Мотоциклы Урал и Днепр

При выжатом сцеплении возникает непонятный звон на холостых обротах (чем ниже - тем звонче), при повышении оборотов звон проподает. Со временем он становится все сильнее. Возможно из области сцепления. Кто знает как это устранить?

для Гарибан:
Все просто. Разъеб@ло дыры в дисках сцепления ведущем или ведомом, которые одеваются на пальцы маховика. Когда сцепление включено, диски поджимаются пружинами и все пучком. А когда выжимаешь, они начинают болтаться на пальцах и звенят. Разбирай сцепление и меняй диски или пересверливай дыры на новые, калибром 13 мм., но это гиморно, сталь каленая.

Короче забей на это, зимой поменяешь. У меня тоже такая шняга была, отьездил всё лето, а зимой поменял.

Блин, там работы то часа на 2-3.
Алгоритм такой. Снимаем стопорное кольцо с кардана и вилку из резиновой муфты. Под двигун кладем шлакоблок и доску на него. Откручиваем крепеж двигла сверху и снизу две шпильки и сдвигаем его вперед, кладя на шлакоблок с доской. Отстыковываем коробку, отворачивая 3 гайки и болт и выжимая сцепление снимаем ее.
Раскручиваем 8 болтов крепежа сцепления и снимаем его в сборе фрикционные диски и ведущий и ведомый. Смотрим состояние дыр, чтобы были не овальные. Короче диски на пальцах маховика должны без заеданий двигаться вперед назад, а болтаться не должны.
При сборке пружины в маховик надо сажать на капельку клея или герметика, чтобы при сборке они не выпадывали из маховика и не мешали. Собирать лучше вдвоем или заранее подготовит болты с такой же резьбой, только длинные и навинтить на них по гайке. Потом просто завинчивая гайки выжимаем сцепление и заворачиваем остальные болты. Пока болты сильно не затянуты и фрикционные диски могут перемещаться, надо примерить коробку и подогнать диски под первичный вал. И обязательно обратить внимание на правильность установки фрикционных дисков (нашлепками к друг другу или друг от дуга не помню), иначе сцепление будет вести. Собираем все в обратной последовательности.

ЗЫ: Если на светофорах с выжатым сцеплением не стоять, а ловить нейтраль, то сезон можно проездить и так.

такая вот маза
начал я реанимировать свой Ураловский двиг
поставил ВАЗовские ( длинные ) направляющие клапанов
так вот думаю
ставить ли маслосъёмные колпачки ( могу закупить Французские ELRING фторкаучуковые ) .............не будет ли маслянного голодания
ведь в тачке они вертикально стоят , а у нас горизонтально и масла поэтому на стержень клапана будет мало масла попадать

на раздумья токо до послеобеденного времени 21-го числа...........

так я думаю
мож нах эксперементировать
уж лучше пусть масло хавает ( гы гы , в оригинале ж их нет ......... так вроде жить можно )
чем хавать не будет , зато будет вероятность поймать клина и поломать клапан ...............

Вопрос конечно интересный. Все кого я знаю и кто ставил жиговские направляющие ставили и клопачки тоже.

У меня знакомые тоже ставили, нормально, не жалуются

ну вот
закупил колпачки
сёдня сёдла шарошками херну , притру и впердолю

для kpect:
Дык если инструмент соответствующий имеется, можно и покруче извратиться. Клапаны увеличенного размера поставить, пружинки пожестче.

блиа бля
надобыло посильнее запрессовать
поставил колпак
так сильно высоко он висит
поэтому впердолил без них..............

блиа бля
вчера 6 часов притирал............... в 4 утра токо домой вернулся ............. руки под конец уже трястись начали ............
ХЭВИ метал рулит!!!!!!!!!!!!!!!
без АЦЦЕПТа я бы подох ............... глушил по полной ( колонки самопальные как С-90 ) гы гы , правда сёдня усилок отказался фунциклировать , токо пищалки пищат ............. а басов нет................пиздил усилок кулаком , керзачом , молотком .......... касиковским циллиндром............... нивкакую ,.......... токо на 5 сек низкие врубаются...................

цитата:

................пиздил усилок кулаком , керзачом , молотком .......... касиковским циллиндром............... нивкакую ,.......... токо на 5 сек низкие врубаются...................

ACCEPT - МегаРуль!

Amamos la vida

мда крест ты и аудио техника наверное вечные враги

БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
УСИЛОК ПОХОДУ НАКРЫЛСЯ.................. Я ЕГО ЕЩЁ ЧУТКА ОТПИЗДИЛ................. ТАК ОН ВАЩЕ ПЕРЕСТАЛ УСИЛИВАТЬ.............. ПАДЛА

[Редактировано 21-8-03 kpect]

А ты чо в ручную клапана притирал?

Есть же спец приспособление.

для kpect: Все проще делай, берешь дрель. Лучше двухстороннюю, чтоб туды-сюды гоняла. Головку на верстак, ножку клапана в патрон аккуратненько. Только патрон нужен маленький, а то за корпус головки цепляет. И на небольших оборотах туды-сюды вертишь... Пальцами клапан прижимаешь. Минут 5-10 неспешной работы - и притирка идеальная. Только аккуратно с соосностью, чтоб под углом не притереть.

я дрелью без реверса херил ( так как другой нету )
и всё равно замучался
надо было клапана подправить сначала , а на старых 45 ( градусов ) фаски то неочень .................

Не знаю как у вас. У меня стоят ВАЗовские напр. короткие + колпачки (зеленые).. + пружины и тарелки классика. все встает как родное.
Усе пучком. проблем нету.

для Лукич:а колпаки какой фирмы,а то воздушники греются немерено дай бог шоб колпков на сезон хватило.Надо наверно такие типа какие на Порш ставят у них же движки тоже воздушники и тоже оппозиты так что далжно всё подойти

для HammerFall: Фирму не знаю, т.к. покупалось все в магазинчике при автосервисе, там все россыпью и поштучно..
У меня сезон простояли.
Я считаю, если хочеш лить нормальное масло, надо ставить, и уже ни в коем случае не лить туда г..но какоенить. потому что от нашего минерального масла они оччччеенньь быстро умирают

для HammerFall:
ПОтом напишу .. скока продержались..
Кстати менять колпаки дело не муторное, да и не дорогое.
1 снять головы
2 клапана
3 старые колпаки
4 поставить новые
5 собрать все обратно.
денег надо не более 100 р.

замена направляющих, установка ваз. пружин, проход шарошками, притирка, установка колпачков. засухаривание.
все это занимает 2 часа.

цитата:

Я ЕГО ЕЩЁ ЧУТКА ОТПИЗДИЛ

для Лукич:
А тарелки вазовские как засухаривал???

позволю себе ответить за Лукича - обычно, ураловскими сухарями, как родные. Себе поставил пружины и тарелки от классики.

Как показала практика, Днiпрячьи сухари довольно надежно все это фиксируют...тока старые, а то щас продают муйню какуюто тонкую как бритва.
Да и не забудь поставить наконечники

Если влом возитьс ВАЗ ом...и оставить все в родне то:
родные пружины - - говно полное:
ломаються, недостаточно жесткие, от температуры теряют жесткость ( проверено ).

Выход есть:

Подобрать наиболее жесткие
под нижнюю тарелку вырезать кольцо из толстого паранита.

У меня глюк с пружинами дошел до абсурда... у меня мотоцикл больше 80 не ехал... при этом пружины можно было засухарить большим и указательным пальцами......ж-)

для Лукич:

цитата:

У меня глюк с пружинами дошел до абсурда... у меня мотоцикл больше 80 не ехал... при этом пружины можно было засухарить большим и указательным пальцами......

вот в копейку такая-же лажа. Седня пойду брать тарелки и пружины от классики. Либо просто у токаря торцану родные тарелки.

А вот это

цитата:

под нижнюю тарелку вырезать кольцо из толстого паранита

надо делать по любому - так пружины меньше греются.

а я две нижних поставил

Бля, у меня тоже моц с коляской больше 80-ти не едет. Гашетку откручиваешь, двигун орет, но скорость не растет. Без коляски бежит сотню. Может у меня тоже пружинки уже того.

для Лукич:
А паранит то не размочалит. Может лучше текстолит или фторопласт

для ZeroForce:
Буй его знает, главное чтоб теплоизоляцию делал...

цитата:

Гашетку откручиваешь, двигун орет, но скорость не растет

у тебя сцепление походу буксует
глянь на тросик
он должен болтатся

хочу расточить горшки своего урала под большие поршни чем родные... до какого диаметра можно расточить и какие потом туда можно будет затолкать поршни, т.е. от какой тачки???

для ssa: Оно тебе надо??? Помоему чем меньше урал переделывашь - тем он дольше и дальше ездит!!!!

Я от ВАЗ-а буду ставить на К-750, d 78

Точи на 79,4 по жигулевские поршни 1-й ремонт.

для ZeroForce: а еще больше реально?? к примеру 82???

цитата:

для ZeroForce: а еще больше реально?? к примеру 82???

Без переделки горшка нереально

цитата:

Помоему чем меньше урал переделывашь - тем он дольше и дальше ездит!!!!

ВОООЩЕ-ТО Я ТОЖЕ ЭТО ЗАМЕТИЛ

для ssa:
Обычные горшки -под d82 нельзя

цитата:

а еще больше реально?? к примеру 82???

а ты промерь наружнюю часть цилиндра, которая вталкивается в картер и сразу поймешь почему d=82 не проканает

А от какого ВАЗА класик или 09?

На рынке у мужиков торгующих мотозапчастями увидел паранитовые и металлопаранитовые прокладки между головкой и цилиндром. Продавец сказал что завод перешел с аллюминиевых на металлопаранитовые прокладки. Кто-нибудь пробовал устанавливать? Как ощущения?

скоко я не спрашивал на оппозит.ру , все их лажали ................

по каким причинам? хочется конкретики...

Ни чего подобного , пиздатейшие прокладки !

Блин вот ведь сказанул - "пиздатейшие прокладки" ))))))))))))
Если вдуматься ........

для портос: ага .. а дастать их хде да?? купить у верки да?? :-)) это в сентябре пока ненадо выехжать изз гаража я сёдня олегу звонил .. а вот денюшку ему полра дат ь;-))

никто не напомнит мне , какова крайняя максимальная температура паронита(ну типа когда свои свойства начнет менять).
ежели нихто не ответит-сожгу одну. будем проводить испытания на термостойкость.... метал всё-ж потермоустойчивее будет , но только на одну установку.... с паронитом такого не должно быть.....

Я так понял, что конкретной информации - почему не нравятся или нравятся нет. Хотя бы написали масло гонят не гонят, быстро прогорают, не прогарают. А то два варианта ответа - или круто или г... Видимо придется на своем аппарате эксперименты ставить...

для Manovar: не испытывал?
Ну так что, так никто и не назовет причины почему ему эти прокладки нравятся\не нравятся? Меня больше всего интересует текут они или нет?!

для arslan:градусов 350 держит. но уже размягчается и дымит.

говорят что прогоряют

Испытывал судя по всему не на мотоцикле... Как думаешь как себя поведут на аппарате в полевых условиях?
Да, не помнишь до скольки головка нагревается. Мне помнится что рабочая температура достигает 240 градусов.

не знаю как они там горят, но рвались у мя постоянно(поршня кованные, под 92 бензин, цилиндры- алюм), масло не пропускали, зато под нагрузкой как жахнет, глядь мимо тя кусок паронита пролетел

А ОНИ ЖЕ ТОЛЩЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ... КАК СО СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ?

Паранитовые прожимаются не на раз. Поставил, затянул, прокатился, можно еще тянуть. И т.д. Ну и соответственно зазорчик в клапанах уходит. Но это в случае если динамометрическим ключом тянуть, строго по книжке. Если со всей дури на глазок, то может и нет.

для zurgen: как я понимаю у тебя их выбивало? Какие прокладки стояли - заводские или самодельные? паронитовые или металлопаранитовые?

для arslan: металлопаранитовые

действительно за раз не прожимаются, раз протянул, два, три...глядь и резьба где-нить сорвалась, раз протянул, два, три не стал, глядь прорвало прокладку), романтика...

Да мозгоёбство ещё то, я так пару раз замарачивался!

А логически выести трудно........что есть паранит картон и резина ......температура гаршков урала намного выше чем температура бошки авто где применяется аналогичные прокладки.........паранит очень хорошо садится и прогарает на высокой температуре...........вот еслибы делали из асбеста и металла былобы лучше..........это мое мнение.........

почитал весь этот флейм и вспомнил разговор с ШИЛОм. Он кинул идею использовать вместо алюмития медь отожжонную. Прожиматся так же просто, но горит по сравнению с люмитием... ваще не горит. А чтоб масло не текло... кто вам запрещает отверстие под маслосток с обоих сторон по пириметру обмазать герметиком который держит до 350-ти град. (есть такие). На этом весь мозгач и заканчивается. Моно конечно еще поменять шпильки с м-8 на м-10. Но это связано с изменением отверстий на (да не помню как эти штуки называются с рычажками которые клапана открывают) и в самих головках. Но как результат имеем по протягиванию достаточный запас прочности на разрыв шпилек. Я видел как братан пытаясь протянуть эту шпилечку рвал ее раза три. Последний раз половиной ключа. Специально взял обломок, чтоб усилие прилагаемое кистЁй руки уменьшить.

для stix: марку герметика не подскажешь? я видел те, которые держат до 240 градусов.

паранитовые прокладки хорошая поршневая рвет как тузик грелку
Я обычно беру люмминий и в желоббочек кладу по всему диаметру герметика мало-мало и ставлю. проблем не знаю.
Мужик один старой закалки рассказывал что они в свое время на спортивные уралы вообще головы и цилиндры долго-долго возили по чугунной плите (типа полировка) и ставили, типа повышая этим чуть чуть компрессию

для arslan: сорьки, не припомню. но ты поройся в архиве конфы. где-то обсасывалось. Вроде так и назывался "КТО КАКОЙ ГЕРМЕТИК ИСПОЛЬЗУЕТ" или "КАКОЙ ГЕРМЕТИК ЛУЧША".

Подкажите плиз как снять маховик? Если съемником то каким и где его приобрести? Заранее спасибо!

блиа,вы чего сговорились что-ли? буквально неделю назад тотже вопрос.
тема ДВИГАТЕЛЬ
топ ВНИМАНИЕ!!!КОНКУРС!!!

[Редактировано 18/8/2003 meehei]

Продеваешь проволоку или веревку в отверстия, куда вставляются пружины сцепления на маховике, поднимаешь двигатель за эту веревку на 1 см от земли, вкручиваешь болт маховика(тот что на 36) и потихоньку молоточком стукаешь. Проверено!
Я сегодня так снимал. А если мотор не снят, то в любой книжке есть чертежи простейших съемников. Если хочешь, я отсканирую и пришлю.

Спасибо я уже по поводу съемника все понял!

Некоторые изверги просто со всей дури бьют кувалдометром по слегка открученному болту.... по моему слишком жестоко...
лучше съемником...

З.Ы.
ЗАТЯГИВАЙТЕ ГАЙКУ МАХОВИКА СО ВСЕЙ ДУРИ КАКАЯ ТОЛЬО ЕСТЬ........

Последствия незатянутой гайки:

Дикий стук... если проехать хотя бы пару км:
разбиваеться конусная посадка на маховике, шпоночный паз, носок коленвала получает нехилую трещину от конца до подшипника и далее на 180 градусей по окружности......
как показала практика отъездить можно пол сезона, при этом убив два маховика и одно колено.
с таким багом выставить маховик в нужной плоскости не получиться, поэтому со сцеплением будет дикий глюк....придеться съезжать с места рывками.. иначе только на песочке.....

Мужики, выручайте!
Разобрал двигатель К-750 и столкнулся с такими проблемами:
1. Шатуны люфтят во всех направлениях . Это что типа вместе с коленвалом менять нужно?
2. Поршня стоят 2-ой ремонт. Пора растачаивать, есть ли 3-ий ремонт? Или под жигулевские сразу точить?
Взаимозаменяемы ли поршня К-750 с другими моделями оппозитов?

колено выкидывай
точи под ВАЗ , так как ремонтных всего два
невзаимозаменяемы

Спасибо kpect! Опять ты меня выручил!
А колено...? От касика чтоль искать?

Я тут гдето уже писал - поршня от ГАЗона52, ремонт не помню.

для AntonFR:
Лучше родное касиковское колено, т.к. "переделаные" ураловские валы (удлиняют ураловский шатун до нужной касиковской длины~на 20-22мм) дают 650sm3!!!

ГАЗ52
Двигатель: 75 л.с./2900об/мин, 6-цилиндровый, карбюраторный, 4-тактный, 3485 куб.см
Диаметр цилиндра/Ход поршня: 82/110 мм

у жигулятора ж поменьше диамметр поршня
или в ГАЗоновских , какойто секретный смысл ?

Люди, подскажите, если кто знает, на сколько больше диаметра поршня должен быть диаметр цилиндра? Мне нужно растачивать цилиндры, а расточникам, как мне сказали, нужно знать точный размер, ато они расточат как на машину, а т.к. рабочая температура больше, я боюсь клин поймать, вот.

зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра 0,08-0,10мм
п.н. котов ремонт и эксплуатация тяж.мотов урал и днепр.

по разному в разных источниках. в "мотоциклы урал-днепр" указанно 0.1-0.12

для manowar
да в каждом издании свой размер,но котовские размеры,по мойму, самые оптимальные.

спасибо за информацию

Главное чтобы больше максимального не расточил (0,25 вроде).

Купил вот двиг, а как проверить сколько жить поршневой то осталось? Если зазор больше сказанного окажется???

У Днепра на оборотах 800-1700 горит лампа давления масла.
Это нормально или нужно лезть???
Если лезть, то с чего начинать? Металлического стука в движке вроде нет, пробег 10000км.
Ярослав

для ylitvin: У тебя масло какое? Попробуй залить масло погуще, до конца сезона поездить, но недалеко от гаража и датчик масла поменять, может врет. Но "нужно лезть", по любому. Скорее всего это значит, что у тебя вкладыши или колено ушатанное, шейки изношенные, и для создания нормального давления нужно маслонасос раскручивать. Начинать с того, что ставить на центральную подножку и откручивать заднее колесо. Именно с этого начинается процесс капиталки двигла.

Но ты меня не слушай, щаз тебе мэтры отсоветуют. Напоют тебе про убитый маслонасос и т.д.

[Редактировано 18/8/2003 mrMorra]

Кстати, сама лампочка тоже имеет свойство мозги сношать-для полной уверенности поставь зиловский(или газовский, уж не помню, да хотя какая разница) масляный манометр вместо датчика, или через Т-образный переходник вместе с датчиком, тода уже паникуй

для ylitvin:
1. это ненормально
2. это почти у всех днепров так
Я думаю, просто не злоупотреблиать высокими оборотами, и он еще долго проходит. У меня тоже горит, но несколько тысяч уже с такими делами проездил. А по идее ему 5 очков надо на рабочих режимах, потому что система смазки у него такая...нехорошая.
"Для сравнения отметим, что при средних частотах вращения коленчатого вала упомянутого двигателя МТ801 давление масла в системе должно быть не менее 0,35 МПа, а для нормального снабжения маслом шатунных подшипников этого двигателя при частоте вращения коленвала 8000 об/мин редукционный клапан должен поддерживать давление в системе не менее 0,75 МПа. Кстати, это явилось причиной установки на двигателях спортивных мотоциклов, а затем и мотоциклов "Эскорт-78" центрифуги для очистки масла. Столь высокое давление не допускает применения весьма удобных сменных масляных фильтров из-за их ограниченной прочности. " - это про него. (с)http://www.moto.by/oppozit/meh-newd.html
/>
кстати, если у тебя горит тольго на хорошо прогретом ближе к холостым, это вроде по его корану вообще нормально.Почитай там в разделе "система смазки".

ya s takoy problemoy 3 s polovinoy sezona prokatalsa u nechigo. a tak sovetuy prosto ves motor perebrat i promit VSO chto mogno i nemogno! posle promivki dolgna potyxnyt

Это не есть гут.
Нады разобрать двигло. все промыть (советую - керосин+ацетон 1:1).
Выкрутить заглушки из колена и там все прочистить , промыть и продуть.
купить новые вкладыши, проверить маслонасос (шестерни и зазоры), вычистить центрифугу, и поменять резиновое колечко на ней.

можно поджать редукционный клапан.
собрать двигло, на герметике.
залить масло нормалное (10W40)
Давление будет от 4 до 8

В предпоследних словах Лукича есть смысл. Совсем недавно такой геморой был и у меня.
снял только поддон и промыл редукционный клапан, давление сразу стало гуд.
А вообще после такого пробега рекомендуется снять и промыть центрифугу, кроме всего...

для MYT: Описанное выше я со своим двиглом сотворил, тока у меня еще и датчик стрелочный стоит от 2106.

И еще.. по поводу редукционного клапана... у меня он поджат... весьма хитро.

O()()()()(]|

O - шарик
)()() - пружина
] - упорный стаканчик
| - шпонка

вобщем в этот стаканчик кладеться еще один шарик такогоже размера как тот что сверху, получаеться вот така картина:
O)()()()(O]|

Кто что нить имеет против поджатия клапана ???

для ylitvin:
q]У Днепра на оборотах 800-1700 горит лампа давления масла.
Это нормально или нужно лезть???

У меня она загораеться через пару секунд после остановки двигла

попробуй залить масло 20w50 если не че не измениться то смело разбирай ,расточи коленвал под вторые ремонтные вкладыши,,коленвал кстати можно точить до 5 раз ,смотря какая закалкапоменяй, шатуны с пальцами и расточи цилиндрв под 2 ремонт ,и обязательно купи новый масло насос ,,,и я тебя уверяю проходиш еще 15 тыш и проблем с етой чертовой лампой не будет

да я киком дергаю она у меня гаснет а, у вас на работающем двгле горит, вкрути туда другой датчик, еси тоже горит то знач давления там нет, и смотри ред клапан и , тд

для shvbsk: Это у убитых нехер днепров так. А у меня в натуре -

цитата:

киком дернешь - гаснет.

для mrMorra: На убитом нахер столько не проездишь А вообще, конечно, непорядок. Кстати, автомобмльный датчик, по-моему, гасит лампочку при меньше давлении, чем родной днепровский. Поэтому, если у кого такой и лампа не горит, это еще ничего не значит

цитата:

Кто что нить имеет против поджатия клапана ???

Если это обеспечит норм. давление - никто не против А если масло будет давить из всех щелей - хреново. Кстати, в мануале написано - обороты зимой после пуска не давать, а то прокладку центрифуги выдавит. При ох....ом давлении и у тебя может такое быть.

для shvbsk: Ну не на нахер, но на заприподубитом.
Хотя действительно - ездит и пусть ездит. Осталось-то до зимы...

а я вот патсаны тоже также мучился а потом купил себе мотор от урала и теперь не мучаюсь

По поводу того что ты киком дергаеш и лампочка гаснет вязкость холодного масла значительно больше чем на прогретом моторе
и это еше может быть от самого масла у меня такое было когда я в питер эхал лампочка начинала гореть уже на 3000 движок был больше ста градусов
масло было дельфи 20W50 но я движок сильно перегрел и оно похоже сгорело дак вот после замены масла даже на менее густое лампочка перестала гореть и я проделал путь обратно без проблем

Появился хруст в двигателе. После снятия крышки шестерён и отжатия клапанов выяснилось, что распределвал болтается. Вопрос: возможно ли его вытянуть вместе с подшипниками, не снимая мотор с рамы? Нужны ли для этого какие-нибудь съёмники?

для yurg:
Если у тебя не чоппер, с длинным вылетом вилки, то это будет проблемантично. Примерно так же как гланды вырезать через задницу. По моему движок скинуть проще. Там работы на полчаса.

Тебе понадобится съемник для снятия подшипников , с самыми длинными лапками . Вынь распред сначала , предварительно ослабив клапана и вытащив шестерню привода маслонасоса и двигло снимать не надо!

Распред вынимается с подшипниками или они остаются в картере?

А зачем вынимать шестерню привода маслонасоса? Может речть о шестерне генератора или о шестерне, что на коленвалу?

Подшипник на распредвале один спереди , сзади бронзовая втулка .
Естественно вынется вместе с подшипником , иначе ни как .
Шестерню привода надо обязательно вынуть . иначе она не даст вынуть вал .
А ващще здесь на сайте где то статейка про разбор двигла была , очень доступно.

У Днепр-11 сзади тоже стоит подшипник...

Сальники тоже хочу подобрать а то тут мотюль залил один раз и поссало из распредвала и из сальника коленвала наверно тоже яж не вижу.Была мысль добавить присадку ликви моли для старых сальников называется она их типа размягчяет, может тоды ссать не будет?Японо подшибники рулят

ГЫ, НАОБОРОТ НАВЕРНОЕ БЫЛИ ОПЫТЫ (НА ЯПОНЦЕВ НАШИ САЛЬНИКИ) А ТАКОЙ ВАРИАНТ... А ЧЕМ ТЕБЕ ПОДШИПНИКИ НАШИ НЕ УГОДИЛИ? ЕСЛИ НЕ ЛЕВАК КОНЕЧНО, ТО ОНИ ,НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕ ХУЖЕ

а где ты видел левые подшипники мне напривмер не разу левого не попалось тока один брак который за копейки на заводе скупается а потом как нормальную детал впаривают

даже хорошие отечественные пошибы отстают от западных аналогов лет на ..дцать.в высоких тепловых
режимах долго не живут,особенно пошибы колена.

это точно

хехе
но для японподшипников система смазки у нас лажовая.............. с их зазорами в подшипниках , кирдык настанет быстро . без должной смазки то

да система смазки та ещё,но качественые масла компенсируют сей косяк.и вообще кромее японии
подшибники делают многии страны.

а причем сдесь система смазки основной узел это масло насос поставь насос большего обема и если подбиреш подшипники то будет все нормально тока масло уже ниже полу синтетики лить не получится

Объясните. где и как подбирать подшипники и сальники (ессно импортные)