Мотоциклы Урал и Днепр

это у всех касиков так?
что газу даёшь и двигло хочет переместится в правую сторону
типо если на салазки поставить , то само поедет вбок
у Урала это не так заметно , малёк совсем тянет

без рук теперь неудобно гонять ....... приходится на лувую часть сидухи перелазить.......
круиз контроль есть ....... так что народ просто хуеет

Ну вообще мой 8-103-10 при резком газе тоже вправо заваливаеться - инерция тяжелого маховика.

ДЫК У ДВИГЛА СМЕЩЕНИЕ В СТОРОНУ КОЛЯСКИ Т.Е. НАПРАВО САНТИМЕТРА НА 3. ЕСЛИ БЕЗ КОЛЯСКИ ТО НАДО ВЛЕВО ЧУТЬ СДВИНУТЬ. НА ОСЯХ ДВИЖКА ЕСТЬ ТАКИЕ ШАЙБЫ (ИЛИ КАК ОНИ ТАМ НАЗЫВАЮТСЯ) СТОЯТ ОНИ СЛЕВА. Я СВОИ ПОПОЛАМ РАСПИЛИЛ И ВОТКНУЛ С ОБЕИХ СТОРОН ДВИЖКА. И ВСЕ НОМАНО...

для axl:?????????? и нафиг? меньше кардан и муфта пробежит.... не говоря о подшипниках всяких и пр..
для kpect: а чего хотел? вращающаяся масса больше.

просто интересно

а вообще крутого перца на крутом моце должно тянуть налево.

кстати помниться статью читал про БоссХоз так тот вооще при резком газе приподнимаеться.

погодь, у него-же не поперечное ,а продольное расположение двигла...

У БоссХоза ? коленвал у него вдоль мотоцикла, соотв. и маховик тоже.

цитата:

а вообще крутого перца на крутом моце должно тянуть налево

и я про тоже

для MadFox:

цитата:

помниться статью читал про БоссХоз так тот вооще при резком газе приподнимаеться

цитата:

коленвал у него вдоль мотоцикла, соотв. и маховик тоже.

противоречий не видешь? если ,естесно ,сцепление выжато,

цитата:

противоречий не видешь?

непрально выразился - приподнимаеться с подножки когда на стоянке стоит.

P.S.жара мля все мозги плывут. тут парню обьяснял как надо гайку обточить что-бы она стала "под ключ".

Нифига его не тьянет... я уже который год езжу... все ок!

Знач сход развал (если колясочник) прально выставлен

Я знаю только что при слабо зажатом рулевом механизме постоянно тянет на сторону коляски так это помоему у всех так...

Развал чувак, развал!! Коляску прикрути снова и правильно

для kpect:

На родной касиковской, эмской, эмвешной каляске - угол колеса коляски завален на 10градусов относительно колес самого мота ... Типа раньше думали что он изза этого лучше трассу держит.... Изза этого его всегда в право тянет .... Либо другую раму ставить от более позних моделей либо привыкнуть к этой фиче =)

для skyfox2002: Это при родной отрегулированной каляске !.

люди, присветите, если сможете! в двигуне есть довольно силиный стук с правой стороны, усиливающийся при нагрузке и пости не слышный при средних/высоких оборотах без особой нагрузки. все, кто слышал работу моего двигуна говорят, что это не палец и не подшипник шатуна, да и я сам там люфта не обнаружил. и не клапана это (зазор убирал совсем, стук все равно есть) и стучит он и на холодную, и после прогрева. так что я просто уже не знаю что еще может стучать так омерзительно. да, зажигание выстевлено как надо (по крайней мере я так думаю). заранее спасибо.

Может юбка поршня об цилиндр ? (проявляеться в случае прихвата пальца).

а с какой частотой стук ?

мне кажется что стук этот с каждым ребочим ходом поршня, но это я так думаю, а сам я в этом деле вообщето чайник.

Может быть действительно юбка - посмотри как палец в шауне сидит.

Стук - примерно как металлическим молотком по цииндру фигачишь

а мне вчера сказали, что у меня раздолбало бронзовую втулку, в которой распредвал вертится. интересно было бы узнать как долго он проездит, если это так, и чем это грозит. (чавой-то неохота опять двигло разваливать)

прездиет мало,поубивает:направ.клапан,клапан,может организовать встречу клапана с поршнем,распред,
шестерни ГРМ,посадочные места распред.вала,шестерен.маслонасос,ну вроде всё.

Стуки, они разные бывают... может быть что угодно. Необходимо прежде всего локализовать место стука. Делать это можно с помощью стетоскопа, хотя подойдет и обычная сухая деревяшка.Один конец к уху, другой к движку (аки духтор) в районе подшипников, шестерен и т.п. А там уже прикинешь что может стучать.

у меня что-то подобное стучало в правом котле , но во всем диапазоне оборотов. думал палец, разобрал - нихрена подобного, зажигалово тронул чуть чуть попозже и все прихлопалось

Во блин! Мужики и у меня такая же херь появилась! Правый чилиндр! 825 движок, заводской нумер 000015. Почти на всем диапазоне, когда звонко а когда - не очень. Один хрен сказал - палец. Другой сказал "... сам ты хрен, какой нахер палец - это же детонация!" Спросил крутил я чего или нет. Конеш крутил, а как же! Карбы синхронил, смесь была богатой, сделали победней. Зажигание - электроника из Икатеринобугра, за кучу бабла (б...ть). Зажигалка вроде ничо, только если по инструкции устанавливать момент (зажглась-погасла-оставь так), двиг лягается. Сказали еще бензин херовый ( заправка бандитская вообще-то, шпана сказала бензин не левый - лей (А-80), если чо не так - всем устроим звиздец. Даже перемешку лил (50 на 50, 80 на 92). Пока не избавился, зажигание кручу, блиа по-черному. Пока не избавился. Появляется на прогретом двигле. Чо скажете мужики... С уважением, Kuroff.

У меня после приезда из Ирбита такаяже херь. Цилиндр снимал все в норме. Подшипшик генератора проверил - тоже все нормально. Шестерни ГРМ без люфтов. Думаю что это стучит кореной подшипник распред. вала. Завтра попробую разобрать.

возми стробоскоп и прослушай весь двигатель так будет проще

ALGUNIN какой нахер стробоскоп??? Ты наверное имел в виду стетоскоп...))

А клапана и карбюраторы хорошо отрегулированы?Проверь чтобы высота подъема дросельных заслонок в карбюраторах на холостом ходу была одинакова. Если все в норме - скинь головку с цилиндром - проверь зазор между цилиндром и поршнем.Делов на пару часов, заодно и палец можно проверить.

цитата:

Шестерни ГРМ без люфтов. Думаю что это стучит кореной подшипник распред. вала

так же думал. вскрытие показало что выкрутился один из винтов крышки подшипника распредвала. хреново вишь ли закернил его. вот он башкой и терся об шестерню ГРМ что на распреде одета.

Незнаю стук стуку рознь... У меня было начался так я на него наплевал пока правый целиндор перестал работать... розобрал... писец... заклинело палец поршня м медной втулке... палец вырвал стопорное кольцо и начал пилять целиндр... вобщем я новую поршневую покупал... и колеенвал...

Во время работы двигла поснимай колпачки со свечей у одного, а затем у другого котла. так узнаешь, что стучит, поршневая (вдруг и впрямь детонация) или мотор. Неприятный звук, кстати, может издавать погнутая штанга, зацепляясь за кожух. А вообще то в инструкции к Уралу написано, что допускается стук поршня об стенку цилиндра на непрогретом двигателе. Лечится установкой зажигания чуть раньше или чуть позже. Возьми большую отвертку или толстый железный прут и прикладывая одним концом к уху, а другим к картеру мотора попытайся локализовать источник стука.

Я новичок, купил волка, я второй хозяин. Пробег 800км, моих 400. Сразу же барахлил левый цилиндр. Вылетали свечи, моц жрал по 14литров + масло, не держал холостой, и.т.д. Хватило смелости разобрать цилиндр, на поршне залегли кольца и он прогарел. Вопрос в следующем: на рынке для волка только кованные поршни в комплекте с немецкими кольцами. Стоит это удовольствие на порядок больше чем для обычного 650 куб. движка (у меня 750 кубиков). По размеру диаметр один и тот же, можно ли ставить на мой движок ураловские поршни от 650 куб двигателя. Я конечно могу снять поршень, сьездить в магазин с микрометром и все померить, но может кто-то сталкивался с этой проблемой, как здесь лучше поступить.

для alex9974:

цитата:

кованные поршни в комплекте с немецкими кольцами. Стоит это удовольствие на порядок больше чем для обычного 650 куб. движка

Ну так!!!...Ставь лучше кованые, хоть они и дороже!!! И изготовлены они на порядок лучше, чем "обыкновенные" волковские, кованые имеют выпуклое днище поршня, с глубокими профрезероваными "пазами под открытие клапана, а 650- "плоское" днище => разная степень сжатия. Да и вообще…

Лучше возьми кованые, т.к. остальное - полный брак!!!

кованные. и отрегулируй карбы.

http://www.geocities.com/oural57/pistons.html кто чё скажет

нихрина не понял, их че намазали чем - то?

дырки , дырки просверлили
типо смазка улучшилась
ну я так понял

Интересно, а ресурс у них не ушол? Ато ведь рассыплются в котлах да и будут болтатся на шатунах аки кольца на запястье цыганки.

ФУ! бред какой!!! наоборот хуже стать должно...

по идеи...

Про эту фишку писали в МОТО, только там эту идею использовали для двухтактника, и отверстия были по 1 мм и разенкованны до 3-х мм. Я лично думаю ничего страшного в этом нет.

а почему ж хуже

типо смазка через дырки на юбку херит ........... и тп

хех, пойду завтра дуршлак из поршней сделаю

чего-то на спортах даже такого не наблюдал.. имхо-фигня

Вот МС 2000 намазать, это дело.

цитата:

Вот МС 2000 намазать, это дело.

тема. я мазанул. 1200 км. полет нормальный. паравда есть одна заморока при первом запуске. юбки поршней помазанных надобно перед сборокой цилиндров смазать маслецем. а то под действием кика они запали в НМТ и ... пришлось кружок по гаражам таскать пока маслонасос на них не набрызгал. а киком бесполезно. движок как переклиненный застрял.

Не знаю-не знаю...

хуже патамуша масло не успев образовать пленку на цилиндрах уходит через
дыры (када поршень идёт вниз...)

у мя на литре тоже дырки в поршнях, паниже маслосьемных колец и нетакие большие но много.

гляньте на нагар как раз над дырками. Похоже, что маслосъемные кольца не справляются. Закоксованность камеры сгорания получается больше.
Одно лечим, другое калечим.

А чем дырки под маслосёмными кольцами не устраивают?

nu eto bolse dlia teploobmena v porsne iz plohogo kacestva delajut, i snimajut naprezenije peregrotogo porsnia, a zadyry eti svidelstvujut libo pro nekacestvenyj metal,libo sborka nepodognana,daze izza nepravelnoi regulirovke mozet prosto peregrelsa ciut bolse i togo hvatilo.

a dyrki pod maslosiomnom kolce daze ocen prakticnaja vesc, i poleznaja, a eto-nu neznaju, esli toka nemona naiti kacestvenyh porsnei, togda mona sverlit takoje.
osobeno pomogajet snimanije aliuminia okolo palcevyh dyr, skazem primerno kak u ziguliovskih, ozen pomogajet porsniu neperikasyvatsa pri peregreve..

Это кто-то слишком умный придумал, ы своими методами.

чот я такое в первый раз вижу...

В родных как положено сделаных уральских пошнях есть под колком дырки но они для другого
а ети на рис. нужны токо при ух**ых нагрузкаж на боковую поверхноть цилиндра ( очень вольшой ход поршня) опднагрузкой
или может при ольших оборотак (что менее вероятно)

Известная 2Т приблуда, эти дырки устраняет недосток смазки
в зоне повышенного трения, отверстия только с одной стороны
Проверял на форсированной П5 6500 об/мин без существенной обкатки и ниодного прихвата!!!
На обычной надо 3000 км обкатывать

На урале и так масла дох*я

Для планеты дыры 1мм + 3мм зенковка там смазка бензомаслянной смесью (она жидкая сильно)
На урале надо больше делать 2-3мм + 4-6мм зенк.
А вот будет работать или нет хз.

ЗЫ думаю будет

Левые головка цилиндра и выхлопная труба греются сильней, чем правые. В чем может быть дело, и как возможно устранить?
P.S.: После езды ок. 10 мин на I-ой скорости температура лев. головки и трубы больше 100 град/C, а прав. - менньше.

с коляской?
если да, то и должны по разному греться. вот только не помню какая должна быть горячее

Это происходит из-за неправлиьной регулировки синхронности работы карбюраторов......
Настраиваешь карбюры на холостом ходу и все........

а у тя свеча нормалино работает мош она у тя раз через 3 искру дает если с люлькой то правый сильней греется чем левый

Люльки у меня нет. А на счет свечи - я ее на днях вместе с колпачком поменял на новую (на правом, левый - горячее), на глаз свеча работает нормально(вроде-бы). Подскажите - если настраивать карбюраторы, то изменять высоту иглы, выкручивать установочный винт, или что-то другое?

Попробуй поставить иглы в одинаковое положение,
Сними с карбюраторов гофры и натягивай трос левого карба пока заслонки не будут на одном уровне.
П.С. Незабудь "дать газу"

Ещё, отрегулируй на карбах смесь и глянь на левом жиклёр

Одна из возможных причин перегрева на Уралах левого горшка из-за забившегося масленого канала.

Братья!!! Подскажите схему втыкания (какой куда и откуда) патрубков для водяного охлаждения Урала. По длине вроде все подключил к помпе, к горшкам, и радиаторы между собой. Как тут и было. Но видать неправильно, тосол гоняет, но он холодный и не греется.

[Редактировано 25/7/2003 Дюк]

Ваще никогда не видел Уралов с водянкой. Ну а если тосол не греется е его гоняет... так в чем собственно проблема?

есть и такие .. но рееедкаст ь

А если ты емееш ввиду холодний радиатор, но при етом помпа работает нормально, а в расширительном бачке (если такой есть) образовывается кипяток, то скорее всего у тя не стравливается воздуш и образуется воздушная пробка. Посмотри внимательно те места где воздух должен выходить из радиатора или где он у тя выходит

для Дюк: Отсоедини патрубки и пролей водичкой каждый контур, а потом соединяй, чтобы по кругу все шло.

для Doza:

цитата:

так в чем собственно проблема?

Проблема в том что впустую гоняет ничего не охлаждая.

для Hedgehog:ну так вопросы поконкретнее ставить как бы нуно. Как я се представляю, то имеется два контура: большой и малый. При етом проблема втом, что гоняет ток по малому контуру, в радиатор не попадает. Значит либо термостат (если такой есть), либо воздушная пробка образовывается. Либо больше даных дя анализа дать нужно!!!!!!!!!!

для Doza:Расширительный бачек имеется, но он по-моему герметичен, а вот когда открываешь крышку радиатора после 5 мин. холостого хода, рядом с расширительным бачком, то вода под давлением вылетает из радиатора совершенно холодная!!! А где должен выходить воздух??? Там замкнутый цикл. И я ничего ни понимаю в водяном охлаждении. Там около 6 патрубков, комбинаций немного, но пока не получается.

для Hedgehog: Термостат есть, тока что это такое я не знаю. Я понимаю так, что как только двиган заводится, начинает крутиться якорь помпы и вода по системе прогоняется. Мужики говорят, что помпа работает, иначе, давление не возникало бы и вода не выплескивалась при открытии крышки радиатора. И тоже говорят, что вода до радиаторов не доходит.

Итак: Я так понимаю, что где-то должен выходить воздух, значит система не замкнутая, и должна быть дыра (или что то другое?). Образуется воздушная пробка. Может мы после сборке помпы что-то зря заткнули? Фото со всех ракурсов в цифре будет через 2 дня.
А сейчас я не рискую ездить, вдруг перегреется?!!!

Спасибо всем!!! Если нуно данных - всегда!!! Выручайте, братья!

расслабься, чувак. за пять минут холостого хода вполне возможно он и не прогреется.
попробуй минут пятнадцать погонять, а потом потрогай радиатор. если совсем не нагрелся - снимай термостат, суй его в кастрюлю с водой, туда же термометр и на огонь. и смотри при какой температуре откроется.
просто пока двигун холодный, термостат закрыт и вода в рубашке и в радиаторе никак не соприкасается. поэтому и не греется.

посмотри в горшках вода есть и за пять минут тока машина прогревается на ПОДСОСЕ там обороты 2000 а ты говариш что у тя на холостых

для Дюк:

давай по подробнее, что за водянка то? Если от тайги, то я тебе расшифрую все популярно. Если КаБэшная... тож поможем. Могу отсканеную схему подключения шлангов и описание тайговской системы выслать. По заливке тосола в тайговскую систему без воздушных пробокесть одна фишка. Уточни что за водянка.

для stix: А как узнать, какая водянка? В руководстве - пустота. Она родная, моц поступил на эксплуатацию к ментам, но так как они заточены тока под ментовозы, то аппарат простоял пару лет. Потом на нем гонял мой кореш пару сезонов.
И я его прикупил. Его никто не переделывал, все заводское.

Если можно, принципиальную схему системы охлаждения объясните пжалста...
Возможно ли, что проблема возникла из-за заливки тосола, а не воды?
Что же все таки делать?

Продуть систему?

цитата:

ужики говорят, что помпа работает, иначе, давление не возникало бы и вода не выплескивалась при открытии крышки радиатора.

Верно это или нет? Может помпа не работать?

Ребята!!!!!!!!!!!!
Урааааааааа
Я нашел мануал на этом прекрасном сайте, где все расписано для таких тупоголовых как я. Вопрос снимается с повестки дня... Я неправильно соединил патрубки и неправильно залил жидкость...

для Дюк:

у тебя цилиндры и головки без оребрения? если да, то ТАЙГА. из журнала МОТО описанеи надо или нет? ПО заливке без воздушных пробок: на штуцерах сверху цилиндров должон быть болт. его выкручиваешь и льешь тосол в радиатор. как только начнет ссать из отверстия закручиваешт ентот болт с лентой фум. потом дальше льешь. потом начинаешь гонять двиг пока термостат на большой круг не переключит. потом на работающем двигле доливаешь в радиатор. по мере прогрева будут выбулькиваться пузыри, возможно часть тосола уйдет на землю через край. не обращай внимания. Воду ни в коем случае не лей. Крыльчатка помпы стальная трется об фибру капралановую чтоб тосол в масло не пошел. с другой стороны сальник, что б масло в тосол не пошло. Дык после эксплатации водой крыльчатка ржавеет и фибру изматывает. на следующий год придется менять. Если вруг начнут сочица радиаторы, то лучша сними и пропаяй, но ни в коем случае не пользуйся всякой химией типа ГЕРМЕТИК ДЛЯ РАДИАТОРОВ.

Удачи

Есть такой глушитель. Хочу поставить его через резонатор на 103.10. Не будет ти движек сильно терять мощность, захлебываться .....

вроде не должен... или у тебя один?

для manowar:Да он один.

ПРоблема в том, что снимал не я, а при сборке оказалось, что на одной шестерне (распредвала) вобше нет риски!

Хорошая шестерня.Возьми старую и по аналогии поставь сам метку и совмещай уже

для KillgodAR:Старую и ставлю, на ней нету! Можно как-то по шпонкам выставить?

цитата:

Можно как-то по шпонкам выставить?

????

У тебя есть другая с меткой если есть то её возьми и покрути в руках посмотри всё и поставь.Проще нет варианта.Посмотри моб у ребят есть образец.

для Joker:

Можно, действительно, покрути в руках другую шестерёнку(с меткой), посчитай зубья(от метки до паза должно быть~~7 зубьев, точно не помню, так же заморачивался года 3-ри назад(стояло 2-ве метки).

Смотри чертёж. Там всё очень точно начерчено.Смотри на шпонки и привод центрифуги. Проверено.

для XEROX:Где чертеж?? Чет не вижу...

народ такая вот тема, все вот ставят направляющие от Жигулей, так вот я тут в За Рулем вычитал, что напраляющие из латуни лучше чем металокерамические, так может имеет смысл поставить направляющие из латуни, например от Ваз-2112?

в теории да,латунь по лучше будет но суть не в этом.главноя прблем длина,ставить нужно длинные.
короткие sm разбивает через 2-3000.желательно чтоб внутренний d направлающей был с нарезкой,
масло поменьше жрать будет.

цитата:

желательно чтоб внутренний d направлающей был с нарезкой,
масло поменьше жрать будет.

Таки маслосъемные колпачки надо ставить.

для burnt choper
опуская тех харектеристики-если на направляющей есть нарезка то мотору типа урал калпаки не обязатнльны.

[Редактировано 24/7/2003 meehei]

да ети нарезки при наших перегревах и детонации я думаю что не долго продержится маслосемные колпачки есть колпачки лучше если и то и другое

В латуных направяющих нет нарезок, так как цветника обладает антифрикционным свойством, и поэтому менее чувствительны к смазке.

Проблема : возникла трещина в месте соединения картера с поддоном. Мне сказали если варить аргоном то надо разбирать весь двигатель, греть картер и варить. но предложили вариант с заваркой алюминиевым электродом. Кто нить имел дело с алюмин. электродами ?

лучше снять и аргоном.... чем не снимая и хзрензнаетчем варить

насчёт алюм электрод не слышал,картер варят только аргоном.

Дела ф том шо неважно чем ты вариш, электродом, аргоном или хуёном люминь остаёца люминем и его надо греть до 300 перед сваркой, бо у него температурное расширение сильное и начав варить холодный у тя облизательно пойдут трещины. И после сварки его надобно нагреть шоб убрать напряжения НО его обязательно поведёт от таких мансов посему если у тя нема кондуктора или трещина неочень отфетстфенная то ее лучше неварить а заклеить и сверху наложить бандажи.Еще можно рискнуть и ненагревая заварить, только если опятьже это просто трещина а не заднее крепление двигателя. Распидарась щель под ручей и залей под аргоном непрожигая наскрозь.

для дявал
греть его при сварке аргоном не обзательно.ток чуть больше обычного иполный в перёд,свой так варил
на ЧПУ размер прое...ли пришлось пластину 60х100 приваривать.и напрежение не снимал ни чего ходит.
хотя по уму надо нагрев и отжиг после сварки.

а чугун чугунным , медь медным электродом.....
наука просто ушла вперед а я как то и не заметил
а дерево чем сейчас варят?

трещина то длиной 1 см. а мозги прое***ла...

ну ведь это место не несет особо никаких нагрузок
я думаю что ты боишься что она пойдет дальше....
по уму не должна поддон у тебя в принципе играет
роль шины и не даст трещине идти дальше до конца
сезона трещина я думаю потерпит залепи-ка ты ее
временно холодной сваркой чтоб масло не текло
а зимой не торопясь завари аргоном

Я не боюсь что она дальше пойдет, просто когда двигатель нагревается из нее масло хлещет ... а замазывать холодной сваркой или чем то заклеивать, я думаю не имеет смысла тк материалы разные и коэффициенты температурного расширения разные... замазать то я замажу а она опять треснет...

а насчет того чем дерево варят я незнаю.... но то что на судостроительном заводе перешли от сварки аргоном к сварке алюмин. электродами я это точно знаю... вот только дорогое это удовольствие пол кг электродов 700 деревянных стоит, говорят что это новая технология и патент на ее изобретение вроде как у болгар

по сврке электродоми слышал но не сталкивался думал гонят а нет.
по трещени-саму трещену прошарошить не глубоко 1мм-1.5мм,хол сварка там медь или типа того что-б была добавка,добавляеш мелкой AL стружки и лепиш.обязана работать проверенно.
надеюсь понятно изложено?

Люминивыми лектродами варили в сельских мастерских еще када меня небыло насвете. Непомню как они называюца, толи УОНИ толи хуёни. Тока тагда перед электродом которым варит адин чувачёк второй чувачек спецальной царапалкой сцарапывал с люминия слой окислов.И варили постоянкой.

Нащет кораблестроителей ходят много легендов, одна из них про сварку титана без последующего отжига. Как извесно титан как никакой другой метал нуждаеца в отжиге в вакууме или газе но ани все утверждают что варят без отжига. Хуй его знает, мужик работал сварщиком на заводе Нерпа помоему. Вполне возможно что у них там какиета сплавы хитрые патамуша то шо я видел это была тележка с искрой и баком для флюса- после нее идиальный шов но там нет никаких отжигалок и прочих свч-головок.

Кстати чугун варят и медью тоже.

А нащет нагрева- мне тож наплавляли аргоном площядки на картере без нагрева. Вроде все нормально.Но кто его знает, это всеголиш один отдельно взятый картер и сваршик вроде недурак был недавал сильно нагреца. НО устойчивая закономерность среди тех кто ремонтирует перемычки в дизельных головках-все головки сначала нагреваюца в печке.Может чтоб неповело но сварщики говорят длятого чтоб непотрескалась

Насчет холодной сварки- эпоксидка имеет замечательное свойство повторять коэффицент расширения того металла который в нее добавлен, тоесть добавь в холодную сварку алюминевую пудру и оно будет также расширяца как и люминь.

ОК .. попробую .....