Мотоциклы Урал и Днепр

возле головок. как бороться? может продуть, обезжирить и залить суперклеем?(циакрин)

хе-хе|

поменять гловы вмесьте с трубками

так на холодную сварку посади

Где то советовали просто раскернить.

для harleych:
выбей трубку из головки, чуток расклепай трубку по торцу ударами молотка (переодически проверяя, чтобы её потом можно было захерачить обратно на своё место), после того как расклепал, заточи на точиле/фартуне слегка край,- и захерачивай смело на своё место, токо смори не переборщи, а то потом этот кожух не подожмёт резинку к картеру двигла и масло у тя будет херачить уже с другой стороны!!!

Пасиб, у меня таж проблема, попробую.

Вопрос:: как вытащить из направляющих касика толкатели клапанов лев.впуск (2) и прав.выпуск (3).
Толкатели 1 и 4 (нумерация и положение с лева на право от носа к корме) свободно выходят внутрь, так есть пространство для этого, а 2 и 3 упираются в картер/ направляющие.

Чёт не понял, а они- толкатели- разве не с направляющими из картера снимаются? Там гаечка на шпилечке такой есть посередине - ну она пару (вп-вып.) и держит! Или мы о разном?

Есть там такая гаечка. Т.е. нужно выпрессовывать напрвляющие. Жаль.

Только вытаскиваются они наружу, и ничё им не мешает.

Толкатели внутрь, направляющие наружу.

Да всё наружу, а там уже делай чё хошь...

да не запрессованы они вроде как
пассатижами хватай и тяни

Поскольку в нашей местности в магазинах ну просто нет «вояжевских» поршней диам. 82 мм прошу откликнуться людей сведующих. Нужны следующие размеры:
- общая высота поршня (А);
- высота выпуклой части днища поршня (B);
- расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня (до угла) (С);
- расстояние от угла днища поршня до вехнего поршневого кольца (D);
Хорошо было бы знать еще и высоту колец (h1,h2 и h3), а также массу данного реликта производства родного мотопрома.
Вообще-то я тут для облегчения восприятия данной задачи накдал тут приблизительный эскиз поршня в формате .TIFF но что-то не смог его пропихнуть в топик.
Хотелось также заранее поблагодарить человека взявшего на себя нелегкий труд по измерению вышеозначенного сгустка конструкторской мысли.

для Capitana: Блин, а у тебя офигенно необычный мотоцикл... Фольксваген... Я даже и не слышал о таких.

А ты что в Volkswagen решил их виндюрить ?

Опа, попал парень под раздачу

Дятлы! Вопрос не про Volkswagen был. И вообще какие-то Вы все невоспитанные. А если честно - коли некомпетентны так зачем по клавиатуре зря стучать. Поршня те задуманы для Днепра, кой уже расточен до 82-х. Однако не нравятся мне "москвичевские" поршня - тяжеловаты они, вот и ищу замену.

Ну на счет воспитания ты неправ, а поршня можно иот BMW всунуть

для Capitana:

цитата:

Bike: Volkswagen Jetta 1.8 GTi

всего-лишь "озвучили" то что сам указал при регистрации..
а поршня от 720 вояжа купить не проще? звони сюда 2730691,интересуйси .

для Capitana:
да не , дружище, просто в разделе "Bike" у тебя написано "Volkswagen Jetta 1.8 GTi"

с наступающим!

А что помоемму из

цитата:

Volkswagen Jetta 1.8 GTi

получица неплохой аппарат надо только несколько доработать, выкинуть нахрен 2-ва колеса, это лишние детали ну и немного с кузовом поработать, чтоб трайк получился....

для Capitana:Ну эксперементы с авто поршнями к хорошему не преведут.
Кажется летом была инфа по изготовлению поршней на заказ по приемлемым деньгам.

Ребята! Мы отвлеклись от проблемы. Похоже, в предверии Новогодних праздников, так сказать, никто штангелем махать не хочет. Ну да ладно.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ! А что до того, что у "ваген" "днепру" не мешает, и что у трайка маловат багажник, так это дело вкуса. Еще раз: ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ, ПОБОЛЬШЕ ПИВА, ЗАКУСКИ И РАЗНЫХ ТАМ ЗРЕЛИЩ! ЧАО-О.

Я тут почитал еще этой самой конфы и меня вообще сомнения одолели - эти самые "вояжевские" поршня, которые на 82мм, они со сферическим донышком или плоские? А если все-таки сферические - то какова высота выпуклой части днища поршня (размер B в вопросе)?
Еще раз: ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ, ПОБОЛЬШЕ ПИВА, ЗАКУСКИ И РАЗНЫХ ТАМ ЗРЕЛИЩ! ЧАО-О.

для Capitana:
Ну,,, вот чертёжик,,, я извиняюсь, перед букваедамы, за немного не по месту (относительно поршневого пальца) намалёванные мной тут выборки, на поршнях, под клапана, ну а так навроде всё.

для Kmfbs:КЛАСС!!!

для Capitana:
чуток не забув... при покупке вояжевских поршней, они могут быть двух разновидностей: под жигулёвские(ВАЗ2109) и москвичёвские (401) кольца!!! Так вот, жигулёвские кольца тоньше москвичевских, => и канавки на поршнях под кольца различаются шириной. Это к тому, шо купив поршя от вояжа, кольца покупай, взяв с собой на базар поршня и промерив на месте совпадение: КОЛЬЦО/ПОРШЕНЬ!!!

Подскажите кто знает зачем разворачивают распред и как это делается

ХЕ. ЭТО СМОТРЯ В КАКУЮ СТОРОНУ ЕГО РАЗВЕРНУТЬ... ЕСЛИ ЗАДОМ НА ПЕРЕД, ТО...ХМ НА ЭТОМ МЫСЛИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ...

[Редактировано 28-12-03 axl]

разворачипают наверное для того чтоб сделать привод ГРМ цепью(моё предположение) как - самому интересно...

1.Отрезают кулачки и насаживают на новый вал.
ИЛИ
2 Делают новый распред
ИЛИ
3. Оставляют родной, меняют головы справа на лево и наоборот - карбы спереди, выхлоп сзади.

neponel, zacem peresazyvat staryje kulacki na novyj raspred?

i esli meniat golovy, to fazy negodiatsa staryje,nado peredelavat i mehanizm s raspredvalom????

ПУнкт 1 ещё понял а вот на счет 3 не понял

для WERVOLF-777: гдето в сети есть фотки такого урала .. это делается чтоб была нармальная чёперная посадка .. еси вспомню ссылку .. выкладу

teper sovsem nxja neponel..

для Alogizm: http://www.retro-style.ru/ .

А хули тут непонятного???? Большинство народонаселения не устраевает косозуб в приводе ГРМ ибо шумит-лязщгает + убивает подшипники генератора со скоростью звука...посему особо ебнутые (в хорошем смысле слова) пытаются зделать привод цепью от ВАЗ 2106 со звездочками от тогоже хачмобиля......для етого надо менять вращение распредвала... а сделать это можно 3 мя способами - 1.Отрезают кулачки и насаживают на новый вал.
ИЛИ
2 Делают новый распред
ИЛИ
3. Оставляют родной, меняют головы справа на лево и наоборот - карбы спереди, выхлоп сзади.

По поводу пункта №3 - эта схема применялась на некоторых моделях Цундаппа.

вот я именно про это и грил

SUBJ

А на кой те ?

Стопари хочу замутить внутри из светляков

для -SpoiL-: Да вы батенька из Вращенец

там копоть всякая да и здоровый стопарь не поставишь а маленький плохо видно будет. А лучше бы повиднее стопарь.

Есть вариант (ща в голову пришел) сделать отвод газов сантиметрах в 10-20 от конца трубы сделать отверстия такие по кругу понтовые. а трубу закрыть заглушкой. Вот тогда можно поставить туда стопарь. Тока тогда температура газов не интересна - не будет там газов.

А если конкретно ответить на вопрос - скока там рука терпит ну 30-40 градусов.

Нет у меня другая маза: сделать двойную стенку в самом конце и между стенками светляки по кругу но я боюся не расплявятся ли они...

Ну блин вы даете

для -SpoiL-: А ты выхлопуху на конце рукой потрогай когда двигло прогреется и сколько ты ее там продержишь? )

Я думаю не бльше 60 -70 градусов. Но это зависит от угла зажигания

Не чуваки я серьёзно, однодело рука , а другое пластмасса и потом это же не около патрубка...

ну, сам глушак может до 200-220 градусов нагреться, нормальная же температура - около 100, температура газов на выходе из голов - 600-800 (зависит от настройки карбов)

А я и не шучу у патркдка емпература может быть и 250 а в конце глушаков если там есь кишки 60 -70

А если прямопук?

togda i do 400 mona dognat, ja kogda nocju za 120km/h goniu dolgo, to koleni nacenajut svetitsa tiomno krasnym ottenkom metala,greetsa sobaka nehilo nx...
esli spokoina kotatsa v konce do 150-200 budet. esli truby-glusak cerez paru soedinenij s azbestovymi prokladkami-mense budet, no plastmasa ne vyderzyt.
u nas prodaiotsa masynije nakonecniki nerzaveiki s diodami sinimi-krasnami,poriadka 2000 r stoit budet, oni tam spec na konec glusaka prednaznacen.

цитата:

600-800

эфект само очищения свечей если я не ошибаюсь наступает после 800 градусов в цилиндре

для ALGUNIN:не забывай про понижение давления и, соответственно, температуры газов при вылете оных из горшка

Если я правильно понял - светляки - это светодиоды...Они ж полупроводниковые - им перегрев противопоказан. Выше 70-80 и каюк...

Учти , 60 - 80 град - и привет . Их , по уму , даже паять надо зажимая пинцетом или мтрубцинуой ножки , а то от паяльника им тоже 3.14 настанет .

Кроме того , яркость свечения светодиодов , если они радиотехнические , а не повышенной светоотдачи - мала , и ставить их , чтоб видать было , надо КУЧКУ целую , чтук хотябы 30 - 40 . Я просто пробовал ... А если специальные , от автомобильный стопарей - то они рублёв по 300 стоят .

Удачи .

Если они и не расплавятся то конечно отпяются.

для -SpoiL-: а какова практичность?....то есть, увидит ли свет водитель камаза, или какойнють буржуй на джипе?

для -SpoiL-: в январской мурзилке есть статейка про чувака с фамилией Лазарет - он такие штуки любит делать. и даже продает можешь заказать

валяется такая штука -могу подарить .
называется "ДЛ10"
копоть ей не страшна.
мощность луча -8 ватт в точке меньше 0.5 мм диаметром.
правда кпд низкий-жрет около 200 вт. зато металл режет
это вам, не лазерная указка с мощностью луча 1 мвт

для manowar:

Ох и 3.14здатый стопарик из этой штуки получится!
Мечта подставлялы

Как улучшить тягу на низах мотик Урал двиг 650.

для Ryder: карбы?

один карб + коллектор с узкой трубой

утяжелить маховик !

Для MaxLeRoi: Чё карбы

Для kpect: В двигло лезть ой как не хоцца

otodvin karby(cem mense difuzor naidi,24-26, ili karby ot minska) ot golov,i za karbami po dlinee patrubki do vozdusnogo filtra,cem dlinee-tem lucse.
, perehodi na oktan benzina po nize,i postav tolstee prokladku pod golovoi(uvelic kameru sgoranije ),postav glusaki orginalnyje s mensym radiusom truby i mnogo peregorodok vnutri,postav esli mona cem staree modelei raspredval,neznaju kak na uralax, no u dnepra mt-9 ocen "nizkij" rasperd,..
dalse vsio ot regulirovki zavisit, tam mona toze dvigat tuda siuda krutiascyj moment...
bolse-eto uze nado dvigun kovyrkat serjozno...

[Редактировано 26/12/2003 ziurke]

сделать семизубый редуктор.

Слушай, Ты што посчучьему велению хочешь тягу увеличить? Все равно придеться лезть в двигло. Увеличь массу маховика.

Для ziurke: СПАСИБО! Во человек по сути сказал, а вы семизубый редуктор, семизубый редуктор, шутники!

цитата:

В двигло лезть ой как не хоцца

цитата:

сделать семизубый редуктор.

И колесо сзади маааахонькое поставь.... Тяга реально на недостижимые высоты выйдет!!! Причем на верхах тоже...

возня с карбами (отодвинуть ,поставить от мииииииииинка) ничего не даст,кроме пропадания тяги на верхах...
хочешь расширить диапазон оборотов двигла в сторону низов-ставь массивнее маховик , хочешь увеличить момент -тогда без серьёзных переделок не обойтись(смена коленвала )

Гы, так Уралище тока на низах то и тянет! А если кажется, что не тянет, тады Бумер покупай! Вот там ина низах и на верхах тянуть будет !!!

А чё если мах тяжелей поставить, то верхи не пропадут? И чё за маховик ставить, поделитесь кто нбудь.

для Ryder:верхи не пропадут-динамика ухудшится

сам ж сказал что нужна тяга на НИЗАХ .........
а херли про вершки печёшься ?

manowar:

otodviganije karbov i uvelicenije patrubkov za nimi "sglazyajet" pulsacyju na malyh abarotah,za cego smes lucse orazujetsa pri rovnee potoke vozduxa, eto ocen vazno.
. u vseh amerikanskix masyn dlinyje kolektora, tomu i s nizov berut, + V daeot svojio.
maxovik tezelee nenuzen, neotbalansirujet on ego, mahovik uze procitan na kolesku + ciut ne 300kg gruza, to est na solo uze monado v 1/3 legce cem s koleskoil....:-)))

Хорошую тягу на низах действительно дают карбыс меньшим диффузором, + стабильнее настройки, - хуже тяга на верхах (движок маленько придушен)

А если проставки под карбы(стандартные) поставить тяга лучше будет?
Если да, то какой длины проставки сделать?

Проставки тебе ничего не дадут, а вот карбы регулируй по возможности идеально. Это и расход уменьшит, и вообще штука полезная (см. нагар на свече + используй инструкцию для синхронизации, если не воткнул еще от "Оки"). Ну, а что касается маховика, то действительно - утяжеляй. Как это делать, не знаю. Лично я считаю, что родной маховик на 650-ом двигле подобран идеально. По крайней мере, так было в 64-ом году. Да и с редуктором можешь поиграться. Ноя думаю, восьмерка вполне подходит. А если уж хочется ваще чоппер, тогда втыкай двигло от "Запора" с прямоточным выпуском. Будешь как Капитан Америка.
Катайся!!!

дизель ХАТЦ

про который в МОТО писали

для kpect: Так это он в последнюю пятницу 2003 года в бар приезжал?

кто куда приезжал я не знаю
а я сам по себе отжигал и до Москвы бы не доехал , полюбому

тяга на низах рулит !

ставь двиг от К-750 !

Да, слыхали реально, вот мне бы под Ёлку такой мот, а если еще и привод на коляску с блокировкой любой ATV на бездорожье ушатал бы. ДИЗЕЛЬ-СИЛА!!!!!!

Меня настигло несчастье....... Скоропостижно скончались дедушкины запасы 207-х подшипников советского производства

Брать те изделия, что в мотозапчастях продаются под гордым именем "патшыбник", не горю желанием, ибо делал их бухой безрукий пэтэушник в хреновом расположении духа.

В связи с вышеописанной ситуёвиной прошу помощи в виде адресов точек, где можно разжиться _советскими_ 207-ми или импортными аналогами.

для Изя_Райдер:нареканий на те что попадались нет. во всяком случае у меня

хе-хе|

в автомагазине приличном для иномарок!

Хотел себе замутить импортные. Покрутил в руках французские SNR, но почему-то обнаружил у них большой осевой зазор, в отличие от наших ГПЗ. Хотя по каталогу они все одинаковые 6207.

[Редактировано 24/12/2003 Max]

помоему единственное, что в нашей стране еще хорошо делают это

цитата:

"патшыбник",

главное смотри, чтобы на нем заводская маркировка была, и что-бы тебе б.у. не подсунули, я раз покупал в автомагазине... Блин, там сервис рядом хачевский, купил, домой принес. вскрыл, а там чернота внутри, пошел менять, при продавщице расковырял три штуки, пока не нашел один-новый - из четырех...

http://roll-n-roll.narod.ru
/>

здесь посмотри мож найдешь если не в продаже то аналог может быть

хе-хе|

вот в статье "Не пойми что Урал", сказано, что стоят там качесвенные немецкие подшипики, и что ездил этот мот в дальняки и все было яволь и вообще абсолютно прекрсно.

а можно на заводе по почте заказать.... на имз

хе-хе|
для Птица: тут речь идет, о более качественныъх подшипниках. каких не юзают на ИМЗ

цитата:

нареканий на те что попадались нет. во всяком случае у меня

...да и я на них особо не жалуюсь, но тут такая фишка... Дело в том, что щас "эмовский" двигун собираю, неторопясь, по всем канонам "better-than-new"-реставрации, посему охота не абы что поставить - не гремел чтоб и бегал долго...
А разница между тем, что ставили на заводе 50 лет назад и тем, что вижу в авто-мото-запчастях колоссальная - невольно хочется вместо нового "патшыбника" поставить тот, что 42000 прошёл................

В отделе иномарошных з.ч. мне подобрали японские, но у них обоймы шире на 1.2 мм - не хочу экспериментировать

для axl:

цитата:

в автомагазине... Блин, там сервис рядом хачевский,

это случайно не у химзавода?

вот, SKFовский падшибб, крутица до 11000 об/мин .

http://www.skf.com/skf/productcatalogue//catalogue/catalogueProductPropertiesPage.jsp?prodid=1010010207&designation=6207&lang=en&imp=false&pafurl=/portal/skf/home/products%3Fpaf_dm%3Dshared%26paf_gm%3Dcontent%26paf_gear_id%3D4400006%26&extra=undefined

Снял я подшибники с одного умершего касика так они как новые, все зазоры круче чем на новых из магазина, вобыла продукция клёвая, а щаз ффло делают

лучше искать по конторам, подшипниками торгующие, по нужному тебе типоразмеру подберут подш любого исполнения, хошь роликовый вместо шарикового, малой шумности, повышенной точности, быстроходный, твердосплавный и пр, и пр... а контор в москве, думаю, хоть жопой ешь

для YouZver:

Вот и я про то же! Мля, "эмка" моя 42 тык прошла, тот дед вообще ни разу в движок не лазил (вскрытие подтвердило), а подшипники коренные - лучше новых! Мистика, едрёнть.... Мож их обратно поставить? Кроме шуток?
Ещё интересная херь: в нижней головке шатуна на левом котле люфт в пределах нормы, на правом - чуть ли не миллиметр!

цитата:

Ещё интересная херь: в нижней головке шатуна на левом котле люфт в пределах нормы, на правом - чуть ли не миллиметр!

да походу брак
у меня вот два колена в хорошем состоянии так верхняя бронзовая втулка токо разбита ( у каждого токо с одной стороны )

для kpect:

А я прошлым летом на помойке новое колено от "эмки" нашёл! В бумаге, в солидоле! Там ещё куча разных запчастей рядом валялось... За три ходки вывез, хоть у меня и немереный багажник на той тачке был. Спасибо тем неведомым щедрым людям! Здоровья им, щастья и гондонов рваных - чтоб размножались!

ой ёй
такого я ещё не слышал

Деревня, что с неё взять! У нас ребятня мелкая на той же помойке мотороллер "Электрон" нашла! Целый, тока без переднего колеса и с палёной проводкой. Они потом так ЗАЕ*АЛИ - всё лето им зажигание регулировал! Щас эту помойку огородили, "базой вторчермета" обозвали..... Плять, тока чуть опоздаешь чё-то скоммуниздить - под пресс и по вагонам........

для Изя_Райдер:Везет вам с помойками

для Digger:

В радиусе 1 км - 3 базы чермета!!! И мужики там душевные работают - один раз пивом угостил, так они до сих пор всё что угодно готовы из кучи краном выдернуть, или отрезать там чё-нить автогеном

Я вчера случайно обнаружил, что метки шестерен ГРМ совпадают только для пары шестерен одной группы. Я поставил шестерню колена (група 4) и новый распред (10) и после проверки с шестерней колена (10), выяснил, что для этой комбинации 4-10 метки расходятся на 2 зуба.

Внимание вопрос: после того как установил эти шестерни, их начало закусывать в секторе 30-40 градусов шестерни распреда, как будто эта шестерня слегка кривовата на несколько зубьев. И вот думаю пропадет это при обкатке или надо принимать меры?

Еще вопрос: поставил я шестерни 4-10, потому что 10-10 (новые) вообще не проворачивались. Это почему так?

Нарисуй любым подручным способом на каждой паре черту, проходящуюю через центр шестерни (каждой) и центр шпоночного паза, отсчитай количество зубьев от черты до метки - это даст возможность установить шестерни правильно, если метки на разных парах стоят в разных местах;

цитата:

их начало закусывать в секторе 30-40 градусов шестерни распреда

- это неи есть хорошо и обкатка не поможет, в мануале сказано, что пару можно комплектовать из разных групп, если зазор в зацеплении не выходит за пределы допуска, 4 и 10 это конечно много, но чем чёрт не шуткует... Величину навскидку не вспомню - мануал дома...

для Max:

цитата:

И вот думаю пропадет это

цитата:

при обкатке или надо принимать меры?

ДУМАЮ, ЧТО ПРИ ОБКАТКЕ ВЫКРОШАТСЯ ЗУБЬЯ ВОТ И ВЕСЬ СКАЗ

Вот блин, внимательнее читать надо було... - А не кривое ли у табе колено? - С большим зазором закусывает, а с нормальным вабще не крутицца? - Проверь колено для начала...

цитата:

Проверь колено для начала...

Тоже такая мысль пробила, но: закусывает в секторе 30-40 градусов шестерни распреда, т.е. колено проворачивается ~2 раза - распред ~1. И за 1 оборот колена ничего не происходит, а на втором обороте с легким траблом, когда дойдет до этих "кривых" 5-6 зубьев распреда.
Но и с этим траблом колено прокручивается, хоть и с легким сопротивлением и жужжит.

Старые шестерни 4-4 звенят, зазор возможно большой. Есть инфа о величине зазора?

Оба вопроса остаются открытыми.

[Редактировано 29/12/2003 Max]

Инфа о величине зазора езь, но дома, завтра кину...Если колено прямое, проверь на кривизну распред - по описанию - один из валов - кривой...

цитата:

по описанию - один из валов - кривой...

для Шило: объясни, пожалуйста, что заставляет тебя так думать?
Если один из валов кривой, то шестерни находятся не в одной плоскости, а расположены под углом друг к другу, т.е. равномерно смещены, и, следовательно, равномерно конфликтуют. Что не похоже на ситуацию 4-10.

pamaz zuby kraskoi i prokruti kak nado, esli piatna bolsyje- mezet i neprirabotajetsa, no esli prosto tam carapyny ili tak meloci-propadiot, glavnoje ctoby nebylo braka zubov, kogna poslednije zuby stanovietsa rezultatom ploxoi raboty i otmeetki masterov, vot obrazec-eto uze nikuda negoden:

я тут собрался на касие шестерни ГРМ поменять
зазорчик большеват чёто , но вроде не особо и шумели
шестерни оказались 5 и 6 ....

есть в наличии одна шестерня распреда 1
и две от колена на 3 8 и 20 ...........

попробую чёнить замутить........

если не получится то поставлю те что были

Мужики,а что вы думаете по поводу текстолитовых шестеренок ГРМ?

для tehnar: Попробовать можно, но нагрузка на эту шестерню большая, ведь она ещё крутит генератор, так что её может на долго не хватить.

цитата:

Мужики,а что вы думаете по поводу текстолитовых шестеренок ГРМ?

Слышал что они по началу зашибись, а потом и х раз"бывает

про текстолит забыть.

продолжаем обсуждение !

1. а чё типо шестерня на распреде у К-750 , Урала и Днепра одинаковая ? или это мне показалось

2. а где там на картере цифра комплекта ГРМ стоит ?
хотя оно походу нах не нужно

3 . сёдня заменял шестерни ГРМ на касике
старые были 5( распред ) и 6 ( колено ) но износились ужо

поставил на распред 1
на колено 20
..............
всё крутится и не заедает !
токо распред чёто туговато крутится но без заеданий , ну пох .приработается

цитата:

где там на картере цифра комплекта ГРМ стоит ?

А откуда ты это взял?

цитата:

токо распред чёто туговато крутится но без заеданий , ну пох .приработается

в одиночку или с коленом?

распред в одиночку
ну типо нельза раскрутить , чтоб сам крутился

Группа картера выбивается в верхней части картера справа от генератора по ходу движения

гы гы
зазор правда плавающий .............. повнимательней присмотрелся и шестерни подёргал
буду глядеть чё и как

цитата:

Группа картера выбивается в верхней части картера справа от генератора по ходу движения

Однако... А это что значит, разное межосевое расстояние колена и распреда? Это поэтому у меня шестернии 10-10 клинило из-за несоответствия группы картера и шестерен?

цитата:

распред в одиночку
ну типо нельза раскрутить , чтоб сам крутился

А может нужно новую втулку ставить или текущую разворачивать, как, например, когда поршневую с пальцами меняешь?

[Редактировано 29/12/2003 Max]

да как во втулке то ему и не крутицца
втулка то и распред же те же

а цифр ни каких не нашёл
ну вообщето под генером чёто типо 110 ....... но там они как бы отлиты изначально и здоровенные падлы ( цифры )

цитата:

да как во втулке то ему и не крутицца
втулка то и распред же те же

Это когда разбирал хорошо крутился, а поставил назад - с напрягом?

Я когда себе новый распред ставил, его молотком забивал (старый от руки входил). После полусотни оборотов и неоднократного его монтажа/ демонтажа, стал тоже входить от руки с легкой фиксацией киянкой. Легко проворачивается, а втулку в масле утопил.

цитата:

а чё типо шестерня на распреде у К-750 , Урала и Днепра одинаковая ? или это мне показалось

Мне тоже интересно. Есть мнения о взаимозаменяемости шестерен?

цитата:

Однако... А это что значит, разное межосевое расстояние колена и распреда?

Именно

цитата:

Это поэтому у меня шестернии 10-10 клинило из-за несоответствия группы картера и шестерен?

Скорей всего, либо шестерни кривые

цитата:

распред в одиночку
ну типо нельза раскрутить , чтоб сам крутился

А вобщет должён

цитата:

а цифр ни каких не нашёл

Поищи повнимательней, их иногда ели набивали, молоток то ведь тяжёлый а они отрдясь акромя стакана ничего тяжелей не поднимали

для Shumi: а ты откуда все это знаешь? Есть модный мануал?

Дык вроде это в каждом "мануале" написано

для Shumi: Блин, 3 книжки у меня есть, одна толстая, а нигде этого не втретил! ЗАСАДАААА!!!

Радиальный зазор в шестернях распред.мех. не должен превышать 0,3мм. При повышеном шестерни заменяют. Требуется проверка торцевого биения шестерни коленвала (кроме Днепра) - не более 0.04мм. Это для проверки передней цапфы колена.
Я в книжке читал. Не сам придумал. Торцевое биение относится к Уралу и К750.

[Редактировано 30/12/2003 AlexeyZ]

Группа картера 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5

Ком-т шестерён 13..18 \ 12..17 \ 11..16 \ 10..15 \ 9..14 \ 8..13

Максимально допустимый зазор не дожен превышать 0,3 мм, максимальное торцевое биение 0,1 мм (вот тебе твой плавающий зазор)

[Редактировано 29/12/2003 Shumi]

[Редактировано 29/12/2003 Shumi]

И к какому аппарату эта инфа: урал, днепр, др.

цитата:

: урал,

завёл я своего касьяна !
шестерёнки не гремят и не шумят

цитата:

Требуется проверка торцевого биения шестерни коленвала (кроме Днепра) - не более 0.04мм. Это для проверки передней цапфы колена. Я в книжке читал. Не сам придумал. Торцевое биение относится к Уралу и К750.

0,04мм линейкой не замеришь. Есть методика проверки?

Вот раздумываю о покраске башен. Вопрос прежде всего тем, кто красил цилиндры и головы и ездил опосля этого. Как оно? Греется сильно?

не греется. песчано-масляная смесь, типичная для оппозитов, намного хуже в плане охлаждения. у некоторых джапов мотоp красят чёрным ещё на заводе.

для _dozer:а так же на Зидах

Проездил с чёрным двиглом 2-а года перегревов небыло!

[Редактировано 22/12/2003 ALMOR]

Может туды кулеры поставить от компа?

кулеры не спасут-низкая производительность.а чернением можно улучшить охлаждение

для manowar: Каким образом? Ведь теплопроводность краски ниже, чем у металла, соответсвенно и работать будет по типу одеяла.

для УДАВ:Чёрный цвет быстро отдаёт тепло! к томуже ты не собираешься поливать его толстым слоем краски? Или собираешься???

1. Теплопроводность краски всеж таки выше
2. Черное тело обладает лучшей теплоотдачей

1. Теплопроводность краски всеж таки выше
2. Черное тело обладает лучшей теплоотдачей

Теплоотдача у черных горшков действительно выше.
Но посмотрел бы я на них в жару градусов за 30 под прямыми солнечными лучами.

для УДАВ:
1) а зачем именно краска? можно химически(или гальванически) зачернить. получим слой какого-нить окисла толщиной сотые доли мм.
2)даже если красить-то эффективность будет выше,если конечно краска не маслянная слоем 4мм

для ZeroForce:

цитата:

Но посмотрел бы я на них в жару градусов за 30 под прямыми солнечными лучами.

Дык температура горшков всё равно выше 40 градусов по любому отдача тепла выше

1. Теплопроводность краски намного ниже чем у металла (радиатор охлаждения
процессора металический, а тобы покрасил процессор краской и сиди отдыхай)
2. Черное тепло лучше притягивает (холодильники поэтому в белый цвет и красят)

у чёрной поверхности теплооотдача за счёт излучшения эффективнее . даже при худших условиях(пробка,отсутствие ветра,температура отружающей среды стремиться к температуре горшков охлаждаться они будут процентов на 20 фефектнее )

для manowar: Насчёт химического чернения я в принципе за. Но рецептов путных нема. Я тут где-то в конфе писал как алюминий чернят, но это не то. Плюс раз слой тончайший, то все царапины и риски будут видны, грязь опять же липнуть будет. Вот краска другое дело. Можно ещё почернить химически , а потом термостойким лаком покрыть, но это уже изврат. Проще красочкой.

Вот, кстати, кто знает, чем отечественные газовые плиты сверху покрывали. Мля, неубиваемое покрытие. До сих пор (> 30 лет плите) сидит, несмотря на периодическую обработку порошками всякими!

ну с чугуном не пройдет,а слюминёвыми-тут проблем вообще не возникнет.... а с царапинами-шлифовать

для manowar:

цитата:

слюминёвыми-тут проблем вообще не возникнет....

поподробнее, пожалуйста. Что за рецепт?

Черные крашенные горшки в жару дольше остываею это факт, Сам опробовал!!!

Наверное потому что масса краски велика.

Алюминий почернеет,если его опустить в раствор
Щелочи.
Можно использовать средство для мытья посуды или окон,
Какое-подобрать по составу.

для ТАРАС-МТ10:
1. Насколько чёрный цвет? (сдаётся тёмносерый)
2. Насколько устойчивое покрытие? (бензом/водой не смоет?)
3. Всё-таки, какая конкретно щёлочь?

NaNo /KNO

для manowar: дык это гипонитриты вроде или ты имел ввиду NaOH и KOH

Не ссы крась в чёрный цвет есть краска специальная, я даже в МОТО читал что оно так лучше будет!

naverno japoncy i drugije proizvoditeli duraki, kraset i neznajut cio delajut..:-))))))
toko yakoi "kraski" vopsceto nedostat......ee tam mm 1-2 est, sam slifoval,smotrel radi interesa..
krasivo pomyt i termostoikoi nitroemalju pokrasit,potom est spec kraska dlia domasnyh radijatorov,no tam temperatury nete....:-/

Ну блин развели кодило. Что за вопрос, я конечно понимаю если ты будеш краску шпателем накладывать толщенои милиметров так двадцать то тогда грется будет. А слой краски исчисляется микронами, так что крась и непарь мозги

Покрой лучше карбидом титана - прикольный темно-золотистый цвет будет + покрытие неубиваемое...

краска если красить чугунки то к канцу сезона ели не красить в 4 мм о красить просто пропылить то слезает такшто осень всеравно приходиться подкрашивать(исходя из личного опыта краска термостойкая покрайней мере так было написанно на балончике )

Для меня вопрос остается открытым: превысит ли выигрыш от улучшения за счет лучшего излучения проигрыш за счет худшей теплопроводности слоя краски. Кто хорошо учился, посчитайте, что ли... Японцы красят, да, но может, у той краски теплопроводность лучше , чем у алюминия - х.з.?
для manowar:

цитата:

охлаждаться они будут процентов на 20 фефектнее )

откуда цифра? Считал\сам сообразил\прочитал\услышал? Хотя, конечно, практически - в радиоаппаратуре радиаторы черные... х.з.

ну так тогданадо опыты тебе проводить
берёшь чугунки ( или байду какую )
один красишь
ставишь оба на плитку
греешь
потом смотришь , к какому раньше сможешь рукой прикоснуться ...... или языком

для shvbsk:

цитата:

практически - в радиоаппаратуре радиаторы черные... х.з.

во-во! и не только в радиоаппаратуре....

для shvbsk: Ты чаво х"йнёй занимаешся, никто тебе считать не будет. А manowar дело говорит, чёрный тепло отводит лучше. Топроводность краски меньше? не смеши,там слой микронный, иначе бы в радиоаппаратуре такой х"йнёй не занимались.
От те пример из в мире животных,негры в африке живут а там жарко, тебя там тепловой удар в момент хватит а им похер, а потаму что чёрная кожа избыточное тепло лучше отводит

Вот и обмотай двигло черной фуфайкой

цитата:

Вот и обмотай двигло черной фуфайкой

И поверх гудроном залить

Вобщем ситуёвина такая для чугунных горшков покраска черной краской не принесет желаемого облегчения хотя теплоотдача всё же увеличется но не сильно кроме того качественно покрасить чугун трудно(в домашних условиях) краска со временем будет облезать.
С ляминем дела обстоят заметно лучше вопервых многие жаростойкие краски под него оптимизированы вовторых теплоотдача может увеличится на 37%(ну этого я думаю можно токо в лаборатории добится) кроме всего в любом случае краска задержит коррозию и будет препятствовать образованию грязи.

цитата:

не смеши,там слой микронный

я подозреваю, что когда я покрашу горшки, слой будет далеко не микронный...
для PacMan:

цитата:

теплоотдача может увеличится на 37%

откуда цифра? интересно очень...

цитата:

чёрная кожа избыточное тепло лучше отводит

прогуляйся летом в черной одежде и в белой, почувствуй разницу. а негры просто загорели со временем

Вот вам решение, советовал мне красить препод местного Аерокосмицкого универа, по совместительству старый мотолюбитель. Называется Кузбасс лак. Он говорил что этот лак термостойкий + имеет высокую теплопроводность, т.е. то что надо. Бывает помоему только одного цвета - чОрного.

Вот кузбасс лаком красить точно не советую. Его специально придумали чтобы покрывать металлические части для защиты от корозии, но при этом в целях экономии сделали состав лака ХЗ каким. По ощущениям это сажа разведенная каким то растворителем. А особо талантливые его еще и бензином бодяжат, чтобы больше было.

Я когда в мехколонне работал, мы этим кузбасс лаком красили траверсы и тросостойки на ЛЭП. Через год-полтора он благополучно облезал. Да и пачкается зараза, даже когда засохнет. Обычно поверх него кладут еще слой прозрачного лака.

За что купил....

для shvbsk:

цитата:

прогуляйся летом в черной одежде

Он имел в виду, что черный цвет более теплоактивен.

Для shvbsk данная цифра взята из старой книжки по авиамоделизму там рекомендации по охлаждению закрытого двигателя прямо гласили окунуть двигатель в некий состав для снятия заводской краски и покрасить в чёрный цвет там рекомендовали чернила и клей бф вобщем то неплохо получалось если топливо не проливать.

цитата:

по охлаждению закрытого двигателя

а у нас - то открытый в этом и вопрос. У закрытого бОльшая доля охлаждения за счет излучения, у нас , все же, видимо, за счет теплопередачи. Вот в чем фишка - то ...

насколь ко помнью как-то в МОТО писали, что Зидовские движки красят особой краской, которой можно сделать самому, типа клей БФ смешивается с сажей.

гм... поставим точку на всём этом?
тело чёрного цвета и быстрее нагревается излучением и само быстрее остывает за счёт излучения.
отсюда и пляшем. ежель основной нагрев идет от горшков -то покраска тонким слоем чёрной краски только улучшит температурный режим движка.а еще лучше будет применить химическое чернение.

Закрытый в том смысле что он внутри корпуса в котором спец воздухозаборники так корпус холодный а двигатель горячий для улучшения теплоотдачи мы его из красного в черный красили но краска тонким слоем в любом случае улучшает теплоотдачу

Для shvbsk:
Ясно. Значит, у тебя двиг летом только от солнца нагревается, то есть от внешнего источника, а не от внутреннего?

ДЛя Удава: посмотри на новые горшки они вобшето тоже крашеные, советую красить порошковой краской самый смак полючится.

Мне вот что интиресно. НА сколько я понял, двигатель покрашенный в черный цвет остывает быстрее за счет излучения. Т.е стоя на перекуре в тени крашенный двигатель остынет быстрее? НО ведь у нас двигатель открыт и следовательно он нагревается еще и излучением (солнечным, в частности). Вот и интиресно что он больше нагревается за счет излучения или охлаждается???

для Безумный: Это да, это здорово. Марку не припомнишь? Кстати, не помню писАл или нет: меня заинтересовала краска на старой газовой плите. Она сначала была глянцевая, но после нескольких десятков лет пользования и чистки порошковыми средствами поматовела. НО нигде даже намёка на истирание! Выглядит ИМХО прикольно (не плита - краска )

для Shep: Он быстрее будет остывать за счёт конвекции воздуха возле него.

Может не правильно сформулировал вопрос. Интересно впринципе имеет ли смысл красить. Просто мне хочется иметь двиг черного цвета. Так вот, представим два мотоцикла с одинаковим движком (по характеристикам) едущих в одинаковом режиме какой из них перегреется быстрее??? Интиресно также различные варианты, как то езда в жару под палящим солнцем и езда в пасмурную погоду. Просто не хотелось бы чаще других останавливаться и охлаждать двиг...

для Shep: Практических данных нет. Но, думаю, разница будет не больше 5-10 град. Что несущественно.

для Shep: Блин, двигло твое будет более теплоактивно - например, берем чашку с чаем - он остывает с одной скоростью. Если в него положить ложку - он остынет быстрее, за счет того, что метал более теплоактивен. Двигло черного цвета и обычное двигло разогреты до 100 градусов. Ставим их в одинаковые условия, например в тенек - черный остынет быстрее. Ставим остывшие движки на солнце - черный нагреется быстрее. Т.е. при прочих равных твой черный двиг будет быстрее отдавать и принимать тепло.

пы.сы. В научные споры не ввязываюсь, но ИМХО в школе на уроках физики мне говорили что то в этом роде, классе в 6.

Ладно задам еще один вопрос (только не бейте ногами - это больно).
Если два движка (тех же - черный и обычный) работают с одинаковой нагрузкой, но допустим на небе облака-тучки, т.е. солнце не активно. В этом случае у черного двигла будет преимущество??? НА сколько я понимаю должно быть...

для Shep: ХА-ха-ха! Ты посчитай энергию, получаемую двиглом пусть даже чёрным от солнца и энергию, получаемую от процесса сгорания - мля, отношение будет что-то около долей процента. Так что вывод. Некрашеный имеет огромное преимущество аж в ноль целых хрен десятых процента!

для Shep: Я так понимаю, что у черного двигла будет таки преимущество, т.к. он все равно быстрее ровняет свою температуру с температурой окружающей среды. Если она ниже, чем у двигла - то он перегреется медленнее, чем "белый". А она ниже по любому.

для Shep:насколько помню , тепловая мощность в летний солнечный день не превышает 200 вт на метр поверхности(при 100% поглощении) какая площадь твоего двигла может быть освещенна ? от силы треть квадратного метра ,грубо говоря 60 вт нагреватель дополнительный (это солнце) и с пару десятков киловатт собственный нагрев двигла . сравни эти величины....соответственно работа двигла на излучение тепла(отвод тепла) у тебя улучшится на 20% берем виртуальные 20киловатт 60ватт ,отнимаем 20% получаем рассеивание свыше 4х квт при дополнительном притоке 60 вт .
вот такие вот дела. в реальности может быть и чуть лучше и чуть хуже ... яж не считал потери на теплосопротивлении краски , но слой в 0.2-0.3мм мне кажется существенной роли не сыграет .

для manowar: Загнул

крашенный лучше потомучто у других не крашенный гы...
а плиты газовые по ходу эмалью какойто красят - но думаю её запекать заимеешься

для manowar: Вот я тоже хотел сказать, но ты меня просто опередил.

А типа чо за краска, где можно купить и скока стоит.

Лучше пива попей!!!!

НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ!!!!!!!

для finder: Её бы эту эмаль достать. Я бы её позапекал. Уж больно хороша.

ДЛя Удава и Всех: Марку порошковой краски не знаю, но у нас в Омске ей красят металокаркасы для мебели, Можно приносить свои детали тоже покрасят, Киллограм стоит 2500 помоему если неизменяет память.

Короче говорил с перцами которые раньше гоночные совкоциклы делали сказали самое эффективное химическое чернение а краска если плохая будет или слой толстый можно даже ухудшить охлаждение короче поакуратней типа с этим надо быть.

КРАСЬ!!!!ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!ВСЕ КРАСТЕ!!!

Во на спорили, аж целых три страницы, тут на сайте книжицу вывесил кто-то, там в статье про расчет охлаждения написано:

цитата:

В системе воздушного охлаждения двигателей передача тепла от нагретых деталейпроисходит как соприкосновением, так и лучеиспусканием.При сравнительно низких температурах наружных поверхностей головки и цилиндра, на превышающих для мотоциклетных двигателей 250град., считается что передача тепла лучеиспусканием незначительная и в расчет не берется. Но опыты фирм ВМW и Porshe показали, что при чернении охлаждающих алюмин. поверхностей, химическим способом, теплонапряженность двигателя снижается на 12-18%.

Читайте книги,а не флуд усякий

... а у меня в комнате, когда батарею отопления бронзовой краской закрасили с тёмным лаком конкретно холоднее стало, чем когда белая была

Вот кто бы подсказал краску нормальную
да чтоб бензина не боялась....

HAMMERITE

них..я не боится. Но дорогая и я пока в магазинах не нашёл (признаться и не искал ещётолком - времени пока нет)

для УДАВ:Спасибо
поищу ....

Не знаю как у вас а я покупал краску в балончиках на 200мл кажется, написано что 400градусов выдерживает.Красил только глушители, вроде нормально все.

Во прикольно! Наскока народ боится перегрева!
Прикиньте вышло солнышко - байкеры попрятались, зашло - повылазили. А умные сделали навесы над двигателями и гоняють...

В старой книжке по мотоспорту написано: для лучшей теплоотдачи покрасьте двигатель в черный цвет...

Красьте и радовайтесь!
Для пытливых: берете термодатчик и меряете темп. сначала на некрашенном двигле, потом красите и снова меряете. Только не спрашивайте как мерять и сколько... Учитесь думать сами иногда.
Краска - пофиг какая льшь бы хватило на сезон. Обчистить и перекрасить не проблема - 30 минут делов.

Ребят,чё вы какую то xyzню порите,не парьтесь на пару с админом, он падла сидит на горшке и права тут качает, мол он самый крутой, ему всё можно а нам нет!

Мой знакомый горшки от ЗАЗа покрасил в чёрный цвет,всем известно что если взять тело и нагревать его оно увеличится в обьёме а если взять кольцо(кольцо это сечение цилиндра) то оно при нагреве увиличит внешний диаметр и уменьшит внутренний (закон физики), что и произошло на скорости 67 км в час клинит двигло слава богу мост 10-ка был не выдержал и слизало полностью ведущую шестерню.Краска в любом случае хуже металла хоть чёрная хоть серо-буро-пошкарябанная а чистый вымытый аллюминий придаёт мотоциклу аккуратный вид.

Мой знакомый горшки от ЗАЗа покрасил в чёрный цвет,всем известно что если взять тело и нагревать его оно увеличится в обьёме а если взять кольцо(кольцо это сечение цилиндра) то оно при нагреве увиличит внешний диаметр и уменьшит внутренний (закон физики), что и произошло на скорости 67 км в час клинит двигло слава богу мост 10-ка был не выдержал и слизало полностью ведущую шестерню.Краска в любом случае хуже металла хоть чёрная хоть серо-буро-пошкарябанная а чистый вымытый аллюминий придаёт мотоциклу аккуратный вид.

Мой знакомый горшки от ЗАЗа покрасил в чёрный цвет,всем известно что если взять тело и нагревать его оно увеличится в обьёме а если взять кольцо(кольцо это сечение цилиндра) то оно при нагреве увиличит внешний диаметр и уменьшит внутренний (закон физики), что и произошло на скорости 67 км в час клинит двигло слава богу мост 10-ка был не выдержал и слизало полностью ведущую шестерню.Краска в любом случае хуже металла хоть чёрная хоть серо-буро-пошкарябанная а чистый вымытый аллюминий придаёт мотоциклу аккуратный вид.

Ты че гонишь!!!

для DOGGY__B:

цитата:

что и произошло на скорости 67 км в час клинит двигло слава богу мост 10-ка был не выдержал и слизало полностью ведущую

Этож как двигло нада раскрутить шоб с мостом десятым мотор перегреть, и при скорости 67км\ч И потом свалить вину на покраску. Причину другую поискать не пытались: плохое масло или его отсутствие. Или вы перед покраской цылидр как тепломагистраль утеплили.

цитата:

чистый вымытый аллюминий придаёт мотоциклу аккуратный вид.

А вот это точно

хе-хе|

есть двигатель, 1992 года, новый куплен в Соколях весной этого года за 12 тыщ вроде - вот вопрос, какова вероятность словить колену клина, если учесть, что в тот преиод (начала 90-х) годов хорошего промышленость не производила, а тем паче в Соколях хорошего уж точно не продадут! Прошлый двигатель, 1995 года клинанул после 2000 километров.

Вероятность: Можно словить, а можно не словить!

Объясни, как это - 1992 года и новый?? Что то я не догоняю!

Нарыть 3500р. и отдать двигло в перебор.Можно самому разобрать и собрать,только при наличии всяких
спец преблуд.

цитата:

двигатель, 1992 года, новый куплен в Соколях весной этого года за 12 тыщ вроде - вот вопрос, какова вероятность словить колену клина

гадание на кофейной гуще.

хе-хе|

для GoBLIN: ну произведен был в 1992-ом году, и видимо лежал, пкоа его не продали, справка счет тож выдали при покупке все от 92-го года. Стоил он тогда не поверите 420 рублей!

для meehei: разобрать-то не проблема, но вот что я увижу в нутри, скажем коленвал, это ж не Днепр там не установить износ подшипников колена, и их брак, купить новый сейчас коленвал и тем более хороший. тоже говрят оч. сложно - говна навалом. Я ъхочу разобрать поставить немецкие подшипы и распредвал под 92-й, тока пускаймне контора все подшипы запресует, а то с кувалды их загонять... хотя нга вских Ижах Воздохах загоняли...

для Timik: Перебирать его придется в любом случае... менять прокладки, сальники, ну а остальное уже на твое усмотерние

для Timik:Банальные замеры всего+прежде чем выпресововать калено проверить на вращение.
Может обойдётся без замены калена.

цитата:

Перебирать его придется в любом случае

цитата:

Прошлый двигатель, 1995 года клинанул после 2000 километров

Попробуй для начала этот обкатать как изложено во всеразличных инструкциях.

цитата:

распредвал под 92-й

про это я чего-то не слышал, вроде как степень сжатия увеличивают для того, чтобы применять топливо с более высоким октановым числом.

масло заливай

Насколько я знаю с 90 по 93г.в. были самые лучшие двигатели. Потому что ещё были совковые и нового образца. Во всяком случае ни разу не видел двигателя этих годов с каким либо большим браком (типа клина и всё такое).

для Izverg:литье картера было поганым,на 78 года такого не увидишь...у меня например на 8.103-10 движке 91 года садило масло из-под передней шпильки крепления двигла. в итоге после вытаскивания шпильки и высверливания оттуда алюминиевой трубки обнаружилась прекрасная раковина в литье,и масло гнало между трубкой и картером. чуть стесаная развальцовка-и масло пошло наружу...
и это не единственный двиг, у которого такая проблема. причем именно тех годов.

для Timik: [THYZ НЕФИГ ЕГО РАЗБИРАТЬ, ЕСЛИ ОН НОВЫЙ! СТАВЬ, ЗАЛИВАЙ МАСЛО И КАТАЙСЯ ПОТИХОНЬКУ, ОБКАТЫВАЙ В СМЫСЛЕ, А ЕСЛИ УЖ СЛУЧИТСЯ ЧЕГО, ТО УЖ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАЗБИРАТЬ...
А ТО ИШ ПРИДУМАЛИ, НА НОВОМ ДВИГАНЕ СРАЗУ КОЛЕНО МЕНЯТЬ!

хе-хе|

ну не знаю я, не совсем он новый конечно, пол месяца на нем откатались уже, все вроде в норме было - но катался не я а друг, но он мучал я думаю его сильно. До этого двиг родной 1995-года с 2000 километрами клинанул - только в путь. Я вот и думаю, мучал он двиг, не обкатывал, закрался там дефект, я поеду и хренак, клин. Как с прошлым двигом история повторитца - иль раз на раз не бывает.

вот пока вы будете вставлоять "распредвалы под 92" и "визуально" определьть износы пошипников и вклладышей .. лавить клена будете на всём

Слушай, у меня вот какая проблема у меня новый двигатель хрен знает какого год, на него сделали липовую справку счет по неопытности указали цену 108 руб. Какова вероятность что такая справка от 2001 года прокатит у ГИБДДешников?

это птица

клин - это горе-водитель, а не двиг.
не знаю историй ,когда при нормальной эксплуатации двигатель заклинивало. бред это

для Engineer: А у нас теперь двигатель это запчасть и ставить мона любой из выпускаемых к моту.

Ставить то можно любой, да вот как с бумагами быть...

хе-хе|

не знаю, не знаю... в правилах вроде сказанно, что транспортные средства собирать из запчастей запрещено. тоесть можно только менять запчасти на зарегиных тачках и мотах.

для SHTRLZ: Бывает, дружище, и такое. Вон, про "Волка" в МОТО сам же читал наверняка. Просто, если брать что-либо в Сокольниках, по-лубому все надо раскидывать до последнего винтика и собирать по новой, при этом выкидывая все лишнее, шлифуя все шершавое (или пости все) и заменяя все кривое на нормальное. Нормальное можно найти где угодно - знай только места.
Я так думаю. (Не бейте потом сильно!)

Днепры выпущеные начиная с 91г. полная лажа. Посмотрите, как до этого картера делали и какие пошли после 91. И внутри тоже проблем хватает. Я свидетель того, как нашли ключ на 14 внутри коробки нового мотоцикла