Мотоциклы Урал и Днепр

Народ, помогите разобраться в чём дело. Мотор моего МТ10-36 страшно греется, летят прокладки головок( сгорают на раз), но масло при этом ХОЛОДНОЕ!!!. Мои подозрения падают на забитую центрифугу и каналы в коленвалу. Такое впечатление, что работает на сухую, но не клинил ещё, весь картер тоже очень горячий(в любом месте). Мотор полностью не перебирал, так что не знаю насколько там всё засрано.Короче люди помогите въехать в тему.

А как масляной фильтр себя чувствует?

А его вабсче-то не Днепре нетути ...

а че пишеш что байк урал?

Не нада, он ясно написал МТ10-36...

А откуда ты знаешь что масло холодное?

А ты давно чистил центрифугу? Если тысяч 10-15 назад, то будет совсем не вредно почистить её. Не знаю как на счёч уральской рамы, а с днепровской рамы движёк для этого даже снимать не надо. Кстати давление у тебя внорме?
А под прокладками головок ты случайно не имееш в виду прокладки крышек клапанных коробок?

А ты в прошлом топике про этот же мот писал? Если масло как вазелин и т.д. то какие могут быть вопросы. Просмотри всю систему маслоподачи- наверняк все зас...но по самое нехочу, а масло спокойно плещется в поддоне.

Все учту, мотоцикла у меня два Днепр МТ10-36 и Урал М67-36, Думаю забило не только центрифугу, но и каналы в коленвале, прочищу, отпишу че как. Всем спасибо.

Слей масло, и залей керосина. Погоная киком с полчасика(тока не заводи, поплавишь вкладыши). Потом сливай все это дерьмо из движка. У керосина текучесть дикая, он всю заразу вычищает. потом дай отстояться(чтоб вообще ничего в поддоне не осталось), и заливай масло

цитата:

Слей масло, и залей керосина. Погоная киком с полчасика

А есть смысл? Маслонасос поднимет керосин через всю систему? Чего-то у меня сомнения насчет того что киком всю систему керосином промыть можно. Вообще я бы попробовал, конечно. Только как результат посмотреть? Появится ли керосин в головках на коромыслах? У меня как раз на них масло почему-то не доходит.

Пробовал чистить, но бензином - грязь течёт, но не прочищает его чего-та

рабери весть двиг и продуй маслоканалы картера и колена
иначе будешь мучаться , а потом всё равно разбирать придётся ......... когда клина поёмаешь .........

Тоже заинтересован в теме. Похожие симптомы. Уточните, плиз, можно ли все-таки промыть каналы без полной разборки двигателя? Может мегапромывку какую-нибудь? То что дергая киком можно маслонасосом поднять керосин со дна вызывает сомнения. Есть еще вариант шприцом в отверстия разобранной центрифуги подать керосин. Будет ли такая промывка достаточно эффективна или все равно лучше раскидать двиг?

для smaxx:
если уж прочищать, так разбирать и делать по нормальному .. а не корячиться, а потом думать "а может плохо промылось где?" и тп.

цитата:

мегапромывку какую-нибудь

вот не стоит её ползовать, иначе еще и сальники менять придется

Помогите пожалуйста в выборе масла заливаемого в двигатель. Какое лучше? Год назад мне посоветовали Камазовское. Залил, сезон отъездил (больше чинил, чем ездил). В этом году менял головку цилиндра (свеча выстрелила), отвинтил крышку, а в ней какой-то черный осадок стремный... Поменял масло опять на такое же, марку точно не помню. Вот думаю может народ какое другое заливает? И еще вопрос: за зиму маслу неичего вроде бы не должно делаться? У меня Урал 8.103-10. Заранее благодарен.

Я минералку лью 20*50 Луксоил, синтетику непробовал боюсь что сальники пробьет т.к. они у меня не новые.
в коробку 80*90

Самое оптимальное для Урала это масло SAE20W50. А Камазовское немедленно слей.

Для VALET

цитата:

А Камазовское немедленно слей.

К чему такая спешка?

Я имел в виду не езди на нём. Это масло М10, а двиг расчитан на М8 (20W50 по вязкости при низких температурах соответствует М8).
Если ты хорошо поездил на масле ( 1,5-2тыс.) то за зиму оно теряет свои характеристики.

Я заливаю 1150 г МС20, больше нельза иначе сальники выдавит, а остачу доливаю камазовским. Получается отличная шняга - давление и температуру держит отлично.

http://www.consol.ru/oils.html всем настоятельно рекомендую зачесть!!!!

Любите двигатель и лейте туда синтетику или полусинтетику.

Так я и не понял, что лучше - синтетика или минералка...

Для Levis

А за статейку спасибо. Изучу.

синтетика или полу синтетика конечно лучше минералки, только есть небольшой риск что разъест сальники т.к. стандартные сальники неустойчивы к ней.

для стандартных сальников есть аналоги помоему, у синтетики угарменьше и моющие свойства лучше

вообще 20w50 сульфид молибдена тожа не помешает, бегает хорошо, двиг не ушатан если то угар тожа не велик

камазовское к чёрту слить, оно дизельное, там своя специфика, залей хотябы для двигателей с принудительным поджигом, эту лучше буит чем камазовское

самы распротранённый вариант
двиг 20w50
трансмиссия и главная пидарача 80(или 85)w90
работает не воет не гремит

сульфид молибдена приветствуется

а синтетику имхо всё равно надо вязкости соответствующей заливать иначе лажа получится

по зиме займусь сальниками плотнее, залью 20w60 синтетику, если обнаружу такое

лейте лучше отработку тогда уж , со старого трактора какогонить

закупи в нормальном- серьёзном магазине "непалёное" масло . движок тебе спасибо скажет

можно залить дорогое масло мотор на это скажет только спасиббо ,..но зная как наши совнархозы его жрут ,можно обойтись менее дорогим,но просто меняй почаще ,а ваще неплохое масло по цене и качеству шеврон 20w50

Ну сколько раз говорить, не разъедает синтетика сальники!!!
Просто синтетическое масло обладает меньшей вязкостью и большей текучестью и начинает течь сквозь дубовые старые сальники. А если еще и поверхность вала далека от идеала......

Синтетику, считаю, смысла лить никакого. Всё равно. что свинью ананасами откармливать. Только двигатель будет чистый, без налета и всё.
Если сальники хреновые, надо лить что нибудь густое, М8 например или МС20 (то вообще густое), а если двигатель маслом на дорогу не писает, лучше залить какой нибудь хорошей минералки.

Кстати МС20 (МС17) в "За рулем" обосрали, а компрессоры в газо/нефтеперекачивющих станциях по десятку лет на нем молотят и ничего. И на ж/д его в колесные пары льют зря что ли.

В конфе, на сайте Уралмото, кто то задавал вопрос по поводу масел.
Что лучше, лить дешевое масло и менять как предписано, через 2000 км. или лить дорогое и менять через 5000 км. Так вот, представитель завода ответил, что лить лучше дешевле, но менять точно в срок, ибо Урал воздушник, температуры высокие, масло быстро разлагается и теряет присадки, да еще и окисляется бензином сильно т.к. находится оно близко к горшкам.

Посчитайте, во сколько встанет менять синтетику через 2000 верст.

Большое всем спасибо! Из всего выше сказанного буду делать соответствующие выводы.

Лить в Урал синтетику это зверство! Оно слишко жидкое для такого двигла, это же не японец! А по поводу не паленого масла, я лично покупаю CONSOL прямо у производителя, и дешевле, и точно не паленое. (только в Москве). Кому надо адресок и как проехать - кидайте шестерню.
Всем привет!

Для Zeroforce: так ведь полусинтетическая (например) основа меньше разлагается при температуре чем минералка! Я, конечно, не говорю, что надо заливать синтетику и менять через 5000. Компромисный вариант - недорогая (но точно не паленая) полусинтетика подходящей вязкости и замена тысячи через 3-3,5. Больно люблю чистые внутренности двигателя (кто снимал поддон после долгого использования минералки - поймет), а по деньгам также получается.

Короче, заипался я читать. Скажу лишь с полной ответственностью без страха можно и нужно лить минералку 20W50 Я лично заливаю Quaker State шикарное масло, главное покупать в нормальном магазине, чтобы на "паленое" не нарваться.
Если есть чуть больше терпения, то можно подобрать по размерам аналогичные Ураловским, автошные сальники, и тогда уже лить хорошую синтетику. Самое главное НИ ЗА ЧТО НЕ ЭКОНОМИТЬ НА МАСЛЕ, ведь это неотъемлемая деталь двигателя. Нужно не жалея денег заливать КАЧЕСТВЕННОЕ масло и тогда любой движок прослужит долго и скажет вам огромное спасибо.

для ZeroForce:

цитата:

Ну сколько раз говорить, не разъедает синтетика сальники!!!
Просто синтетическое масло обладает меньшей вязкостью и большей текучестью и начинает течь сквозь дубовые старые сальники. А если еще и поверхность вала далека от идеала......

Ты не поверишь, я буквально вчера также думал, до прочтения того самого топика на уралмото.ру, на который ты ссылаешся... дык вот, там представитель тех. отдела прямо говорит, если я правильно понял, что даже новые уральские ССальники не преспособлены для синтетики... уж не знаю, разедаются они или просто не держат... перечитай тот топик еще раз!!!

ТО ОЛЛ: Согласен с теми, кто считает что лить в урал дорогущее масло расочительно и безполезно - легче ему от этого не будет, не те обороты и нагрузки на агрегаты, а по карману енто вдарит хорошо. Недаром существуют разные стандарты для разных двигателей, но приблизительно с одинаковой вязкостью. Лично я лью и в авто и в мото консоловскую полусинтетику - и доволен.

Ну в общем ситуация такая. Можно ли из Днепра сделать аппарат способный быстро разгоняться, т.е. с хорошими динамическими качествами. При этом не ставится цель достичь высокой максимальной скорости, достаточно будет 120-130 км/ч.

Девятый мост, колесо 18*, стандартная коробка. 140-145 км/ч
http://www.moto.by/oppozit/speed.html

для SHTRLZ: что это на фото?
для всех: Меня интересует максимальная динамика. Все остальное второстепенно. Кто-нибудь пробовал добиться этого на практике?

Мост 9-ка и 16 колесо

ну уж тогда восьмерка и 15"

http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/forum/forum2.cgi?fname=tuning&fpage=3&trid=tuning/12494030304&vpage=0

для Ka: РЕАЛЬНО красивый Днепр с деталями от Сузы Бандита. :))))))

Есть БОЛЕЕ подробные фото?

[Редактировано 5/7/2004 Wong]

для Wong: ну или Бандит с мотором от Днепра и самодельной рамой... :-))))
Фото нет, кто-то собирался статью на мото.киев.уа сделать - пока нет.

Я описывал свой двиг в статье сухой чоп одиночка там в общих чертах рассказал всё двиг получился очень резвый.

для parhom:есть такая книжка "подготовка тяжелых мотоциклов к соревнованиям"
она кстати была на оппозите в отсканенном виде где-то.
из разговора с одним мужичком который применял эту бодягу на кроссовых уралах, удалось выяснить что разгонялся такой аппарат до 220 км/ч, но только один раз.
а вот за сколько он 100 делал, не знаю, но думаю, что если подгадать с передаточными числами, то японскую стритовскую 400-ку натянул бы без проблем.
правда тебе понадобятся несколько двигателей на сезон + коробки и т.п.
проще купить японца. кстати по деньгам будет дешевле.

Большие фото того Днепра

Привет всем! Мотоцикл - мой. Если есть вопросы -отвечу.

для myko:какие нафиг вопросы? у меня даже просто слов нет...

А гоняет этот моц Круто?

для myko: если можешь пришли краткое описание что, как и из чего сделал djkvas@mbit.ru

Да вообще желательно на сайте статью опубликовать про этот моц. Круто вышел, нет слов...

Класс! Это вам не чопперы клепать. Там хоть что-нибудь непеределанное осталось?

Родными остались генератор, двигатель и главная передача...Рама,в-принципе ,тоже родная, но претерпела кой-какие изменения
Колеса- самодельные.
Вилка не знаю от чего, но для визуального умощнения передней части было использовано ноу-хау - были выточены аллюминиевые стаканы на перья.
Глушители ,бак,приборка,зеркала,масл.радиатор - Сузуки-Бандит.
Фара взята от скутера + добавлен лобовичок.
Карбюраторы Кихины.
Задний пластик и фонарь от скутера (доработанные,конечно).
Статью пока не пишу - не особо по времени доступно.
Спрашивайте так.

Я строил кафе-рейсер, с максимальным использованием серийных узлов , но переделкой . Но то что тут на фотках - я ох..ел . Я в шоке . Это просто праздник какой то ! Очень здорово . Рама - очень недурственна . Тоже и про все осталное . Короче - ныне и присно и во веки веков я молчу про свою колымагу . Если не чоппер - то вот на фотках - то , на что надо смотреть и учиться , на мой личный взгляд . Автору - грейт респект .

Спасибо .

цитата:

Рама,в-принципе ,тоже родная, но претерпела кой-какие изменения

Маятник на подшипниках или нет? Если да - то на каких?..

myko а с двигом ниче не делал не.

ИМХО крыло переднее высоковато... Зад далеко за колесо выступает... Ьля, о чём это я?? Мой и рядом не стоит! РУчного труда немеряно... Тем/тому, кто создал - просто трудновыразимый респект!!! Неоклассики/стриты рулят!!!

цитата:

Неоклассики/стриты рулят!!!

От и я хочу что-то в этом роде замастырить. И не только вид чтоб был на уровне а и технические характеристики тоже. Да, насчет вида: каково ваше мнение насчет бака и седушки от Ява-350-638 если их на Днепр поставить? может кто уже делал или примерял хотя бы? А то з/ч от бандита для меня дорого будет.

С двигом ,кроме охлаждения масляным радиатором , ничего не делал.
Маятник на стандартных подшипниках.

Обтекатель от скутера GILERA DNA c переделанным стеклом.

parhom посмотри статью "неокласик оппозит" там грубо говоря Ява с двиглом от Урала

цитата:

С двигом ,кроме охлаждения масляным радиатором , ничего не делал.

В смысле стандартный Днепровский обновленный движок с масляным фильтром?

myko А можно поподробней о том как крепится подножка, а то надоело уже с поленцем выполняющим роль подножки ездить

для DOGGY__B:

цитата:

parhom посмотри статью "неокласик оппозит" там грубо говоря Ява с двиглом от Урала

посмотрел. мне не понравилось.
для ВСЕХ: еще предложения будут?

для messer:двигатель 82 года абсолютно не обновленный, без фильтра,..хорошо пошлифован картер..

только думал проводку ремонтировать, тут смотрю на передней крышке (не та что на катушке, а следующая) было дофига герметика, а теперь как будто выдавило его и как будто там текло что, пылью облипло,
подскажите с чем связано, перебирать двигатель нехочется, бегает урал хорошо, недавно масло сменил на 20в50
и вопрос в задней передаче (если я правильно назвал коробку такую на заднем колесе куда кардан входит), масло кудай то деется, сальник менял, до этого масло выливалось прям на колодки, мне бывший хозяин сказал много масла не лей типа выдавит все а мне прям боязно за трение

снять переднюю крышку - дело получаса - снимаем патрубки глушителя, снимаем зажигание, откручиваем винты крепления крышки, обезжириваем разъём , мажем герметиком и собираем, часок ждём и едем кататься с сухим двиглом!
заодно можно и маслофильтр поменять.......

"задняя передача" - это чтоб задом ездить. ты говоришь про задний редуктор. многие его называют "мостом".

чтоб оттуда нечего не лилось, особенно на тормозные колодки: раскручиваем картер редуктора, ставим новый воротниковый ссальник, кладем внутрь 150-200 грам литола, закручиваем. ничего не потечет

finder а масло придется перед этим слить ? какой герметик лучше для этой части и обеззжирить бензином?
Turist а воротниковый сальник есть в наборе сальников для урала ?
и почему литол мне казалось там масло должно быть
хотя я один сальник поменял когда колесо снимал вместе с колодками
что то я затупил крышка такая с маленькими винтиками ? так снимал значит но литол не ложил объясни плиз

цитата:

finder а масло придется перед этим слить ?

нет, уровень масла ниже

цитата:

какой герметик лучше для этой части и обеззжирить бензином?

пофиг, но лучше черный или красный. обезжирить бензином или растворителем - не герметике написано.

цитата:

а воротниковый сальник есть в наборе сальников для урала ?

от набора зависит... на пакете должно быть написано.

цитата:

и почему литол мне казалось там масло доно быть

народный способ борьбы с подтеканием... вроде работает.

цитата:

хотя я один сальник поменял когда колесо снимал вместе с колодками
что то я затупил крышка такая с маленькими винтиками ?

да, и сальник похож на воротник - отсюда и название.

цитата:

так снимал значит но литол не ложил объясни плиз

литол не "ложут", его "кладут"....

цитата:

мне бывший хозяин сказал много масла не лей типа выдавит все а мне прям боязно за трение

хозяин прав!!! чтоб не текло масло нельзя перелить... оно должно быть несколько ниже оси колеса... и не бойся.

Разбирал я как то чужой редуктор с литолом и мне было искренне жаль убитую девятку на почти новом мотоцикле. Зубья износились почти на 40% толщины.
Так что вариант с литолом хорош только для езды по своему двору, деревне и пр. Масло доливать больше не надо, ну разве что шестерёнки каждые 2-4 тысячи километров менять.

спасибо большое
буду знать
не могу мануала найти, на болеро как то книги выписывал, щас нашел 2 ремонт урала и днепра
сразу 2 и заказал

вот finder сказал зажигание сними
а я смогу потом его обратно как надо поставить ?
типа пока не врубаюсь толком

Ни в коем случает не забивай мост ЛИТОЛОМ!!!! он от температуры застывать начинает и получается как сургуч( Лучше графитовой смазкой смаж получше!! или чем еще/

**
а герметик выбило из утятницы(так в народе эта крышка называется) х/з почему но когда забивается сапун из всех щелей начинает ссать масло т,к отработанным газам некуда деться

для Wold:
в плане зажигания - если ещё не разобрался тем как его настраивать - поставь на подвижных деталях чертилкой по паре рисок :
торец распредвала и кулачок
корпус прерывателя и корпус утятницы
а потом по ним соберёшь всё

для Угар: не отработаные а картерные, отработаные из головок выходят спереди, продукты горения типа

герметик брать высокотемпературный, не ниже 150 градусов чтоб держал, лучше 250

хотя пропитаные литолом прокладки гне отменял никто, не течёт ничего из-под них (загадка првда?)

для тех кто пользуется прокладками
1. БУМАЖНУЮ прокладку покрыть тонким слоем литола с двух сторон и подождать пока он впитается, прокладка изметится в чвете и прозрачности и набухнет
2. установить крышку с прокладкой, протягиваем винты в шахматном порядке, как написано в Honda Common Service Manual, criscross
есесна ВСЕ винты, это в два прохода получается, лучше в 4, тогда равномернее обожмётся
3. гоняем моц вечером, или просто пуляем, двиг прогрелся всё утряслось, на следующий день протягиваем винты ещё раз, они должны ослабнуть немного, прокладка окончательно заполнит все каверны

после этого ничего не будет течь, и это есть гут

сей способ не подходит для задней опоры колена, ибо тяжело до неё добраться

паронит не советую ставить он слишком толстый могут размеры из-за этого уплыть, всё ходит и на бумаге великолепно, бумага желтоватая такая, она рыхлая и хорошо впитывает

исключение составляет поддон, его лучше сажать на "пробковую" прокладку (вообще-то это смесь пробковой крошки и резины), не течёт, проверено

а кто пользует герметик ооочень внимательно следите за тем чтобы он не забил масляные каналы, а то это может вызвать перегрев, прихват и смерть, и ваще геморой его потом счищать, мосто тожа гемор на герметик собирать не отрегулируешь, как надо

Всем привет, на днях дособирал(наконец-то) свой 10-36. Обкатка началась не совсем удачно. Застряли в одной деревне, в упор не хотел заводиться, горячий как печка, свечи выкрутили, а на них нагару черного ух ё...моё, зазоры в клапанах сбились по-чёрному в 3-4 раза больше стали. Приехал в город, где-то километров через 30, заглушил, такая же фигня, опять мля свечи чёрные и зазоры сбились, вдобавок я ступил, мотор не промыл от старого масла(с прошлого сезона похоже осталось) и когда снимал клапанную крышку там масло как вазелин было... Ещё свист какой-то из правого горшка, и хлопки какие-то из него на больших оборотах бывают. Я считаю что перегрев из-за масла густого(масляного тумана же нет), ана счёт другого не уверен до конца. Народ подскажите что мне делать, заранее благодарен за ответы.

"свечи выкрутили, а на них нагару черного " - крути (мой, драй, облизывай, настраивай) курбюратеры.
"зазоры в клапанах сбились по-чёрному в 3-4 раза больше стали" - затягивать гайки надобно сильнее.
"там масло как вазелин было" - не есть хорошо. Мыть его надобно и масло менять воврЕмя.
"Ещё свист какой-то из правого горшка, и хлопки какие-то из него на больших оборотах" - свистит потому, что что-то где-то не притянуто как надо (см. сочленение цилиндр - голова ). Хлопки - мож зажигание, но скорее всего: 1. "зазоры в клапанах сбились по-чёрному", 2. "свечи выкрутили, а на них нагару черного"
Так что удачи в разборке/сборке аппарата.

[Редактировано 29/6/2004 Pipl]

Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота...

Цилиндры новые, поршни, головки тоже... все зазоры отрегулированы.

Выходишь утром, пытаешься завести - толку ноль (даже не чихает), толканешь с горки - хватает метра и он заводится, потом в течение дня все отлично, даже если остывает.

Помогите кто может

У меня такая фигня была.
Так чтоб на холодную завести воздухан прикрываешь и заведется как миленький.
Пока прогревается держи чуть приоткрытым, чтоб не задохнулся. На пусковое устройство забей.
Это при буквальном следовании инструкци по настройке карбов.

У меня на 68У крабах есть обаготители,поднимаеш флажки и всё заводиться,на холодном без закрытия воздухана.

для meehei: Вот это я и называл пусковым устройством.

для ark: Да, не забудь, после долгой стоянки надо на 5-7 сек. утопить поплавки.
Иногда, чтобы обоссался.

у меня раньше тоже плохо заводился при выставленном зажигании и отрегулированных карбах, порой приходилось минут по 20 дёргать кик.... толканием с горки я его не оскорблиал.... кончилось дело заменой обоих подшипников распредвала

загадочно вы лечите "незаводится на холодную"

воздухан ни в жись не прикрывали, я бы чуть чуть обогатил смесь, и пользовался обогатителями
смесь обогатить так: заворачиваете винты качества (они вертикально ввинчены в карбюратор, и подпружинены { искать возле поплавковой камеры} ) на 1/4 оборота не больше! (справедливо для К65, К68... и К63, помоему, но здесь не уверен, сверьтесь с мануалом по карбам на всякий случай)

а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать

и для справки: я считаю аппарат нормально отстроеным в том случае если сведены к минимуму провалы, заводится без обогатителей и не трогая ручку газа, в прогретом состоянии на холостых работет ритмично и неспеша (при прогреве перебои допускаются, дюже карбы у нас кривые делают, допустимый разброс параметров процентов 30, если я пральна помню)
кстати если кому интересно, форсированые двигатели имеют повышеные холостые, не облажайтесь перед бывалыми

прогретым аппарат считается когда рука не терпит прикосновение к головке цилиндра возле карба

цитата:

а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать

на некоторых аппаратах приходится независимо от настроек... с закрытым воздуханом на холодную заводится со второго-третьего дергка, а с открытым приходится попотеть... на теплую все ОК и с открытым воздухом.

а да забыл вот фича главная, перед тем как завести прокачайте двигатель, делается это так:
заливаем карбы как положено до краёв и, не включая зажигание, качаем киком достаточно 2 раза, можно 3 но это уже лишнее.....
дальше заводим легко и непринуждённо, всё дело в том что мы топливо в котлы закачиваем так, после этого запросто заводится

выглядит это так: залили, всё чё нужно открыли, ключ повернули,
раз, два (эти скобки означают растягивание секунды на время достаточное чтобы сказать, что топливо в котлы мы закачали, и сечас перекидываем тумблер "ENGINE STOP"....), три!!! После этого моц говорит: "Др-др-др-др-др......." с частотой где-то оборотов 1000-1100, газовать на холодную плохо!

всё!

[Редактировано 29/6/2004 WrongDragon]

смесь у тебя бедная при запуске, а то , что писАли товарисчи выше - это есть верные способы ее обогащения для запуска холодного двигателя (прикрытие воздухана(аналог автомобильного подсоса на карбюраторных движках), винты качества, пусковые обогатители , утапливание поплавка, пока не потечет через контрольные отверстия(сам так делаю, обогатители заглушил)

яя, бедная смесь хреново поджигается... или компрессия подупала-тогда пользоваться обогатителями.

Всем спасибо... на выходных опробую все советы

Всем добрый день! Вот недавно купил Урал-Волк, сейчас обкатываю. Возник вопрос: Куда в Москве можно подъехать, где бы могли после обкатки отрегулировать клапана, отсенхронезировать карбюраторы, и т.п. Есть ли такие места в Москве??! Буду признатален, если ответите! Спасибо!

для ilya-dv:Есть motoremont,AZK Набираеш в поисковике эти слова и ...... Не рекамендую посещать с целью ремонта "Байк-ленд".

http://www.artmoto.ru/repair.html

"Снятие и установка двигателя от 100 у.е." -ебануться. Они какие моцы делают. Если это для японца то еще куда ни шло, а если для урала то полный пепец.

для Pipl: а есть где-нибудь по более приемлемым ценам??!

ищи частников

блин в азк нормально делают правда последнее время работы у них вроде много
переборка мотора 100 уе - это нормальная цена за работу ,вы чего хотели чтоб вам за 300 р мотор перебрали
тел, Азк -781-45-99

блин в азк нормально делают правда последнее время работы у них вроде много
переборка мотора 100 уе - это нормальная цена за работу ,вы чего хотели чтоб вам за 300 р мотор перебрали
тел, Азк -781-45-99

цитата:

переборка мотора 100 уе - это нормальная цена за работу

За переборку столько отдать не жалко, но за снятие - нет уж, увольте, за 20 минут работы многовасто. Так что дерзай, пробуй в АЗК.

Вчерась скинул кател, ну повозинся, все отрегулил, поставил обратно, заводить, а он пару раз чихнул и ничего. Я свечу смотрю - искра есть, ставлю завожу - ноль. Походил вокруг него, кик потыкал, даже с толкача попробовал. Выворачиваю искры нет. Походил, репу почесал, проводки пошевелил - появилась, опять ставлю, завожу - нет, выворачиваю уже на двух котлах искры НЕТ. (свечи нулевые) Начинаю зеленеть. Лампочка горит, поворотники мигают, искры нет. Шел уже 5-й час возни с аппаратом, задолбался, плюнул, думаю приду завтра на свежую голову что-то придумаю.Народ, подскажите с чего начинать? откуза начинать цепь звонить, какой порядок действий? До этого ВСЕ работало как часы. (Зажигание электронное. Генер 150 W)

с проверки контактов.

крышка зажигания метал или пластик?

для manowar:пластик, с каких именно контактов?

для manowar: Мановарыч, не бросай!

Мановарыч, не бросай!

Токая проблема иногда бывает изза конденсатора, немного постоит и менут 5 работает когда больше когда меньше и посмотри остольные провода и кантакты.

А если зажигание електронное то меняй камутатор.

Здорово Народ!
У меня такая же хрень.

Только взял из мастерской. приехал нормально, заводился с полтыка. Постоял недельку в гараже. После не захотел заводится. Искра то есть, то нету. Я в мото-технике пока не очень, так что буду рад конкретным советам.

Прежде всего проверь напряжение на входе на катушку: берешь лампочку 12В, один контакт на картер бросаешь, а другой к клемме катушки, куда входной проводок идет. А уж опосля проверяй все остальное. Прозвони высоковольтные провода от колпачков до входа на катушку...

Одного везет нормально (более-менее ),
c пассажиром не тянет, максимум 50 км./час
набирает с трудом. Карбы только
регулировал (К68, новые), ХХ по ИКС-1,
синхронность по тахометру. Может это
быть из-за того, что я опустил иглу вниз
(вторая канавка сверху) ?
Или из-за неправильно выставленого
зажигания ?
Просто раньше свечи очень быстро
покрывались сажей, я и поставил поменьше
расход топлива.
ЗЫ - головы новые, только поставил,
клапана притерты, компрессия 8 ед.
(примерно, т.к. не очень удобно прижимать
компрессометр, выкручивать ручку газа
и дергать за кик одному ).

Карбы. Почти сто пудов. Иглы обратно сделай, а сажу убирай винтами качества и усё будет упорядке.

Мы вчера ехали с малого и у одного чела тоже перстал тянуть. В малый он ехал один а обратно вдвоём. Короче у него колодки перегрелись и тормозили.

для Pipl:пральна говоришь

Все дело было в...бензиновых фильтрах.
Снял их. Поставил силиконовый шланг
напрямую (на работе взял ) и мощность
появилась и прет
Но памажите советом
1. Убивает свечи быстро (пользую
свечи Бриск). Выкручиваю старую свечу,
вроде нормально внешне все.
Искры нет. Почистил, уменьшил
зазор до 0,5 (изначально ставил
по щупу, 0,9 т.к. БСЗ), все равно
искры нет, свеча мертвая.

2. И не держит тепловой зазор.
Буквально метров 500 проезжаю
и начинают опять звенеть клапана.
Может быть из-за того что не
приработался еще (новые коромысла
и штанги толкателей, ну и клапана
тоже новые) ?

У кого такое было ? Как правили ?

А у тебя случайно не аллюминиевые горшки?
Чем у тебя свечи-то забрасывает? Нагар сухой или мокрый?
Если сухой, то выкручивай винт качества, а уж если мокрый, то проверь-правильно ли поставлены замки колец.

для Chep:
Горшки чугун.
Соседние кольца ставил замками диаметрально
противоположно. То есть два замка рядом подряд
не идет на кольцах.
А нагара как такового и нет. Так чуть закопченые
и влажные (визуально, но не сильно, то есть не мокрые).
Поставил новые, посмотрю на сколько хватит.

Тогда погляди зажигание. Мож момент стоит не тот?

Если карбы имеют основной жиклер 190 для 750 кубиков необходимо заменить на родные 165 для 650.Жиклеры возьми от старых 65 карбов если остались. У меня свечи имеют правильный нагар только с этими жиклерами и опущенными почти до конца иглами. до замены жиклеров тоже имелась проблема с закидыванием и отказом свечей. Карбы сверлил как описано в МОТО и ставил соединительный переходник на выходных фланцах. Все вместе дало положительный результат причем ощутимый. Карбами доволен полностью.

для mmf:
Не
Сверлить не буду !
Это не есть правильно.
C иглой пробовал уже.
Попробую еще.
А карбы 68У, то есть на 650 см. двигатель.
Здесь вроде все ок.
Думаю на зажигание.
Метки МЗ нет на маховике
и выставлял на слух.
Завел, крутил до момента
возрастания оборотов
и фиксировал винтами.
Старые есть карбы 65-е
и ремкомплект к ним,
если что их поставлю и
посмотрю как с ними будет.

Вроде разрешилось
Огромное спасибо Chep-у который нашел причину.
Если кратко - воздушный фильтр, нехватало воздуха,
отсюда нагара много, мертвые свечи, не тянул...
А я уже и цилиндры снимал и кольца проверял,
прокладки поменял, головы смотрел чистил...
Собирался новую поршневую ставить
Выхлоп конечно синеватый, но это может
пока еще кольца не приработались.
Но такой копоти из глушителей как была нету

Заранее благодарен, ice

[Редактировано 27/6/2004 iceor]

Мой приятель купил с рук Урал-Волк. Но к мотоциклу нет никакой литературы, где бы он мог черпануть знаний о правильной эксплуатации этого "зверя".
Где бы поискать подходящую книжицу? Или скачать руководство по эксплуатации "Волка", а то проблемы накапливаются и наше сибирское лето так коротко...
Буду благодарен за толковую ссылку или за хороший совет.

Читайте раздел статьи, воспользуйтесь поиском на этом сайте есть мануал заводской на Волк - сам качал.

[Редактировано 4/7/2004 650run]