Мотоциклы Урал и Днепр

Читал я читал, да запарился. Так и не понял, что конкретно надо сделать, чтоб движок работал без проблем. Если с ходовой, электрикой я более менее разобрался, то мотор для меня пока загадка.
Кто обощит эти мегабайты флэйма и конкретно напишет, что надо сделать с мотором? Чтоб не текло, не грелось, поднялась тяга, увеличились эксплуатационные качества и т.д.
Вообще-то если б кто-то, использовав материал этого сайта написал реальное пособие по оппозитам, так можно б было б ему и памятник поставить.
Лично у меня Днепр-11. Собрался сделать из него достойный аппарат.Разобрал я его, снял цилиндры, и что делать дальше пока не пойму. Бо этот конструктор у меня первый. Что чистить, что полировать, что притирать, что сразу выкинуть, что облегчить? не говорю уже про то, как это делать.)
Вообщем, кто что посоветует.
P.S. Просьба: давать совету по существу.

Ели это всё до кучи собирать то нужно памятник тому поставить. Пойми одно здесь опыт и знания нужны, на то все эти форумы и стаьи. А в движке оппозитном всё просто. Ведь конструкция в чёрти лохматом году была придумана. Так что не ленись и изучай. А то люди заипутся тебе приносить на блюдечке усё.
И исчё, в этой двиге всё не так как хотелось бы.
На сайте moto.kiev.ua там статейка хорошая про переделку маосистемы есть.

[Редактировано 26/6/2004 Dmitry]

для molo:
Dmitry правильно сказал. А вообще переделывать двиг, раму, и всё прочее надо под себя. Все твои переделки должны зависеть от того что ты хочешь получить в результате.

цитата:

Бо этот конструктор у меня первый.

В прошлом году купил себе подобный "конструктор" и сразуже его переделал под себя. Форсировкой двигла не занимался, обошлось всё тем что попросту заменил все детали которые не внушали доверия, т.е. выработавшие свой срок, на этом с двигуном и покончил. Раму сильно не мучил, не переваривал, только заново перекрасил, расширил бак, сделал двухярусную сидушку, поставил крыло заднее от урала, руль повыше ("рога"), другую светооптику, немного кожи, спидометр в бак. Ну вот пожалуй и всё. А сейчас хочу начать сборку ещё одного байка, но уже буду варить раму и форсировать двиг.
А тебе скажу так: хочешь диг усовершенствовать - определись как (сколько лошадок хочешь получить), а после по сайту ищи как это сделать; хочешь раму переварить - придумай её себе, а после, коли чё не понятное, обращаешься за помощью.

цитата:

мегабайты флэйма

ну это ты зря, я от сюда себе раму "выдрал" и кое-какие чертёжики выцепил. А вообще очень полезный сайт.

сайт зашибенный
я бывает беру открываю ворд и строки с фрума вставляю
получается что то типа не включается телевизор
1 нет света
2 нажми повер он
и так далее

Поскольку по воле всевышнего и моего начальства я отправляюсь в славный город Красноярск, то обращаюсь к славным оппозитчикам и прочим мотобратьям с предложенем затусить вместе. Если все сложится хорошо, то 5 числа я должен быть у вас. Первый день, конечно, выпадает, так как большая разница во времени и первый день я просто тупо сплю! А вот остальные 4 вечера я с удовольствием пообщался бы. До 5-го я еще буду на сайте, так что буду рад какой то информации. Лучше оставляйте свои телефоны или другую инфу для контакта, так как на мобильном я просто разорюсь. Но на всякий случай вот он: 8-916-561-28-10

Чет я напутал и топик попал в раздел для начинающих
Не обессудьте брате, никого не хотел обидеть! Все мы дети папы Жозе!

Помогите пожалуйста...

Двигатель К-750.
Между левым цилиндром и картером течет страшно масло (естественно когда двигатель работает). Прокладка не помогает (новая), герметик не хочу и это не совсем удачный выбор чтоб устранить неполадку.
Спасибо. E-Mail eto@ua.fm
P.S.
(если кто не понял какой именно цилиндр <--- относительно нормальной посадки, сидя на сиденье)

[Редактировано 24/6/2004 N-Drey]

[Редактировано 24/6/2004 N-Drey]

для N-Drey: Давай рассуждать логически: если течет сильно масло - значит цилиндр не притянут к картеру.
Смотри качество соприкасаемых поверностей, а так же обрати внимание на состояние крепежных элементов. Насчет герметика - полностью солидарен. А горшок у тебя пучит, если верить стрелке, правый.

2Fozi: нет...то я ошибся когда стрелку ставил... левый - так и есть... вообщем кто знает хорошо К-750 там только с одной стороны (слева <---) давлением подается масло и тем самым смазывается поршень когда ходит в цилиндре.
Ладно разберемся...
Они хорошо соприкосаются...

[Редактировано 24/6/2004 N-Drey]

А мож канальчик забит? через который масличко в цилиндер льеть. Деваться ему некуда, вот и давит его наружу.

"герметик не хочу и это не совсем удачный выбор чтоб устранить неполадку."

Понты наши, понты. Да хрен бы с ним с герметиком, хоть соплями и говном, лишь бы не текло.

Да вы чё-то блиа вообще смотю. Когда дига нагревается картер расширяется и вся геометрия нах идёт. Или у тебя сапуп забит и пучит двигу.
Погляди сапун. а потом на герметик поставь. И не выёпывайся ставь на герметик термостойкий ABRO и усё будет пучком.

[Редактировано 26/6/2004 Dmitry]

4Dmitry: С сапуном усе нормально... Я смотрел, нет никаких повреждений ни цилиндра ни картера... Прокладки на салидол поставил новые...(прокладки из прешпона)... Думаю поставить из паранита... Но там действительно чудеса... Течет и все... Проверил все отверстия, канавки, затянул посильнее гайки...
Все детали родные и без повреждений... (Как я уже писал что поменял все кольца...) Компрессия 7 атм.
- Но перед перебором двигателя, у меня ничего не текло..

Поищи рядом, мож не из под горшка сопливит, и не гоните на герметик, похеру какой главно чтоб красный был, на электро картон тонким слоем и пока не застыл притягивай, только не переборщить с герметиком надо а то может излишками дырки закрыть для масла.

Да герметик ништяк, который ABRO чёрный, термостойкий. Усё заипись держит на своём испробовал.

Причем здесь герметик? Работал же фланец раньше и не тек.

Если привалочные плоскости ровные и прокладка в порядке и нет трещины (тьфу-тьфу...), то травит где то еще:
- из под шпильки крепления
- из щели между картером и коробкой шестерен грм (не помню как в инструкции называется)
- из под крышки толкателей (где регулировки)

Для определения места я бы все вокруг вымыл и посыпал тальком, мелом или еще чем...

Удачи

Привет Всем ! Вобщем у меня такой вопрос :
Есть 11 днепр 1997 года выпуска, пробег 4 км ! Чесно.
Его привезли из магазина в 98 году, завели, проехали вокруг двора,
после чего он заглох и больше на заводился и с тех пор в он стоит в гараже, хозяина уже в живых нет. Сейчас он мне предложен за 120
уе. Вот в раздумьях, купить\не купить ... Вид идеальный. Начал разбираться - нет искры - писец катушке зажигания, заменил, искра
появилась, опережение зажигания выставил по книжке метка, развожу
кулачки регулятора опережения, всё ок. Что ещё мне проверить, перед тем как заводить, и где можно почить поподробней про этот
моц ? Клапана, гсм итд ? ЯБо с такими моцами не имел дел ... Только с
двухтакниками ...

Проверь перед запуском уровни масла в моторе, коробке и заднем мосту.
Немешает посмотреть воздушный фильтр и тракт, на предмет грязи и герметичности.
Клапана-зазор 0,5 мм на впуске и 0,7мм на выпуске (если штанга свободно крутится при закрытом клапане и коромысло имеет маленький люфт, то норма).
В мотор лей М8В, а на жару М10 если беден, а так 20W50. Коробка-ТАД17, зимой моторное масло. Задний мост ТАД 17.
Мотор смена масла 2,5 тыс. Коробка и задний мост 10 тыс. км.
Каждые 15 тыс. чисти центрифугу очистки масла (по инструкции надо раз в 10 тысяч). Для этого сними переднюю крышку мотора (мотор остаётся в мотоцикле) и на конце коленвала увидиш центрифугу. Разбери её и промой).
И купи книгу по ремонту тяжелых мотоциклов. Оно продаются там где запчасти.

для AGR:

цитата:

хозяина уже в живых нет

На ком мотоцикл, что с документами? Если мотоцикл оформлен на покойного, то родные должны оформить наследство и продавать СВОЮ собственность. В противном случае - это твой ГЕМОРРОЙ без документов!

А вообще, 97 год - не лучший год КМЗ. Если у него на 4 км катушка сгорела, то чего там с остальными комплектующими - х.з. Никаких рекомендаций по поводу купить/не купить дать не могу. Сам так повелся, на внешний вид, типа пыльный, грязный, но комплектный и не ржавый. Теперь лежит ровным слоем по гаражу до последнего винта разобранный.

впрыснуть в сапун через резиновую грушу со шлангом грамм 50 масла.

по поводу масла все наоборот: если богат лей говно всякое типа м8 (будеш капремонт делать каждые 10 тыс) а если нет денег и времени на капремонты лей минералку 20/50 типа люквимоли или мотюль. на крайний случай маннол-сафари и добайляй феном или ER. и если завод не напортачил - все будет о.к.
кстати обкатку лучше пройти на масле похуже (все равно сливать)
менять масло на обкатке каждую 1000 км
эксплуатировать в щадящих режимах.
трогаться мееедленно. оборотов не давать. максималка на 4-й = 60 км/ч и так 2000км/ч
а потом хорошее масло, присадки и вперед.

для VALET:

цитата:

Клапана-зазор 0,5 мм на впуске и 0,7мм на выпуске

Эт ты загнул - по инструкц. зазор на клапанах 0.1 мм на обоих (быть точнее 0.09)

для VALET:для Cezary:
Блиа.....впуск 0.07 выпуск 0.05
скока можно это мусолить

На счёт клапанов это я тормознул, просто был в плохом состоянии . Действительно по мануалу впуск 0,07, выпуск 0,05.

для Gitarero:
Тьфу блиа наоборот...
Выпуск 0.07
впуск 0.05

Что вы парите человека! У него не Урал а Днепр. По днепровскому мануалу зазор клапанов 0.07 НА ОБОИХ. (и на впуске и на выпуске)...

ага!

Ребята, поделитесь, пожалуйста, опытом кто как моет двигатель своего железного коня, обращая внимание на рёбра цилиндров :о)

я бензином мою и метал щеткой, бензин грязь без остатка смывает

Однозначно бензином чемже ещё

Если в помещении - то лучше керосином, а если на улице - бензином дешевле

Проще доехать до любой мойки выского давления.
100р, 10 минут и все чисто.

ещё проще купить за копейки , в бутылке в распылителем "Средство Для Мытья Движков "
смывает все маслянные пятна , отмывает грязь как надо
попшыкал , потёр кисточкой чутка и смыл водой

ЧИСТО !

Ребята. Можно еще проще и лучше. Берется 1/4 часть 10 литрового ведра горячей воды, добавляется туда примерно 1/5 часть обычной 400 или 450 граммовой коробки стирального порошка (любого, чем дешевле тем лучше для кармана), ложка кальцинированной соды, все это перемешивается, берется ершик и вперед, до естественного благородного блеска двигателя и сопряженных с ним частей. После мытья ополоснуть холожной водой.

Стиральный порошок! Я с ним весь движок мою. Только свечам хана если капнешь приходит

Бензин+сжатый воздух. Распыляешь как когда красишь. Вымывает любую дрянь из всех щелей.

для motolexa: Ага и сигаретку при этом главное покурить. Чистота, блин, лепота.
А если серьезно, с мытьем на автомойках надо быть поосторожней - бывали случаи, когда вода в карбы и на электрику попадала. Появляется плавающий дефект, который сложно отыскать. Геморой одним словом.

Бензин ядовитый вообще-то. Я обходился керосином и кистью. Но между ребрами- проблема. видимо, длинную жесткую кисть надо.

В прошлом (или позапрошлом) году надо мне было найти на своей Виагре откедова масло течет. Приехал на мойку. Помыл. Реле стартера умерло совсем. Хорошо что от Газели грамотно замутил за 70 руб., а то бы попал на N-ное количество унылых енотов.
Лучше всего бензин. Керосин и соляра потом имеют такое свойство обгарать и дымить, к тому же и пахнет бензин лучше и торкает круче

Если есть возможность, лучше купить

цитата:

"Средство Для Мытья Движков "

как было сказано ранее. Побрызгать, а потом из мойки высокого давления полить. Эффект афигительный! Только мойкой надо аккуратно-чтоб не попасть в карб и всякие релюхи.

САЛЯРА - ФОРЭВА!

А чё загоняться бензин-керосин. Фейри-офигительная штука, даже холодной водой хорошо отмывает. Это не прикол, Я сам так мою.

Бензин грязь (пыль, глину) не смывает совсем (если, конечно,
грязь не смешана густо с маслом ;-).
Поэтому лучше всего - теплый раствор мыла.
Если нужно промыть некрупные детали -
тоже давно отказался от бензина. Ведро горячей воды
с моющим средством - и детали двигателя, замоченные
в растворе - потом чистые, сухие и теплые
(Алюминий, правда, не любит слишком агрессивных
растворов - каустическая сода, например, его разъедает.)

Для внешнего мытья мотоцикла пользуюсь самодельным
шампунем с воском - нашел рецепт в старой мото-книжке.

После автомойки главное чтобы моц завёлся

цитата:

После автомойки главное чтобы моц завёлся

Весь вопрос в том, как долго дёргать киком..........
За 16 лет мото- и автостажа лучше, чем бензин+старая зубная стчотка ничего для себя не открыл. Ну, кроме кархера+бензин+з.шшотка

У меня на маховике две метки - стрелка и стрелка с точкой. По книжке везде упоминается стрелка с точкой, а к чему тогда просто стрелка?

как я помню - одна метка - это ВМТ , а другая момент зажигания. С точкой это , вроде бы, ВМТ

Да, вопрос интересный, момент зажигания, это когда поршни в самом верху, или как? Я набивал метку сам именно так, всё вроде работает.

Стрелка с точкой - МЗ (момент зажигания) - по ней регулируется зажигание, стрелка без точки - ВМТ. В конфе все было

первая стрелка - зажигание
вторая вмт

А если самим набивать, то как???

У меня ваще одна, без точки

цитата:

А если самим набивать, то как???

Снимай маховик и размечай по фазам ГРМ или
сбразывай голову, смотри на поршню и выбивай ВМТ и зажигание.
А вот сколько мм до ВМТ для урала я не знаю.

для PaulB52:
Стрелка с точкой - Метка установки зажигания, стрелка без точки - ВМТ
для barabanoff:
Тогда выкинь его или размечай по новой. Max полностью прав

Блин. Не понимаю, что происходит.

Еду сегодня на работу, километров через 10-12 от гаража началась такая ффигня. Откручиваешь ручку газа, а моц не тянет. При этом карбы настроены, масло нормальное, клапана притерты Не перегрелся даже.

Т.е. ручку крутишь, и получается что-то вроде провала по ездовым ощущениям, но при этом обороты набираются, хоть и медленнее, чем обычно, а тяги нету почти.

Ощущение, как-будто либо компрессия пропадает, либо сцепление буксует. Но и то, и другое - исключено.

Еще к концу поездки (мне 20км до работы) все вроде возвернулось в нормальное состояние, но все равно тяга процентов 70-75 от нормы...

Такое второй раз.

В чем фишка? Отвечу на наводящие вопросы А то так на малый и на сенеж ехать замучаюсь

[Редактировано 22/6/2004 Бага]

[Редактировано 22/6/2004 Бага]

как вариант - хреновый бензин (грязный). Какой нить жиклерчик или канальчик в карберах засрался или мазута нарасла на канальчиках/жиклерчиках. Попробуй жиклерам "вдуть" и карбы с баком промыть.

Эта тема не катит. Бензин хороший, карбы неделю назад промыл полностью. Бак тоже чистый.

тема катит, т.к. говном можно заправиться на следующий день после полной промывки карбов и получить проблему. Или тебе лень выкрутить жиклеры и посмотреть?

Дело в том, что есть у нас заправка, на которой я уже не первый год заправляюсь. Там хорошее качество. Причем, когда такая фигня в 1 раз была, я смотрел топливную систему, все чисто.

посмотри фильтр воздушный

Угар, у меня его нету, в принципе )

ТОЛЬКО НЕ ОРИТЕ, ЧТО ИЗ-ЗА ЭТОГО ВСЯ БЕДА, ВСЕ ГРЯЗНО и т.д. Я не ламо последнее и кое-чего понимаю. Если я говорю, что не от этого, ЗНАЧИТ НЕ ОТ ЭТОГО! Ибо проверял не раз.

а не получилось что один горшок отрубился? выкрути свечи-взгляни на нагар. может и вода в карбе быть.

Нет, я тоже сначала так подумал. Остановился, подергал тросики, оба котла работают ровно. Заглушился. Нормально завелся с полтычка.

Сейчас свечи смотрел, обе нормальные. Искра нормальная, не пробивает.

Вот сижу и репу чешу...

Я не думаю, что из-за перегрева, т.к. за 20км я уже 10 раз успел бы нагреться. Еще после 3-4км уже было бы видно...

А зажигание смотрел, может оно болтается? Или схемка додглючисает с углом опережения.

Зажигание выставлено, двигатель меньше 4 тысяч пробежал, зазор у контактов нормальный, вроде ничего не болтается

Да, согласен с ACD, глянуть надо в жижигание, а ещё - может на клапанах зазор сбился.

Попробуй конденсатор в зажигании поменять.

На счет зазора - не думаю, что за пару дней он собъется А вот конденсатор надо поменять... Займусь. Если не забуду, отпишу.

Но вы толкайте еще идеи

Скорее всего зажигание ! у меня такая же хрень была, я поставил электронное и всё сразу стало гнездато!
так что думай

Я присоединяюсь к зажиганию! Поменяй конденсатор, потом обе свечи, потом высоковольтные провода, потом катушку

Катушку, высоковольтку и свечи менял

Найти бы теперь конденсатор Почем он сейчас?

Сегодня поменяю - завтра скажу.

А на что влияет этот конденсатор? Просто для ликбеза? Причину-следствие хочу знать

цитата:

Я присоединяюсь к зажиганию! Поменяй конденсатор, потом обе свечи, потом высоковольтные провода, потом катушку

потом мотоцикл.

конденсатор накапливает немного тока в себе, а потом при размыкании контактов все это дает катушке, та в свою очередь на свечь... если кандер глючит, будет плохо заряжаться, тогда и искра не такой сильной будет. и не вовремя... что-то типа того.

Я бы еще проверил (заменой) крышку распределителя зажигания. Бывает, что треснувшая. Трещины не видно, на низких оборотах и малой температуре всё "пучком", но, с ростом оборотов и небольшом нагреве, трещина увеличивается и, хотя зажигание принципиально не исчезает, происходит сдвиг угла опережения, что и может привести к описываемому "провалу" тяги.

Для SHTRLZ:

цитата:

конденсатор накапливает немного тока в себе, а потом при размыкании контактов все это дает катушке, та в свою очередь на свечь...

При всем уважении... Разрешите-с поправить-с!
Кондансатор служит для мгновенного прекращения тока в первичной обмотке. Скажете, "а если просто контакты разомкнуть разве не мгновенно ток прекратится"? Нет, не мгновенно ибо будет наблюдаться искрение (кстати, именно по этому его нет при исправном кондере), которое есть не что иное, как электрическая дуга, проводящая ток и изменяющая свои свойства от величины зазора, времени и др. При наличии искрения ток в первичной обмотке катушки прекращается не мгновенно, что сильно ухудшает наведение самоиндукции... (далее прочая муть по физике и электрике)

Что касаемо предмета топика, то бывает еще вот чего (сам видел, у себя): клапана - Ок, карбы - Ок, зажигание - Ок, поршни и кольца - менял недавно; РАЗБИРАЮ - поршни с кольцами прогорели, но не в днище, а вокруг пальца - РАСПЛАВЛЕН АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ КОЛЕЦ, СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА. При этом верхнего целого компрессионного кольца достаточно для введения в заблуждение относительно компрессии...

Всем Удачи!!!

Конденсатор проверь на исправность обыкновеной лампочкой один канец конденсатора воткни в разетку а к другому концу прислони провод от лампы если в момент присоединенья провода пролетит небольшая искра а лампа НЕ ЗАГОРИТСЯ значит с ним всё в порядке если загорится ставь другой можно выдрать из телевизора емкостью 0.25-0.35 400в естествено временный вариант

не в переменку сувать его надо ж
через постоянку надо , от аккума попробовать

Если кондер неисправен, то при размыкании контактов отверткой между ними такая искра лупит, что не заметить просто невозможно (при включенном зажигании естественно). Кондеры эти частенько летят от перегрева. Я вообще брал от телевизора, подходящий по вольтажу, приматывал изолентой куда нибудь и бросал провода. Потом купил Старооскольское зажигание и бросил фигней заниматься.
Кстати бывает, что плохо едет из за того, что зазор в контактах или слишком маленький или слишком большой и искра сильно мощности недобирает.

Высокое напряжение - штука мутная! Может утекать по грязи или деффекту в изоляции или еще как, а ты будешь искать и искать! Но если хочешь избавиться, то другого выхода, как смена последовательно всего, что так или иначе может отказать, нету. Запчасти можешь брать на прокат, если есть у кого!
У меня у сынв пока не обкатал ЗИД50 такая хрень была, но она случалась исключительно из-за загрязнения свечи. На данный момент мотор вышел на режим и свеча самоочищается, даже лучше чем у меня на урале! Во как!

цитата:

не в переменку сувать его надо ж
через постоянку надо , от аккума попробовать

Для kpest Хе не от акамулятора неполучится только переменка из разетки по цепочки через обыкновеную лампу так чтоб проверить наверняка. От акамулятора в любом случае лампа не загорится слишком маленькое напряженье.

Пару раз была такая мутата. Первый раз накрылось тюменское электроннное зажигание. Ездить ездил а мощности на средних недобирал глобально.Тюменское нахрен, даешь Старый Оскол, теперь нормально. Второй раз было похоже, но причина была в карбе, открутился распылитель (колодец иглы), голову поломал серьезно пока не нашел. УДАЧИ!

Если двигло очень медленно обороты набирает - карбы богатят. Проверь не открутился ли жиклер и проверь уровень топлива в поплавковой камере, ну а заодно и состояние жиклеров.

Всем спасибо за интересные советы. Я действительно поменял конденсатор на такой-же, стало значительно лучше. А еще иглы в К-68'ых опустил немного, темерь все хорошо едет

Ребята. Помогите. Недавно начал ездить на Урале ИМЗ. 8. 103. 10. Купил с рук. Пришлось крепко повозиться и почти весь, за исключением внутренней части двигателя и коробки передач перебрал, заменил сработанное и собрал. но с некоторого времени начались проблемы со сцеплением. Сцепление начало вести и не полностью выжиматься, хотя первоначально все было прекрасно. Появился большой свободный ход рычага выжима сцепления ручной, а на двигателе болты уже некуда подкручивать и регулировать. Держатся на краях. Шток ушел куда то в двигатель почти на полсантиметра и выжимать стало трудно. Сцепление ведет и прпи переключениях передачи коробка тередач гаркает. Что бы это могло быть. Помогите советом и своим опытом!!

для Любитель:
Ну что я тебе могу сказать по этому поводу - онозначно то что тебе придётся разбирать сцеплене, разберёш , там и посмотришь. Я так предпологаю, что при сборке ты попросту не правильно шток выжима поставил, а тперь он стал правильно и всё тросов хватать не будет, а ещё возможно, что при сборке ты чего-нибудь пропустил. Но я же говорю - надо смотреть на месте.

поменяй шток сцепления для начала ,а потом мож и разбереш ,у меня тоже самое бало ,шток на 2 мм стерся и все! нету сципленияя ,поменял и все ок!

цитата:

шток на 2 мм стерся и все! нету сципленияя

Особенно если шарик забыли вставить

Гммм.. нет там шарика. Шток сцепления обламывается просто и стирается у меня было такое, нужно снять кпп и поменять шток сцепления.

для Zakonnik:

цитата:

Гммм.. нет там шарика

есть тама шарик, как же без него

цитата:

Шток сцепления обламывается просто и стирается у меня было такое

Вот поэтому и обламывается и стирается. Вставляешь сначала шарик а тока потом шток

Ребята. Еще один вопрос. А можно ли заменить ентот самый шток и поставить шарик не снимая коробку передач, на Урале. Нельзя ли как нибудь не снимая коробки? Или съем коробки в этом случае неизбежен?

а чё за шарик ?
никогда не видел там его

щас специально глянул в чертежи , нет там такового в наличии

какой нахрен шарик????
это вы с ижом наверно путаете
там стоит не один а штук 6-8 этих шариков и на называются они УПОРНЫМ ШАРИКОВЫМ ПОДШИПНИКОМ!
чтобы поставить шток сцепления без съёма коробки надо быть Виртуозом, ибо если кто это сделает у меня наглазах - напою до предкодировочного состояния!
но коробку можно снять частично - открутить болты крепления коробки, снять главную передачу, снять кардан, снять рычаг сцепления и при помощи ловкости рук и пасатиж пытаться попасть штоком в квадратное отверстие первого диска сцепления....

[Редактировано 21/6/2004 finder]

Шарик есть. Но только в Днепре. Так чтот вы все правы. Но по своему.

цитата:

чтобы поставить шток сцепления без съёма коробки надо быть Виртуозом, ибо если кто это сделает у меня наглазах - напою до предкодировочного состояния!

Жил бы ты поближе... Раз 40 уже ставил этот шток, и ВСЕГДА уже после установки КПП на двигатель. Вставляешь шток до упора, вставляешь грибок упорного подшипника (или как эта хрень называется?), с силой упираешься указательным и большим пальцамии правой руки в этот грибок, а левой нажимаешь на кик. За 2-3 оборота колена, обычно, шток уходит в отверстие нажимного диска.

Все как просто, я когда собирал последний раз даже не заморачивался, вставил шток и все как Спрингер написал....

у меня этот процесс почти всегда вызывал нервный срыв....

Могу объяснить в чем причина. На Уралах шток действительно упирается не в шарик при выжиме, а просто в Т-образный набалдашник, который вставляется во втулку, на которой сидит упорный шарикоподшипник, на котором, в свою очередь уже сиди ползун, на который давит рычаг. И естественно, со временем шток стирается, нужно отсоединять коробку передач, вынимать шток и всю выжимную часть. Оказалось, что стирается не только шток (он просто размолачивается на хрен) но и т-образный упор продавливается, часто не по центру и уходит в сторону, при выжиме сцепления усилие выжима уходит в угол (о чем думают конструкторы на ИМЗ). Я у себя эту проблему решил очень просто. Шток в месте упора сточил, насверлил в его торец сверлом углубление диаметром 6 мм под шарик. Т- образный упор выточил новый за 10 р. у токаря, но только его длина стала на 1 см больше супротив заводского. Это сделал для того, чтобы в торце его можно было высверлить сверлом дырку диаметром 6 мм на эту же длину по центру в глубину, чтобы поместить в него шарик диаметром 5,5 мм. Все это замазал азмолом, поместил вовнутрь и собрал. Правда, пришлось коробку передач несколько раз снимать и ставить, пока с помощью точила не отрегулировал требуемую длину штока в связи с переделками. И сцепление стало работать как часы.

А еще бывает, что шариками упорного подшипника выгрызает на ползуне канавки, хотя тот вроде цементирован. И никто не сказал, что фрикционные диски чутка выпуклые и их надо ставить этими выпуклостями друг от друга, иначе сцепление будет вести в любом случае.
Кстати у нас появились какие то диски, называются УралФеродо - никто не сталкивался?

У меня была такая хрень на Днепре ( неделю назад ) - шток ушел аж на 1 см в коробку. На Урале система та же. Просто купи ремкомплект сцепления на Урал(90р.). Сними задний мост вместе с карданом, открути коробку и отодвинь на 2-3см ее от движка. Просовываешь туда руку и легким движением пальца давишь на шток. Он вылезет с противоположной стороны, если лапку сцепления не забудешь снять. Ставишь все новое и делаешь все в обратном порядке. Да, и не забудь проверить не раздраконило ли квадратное отверстие диска сцепления(в которое шток упирается).
УДАЧИ!!!!

Подскажите какая краска (фирма) лучше всего для покраски крыльев и бака. А так же мне интересно можно ли не хромировать вилки и т.д. а просто покрасить блестящей краской и как это будет смотреться?

zales suda, xorosii topik o pkraske.....

http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=9968

Я красил краской фирмы BODY - лажа полная, крась не ей это точно, насчет других сказать не могу...

Body она акриловая. Бенз и масло ее разъедают. Хвалили Mobihell Я купил баллончик на пробу - пока нравиться.

Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я все это учту. Я уже купил эту Mobihell и завтра красиль пойду!

Подскажите в какой части собирать? И другие нюансы по сборке КПП! Разобрал до пустого картера! Как я понял надо в которой сектор п\п! А как быть с подшипниками на 1 ном и 2 ном валу? Короче подскажите!!!

подсобранные валы (с подшипниками шестеренками ит.д.) запрессовываешь в крышку и сверху надеваешь картер
картер лучше нагреть в зоне гнезд под подшипники а подшипники охладить - воспользуйся спреем -заморозкой - тогда все легко наденется