Мотоциклы Урал и Днепр

Я когда собрал весь мото, завел, он работал, заводился с первог раза ваще без проблем. Как ставлю глушителя он не работает (даже не и не слышно что он завестись хочет). Снимаю глушак - работает. Глушитель засорится не мог, патаму что до этого хорошо работал всегда . И еще. Когда газ даю он не реагирует , или глохнет. када как. Это может быть из за углов фаз ГР??? (карб чистый). Я лазил в цилиндр, снимал распредвал, а его положение не зопомнил (первый раз туда полез). Факт тот что он заводится, и может быть такое что при давании газа он глохнет из за того что я ошибся на 1-2 зуба (я про распред вал)????
З.Ы. у меня мото Suzuki DR (старенький эндуро)

заебал своей индурой .. чё доибался. . глушители на грм не влияют .. савсем пизданулся.. и на заводится не заволдится не влияют .. !!!!!

для Alogizm: хуль ты матом..те че нормально трудно сказать?

для Diktat: кыш с ждапом на мото ру .. тут тока уралы и хохлобаайки в тему ;-))

Немного поздно, но насчет фаз. Если у Вас, дяденька, мотор с одним распредвалом (ну не знаю я Suzuki DR) то так: заводите, дяденька, поршень в ВМТ (точно) и смотрите на распредвал - он должен стоять строго буквой V, если такт сжатия (а это по зажиганию определяете), либо аккурат вверх тормашками если такт выхлопа. Под буквой "V" подразумевается расположение впускного и выпускного кулачка. Вот так для одновального мотора можно в первом приближении можно выставить распредвал. Ну а во втором приближении - если валу не позволяют встать строго буквой V шестеренки там всякие иль звездочки, то я бы поставил его (распред) так, чтобы он мизер (на ползуба так сказать) отставал. И не забудьте, дяденька, моторчик перед запуском прокрутить аккуратненько - не цепляется там чего внутри. А для двухвального мотора надо предварительно кулачки энтой буквой "V" поставить - может там метки на валах сходятся аль наоборот разбегаются (иль еще как), сам понимаешь скока вариантов набегает, а потом уж смотреть их расположение относительно поршня. УСПЕХОВ ВАМ В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ!

Начал стрелять, потом вообще отрубился, время от времени постреливая...
Свечу поменял - не помогло... потом напился и лег спать.
Поссоветуйте - куда лезть в первую очередь....

Видать каким-то чудным образом на клапанах у тя зазор ущёл.
Я когда, при ремонте по незнанию, "перетянул" клапана, т.е. зазор был меньше, чем надо, было тож самое, других причин, в данном контексте, не вижу...

Проверь зазор на клапанах (щас не припомню какой должен быть)

для Купер: Вай не лезь в клапана, ромалы! Проверь сначала, как у тебя бронепровод в колпаке - плотно вставлен?

Вот ведь элементарный совет, да? А стоимостью - три часа #бли могов на дороге

[Редактировано 2/9/2003 mrMorra]

А еще зажигание глянь... кстати какое у тебя стоит?
( далее можно не читать... просто случай из практики.... во время регулировки карбов- я никак не мог их отрегулировать.. и стреляло у меня и чихало черным дымом.. и патрубки раскалялись до малинового цвета.. эт я уже в темноте заметил, я уж и йиковы ставил.. и снова свои к 68У... и зажигание вращал- позднее-раньше..все бестолку.... потом и лоб себе обжёг об патрубок.. все пофигу.. а оказалось все дело в зажигании .. в спокойной обстановке на след день поставили механическое с рабочего моца.. и карбы отстроили и все пучком получилось.. купил новое бсз.. а механику возил с собой.. пока старое бсз не отремонтировали.. щас его вожу... )

для sega:
А какая система бсз у тебя стаяла?

Ну шо Купер, как у тя горшок поживает?

для Купер: Дейс-но, не лезь с головой в движок сразу !!! Проверь провода, катушку, кондёр, зажигание. А вообще зазор на Урале - 0,05mm.для обоих клапанов.

Похмелись сначало, а потом делай всё вышеперечисленное, а то не дай бог ещё чего наворочаешь

значит так - рассказываю...

короче говоря отрубился у меня один горшок... я сначала грешил на карб или на зажигание... но они в порядке... зато, при скинутом карбе создалось впечатление, что как будто фазы поменялись - выпихивает смесь обратно из горшка, вместо всасывания... тем не менее что-то там взрывается потихоньку... и даже стреляет время от времени... я на клапана грешу, но вот решил посоветоваться еще раз... может появятся дополнительные мысли?...

... ну так что там с мыслями то?

скорее всего у тебя конденсатор наебнулся и вообще посмотри зажигание и не лезь в двигло если там до этого ничего не гремело

для прерыватель:циц ,зараза!
для Купер:говоришь ,смесь обратно в карб выплевывает? смотри,не загнут-ли клапан.тоесть надо смотреть все от распреда до головы.. сам распред смотреть не надо . у вас клапан "завис"

я обиделся на мановара

для прерыватель: Он не вынесет этой муки, ага.
Хорош флудить! Ты за два дня надоел так, что уже веко дёргается!

закрывая топик отчитаваюсь:

... как показало вскрытие - клапан на впуске сказал поршню "Привет" и его повело. Щель была около 0.5 мм.
После замены/притирки все моментально встало на свои места - по этому случаю я страшно счастливый носился пол ночи по городу и простудился, но, поскольку был пьяный - простудился не сильно.

Всем большое спасибо за советы и участие.

для Купер:
Так теж сразу и сказали шо клапана,,, а ты

цитата:

мысли да мысли...

извиняюсь -был не прав

Плохо держит холостые правый горшок, думаю, дело в клапанах. Подскажите как разобрать - притереть - собрать без спецприспособ и без потерь. А ?

для Дым:
Там распизывать- дохерища получиться, хотя все манипуляции и простые,- как то: рассухаривать, притирать, проверять, собирать...
Проше будет, если ты надыбаешь у ся знающего чуловечка, да с ним все манипуляции и проделаешь!

Для начала сними башку положи ее на ровнуюю поверхность камерой сгорания вверх и налей в нее бензин до краев. Покури полчасика и посмотри если уровень не упал, то забей - голова скорее всего впорядке.

Разбирать элементарно просто - берешь свечной ключик (который трубочкой выполнен) или что-ньть подобное упираешь в тарелку клапана и не сильно бьешь молотком по свечнику, при этом старайся чтоб ключ не сильно отскакивал от тарелки, а то сухари разлетятся хрен найдешь.
Притирать надобно пастой специальной, продается в авто запчастях, обмазываешь тонким слоем седло клапана вставляешь в башку а с обратной стороны на клапан натягиваешь обрезок бензошланга и начинаешь врашательные движения туда-суда с периодическими приподнятиями клапана..
А вот поставить все на место "шанцевым инструментом" это гимор.. Если мот Днепр, проще - в уши крепления коромысел вставляешь ось пожирнее и через ось давишь на тарелку (я это делал ключиком рожковым на 13). Если Урал, то я делал так - брал старое коромысло и две старые шпильки (которыми башка к цилинру крепится) ставил коромысло на штатное место в головке а с другой стороны наживлял гаечками и через енто коромысло давил ключиком (на 19 :-).
О как..

Есть способ притирки пошустрее и попроще
Ножку клапана прихватываешь маленькой дрелью, и аккуратненико на небольших оборотах трешь, прижимая клапан пальцами. Периодически стирай пасту и добавляй новую. и напоследок просто потри чистым клапаном. Не забудь хорошенько промыть головку и втулку, потому как паста слегонца разлетается!!!!
Работа займет 5-10 мин. Притирка идеальная. Если дрель реверсная - тогда вообще супер... притирай в обе стороны.

Там все элементарно. Только желательно посмотреть как кто то делал. На словах слишком заумно и громоздко получается. В мануале процедура доходчиво описана. И как притереть и как проверить.

разберёшь бошку-гляди на сёдла: фаска должна быть 1-1,5 мм, без прогара. тарелка клапана не ломаная и
ровная, стержень клапана- не менее 7,85мм, направляющие по внутр. диаметру- не более 8,13 мм. действия
в худшем варианте:
1- заменить направляющие
2- прошарошить сёдла, соорудив рабочую фаску нужной ширины под углом 45*
3- притереть клапана, довести притиркой на масле без абразива
4- проверить керосином, и ежели не течёт за 3-5 мин., то:
5- ай, молодец, собирай бошку

если не помогло- смотри поршневую и карбюратор

Проверять лучше керосином-унего текучесть лучше и заливать в впускной или выпускной канал токда сразу видны подтеки и из какого клапана. А на счет ширины прилегания клапана. Я когда втулки менял то у меня была шарошка только на 45 градусов и после обработки получилась полоска шириной 3 мм , собрал на свой страх и риск и знаете работает уже сезон. На прошлой неделе делал профилактическую переборку поршневой - клапаны не текут. Если будешь менять направляющие втулки то ставь от классики.

там кто-то высказался по поповоду притирке клапанов дрелью,ни в коим случае если не хочеш запароть савсем.
как делаю я у себя на работе:
1.рабераеш клапан и смотриш насколько он работоспособный.
2.если есть возможность то попровь углы на седле.там если я ошибаюсь три угла:15;45;75. нас больше всего интересует угол в 45 градусов,так как он и есть рабочий,остальные два для улучшенной работы.
3.притирку клапанна проводи в ручную через резиновый шланг,можно использовать раздичные притирочные пасты с разной дисперсионностью.(если нечем зарезать углы то рекомендую подольше потереть клапана,на разных притирочных пастах,постепенно уменьшая ее дисперсионность).
Удачи.
P.S. Для тех кто из москвы.Кому понадобится паста притирочная могу дать,а то всеравно выбрасовать,пару кило есче есть.

[Редактировано 17/9/2003 serjant]

Так, на всякий случай пишу. Если сухарики потеряешь, то в автомагазинах мона купить от восьмеры. Подходят с минимальными доработками. Надо только тарелку верхнюю подпилить снизу. Отпилить её выступ, а то будет в направляющую упираться. Кстати и пружина поджимается, что не плохо. Сам столкнулся с такой проблемой, срочна было надо ехать, а сухарик потерял, а где ремонтировался, там уральских сухарей ваще не продают.

Можно совместить дрель и шланг. Шланг одеваешь на клапан когда он уже в седле, а шланг или ПВХ трубку (есть такие прозрачные - они потверже Будут) одевешь на стальной шток подходящего по диаметру размера и зажимаешь в дрель, с регулируемой частотой оборотов. а потом с небольшим натягом дрели на себя начинаешь вращать.

ребят,ну ненадо дрелью работать,мой вам совет.там работы всего на 5-мин максимум,я на машине стандартные 8- клапанов за полчаса притираю.с дрелью уже один раз попал.ручками,лучше ручками.
Удачи.

для serjant:

цитата:

с дрелью уже один раз попал

Расскажи как попал, а то я кого ни спрошу почему дрелью плохо все плечами жмут.

для Burnt_Choper:
Задиры и риски остаются от дрели. Это конечно если без ума подходить к процедуре.
Я сначала алмазной пастой черновую обработку, потом смываю и начисто щлифую графитовой смазкой с помощью дрели.
Главное в процессе, чтобы продукты не попали в направляющую клапана, а то потом они шток клапана так отшлифуют........

цитата:

Задиры и риски остаются от дрели.

где? На седле не остаются - скока раз сам делал и усе запиписично. Или на клапане от зажима? Таки через шланг надо делать... короче не понятно

цитата:

P.S. Для тех кто из москвы.Кому понадобится паста притирочная могу дать,а то всеравно выбрасовать,пару кило есче есть.

Серьезно пару кило? Это чего за паста такая, давай если не нужно.

ну в обшем незнаю как ето описать,это отходы производства которые и не отходы вовсе.после притирки ГБЦ на чугунной плите (занимаемся цем не блогаодарным делом) при помоши керосина и корунда,остается перетертый корунд,больше похожий на пыль,если высушить,мы етим самым и притираем,если притер хорошо тог клапан держит керосин в течении 40 мин и больше,тут просто грядет кап.уборка и ето все добро пойдо на свалку,последняя уборка была месяцев эдак 5 назад,так что скопилось намано.

на самом деле собрать все просто пужно только чтоб один патсан держал голову (под клапан тряпку положи)
другой патсан ключом на 19 давит на тарелку клапана и пинцетеком всавляет сухарики
только потом когда два сухарика встанут в пазы постучи тихонечко по тарелке чтоб все на место встали.
а вообще сначала прежде чем снимать голову посмотри в этом ли дело
1) замерь компрессию
если гут тогда не трогай
2)если нихт
тогда залей малехо масла и снова замерь если выросла значит кольца а если тоже плохая значит клапана
вот тогда и разбирай (если кольца тогда тебе придется растачить цилиндры) лучше сразу точи под второй ремонт.

nelzia s drelju, po krainei mere eto neprofesonalno !!!
rukami eto bystro i gorazdo tocneje, ot dreli vibracyja i netocnost idiot,tam custvovat nado..

полностью солидарен с ZIURKE. лучше руками,ты для себя делаеш...

для Шарапов: МЛЯ, ХОТЬ ИНОГДА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДАЕШЬ, ПАТСАН

для аксла спасибо конечно а че такогото патсанам помоч всегда в охотку
я еще и вышивать умею

Hi All!
Если кто делал такую операцию, вопрос к ним ? Стоит или не стоит обтачивать болванку ? Понятно - динамика повысится, а в остальном...И стоит ли на такое кол-во шестеренок ставить облегченную балванку?

я бы утежелил наоборот...

Пропадет стабильность работы на низах, тяга на низких оборотах тоже похуже будет...

для DEH:
Стачивают с маховика до килограмма металла. Он весит 3,2 кило. Доводят до 2,2 - 2,5 кг.
Мотор естественно теряет тракторную тягу на низах, но обороты набирает и сбрасывает очень быстро. Причем настолько быстро он их сбрасывает, что при резком сбросе газа все норовишь поцеловать бензобак. И двигун приходится постоянно крутить, что неудобно.

С уменьшением массы маховика уменьшается его кенетицеская энергия и следовательно крутящий момент, соотвецтвенно тяга, с увеличением все наоборот.

Если и стОит такой фигней заниматься, то только после вмешательство в клапанный механизм. Облегченные титановые штанги от днепра, запиленные коромысла, пружинки пожестче. Чтобы мотору легче крутиться было.

цитата:

пружинки пожестче. Чтобы мотору легче крутиться было

вообще , если этот моц у тебя затачивается под спортивный режим езды-то облегчай,если приходиттся ездить по пробкам, бездорожью-облегчать не надо .потому что прийдется задрать ему холостые обороты выше 1000 для стабильной работы, будут проблемы с охлаждением.. для того-что-бы тронуться прийдется разогнать двигло до 3000 оборотов нуи так далее... для меня минусов хватает,что-бы его не трогать

Однозначно трогать нельзя!!!!!!!! Опыт друзей показал- туффта полная. Сам изначально был против и оказался прав, не жалею.

авобще без стациолнарной балансировки ваобще его трогать нельзя

Это все правда, проверено. Иногда даже хочется утяжелить...

ну это для кого как...мановар правду грит..на низах и при троганьи нуна бует крутить чуть ли не как яву...зато быстро набирает обороты...то есть такой вроде дрегстерный характер появляется...но слабоватая тяга на низах, кому нравится почему нет... у мя друг так сделал и пожалел...я тоже так делать не буду...

я думаю .. если собрать урал чтоб матаца с ускорениями .. зная что скоро ты его убьёшь (мотор) и не парится из за этого ... то отдавай в канторку и "пуляй"... если это слово применимо к Уралу

для ZeroForce:

цитата:

. Облегченные титановые штанги от днепра

Хочу такие. Где видел?

ПриМного благодарен! В целом мои доумки-догадки подтверили - НЕ СТОИТ.

для DEH: Если делаешь чепер то однозначно не стоит! Если делаешь стрит то Стоит! А вообще если не стоИт то и не стОит! :-))

для Журналист:знаешь как прикольно ехать на 4-й передачи с 1500 оборотами , или трогаться , подняв с 400 до тех-же 1500 обороты ..
вот он, тяжелый маховик. да и в горку уже лихо не вьедешь если маховик обточен.
да , надо его утяжелять, а не облегчать.

Повторяю, повторял и буду повторять: Дети не повторяйте моих ошибок!!!
Облегчением маховика вы ничего не приобретете, кроме здарового гиммороя и финансовой утечки.

На моем опыте выглядило всё так:
В середине сезона меня прибило на это:
1. Снимать в одиночку двигло;
2. Расколбашивать его и откручивать маховик;
3. Переть к токарю;
4. Платить ему за точку;
5. Тащить обратно;
6. Собирать;
7. Регулировать сцепление (нетяжело, но все же);
8. Спалить нафиг сцепление на больших оборотах при старте;
9. Снова валить за новым маховиком и сцеплением....

Вобщем ничего хорошего в этом нету!!!

нормальный результат

esli netu opyta v tuninge-nestoit,bo zajebioshia s otlazyvanijem oblegcionogo dvizka..
on delajetsa ciutkim na kazduju meloc....no jesli spravissia-krutitsa budet ocen s harakterom..

А вот меня, мой облегчённый маховик радует. И трогаюсь нормально, и по пробке нормально, и разгон побыстрее, и не греется сильно, и даже Танкист на нём трогался, вроде без особого гимора, а уж он поболее меня весит.

[Редактировано 7/9/2003 walera]

я думаю что лучше не трогать

После замены подшипников распределвала появилась следующая проблема:

В момент максимального открытия впускного клапана правого цилиндра при нормально отрегулированых зазорах между коромыслом и клапаном раздаётся щелчёк. В этом положении также отмечается увеличение усилия на кике (было ещё до установки штанг толкателей сразу после замены подшипников). Также во время щелчка заметно, как дёргается штанга толкателя

Метки на шестернях совмещены. Вынимал только распределвал в сборе (предварительно вынув штанги толкателей, коромысла не трогал). Компрессия в цилиндрах есть. Если увеличить зазор на соответствующем клапане до ненормальных величин, щелчёк пропадает.

Что это такое и что мне с ним дальше делать?

А ШТАНГИ У ТЕБЯ НЕ КРИВЫЕ ЧАСОМ? И ГРИБЫ ПРОВЕРИТЬ НАДО, КОТОРЫЕ С РАСПРЕДОМ КОНТАКТИРУЮТ, МОЖЕТ ВСТАВИЛ НЕ ПРАВИЛЬНО

Штанги прямые. Толкатели не вынимал.

Если проблема была еще до установки штанг (т.е. щелчок был уже тогда), то проблема только в толкателях. А может распред кривовато встал в подшипниках или подшипники чутка криво запрессовал и кулачок распреда попадает по толкателю не так как надо.

Вынимай толкатели по одному и слушай. Как щелкать перестанет, значит нашел нужный. Ну и смотри контактирующие поверхности на толкателе и кулачке распреда на предмет задиров и т.д.

??

Уже просто достала течь из под голов на Днепре. Что только не делал: тянул маслоотводную трубку, герметиком хренакал. В результате - день езды без проблем, второй и далее все ботинки в масле! Помогите кто сталкивался с этой хернёй. Please!!!

маслоканалы не засоренны?
прокладки стоят?

Маслоканалы в норме. А про какие прокладки ты говориш??? Там вродь тока медные кольца стоят да и то для компрессии а не масло держать.

цитата:

второй и далее все ботинки в масле!

сделай вынос ног ............. )))))))))))))))))

Есть предположение что масло прёт меж нижними гайками что на анкерных шпильках сидят. Мож туда шайбы медные подложить вместе со стальными?

to kpect: ага и расширительный бачек литров на 5 для масла.

Вот за что всегда любил Днепры и ненавидел Уралы так это за надежное место контакта головы и цилиндра. Мож у тя бошки веденые??

Да хер их знает. Головы вродь нормальные.

У меня тоже такая проблема, постоянно масло перло. Проверь резиновые прокладки, которые вставляются в картер двигателя и в которые вставляются трубки из головок. Я заменил, вроде перестало течь...

А еще я заметил, что оно начинает сифонить когда даешь ему как следует коксу. Сейчас он у меня на очередной обкатки, так может еще из-за этого все сухо... Из под клапанных крыжек немного сочиться...

для PILOT666: Берешь вытаскиваешь трубки в которых штанги ходят, вытираешь все насухо внутри головы (где трубки садятся) мажешь обильно герметиком и через проставку деревяную забиваешь трубки на место! Сильно! Выкручиваешь дренажку, обматываешь паклей, смазываешь герметиком, завинчиваешь! Сильно! Чуток сверлом разворачиваешь кончик дренажки (который в картер вставляется) как правило он слегка завальцован! Ставишь прокладку между головой и крышкой клапанов из маслостойкой резины! (Я еле нашел на рынке). И усе! Кручу движек до максимума! И не капнет!

Спасибо!!!

[Редактировано 7/9/2003 PILOT666]

Мужики! Забыл сказать самое главное! Это на днепре такое! Но в урале я надеюсь тоже самое! Принцип то одинаковый!

хорошие памперсы вот выход из положения и кусок железной проволоки

А может не з под голов течет, а из под клапанных крышек?

Вот откуда у меня масло никогда не капнет - голова\цилинд.
Сочится с цилиндр - картер (у меня)

Если с голова\цилинд то для начала поменяй медные прокладки, они ведь одноразовые!!! А им у тебя, похоже, сто лет в обед!

цитата:

А про какие прокладки ты говориш??? Там вродь тока медные кольца стоят да и то для компрессии а не масло держать.

какие в попу кольца? там прокладки алюминиевые!
И они прально сказано, одноразовые.. отвернул голову - все. меняй прокладку...
А медные кольца ваще тока на 2 тактники ставят... ИЖ Ютипер типа...

На Днепр под голову штатные из меди!!!

для Kudesnik:там действительно медные кольца....

to zeroforce: не именно из под голов. Проверенно сомнений нет.

цитата:

Это на днепре такое! Но в урале я надеюсь тоже самое

что там тоже самое течь ни какой нету ето тока днепрячья болезьнь и недадо уралы ей заражать

для PILOT666:

цитата:

не именно из под голов. Проверенно сомнений нет

Имел такую же проблему. Течет масло с нижних шпилек, век свободы не видать.

Откручивай гайки крепления головки, выковыривай оттуда остатки старых шайб. Посмотри на место посадки шайб внимательно - там иногда деды-колхозники, бывшие владельцы, подкладывают гроверы, которые нахер вминаются в голову. Отковыривай все. Если "посадочное место" убитое - пройдись там сверлом, вроде на 10.

Закажи токарю толстые шайбы, толщиной миллиметров 5-6, чтобы не деформировались-выгибались под нагрузкой, когда голову притягиваешь. Если рассверливал отверстие - шайбы токарю заказывай с учетом конуса, как у сверла. Под заказанные шайбы-цилиндры проложи новые обычные шайбочки - они промнутся и сядут плотно. Необходимо будет протягивать еще пару раз, через 200-180 километров, на горячую.

Все, возьми с полки пирожок.

И уралы отдохнут со своим нелепым способом прикрутки головы. Это у днепров однозначно лучше сделано.

Пы.Сы. Адрес токаря в Воронеже могу подсказать.
Пы.Пы.Сы. Привет одному пареньку вашему передашь?
Пы.Пы.Пы.Сы. Линю тоже привет.

Тута все говоря про распред под аи 93,какая связь между ст. сж. и расредвалом.Высота кулочка таже что и

на стандарте.

для Маниту:
Перетачивают кулачки на распредвале чтобы или клапан чуток открывался поглубже или чтобы фаза открытия была длиннее. Это типа чтобы наполняемость горшков улучшить. Со степенью сжатия тут никакой связи нет.

Так чё же они парят? И ваше у кого "цифры по этому распеду есть?

присоединяюсь к ZeroForce .связи с октановым числом нет .

Если про тот вал что на авиамоторе , то у него кулачки другой формы - более острые , а высота та же что и у стандарта . Поставил себе - не жалею , двигло раскручивается веселее .

Кстати у "веры" этот же вал на 50 р. дешевле

Ты чё это на глаз определил?
то у него кулачки другой формы - более острые , а

delo tokoje:
ESLI KULACKI OSTREE to budet lucse dinamika na malyh do srednix abarotah,esli kulacki po plosce ,budet perekryvatsa klapana,eto uz tiuningovyj varijant, tut ekonomiji ne zdite, no valit lucse na belsyh abarotah.
ja neznaju kak u uralov (rabotaju toko s dneprami) no obrazec etomu est mt-10-36 i mt-11 raspredvaly,raznica na vzgliad vidna, i vediot sebia dviglo po ranomu, mt-11 ekonomne,potomu cto rviot s mesta prijatne(krutiascy moment az pod 50nm,32ag a mt-10-36 (45-48nm,36ag) treba raskrucivat, no podhvat est s srednix pod bolsyje abaroty. ocen zavisit ot karbov, cem difuzor mense i vpusknoi kolektor dolse-tem lucse pri malyh abarotah ,
a cem difuzor bolse i karb blize k cilindru-lucse raskrucivajetsa na bolsyh...
po mojemu orginal imz raspredval bolse pohoz na mt-11, no eto nado merit.i escio, kak nabliudal imz golovy, tam klapana ocen blizko drug ot druga, i mne pokazalos cto esli zdelat shyrokije fazy,to oni mogut "podruzitsa"

[Редактировано 7/9/2003 ziurke]

Делал замеры распредвала под 93-ий бензин. Он выше стандарта на 0.3-0.4 мм примерно.

для Wong: ну хоть ты людей не путай. под 93-й бывает поршневая, а не распред. форма и высота кулачков никакой связи с октановым числом НЕ ИМЕЕТ.
другое дело, что глупо повышать степень сжатия и оставлять стандартный распредвал - прибавка получится мизерная. если уж форсировать - то комплексно : степень сжатия, распредвал, облегчение деталей ГРМ, жесткие пружины.
возможно из-за того, что чаще всего так и поступают, прижилось это неправильное название.

[Редактировано 8/9/2003 maugli]

народы, а 25000 для днiпровского двига в среднесранных условиях (поначалу он совнархозил некоторое время) это много или как. При условии того, что я не знаю пока перебирали, заменили ли детали в двигле.

цитата:

перебирали, заменили ли детали в двигле.

ВОТ ЭТО СНАЧАЛА И УЗНАЙ , ЕСЛИ НЕТ ТО МНОГОВАТО. СМОТРЯ КАК ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ

цитата:

в среднесранных условиях

при любом раскладе много.Наверняка ГРМ звенит,пржины клапаные под замену,клапана притерать надо,корче надо всё смотреть.

У меня 26 тыс. Работает вроде и не жужжит. Давление, конечно... но оно и у новых, по - моему , такое же. По - идее - то мне надо хоть клапана перетрясти да цилиндры на герметик поставить. А так по ходу все путем.

Почти цитата из манула.
Кольца ходят 10-12-18 тысяч (зависит от колец, масла и условий эксплуатации)
Поршни ходят 18-22 тысячи (тоже зависит от условий и масла).
Бронзовые втулки верхних головок шатунов (куда входит поршневой палец) рекомендуют менять вместе с поршнями, а на практике бывает, что они начинают стучать гораздо раньше.
Ревизию клапанов, направляющих и пружин рекомендуют делать раз в 10 тысяч км. А ходят они как повезет, у меня прошли 21 т. км.
Распредвал, колено, толкатели и горшки ходят от 25 до 45 тысяч. (зависит от масла и условий эксплуатации и как повезет).
После 40-45 тысяч очень рекомендуется делать полную капиталку иначе есть риск словить клина или руку дружбы (когда шатуном пробивает картер)

с этой техникой надо так !
купил , сразу перебрал , промыл , поставил новую поршневую ( старая ж наверно убитая ) б поглядел , чё с головами ( поменял направляющие и притёр клапана )
заодно провёл дефектацию ГРМ и коленвала
промыть коробку , мост
поменять подшипники в колёсах ( убитые уж давно ) и в рулевой тож поменять ..............
сальники в вилке и в амортах тож новые поставь и промой всё ( главно без паники )) они ( новые) у тебя тож потекут ))) такая уж судьба )

это просто страшные реалии отечественной техники
если берёшь у хер знает какого хозяина ( твой случай ) в деревне или тому подобном месте

25 ето придел для днепроса,потом подчти точно капиталку делать ,даже не важно как ты на нем ездил ,но ето факт ,можно конечно и до 30 дотянуть ,но звук от двигла будет ,как в ведре ложкой мешают,тибе просто самому стремно будет!!
Вот!

товарисчи ... пасибо за советы.
чесный чело, грит что полную капиталку сделал .. но. Вроде бы как дерьмовые кольца поставил компрессия упала, и свечи того ...

а честный как, на словах или на деле?
этта есть две башиииие разницы.
да и смотря как капиталил.

[Редактировано 8/9/2003 stass]

Если был фарш двигла на добротность( капиталка первая) то после первой капиталки как ни странно после 16 тыс. только кольца . А если бегал до 25 тыс. еще с завода, то это охеренно много.

много писали про установку второго маслонасоса на урал.. тока вот до мя так и не дошло как это сделать... кто нить может прислать чертежи с подробным описанием как это сделать...а то до мя чтото туго доходит... и еще слышал что днепровский насос эффективнее

а кто как ставит...кто в "вепхнем" сверлит отверствие , удлиняет оську , кто просто вытачивает оську подлиннее , кто новый корпус маслонасова варганит, а кто этим не заморачивается и ставить от авто с большей производительностью...

для manowar:

цитата:

от авто с большей производительностью...

Очень интересный вариант!!! А можно по подробнее??

для ALMOR:что именно? как приладить эту приблуду? находим (в магазине,на автосвалке ,скучиваем у соседа по гаражу) подходящий по размеру(что-бы в картер влез) ,дальше напильниками,дрелью,болгаркой .. точим переходники ,сверлим отверствия... вообщем геморой обеспечен... потом с ужасом узнаем что масло он качает не в ту сторону

у меня хуже всё!
всё никак не могу найти либо маслонасос либо топливный (солярка) с электроприводом....
может кто подскажет , от какой тачки нужно искать ? соответствено , либо от какого-нить дизеля ...либо маловероятен маслонасос с электроприводом -хотя может и такие извращения встречаются....

для manowar:А бензоносос от запора не потянет??? Вроде на АИ-72 ездить почти соляра

а от какой тачки можно поставить. тока чтоб он в ту сторону масло качал...???

для ssa:только смотреть... а напрвление можно и помегнять-ничто не мешает развернуть его

хочу охлаждение забабахать как писали в мото №10 2002 "пластилин как фактор прогресса" так не знаю хватит нет производительности машинного насоса чтоб еще и радиатор обслуживать??

для ssa:дык тоже хочу... на колясыче.... имхо ему больше в пробках стоять прийдется...

А я себе вот такой насосик вымутил: http://www.motopan.com.ua/foru/nasos.htm
/>

[Редактировано 28/8/2003 портос]

цитата:

потом с ужасом узнаем что масло он качает не в ту сторону

мановар умет народу всю малину испортить
уралу дествительно простого охалождения(воздушного) не хватает продаются комплекты водяного охолождения я видел как этьо все выглядит неплохо для отечественной технике но до импортного исполнения долековато

[Редактировано 28/8/2003 ALGUNIN]

[Редактировано 28/8/2003 ALGUNIN]

для портос:чего-то они многовато хотят... за тыщу точняк внешний лучше намутить...

для manowar: Ты считаешь 27$ это много ? А мне вот так не показалось . насос выполнен качественно и производительности его хватает вполне .

Да и потом минимум переделок , что тоже весьма важно .

партос а ты уже себе такой воткнул

Насос тулить нужно на урал ураловский, днепровский великоват,у меня на днепре специально ставился ураловский , потому как 2 днепровских много места занимают, днепровский производительней конечно, но для перегонки масла в радиатор и ураловского хватает, а родной выполняет свою задачу и все очень даже неплохо работает , когдато это было пределом мечтаний,сейчас уже привык.мой друг эту процедуру фотографировал отА до Я. В данный момент фото у одного приятеля он тоже решил себя ощасливить таким нововведением.Скажу полезную вещь: насос крепиться внутри картера/что понятно/ напротив родного и соединяется ураловской оськой с днепровским насосом /оська немного укорачиваеться/. Посредством головки /для откручивания гаек- маленького размера- смотри в какую войдет край оси с другой стороны головки , в смысле стороной не которой откручивают гайку , а в которую входит вороток/ которая аккуратно обвариваеться , и от родного насоса подводиться к нововому, Сам насос- новый устанавливаеться так чтобы он был напротив старого и мог соединяться осью. Корче если есть фантазия - хорошо! А без реальных чертежей это может оказаться напрасным и небезопасным для вашего двигателя , потому как в азарте можно напилить!!!!!!!!!!!!! Короче сезону скоро конец, ждите ребята , я постараюсь обязательно переслать чертежи и фото. Прощу прощения сами врядли что то сделаете , хотя желаю удачи всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

для ALGUNIN: Да воткнул , встал на место штатного как родной , только штангу приводную пришлось укоротить чуток . Вот скоро и до радиатора дойдет дело.

мда ща со стартером разберусь и буду тоже мудрить

для manowar:

цитата:

...либо маловероятен маслонасос с электроприводом -хотя может и такие извращения встречаются....

Где - то в конфе давно я читал, что маслонасос отбирает довольно серьезный процент мощности двигателя, даже термин есть - "насосные потери". Так что шибко мощная у тебя получится приблуда, если с электроприводом. У меня самого такие мысли были, но, видать , не судьба... В "мото" писали, что при форсировке скутеров использовали насос от стеклоомывателей грузовиков в качестве водяной помпы, я думал, таким же макаром можно и масло... но в свете вышесказанного - увы...
З.Ы. Даже если сделаешь - получится огромная такая байда, опутаная шлангами и проводкой, плюс радиатор - куда это все вешать?

для shvbsk:

термин "насосные потери" к маслонасосу никакого отношения не имеет.
это мощность, расходуемая на прокачивание смеси(воздуха) через впускную систему двигла. максимального значения достигают, как нетрудно догадаться, на холостом ходу, когда дроссель закрыт.

для maugli:

цитата:

термин "насосные потери" к маслонасосу никакого отношения не имеет.

Пардон, может и сп;%№ел... Но мщность на него все равно тратится.

Насос от классики непрохо встает в Уральчье двигло, правда имеет иное направление, у меня почти все готово, но работы пока замороже, в связи с учебой в Универе, далековато находится от дома.
для manowar: Насчет электромаслонасоса я уже писал в конфе даже фотки кидал, топик называется помоему "Электромаслонасос".

Так что шибко мощная у тебя получится приблуда, если с электроприводом А типа ,что мешает сварганить Электромаслонасос и подключить его ч/з температурный датчик включения вентилятора как на передне приводных ВАЗах? У нас пиплы делают-все работает. Это в дополнение к сдвоенному насосу. Но я просто поставил насос с ГАЗ-21(размеры небольшие ,производительность нормальная,при установке минимум переделок)

цитата:

Но я просто поставил насос с ГАЗ-21(размеры небольшие ,производительность нормальная,при установке минимум переделок)

В смысле маслянный насос?

Электро насос для солярки эта дорогая игрушка!
Такие вещи ставят только на последние дизеля т.е. разработка БМВ непосредственный впрыск солярки в цилиндр.
На Нисанах С 3,0 мотором мощностью в 152 силы, на Опелях 3,1 Монтерей с новой мордой которые, на БМВ 2,5 дизель на последних.
Может для охлождения масла проще в картере установить водяной радиатор или что типо змеевика, можно от холодильников радиатор использовать, только чтоб там между пластинами растояние побольше было, а насос от Газа они его на печки салонные ставят стоит новье где то рублей 400-500 и орадиатор то печки или еще от чего расширительный бачек.
Вот такая идея сам не пробывал, только мысли!

[Редактировано 13/10/2003 ochumelkin]

[Редактировано 13/10/2003 ochumelkin]

для ochumelkin:cпсб

А что мешает сделать независимое охлаждение масла. Типа делаем проставку под поддон сантиметра полтора два, врезаем в неё штуцеры, кидаем шланги, ставим электромаслонасос и радиатор. Можно датчик температуры масла замутить, чтобы маслонасос зря не работал. И система получится независимой. Крякнул маслонасос, фигня и так доехать можно. Это в черновом варианте, надо еще продумать кое что.

А как вам каробка на 5 ступеней....

А за насос 27 баксов - это нормально....хотя родной стоит намного дешевле...

для ZeroForce:это не принципиально... можно и крышку испоганить, кстати , она по моему дешевле проставки...

Идея электромаслонасоса хороша, но вот где его бы надыбать?

для sam:От bmw маслонасос... пока ищу....

для manowar: От машины штоль?

для sam:ага... только вот серию мне не сказали... надо порыться,инфу почитать. на 528-й не было точно.

У меня маслонасос на основе ураловского, тока в 2 раза большей производительности. Никто не думал, что можно срастить шестерни стандартного насоса? А вот у ребят из Vikings MC (Тверь) получилось! Они мне и замутили. Кстати, шестерни насоса, высотой в два раза выше стандартных продаются на Авиамоторке, надо толькопроставку в корпус сделать. А сделать легко: отрезать часть корпуса от другого насоса. Давления хватает с избытком, чтобы прокачать и радиатор от запора и фильтр от Интрудера. Дерзайте !

для RC:опс... а как соединили две? неуж сваркой?

для manowar:

цитата:

цитата:

От bmw маслонасос...

Электрический? А по размерам он как?

на рынке купил диск сцепления от москвича, по моему 412,шлицы подходят,есть амортизационнные пружины,только по диаметру не входит.Хочу его одного вместо 2-х дисков ураловских установить.По толщине вроде бы подходит...Но как переделать лучше?У меня 1 вариант-приклепать ураловский диск к нему.Или ездить на одном нем или стереть ураловские накладки и приклепать автомобильные(они толще).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Как правильно переделать его?Может статья есть где?

http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/view.cgi?lifestyle/05753020702 есть там в одном местечке про сцепление.
только брать надо от таврии и перешлицевать.