богатая смесь быстрее горит и нагревает мотор меньше. Пусть лучше горючки жрет побольше, чем прихватит поршень.
На трассе охлаждается элементарной продувкой, выключаем зажигание, газ до отказа и мотор продувается смесью.

для andrey-1001:
Про второй тест.
Это симптомы калильного зажигания. При перегреве будут обратные удары в карбюратор и моц надо глушить закрыванием воздушной заслонки, пока сам не заглохнет, так велит инструкция.

для ZeroForce: это смотря где мерять температуру. На головке под свечёй температура 200-220, температура циллиндра несколько ниже, между вторым и третьим ребром от головки это где то 150 градусов, а в районе картера и того ниже. Значение 170 градусов между вторым и третьим рёбрами появилась после ряда экспериментов. В принципе мотор сможет выдержать ещё градусов 20-30 но это уже работа на грани клина. По моим наблюдениям при постоянном режиме движения ( с перегрузкой на 4 стандартной передаче) температура плавно поднимается до 150-160, а потом резко начинает расти.

Я задавал вопрос прямо на КМЗ.

Вот переписка.

цитата:

Уважаемый Денис!
Наиболее удобно замерять температуру двигателя обычной термопарой под свечой зажигания. Для двигателей мотоциклов "Днепр" она не должна превышать 220 гС. Ваш термометр рекомендуем проградуировать по температурам точек таяния льода - 0гС и кипения воды - 100гС.

Главный инженер Б.Н.Король

----- Original Message -----
From: Densoid
To: tech@kmz.com.ua
Sent: Thursday, September 18, 2003 9:01 AM
Subject: Какая рабочая температура двигателя МТ10-36?

Здравствуйте!

Хочу собрать цифровой термометр. Нужно знать рабочую температуру двигателя в какой-то конкретной точке. Например рабочая температура рубашки цилиндра - ххх градусов.

Заранее благодарен за помощь.

Спасибо.
С уважением

Владелец МТ10-36.
Москва.

Сейчас в продаже есть цыфровые мультиметры, я такой купил за 180 рур... У некоторых как у моего есть щуп для измерения температуры в пределах от -20 до 300 С... Как на счеты вывернуть все требуха из него и ввернуть куда надо, останеться только изготовить термодатчик по системе VALETа!!!...???

[Редактировано 28/7/2004 riff]

для riff:В принципе из цифрового мультиметра можно собрать прибор для контроля температуры мотора, только как я говорил ранее, температуру надо мерять в трёх точках, что влечет за собой либо использование схемы обегания датчиков, либо использование трёх мультиметров. Организация стабилизированного питания и подсветки затруднений не вызовет.

хе-хе|

скоро хочу начать установку цилиндров - но у меян атм сорваные шпильки, новые я купил - но как их закртить в картер не попортив резьбу ?

для Timik:С помощью двух гаек и двух ключей.Подробности нужны или и так понятно ?

или шпильковёртом или двумя гайками (если я правильно понял, что ты имеешь ввиду)

хе-хе|

ну вот буду завтра крутить а шпильковерт штука интересная

цитата:

штука интересная

и в хозяйстве полезная

Шпильковертом лучше не пользоваться - срывает резьбу начисто, может и шпильку загнуть. Лучше двумя гайками.

для Chep:Согласен полностью! Сорвал две шпильки, теперь только две гайки!!! Из чего у нас шпильки делают?! Из алюминия, наверное!

для ЧАПАЙ: Не, алюминий очень даже крепок по сравнению с тем гавном, из которого шпильки делают. Самый оптимальный вариань - заказывать шпильки на заводе из нормальной стали - хотябы будешь уверен, что засады от шпилек не будет.

для Timik:Только гайки должны быть чистыми. Ну, по крайней мере, те поверхности, которыми они друг к другу обращены - иначе они не законтрятся надежно...

Я обычно контрю и начинаю заворачивать пока первая гайка не начинает проворачиваться - значит предел.

для Timik:Прогоняеш метчиком резьбу,1-номер,мокаеш шпильку в фиксатор резьбы .....и закручиваеш,пусть постоят с часик другой и одеваеш котлы.