Мотоциклы Урал и Днепр

выхлопные патрубки соединены вместе ...
а ничего страшного если это соединение ликвидировать, а то эта лишная труба никак не впивывается в новый вид мота...

У меня знакомый ездит - ничего страшного я пока не увидел...

В МОТО писали, что если убрать это соединительную трубу моц потеряет 1,5-2 силы, т.к. увеличится сопротивление выхлопа.

Труба портит внешний вид своей ненужностью, ликвидируй её нафиг, ставь прямоток.
Сразу услышишь, как оба цилиндра задышали.

цитата:

В МОТО писали, что если убрать это соединительную трубу моц потеряет 1,5-2 силы, т.к. увеличится сопротивление выхлопа.

смотря на каких глушаках... вдруг на новых 5 наберет?

да у меня и так прямоток, а точнее просто патрубки без глушаков , звучёк что надо ))

ну тогда и не беспокойся...

А как приятный звук сделать

все зависит от того ,что для тебя приятный.. в любом случае все хомуты протянуть ...не думаю что звон будет ласкать слух..
что -бы более низкий был-убрать эту перемычку.
остальное- определится диаметром и длинной трубы.

Для ARXANGEL:

Обычно звук получается всегда разный, поэксперементируй...

Кто нибуть виделл или ставил водянку на Урал, схожа ли она с Юпитеровской или, вообще фотки посмотреть что-ли, увидить в очию так счказаьб.
Сам лично не видел, но знаю что можно заказать на сайье www.moto.nnov.ru вроде правильно написал, стоит 9 косарей но если она дает ральные эффект от перегрева , думаю потратиться к осени. Мой друг на Юпак поставил теперь горя не знает, все наши Уральские горы исколесил.

Sviajis' so STIXom on used vodianku i mnogo pro nee znaet

[Редактировано 25/6/2003 Moralist]

цитата:

, схожа ли она с Юпитеровской

конечно схожа! один в один радиатор! и трубы такого-же сечения!
если без шуток-надо ставть новые горшки ,новую переднюю крышку двигла(с помпой) ,ну и радиатор, бачёк расширения...

Гы, у меня по соседству хрень стоит шестиколесная, она плавает, едит где хош, как называться не знаю, так тама водяной двиглов, да еще со стартером, я давно мужика ломаю, даж мотор от жига нашел, но пока никак....

Не, ставь от "Планеты", подходит со свистом

а не проще масло остужать???
У нас в Красноярске один именно так и сделал. впихал еще один маслонасос (один качает масло в систему смазки, а второй в маслорадиатор) - от него в маслорадиатор а потом назад....

Движка больше 70-75 град не нагревается!!!!!!

цитата:

у меня по соседству хрень стоит шестиколесная, она плавает, едит где хош, как называться не знаю

найди в модельном ряде ТАЙГУ. похожа?

я вот подумываю выставиться в НАШИ КОНИ. там и увидите все прибамбасы и по водянке и по заднему дисковому тормозу и по коферам... Осталось только сверстать...

для stix:Стикс давай, а че, если подробные фото то и вопросов меньше будет...наверно, а это точно "тайга" была.

<http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=25>

это ТАЙГА шестиколесная. А у меня от нее только навесы, т.е. передняя плита с помпой и термостатом, радиаторы и ЦПГ. Проблем нет при экспл-ии. Моторчику пофигу как работать на первой-второй по лесным дорогам намотав 50-60 км. или по трассе с крейсеркской скоростью порядка 110-ти прогон 300 км. без остановок (просто дальше не надо было). Единственный головняк это достать прокладки под головки цилиндров, если задумаешь сменить колечки или поршня.. В Магнитогорске есть через кого достать (это я про Челябинскую область)

цитата:

ставь от "Планеты", подходит со свистом

Ижевцы слизали ее почти полностью переработав на два горшка двухтактника. На Урал она ваще не садица. Там только шланги те же. А ваще то любые автошные шланги подходящего диаметра используются.

цитата:

я давно мужика ломаю, даж мотор от жига нашел, но пока никак....

т.е. ты ему от ЖИГИ двиг, а он тебе от своей тарантайки? Если там действительно ЬАЙГА, а тебе приспичило жидкостное охлаждение на Урал, то ломай его дальше, т.к. достать ща эту хренотень проблемотично. Продается двиг в сборе (ген, карбы) за 15000р. Разукомплектовывать не хотят продавцы.

для stix:

цитата:

Продается двиг в сборе (ген, карбы) за 15000р.

Аааа стартер к нему...Патом это кузово на колесах с жигулевским луче бегало-бы, и мене - бы хорошо было.....бы, да вот бы мешает.

цитата:

Аааа стартер к нему...

это уже комплектация КПП. Обычно при продаже сообщают "КПП со стартером. Сцепление в сборе прилагается"

цитата:

и мене - бы хорошо было.....бы, да вот бы мешает.

дык какое "бы" мешает, если у тебя есть для обмена двиг от Жиги? Ломай мужика то... можешь и доплату предложить. У меня правда на счет Жиговского движка от переднеприводных свои мысли имеются... но это уже не будет оппозитом. А люлечник должон знатный получица.

для stix:

цитата:

Обычно при продаже сообщают "КПП со стартером. Сцепление в сборе прилагается"

Так вот, че для электрозапуска нужно, а часто в продаже быват и где, да еще спрашивать именно для "тайги"....

[Редактировано 27/6/2003 Евгений]

навесы от Тайги одеваются на картер для 650-ти кубовых движков, лучша без маслянного фильтра. У КПП со стартером вся фишка в литье. Поставить Маховик с венцом от Вяжово-Волковской системы без проблем. Чутка пилится картер для шестерни стартера и все... Хотя способов поставить стартер не приобретая КПП на картере которой отлито ухо для стартера умотаца. Но маховик с венцом все равно надо. И диски там другие. Вот поэтому и горорю "Сцепление в сборе прилагается". А иначе КПП с прикрепленным к ней стартером результата не даст

Скажите пожалуста от чего может такая хрень быть???

для KillgodAR:

У тебя скорее всего головка сильно раздрочена, направляющие клапана убиты - проверь зазор м/д направляющей и штоком клапана. Тебе даже микрометра не понадобиться - я уверен люфт будет с миллиметр, если не полтора!

Мой вердикт - лучше ставь новую голову. Особенно если у тебя нет богатого опыта по замене направляющих, достижения соосности направляющей и седла.

Направляющие поменял вчера жигулёёвские поставил.Тут всё нормально, ребята ездят я тоже им ставил всё офигенно.Насчёт головы были предположения.Ещё посмотрть надо.

Скажите пожалуста от чего может такая хрень быть???

Какой поршень стоит?
Клапанные пружины просевшие - не успевают убрать клапан.

Поршня ирбитские во всяком случае так говорят но я на них уже катался на моём стоят нормально.Поэтому и другу посоветовал.Клапана то не у меня гнёт он спросил я ему и про бошку мол херня и про направляющие и про седло короче хер знаёт что такое а насчёт пружин не подумал может и правда просевшие если так то как определить???

рукой с трудом сжиматься должны.

Сравни с новыми пружинами по высоте для начала. А лучше попробуй поставь новые.

цитата:

рукой с трудом сжиматься должны.

Двумя руками! или даже тремя!!!

у нас руки разные...

Проеду немного и такую вещь наблюдаю - на малых оборотах хреново тянет и глохнет. Также начинает плохо заводиться. Дальше - больше: начинает загораться лампа масло на мало-средних оборотах.

Причина конечно может много в чем заключаться, но все таки, жду советов (свежих мыслей). Думаю так много у кого было.

Я вроде уже все проверил и теперь издаю глас вопиющего в пустыне!!!

У меня было низкое давление на днепре, пока не залил масло 20W50 (стало 3-4 атмосферы на 3000 об/мин), устранил пропускание масла в дренажном клапане (молотком по шарику, чтобы в гнездо лучше входил), теперь 3-4 атмосферы на 1500 об/мин, 8 на 3000 об/мин, при перегреве (масло начинает дымить) 2 на холостом (700-800 об/мин).

для Ashot:

цитата:

в дренажном клапане

Энто где такой растёт?

цитата:

при перегреве (масло начинает дымить)

По выхлопу смотришь ?

на каких малых оборотах? 400 оборотов в минуту или 2000?
синхронность как ? состав смеси? свечи какие ? цвет?

для manowar:
Обороты, я думаю, не так важно, какие. Факт, что становится хуже после 2-3 км на 1 и 2-ой передачах. Приходится подгазовывать и пользоваться сцеплением, как на Карпатах с ручным управлением, кто юзал - тот поймет. А обороты, ну типа 1000, когда трогаешься, если раньше (при холодном и прогретом) было нормально сочетание газ/сцепление, то после некоторого времени езды этого оказывается недостаточно, еле успеваю подхватить глохнущий движок сцеплением, и подгазовывая трогаюсь или во время тихого движения (напр. при поворотах на дорогах без покрытия). Недавно тока собрал - было так зае..сь! Короче притирал клапана на бошках, причем левую пришлось поставить новую. Когда настроил карбы - просто не нарадовался! Проехал километров 5 и начались вышеописанные траблы. Ну, думаю, поднагрелся - так и надо типа, хотя проехал немного с другой стороны. И что, через день эта хрень началась буквально сразу после прогрева.
Насчет состава смеси - настроено так, чтоб при увеличении оборотов не глох, так его раз так. Любит это дело до ужаса!
Свеча А14В, другая А14ВР кажись. Из кучи подобрал чтоб без трабла работал. Поэтому, цвет еще не образовался скорее всего - не глядел. Когда менял местами свечи было бежевый (в новой голове)
Да! Цилиндры греются одинаково.
Вот тут умный мысль прочитал, насчет катушки 6В. Обязательно испробую!!!! Каак раз имеется.

???

а смесь не бедна??? они не должны быть бежевыми!

зазор в клапанах какой? не уходит -ли? поршневая давно менялась?

для manowar:
А какого цвета должна быть идеальная свеча при работе?

Такое чуйство что ты и поршневую менял, на зашибательскую с минимальными зазорами.... это называется прихват... надо потихонечку притирать поршневую....3 км на первой это круто..... у меня на новой поршневой вообче круто было на километр отьехал от гаража и клин заднего колеса, 5 мин постоял завел дальше поехал, через 300 м опять такая хрень...
но приработалось все ) даже тянуть нормально стало

для evivan: кирпичного сама то! (не белого кирпича, а красного)

Ну я тебя понимаю...... Так и надо было начинать топик - типа поменял поршневую ит.д.
Когда я поменял у меня он глох на холостых через несколько минут работы. Зазор между цилиндром и поршнем у меня был конечно сведён незняю к чему - его просто наверное не было. Так вот я выбрал холодную ветренную погоду и стал его катать по трассе со скоростью не более 40 км. Глох (прихватывало поршень) он стабильно НО раскатался .... Советую, по своему опыту, такие самопалы, как у меня был раскатывать на синтетике.

У меня такая же хрень новый урал обкатку тока прошёл на малых оборотах приходиться подгазовывать и сципление поджимать чтоб не заглохнуть на спидометре 2570км пройдено а он всё мозги е*ёт.

для ARXANGEL:
То, про что ты говоришь было и у меня тоже. Оказалось, что зажигание стоит о-о-очень раннее. Проверь зажигание, отрегулируй зазор контактов прерывателя. Бывает, что и кондер полумертвый, тогда едет также, но наблюдается повышенное искрение контактов. Если нет возможности проверить кондер, замени его.

Для справки: поршневую не менял, пробег всего 6 с копейками тыщ. Зазоры колец в норме - малые.

Так что поршневая ещё родная, клапана только притер.
(Стало несравненно лучше, но этот вышеописанный эффект остался, в меньшей уже степени)

для sicura:

цитата:

Такое чуйство что ты и поршневую менял, на зашибательскую с минимальными зазорами.... это называется прихват... надо потихонечку притирать поршневую....3 км на первой это круто..... у

Ты людей в заблуждение не вводи!
И 3 км на 1-ой круто я не ездил!

для evivan:. Факт, что становится хуже после 2-3 км на 1 и 2-ой передачах

цитата:

Факт, что становится хуже после 2-3 км на 1 и 2-ой передачах

я вот твои слова так понял )
симптомы похожие просто

для evivan: кстати похоже на перегрев просто
уровень масла в картере у тебя в норме? и лампоска опять же при кипящем масле загорается...
у меня было что ездил мин 40 все нормально, и такая-же хрень началась все хуже и хуже и вообще заглох, блин я его 20 мин тащил в сторону дома, потом дай думаю кик дерну.. завелся как обычно и нормально доехал.. что было не знаю

для ZeroForce:

Да, зажигание с кондером это похоже единственная вещь, которую я еще досконально не проверил, в основном карбы и клапана мучал. Контакты в норме.
Если нет обгорания контактов = кондер нормальный?

для sicura:

цитата:

перегрев просто

Если б было так просто...

Думаю, мож потолще прокладки между карбами и головами сделать, мож перегрев карбюраторов?

уменя прокладка из электро картона стоит и что некакова перегрева и не сгорает

толщена наверное милиметра нету а карбы 68

Мне что-ли потолще прокладки поставить?
Сантиметра так полтора!
(У меня родные 5 мм)

при явном перегреве двигла никаких проблем с карбами не замечал...стояли обычные поронитовые..

Да, чуть не забыл рассказать, дела с тягой заметно!!! улучшились.
Был проведен комплекс мероприятий:
1) замена наконечников выс. напр. (ебом токало, когда отключал цилиндр)
2) заодно заменил выс. вольтные провода;
3) Выставил зажигание. Делал по инструкции, но:
лампа - контролька у меня не загоралась - хоть убиться!
Она должна загореться при максимальном разведении грузиков, то есть при размыкании контактов прерывателя. Лампа одним проводом на массу, другим - к проводу от катушки к прерывателю идущему. Я и вручную размыкал, и цэшкой мерил, и всю эту конструкцию вращал по макс. амплитуде но 12 В так и не увидел и вообще ни сколько
Ну, думаю, а как же оно работает?
Настроил с помощью цэшки в режиме омметра, отслеживал размыкание контактов. А куда 12В девается загадкой осталось!
4) После многочисленных экспериментов со сменой местами и заменой свечей выбрал стабильноработающие (все не новые).

Ну и после этого получил довольно заметный эффект. Заводиться стало хуже - раньше зажигание стояло поздее, но подхватывает здраво, приемистость в норме.

Ну, желаю всем ровного звука движка и хорошей тяги!!!

для evivan:а с карбами ничего не творил?

для manowar:

Творил конечно, промыл-продул 3атм., менял местами, а настраивал сколько раз и не сосчитать - не помогало так чтоб заметно. (К63Т)

Вот кто-то говорил про тонкую настройку то-ли уровня поплавков , то-ли игл, не вкурсях что это может дать и как это делается?

для evivan: Обычно настраиваю зажигалово на звук! Завожу моц и подкручиваю его так что бы моц максимально классно работал! после проверил на лампочку! совпало! один в один! карбы тоже к63 регулировал только натяг тросиков, иглы поподнимал, да выставил винтом качества смеси что бы он на ручку реагировал классно! подхватывает просто супер, а до этого чуток давился когда резко газонешь! причем что на холостых что на тяге давился! Сейчас рвет из под себя асфальт :-)) Вот только по трасе кушает на 100 гдето около 6Л а в городе при "отжигании" жрет 5л на 60-70 км

Компаньерос! Кто может достать и "воткнуть" в котел свечную футорку? Готов заплатит - безобид, братваь... Резьбе, похоже, настаёт "гнездец" (дамы! паррДон-ссс!!)... Жду ответа на мыло или в коробку - я на Беляево...

снеси на ближайший завод,обьясни чего нужно. токарь выточит...

Бывает в продаже набор для ремонта свечных отверстий и всякого рода внутренних резьб, там специальные хрени в виде спиралей разного калибра и спец. приспособление для их вворачивания. Правда, стоит он дох... Позвони в AZK, у них есть, там отремонтируют.

Готовые футорки попадались в продаже - в Сокольниках у мужиков. Токо вот какая там резьба наружняя (диаметр\шаг) - не знаю, будешь покупать - спросишь.
Alek.

Спасибо, братва!!! Буду в Сокольнмках - возьму футорку... В запа, так сказать... А уж поставить (когда свечавылетит, пока вроде терпимо)буду просить Manovara или Boxera - кто согласиться, или ещё вылезу!!! Toha! Тебе спасибо большое - позвоню в AZK самому интересно - вдруг выгорит - всё бошку не свинчивать...

Ежели кто ещё додумает - пишите, я буду благодарен... Если кто в выходные сможет это сработать (всё же стрёмно с повреждением, а за футоркой я в Сокльники готов сгонять в любой момент), пишите - буду рад... Только пенал у меня без электричества...

для Ворон:там так просто непоставить-это надо рассверлить,резьбу нарезать,зкрутить футорку и зафиксить её.

внешняя резьба 18 шаг любой но такую же резьбу надо нарезать
и в головке а ваще все ето- г....но лучше купить новую головку
и со свечей обращаться поаккуратнее я тоже делал себе ентот
долбаный ввертыш чтобы свеча стояла как надо его надо делать вровень
с плоскостью головки в месте вкручивания свечи и закернивать
просто в один прекрасный день я выкрутил свечу вместе с футоркой
запасной у меня не было так что зажать в тисках и выкрутить свечу я не мог
потому что футорка бронзовая и резьбу я обязательно засрал бы....
потом через месяц я выкрутил свечу без футорки.....
сейчас поставил новую головку

Спсибо, что не забываете, братия! Я звонил в AZK - там сказали - резьбу восстановим спиралью (см. пост уважаемого Toha) - а футорка - не есть гут - много гимора и не есть карошо (см посты почтенных Мановара и Финдера - слово в слово) ... Кто нибудь ездил с резьбой, восстановленой спиралями? или это тоже не есть гут, и, действительно, проще приткнуть новый котёл? С уважением к Собранию, жду мнений...

для Ворон:

цитата:

Кто нибудь ездил с резьбой, восстановленой спиралями?

Сам на таком не ездил, но знаю людей, кто таким способом восстанавливал себе автомобильную голову, не снимая с двигла - без проблем. По-этому и посоветовал

Toha! Ущё раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Удачи!!!

Блин, я с футоркой второй год езжу и не жалуюсь

a kak spiralju rezbu vosstanavlivajut?

Как мне объяснил приятель (он работал на АЗЛЫКе) - спираль (из специальной легированной стали, с соответсвующим шагом навивки и тэдэ и тэпэ) - вкручивается - врезается в отверстие с пореждённой резьбой (или там где вообще её нет) - и получается резьба соотв. профиля, диаметра, шага - у них так в какие-то плиты из люминя вкручивали, чтобы возжать резьбовое соединение на приличные нагрузки... В моё время такого не было...

Чего вы мучаетесь, купите свечи "Фордовские" по моему, у них юбка толше на пару мм, резьбу нарезал (нельзя нарезать самой свечой!!!), свечу по справочнику подобрал (по моему восьмёрка по теплоте подходит) и вкрутил, езжу уже второй сезон, проблем нет. А главное никаких футорок, только метчик нужет для резьбы. делается всё в пол часа.

Народ, футорки я видел на южке бронзовые под длинную и короткую резьбу, у меня такая же пробленма стоит, но нет инструмента для установки. А сажается футорка на резьбовой герметик или с холодной сваркой заворачивается, не вижу причин не устанавливать футорки если головы целы.
Мне лично жаль головы с установленными колпачками вазными направляющими и ваще отремонтированные тока что выкидывать из-за одной, пардон, дырки.
Деньжатами разживусь, закуплю инструмент и будут головы как новые, а то свеча вот-вот взлетит.

[Редактировано 1/7/2003 Dragon]

Насчёт Фордовских свечей - весьма интересно!! Спасибо, Oxman!!!

to Voron:svojemu motu na dnjah futorku postavil na avtoremonte - iz togo komplekta, o kotorom vishe govorili, a svetsi ot Ford Sierra slishkom bolsije, klapana mogut zadevatj, proverj

Футорки продаются во многих автозапчастях-15-20 рублей. + метчик ~ 50 рублей,
Дешево и сердито. У меня на м-61 стояли, не жаловался.

сам езжу с футорками, причем это уже вторые, большего диаметра, и ничего, не жалуюсь, главное закернить их хорошо, а при востановление спералью года три назад читал в журнале автомеханник, так вот, в такую резьбу свернуть невозможно, все эксперименты окончились отрыванием резьбовой части от свечи, если кого интересует, могу у себя порыться и найти эту статейку!!!

народ где это продаётся? футорки и метчик, а то на южке полтиннику

Народ, подскажите, технологию сборки/разборки втулки которая в шатуне вверху (ну в которую палец вставляется), может есть какие-то особенности или хитрости?

Пилишь её ножовочкой, потом вытаскиваешь то, что осталось, потом запихиваешь новую, берёшь пару гаечек, коими колёса на авто крепяцца и шпилечку подходяшшую, вставляешь гаечки во втулочку конусами и стягивешь со всей дури, дабы края у неё развальцевались, потом кернишь её в местах, для этого предусмотренных, сверлишь дырочки для смазки и разворачиваешь под требуемый размер - чтобы смазанный палец входил в неё от небольшого усилия.

для iR0N:
А при чём тут вкладыши?

Я новую втулку запрессовывал ручным прессом - отличная технология но не домашняя.
Еще совет - новые втулки бери латунные - они желтоватого цвета, а то бывают типа медные (или меди там много).

Надо делать вдвоем. Один подпирает шатун, чтобы не загнуть или еще чего, а другой втулку вынимает. Я зубилом аккуратно подбил развальцовку с одной стороны и им же аккуратно выколотил ее. Запрессовывать лучше совсем без молотка, а с помощью струбцины побольше. Я делал с помощью приспособы для запрессовки сайлент блоков в автомобилях. Развальцовывал, брал два здоровых шара от шарикоподшипника и давил со всей дури той же приспособой.
Потом раскернишь, сверлишь дыру калибром 3 мм. и разворачиваешь разверткой на 21. Если все сделано правильно, палец заходит немного туго, но свободно поворачивается. Люфта быть не должно совсем. Кстати надо следить чтобы развертка зашла правильно безо всяких перекосов, иначе можно все запортачить.

для evivan:
Втулки должны быть только бронзовые, никакой меди или латуни. На разной стадии окисления бронза имеет разный оттенок.

А при чём тут вкладыши?!

для ZeroForce:

Да, сорри, конечно бронзовые!
Но медные тоже бывают - у меня где-то валяются новые - я их не стал ставить - отговорили.

народ есть неск - ко вопросов.
1. какой диаметр и какое обозначение размерных групп имеют поршня К - 750
а) номинал б) 1 ремонт в) 2 ремонт

2. какой размер поршневых колец у К-750
а) номинал б) 1 ремонт в) 2 ремонт

3. Есть ли различие в поршнях М-72 и К-750 кроме количества маслосъемных колец. Особенно интересует различие в диаметре.

Кто откликнулся спасибо.

Не знаю, какой ремонт, но поршня 78, кольца тоже, а различай нет.

Ну чего неужели ни у кого книжки нет?

для Kudray:У меня есть, но она ходит по рукам - сказал, что вспомнил. Если в ближайшее время она у меня появится - выложу.

Адрес "мыла" давай. Попробую ответить по нему полностью.

kudray@mail.ru kudray@yandex.ru

Wong жду письма - то с нетерпением!!! Очень надо!!!!

поршня - цилиндры

номинал : 77.96-77.92 78.000-78.04
1-й ремонт: 78.15-78.11 78.20-78.24
2-й ремонт: 78.45-78.41 78.50-78.54

кольца ( компресс -маслосъёмн. )

номинал : 78 +0,021
1-й ремонт: увелич. на 0,2
2-й ремонт:увелич. на 0,5

номинал : 78 +0,021
1-й ремонт: увелич. на 0,2
2-й ремонт:увелич. на 0,5

ну думаю номера по каталогу не нужны

Крест, спасибо ОГРОМНОЕ.

для Kudray: ,
будучи в одной лОхматой библиотеке нащел интересную вешь,
Комплект рабочих чертежей М72 1967г.
выпушенных издательством Жел дор прес.
Могу поделится. цена. Самовывоз. + болванка CD+Бутылка ПИВА. обьем порядка 100 МБ. кидаьть по энету геморно и нет такой м возможности. если нужно то звони после 7.09.2003. (095)472-98-04 Алексей
Раньше 7 просба не звонить не достовайте предков.

ооооооооооооооооооооо блиаяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

надо рулить эту мазу !

для kpect:
СТОПУДОВО!!!

блин Не ПРОПАДАЙ!!!!!!!!!!!!!!! КАК разберусь с коммандировками ОБЯЗАТЕЛЬНО С ТОБОЙ СВЯЖУСЬ......... НЕ ПРО..БИ ПОЖАЛУЙСТА ИНФУ ЭТУ!!!!!!

kudray@mail.ru

Жду заказы на камплект чертежей кому надо. или могу отправить в библиотеку где будите как М... перерисовывать

для Салют_Motor:

один заказ есть. давай словимся

Для maugli Либо звони вечером либо оставь тел в почте, только не называйся maugli родичам не поймут. или им оставь свой тел. с именем а то тежело будет разговаривать.

Для Kudray. Если хочеш задавай конкретнык вопросы. У меня тут появилась недавно книженка интересная, называется "Ремонт тяжелых мотоциклов". В ней про всякие движки инфы до"№ера и т.д. и т.п. Если надо могу отсканировать кому требуется и послат на мыло. Досталась она мне совершенно случайно. В один прекрасный день собрался я съездить с другом куда-то, но поезка отменилась и я погнал моциль в гараж. Заехал и тут ко мне подходит мужичек и спрашивает:
" Твоя техника?" Я ответи что моя и он мне предложил взять вышеуомянутую книжку. А то говорит раньше Урал был и продали. А книку жалко выбросить. Вот такая случайность.
Пишите кому нужно на: Dima93_2004@List.ru
Есть также инструкия полностью по МВ650М1. Отец приволок с пантонного полка.

ремонт тяж мото у многих есть..........

а вот ЧЕРТЕЖИ .................................. о блиаяяяяяяя
хочу заюзать

у меня токо один чертёжик есть
надеюсь твои из этой же убойной серии?

У меня книга авторы: П.Н.Котов и А.А. Капустин. А чего чертежи требуются?
И как ты вставил картинку? А то я обложку отсканировал,а куда пихать не знаю.

2 dmitry: у меня не вопросы мне именно чертежи нужны

Про картинку : заливаешь картинку на доступный тебе сайт (на страницу которую тебе провайдер дает к примеру) а в тексте сообщения лепишь на нее ссылку используя синтаксис HTML и все.

У меня книга авторы: П.Н.Котов и А.А. Капустин. А чего чертежи требуются?
И как ты вставил картинку? А то я обложку отсканировал,а куда пихать не знаю.

Я в HTML них...а не волоку, а в книге до..ра всего.

Для Kudray можетя тебе на мыло кину картинку,а ты как нибудь сварганишь?

зарегистрируйся на photofile.ru туда заливаешь свои фотки . а потом сцылку народу даёшь

Спасибо, попробую.

Для kpect Неплохой чертеж подвески, но у меня не подвеска а чертежи двигателя М72. ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ С НАВЕСКОЙ. и деталировкой всех узлов и агрегатов.

Я тут прикинул и задумался как вылажить Чертежи на этом сайте и придумать не могу. инфу кинуть по инету мне совесть не позволит, да и нач. Будет не доволен трафиком. так что кто есть в МОСКВЕ поможите.сделать эту бодягу. я так думаю это всем будет интересно, или скажите к кому обратиться.
а то я смотрю народу много интересуется размервами деталей.
P.S. Если кому-то нужно Личные чертежи телефон см. выше. так
Да народ есть еще пара чертежей. деталей двигателя под усиленный подщипник задней опоры колена.

По 72 есть родной мануал в цифре! надо пишите на ironmaster@mail.ru

для Moralist:Сколько он весит, реально скачать?

Мой Днепр уже заё.... Греется.
Есть идея убить двух-трёх зайцев сразу( избавиться от центрифуги, поставить охлаждалку).
Мои идеи: выбрасываем из двигла маслонасос и центрифугу. Насос ставится меж генератором и двиглом. Шестерни от жигуля-classica. С левой стороны делаем подвод из картера, с правой ставится маслянный фильтр от того же жигуля. После фильтра на радиатор, а затем на поршни, как в жароуталителе для Урала. Если охота моно поставить Г.К. тось гидро компенсатор( давление будет не х....е с насоса).
Кто чё думает черкните.

В принципе это сильно громоздко. А лучше попробуй сделать и, если все получится, наппиши статью.

для PILOT666:
Для начала можешь поставить увеличенный поддон.

Ну и намудрил.

Плохо то что насос окажется слишком высоко от уровня масла.
При пуске после стоянки возможна задержка подачи давления.

У меня такая мысль.
Расточить горшки, поставить один карб, поставить увеличенный поддон,
установить дополнительный маслонасос, установить форсунки для охлаждения днищ поршней,
впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона,
установить радиатор установить таким образом штобы через него проходил всасывамый воздух.
Работа системы: при помощи дополнительного маслонасоса масло подаётся в рубашку впускного коллектора, затем
по трубопроводу к радиатору, а затем уже к форсункам.
Как вам эта мудрёная фигня.

цитата:

Мой Днепр уже заё.... Греется.
Есть идея убить двух-трёх зайцев сразу( избавиться от центрифуги, поставить охлаждалку).
Мои идеи: выбрасываем из двигла маслонасос и центрифугу. Насос ставится меж генератором и двиглом. Шестерни от жигуля-classica. С левой стороны делаем подвод из картера, с правой ставится маслянный фильтр от того же жигуля. После фильтра на радиатор, а затем на поршни, как в жароуталителе для Урала. Если охота моно поставить Г.К. тось гидро компенсатор( давление будет не х....е с насоса).

а как смазиваются вкладиши
если давление буде очень большим он уссытса маслом

Большое давление не беда -- можно перепускной клапан поставить. А на вкладышы масло подаётся так: после радиатора масло разводится на охл. котлов и в дырочку где раньше датчик давления стоял, далее на вкладыши минуя центрафугу( её там просто не будет). с коленвала всё лишнее срезается ( где центрафуга стояла) потом сверлится отверстие( щоб масло свободно бежало) нарезается резьба под болт (для шестерни коленвала). Вот и вся малина.

нет,ружья я тебе не дам....
всё всегда просто реализовать в бумажном варианте... а как с проблемами столкнешься-так и не знаешь что творить....
это я к тому что черезчур громоздко и может всплыть куча неучтенных вещей....

Хрен его знает. У меня тоже двигло обычное, днепровское.
Ставил в прошлом сезоне маслорадиатор - тупо вварил два патрубка в поддон, поджал клапан редукционный (смотри мануал днепр 11) и масла добавил поллитры. Поставил вместо датчика давления мех.датчик с шестой. Так летом, после 80км пути, больше 50 хрен хоть раз поднималось!

самое громоздкое здесь литье и фрезеровка насоса и основы под фильтр, а остальное прилепится...

А мож сначяла померить xyz рулеткой ато окажеца шо ..зду сменили а xyz всеравно слишком маленький?)))
Другими словами нормально собранный обычный двигуль с правильно настроенными карбами и зажиганием греца недолжен, покрайней мере ненастолько чтоб это было причиной раздумий натему охлаждения.
Кароче проверь зажиганеи и карбы))))))

цитата:

впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона,
установить радиатор установить таким образом штобы через него проходил всасывамый воздух.

смысл? если для холодного пуска зимой - то откуда возьмется горячее масло. а на рабочих режимах коллектор греть не стоит - моща упадет

Карб у меня один запоровский, так что настроить его - два винтика - оди качество, а другой количество смеси. Зажигалка тоже не родная - Б.С.З. от восьмёрки. Но всёж греется.

Я таким гемором не занимался.Сделал по другому : на урал поставил днепровский насос , перекрыл канал под передней крышкой обычной прокладкой и врезал металический сосокна место дырки и другой рядом для выхода масла из горловины.В качестве радиатора использовал радиатор от газ 51 но надо было от газ 53 взять его между дуплексами поставить и смотрелось бы заеб*ись и гемора меньше.Короче вот так.Пока работает ок.В конце сезона поставлю и себе когда откатаюсь и раму переварю.Сразу от 53-го поставлю.Смотриться лучше как на япохе водянка.

Ну ты на Урал днепровский насос. А мне чо -на Днепр уральский ??? Вот и приходится Гемороится.

у пилот666 как я понял зажигание то от 8-ки... а вот опережение как релизованно??
а то вечно мы начиная в одном "улучшать" ухудшаем в других местах и узлах

я шторку закрепил вместо кулачков прерывателя => опережение осталось прежним.

ну и? а масса шторки такая-же ? усилие пружин как расчитывал? ты уверен ,что характеристика опережения осталось прежней?
к чему это я веду: вроде сказал плюсов много у твоей реализации..

если не в лом-попробуй снять свою конструкцию , поставить обычное кулачковое зажигание,выстави его и поезди день-второй... посмотри ,что будет с перегревом твоим.

масса шторки ни как не влияет на работу механизма авт. опережения, т.к. масса разводных грузов не изменилась.

цитата:

. А на вкладышы масло подаётся так: после радиатора масло разводится на охл. котлов и в дырочку где раньше датчик давления стоял, далее на вкладыши минуя центрафугу(

А радиатор такое давление выдержит?

цитата:

Так летом, после 80км пути, больше 50 хрен хоть раз поднималось!

Рабочая температура ДВС 80-100 градусов

цитата:

а на рабочих режимах коллектор греть не стоит - моща упадет

На многих авто коллектор греецца выхлопом(!) или охл. жидкостью

Я говорю- если давление будет большим перепускной(редукционный) клапан поставлю => давление можно будет регулировать.

Я те не про перепускной клапан толкую -

цитата:

А на вкладышы масло подаётся так: после радиатора масло разводится на охл. котлов и в дырочку где раньше датчик давления стоял, далее на вкладыши

- на вкладышах давление нехреновое, а раз на вкладыши идёт после радиатора, значит и на нём тож - выдюжит ли тоненький медненький радиатор такое давление? Не лучче ли сначала на вкладыши, а потом как - нибудь в радиатор, как в авто делают?

Можно и так. Но всё это разговоры. Я не знаю где литьё заказать. На механическом заводе никто не берётся - типа нужна форма, как вынести, там у нас ща строго и тд. и тп. А зарисовки уже есть. До чертежей не далеко.

цитата:

На многих авто коллектор греецца выхлопом(!) или охл. жидкостью

Это на каких таких авто?
ты слово "интеркулер" когда-нибудь слышал? а про специальные патрубки для забора воздуха из наименее нагретой части подкапотного пространства? (забыл, блин как называется этот прибамбас )
как думаешь, зачем все это нужно? щас объясню.

как известно, тела при нагревании расширяются. воздух - не исключение. т.е. при нагреве в том же объеме получится меньшая масса воздуха, соответственно этот воздух может прореагировать с меньшей массой бензина, соответственно выделится меньше энергии, соответственно меньше мощность. все просто.

а то что ты называешь подогревом выхлопом это скорее всего рециркуляция отработавших газов - когда часть выхлопа идет во впускной коллектор (для уменьшения токсичности). про подогрев ОЖ даже не слышал. единственное, что можно предположить, что его ставят для работы в условиях низких температур - чтобы топливо на стенках коллектора не конденсировалось.

На счет давления - вчера лежал, думал и придумал: на выходе маслонасоса сделать конусную полость большим диаметром к насосу, меньшим к фильтру. На вкладыши отводить масло из этой полости - давление там будет повышенным т. к. масло там будет сжиматься. А на радиатор будет идти масло с меньшим давлением т. к. после полости будет резко расширяться. Надо подумать как масло фильтровать, идущее на вкладыши.

Маугли, я с тобой полностью согласен, если речь идёт о современных моторах (по этой же причине в формуле-1 бензин меряют не на литры, а на килограммы), особенно если впрыск, да индивидуальный на каждый котёл, а если карбюратор, да длинные патрубки, да холодные - и бензин замечатнльно конденсируется на стенках, не доходя до цилиндра - потери мощи намного больше, чем из-за изменения плотности воздуха (прогретый двиган работает лучше в основном из-за качественного смесеобразования) - для этого и делается подогрев впускного коллектора; для оппозита с его мизерной по нынешним временам литровой мощью, двумя клапами на котёл - подогрев будет скорее полезен. Моща растет при более качественной очистке от остаточных газов, а подавая их на впуск, токсичность мож и снижаецца, а вот о росте мощности речи быть не может - это о рециркуляции, подогрев коллектора и рециркуляция - разные вещи.
ЗЫ: Вообще есть много хороших штуковин (окромя интеркулера) - инерционный наддув, к примеру, тож на оппозит можно присобачить, да будет ли он там работать на таких скоростях...

цитата:

На счет давления - вчера лежал, думал и придумал: на выходе маслонасоса сделать конусную полость большим диаметром к насосу, меньшим к фильтру. На вкладыши отводить масло из этой полости - давление там будет повышенным т. к. масло там будет сжиматься.

масло - жидкость, а жидкости сжимаются плохо. но главное - при сужении канала давление в нем не растет. а падает по сравнению с широким участком - закон Бернулли, школьный курс физики. кроме того воррастает сопротивление => нагрузка на маслонасос. оно надо?

цитата:

для оппозита с его мизерной по нынешним временам литровой мощью, двумя клапами на котёл - подогрев будет скорее полезен

может и будет. надо поставить и посмотреть. и не на глаз, а на стенде померять. только смысл? на два карба ты подогрев ставить же не собираешься? значит один. и зачем он тебе нужен? то что один вместо двух мощу убирает ты спорить не будешь ведь?(хотя только на высоких. на низах прибавлять должен если грамотно поставлен и настроен под движок)
вот и думай: геморрой с одним карбом + геморрой с подогревом патрубков = реальная потеря мощности + возморный прирост тяги на средних-низких + невозможность отстроить каждый горшок в отдельности.

Народ... ане все ведь так плохо как моежет показаться. вот вам цитата с одного сайта, про историю марки Porsche:

Через год Carrera RS получила турбокомпрессор, из-за чего и была названа 911 Turbo. Обладая прежним объемом, двигатель развивал 260 л.с. Спустя два года объем двигателя еще раз увеличился до 3299 куб.см, мощность которого поднялась до 300 л.с. Кстати, все двигатели, устанавливаемые на Porsche 911, имели воздушное охлаждение.

Ну и движки соответственно тоже оппозитные.

цитата:

на два карба ты подогрев ставить же не собираешься? значит один. и зачем он тебе нужен?

Не собираюсь, речь вот о чём:

цитата:

впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона,

Можно сделать радиатор наборный: на 2-х миллиметровую медную трубку надеты пластины тож медные, таких трубок в ряд штук 5-10. Думаю, такой радиатор выдержит высокое давление.

Да че мучится с радиатром ?, если есть дофига уже готовых радиатров например от Зазика!

А кстати какой радиатор говтовый лучше взять. так чтобы он смотрелся хорошо, и влез между дуплексами?????

самый простой способ реализовать маслянное охлаждение,не снимая двигла , не вмешиваясь во внутреннюю конструкцию оного: снять маслянный поддон , просверлить два отверствия, нарезать резьбу, установить пару штуцеров. далее на радиатор и на маслонасос(внешний)
... не самый эффективный способ реализовать охлаждение..согласен...
но один из самых простых...

цитата:

впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона

о каком впускном коллекторе ты говоришь, если два карба на два горшка? они же крепятся прямо на головки ,а те и так греются будь здоров

Я ставил себе на днепр один карбюратор- К65, жиклеры не менял. Даже ночью загоралась лампочка давления масла, но вообще на исправном двигателе, грамотно отрегулиравонном ни какой масляный радиатор не нужен. А переохлаждение тоже отрицательно сказывается...

цитата:

о каком впускном коллекторе ты говоришь, если два карба на два горшка? они же крепятся прямо на головки ,а те и так греются будь здоров

цитата:

впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона

- видимо если человек собираецца мастырить коллектор с подогревом, то и карбюратор у него один будет...

для slavets:а топом ты выбросил нахрен этот впускной коллектор.. и пральна сделал.

Кулибины мать вашу!!! Делаем так ; Берем масляный радиатор от Запорожца , варим крепления на раму с левой стороны \ возле головы\, на радиаторе есть крепления \3 отверстия ,2 с одной и 1 с другой\ ,так вот, устанавливаем радиатор, после читайте,ищите, статью про установку 2го маслянного насоса \мне кореш устанавливал, извиняюсь\,хотя очень скоро будут фото моего моца и с ним пришлю фото полной процедуры установки 2го насоса ,возможен вариант письменный и подробный . Р.S. На Днепр масляный насос\2й\ от Урала, на Урал от Урала, поясняю; от Урала насос меньше по размеру чем Днепровский хорошо становиться и в 1й и во 2й моторы.

Кулибины мать вашу!!! Делаем так ; Берем масляный радиатор от Запорожца , варим крепления на раму с левой стороны \ возле головы\, на радиаторе есть крепления \3 отверстия ,2 с одной и 1 с другой\ ,так вот, устанавливаем радиатор, после читайте,ищите, статью про установку 2го маслянного насоса \мне кореш устанавливал, извиняюсь\,хотя очень скоро будут фото моего моца и с ним пришлю фото полной процедуры установки 2го насоса ,возможен вариант письменный и подробный . На Днепр масляный насос\2й\ от Урала, на Урал от Урала, поясняю; от Урала насос меньше по размеру чем Днепровский хорошо становиться и в 1й и во 2й моторы. И конечно рассверлить дренажные трубки в головах по большему диаметру. МЕдные трубки с резьбовыми переходниками в блок возле толкателей \ 1ну справа, 2ю слева\. Забудете про перегревы, клины, моща падать не будет.

Кулибины мать вашу!!! Делаем так ; Берем масляный радиатор от Запорожца , варим крепления на раму с левой стороны \ возле головы\, на радиаторе есть крепления \3 отверстия ,2 с одной и 1 с другой\ ,так вот, устанавливаем радиатор, после читайте,ищите, статью про установку 2го маслянного насоса \мне кореш устанавливал, извиняюсь\,хотя очень скоро будут фото моего моца и с ним пришлю фото полной процедуры установки 2го насоса ,возможен вариант письменный и подробный . На Днепр масляный насос\2й\ от Урала, на Урал от Урала, поясняю; от Урала насос меньше по размеру чем Днепровский хорошо становиться и в 1й и во 2й моторы. И конечно рассверлить дренажные трубки в головах по большему диаметру. МЕдные трубки с резьбовыми переходниками в блок возле толкателей \ 1ну справа, 2ю слева\. Забудете про перегревы, клины, моща падать не будет.

для skyfox2002: Давай родимый присылай статейку, шли фотки народ ждет!

А дело движется!!! Сегодня принесли насос марки "623 К" диаметр входа-выхода --- 20 мм. шестерни чуть боле чем от классики. По габаритам в самый раз.

для PILOT666: Где он применяется? Вернее с чего сняли:-))

для AlexeyZ:

цитата:

масса шторки ни как не влияет на работу механизма авт. опережения, т.к. масса разводных грузов не изменилась.

зато возрасла инерционность системы...при наборе оборотов загигание будет поздинть,при сбрасывании-лететьдалеко в перед..

для RuS_nrv: вроде с какого-то самолёта ( у нас завод выпускает движки для легкомоторных самолётов). Сёдня узнаю тотьнее.

а насчет впускнух патрубков длинных-полная лажа выходит... не подогревая -получаем иней на патрубках, конденсирование бензина в патрубках.. подогревая получаем хорошее смешивание паров бензина с воздухом,но состав смеси будет постоянно меняться в зависимости от стиля езды, с повышением температуры количество смеси попадаемой в карбюр будет уменьшаться... вот в чем фишка-то!

для manowar: В предпоследнем мото была статья про "Паука" так там мужик поставил карб от оки но трубки от ускорительного насоса подвел под самые головы! В итоге решил проблему с "задумчивостью" моца! Но почему тогда японцы стараются на каждый горшок ставить по карбу? Значит есть смысл оставить 2 краба!

дык и не вижу смысла переходить на 1 карб....

Один карб на оппозите не воин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

У меня на Днепре МТ10-36

1. Один карб от ОКИ. - Дает тягу на низах.
2. Облегченный маховик. - Раскручивается быстрее - обороты выше.
3. Мост 9-ка. Скорость выше.
4. Движек полудохлый. в левом компрессия 7 в правом - 5,5. (сейчас в переборке)
5. Колесо 130*90-18
Так вот. Отъездил сезон. Не жаловался на скорость и прием.

Жаловался на задрочку ручки на светофоре. Это изза маховика.

Удачи

Densoider

Один карб -COOL!!!!
1. тяга на низах и абс синхронность.
2. Ухудшение динамики не заметил: с 9-кой и БСЗ разгонял до 130 км/ч запас газа ещё есть но страшно( мало из под голов хлещет как из душа вода).
По теме: маслонасос примерил: не влез гад. мешает заднее крепление бензобака => делать вставки в дуплекс. Но их всё равно делать так как генер тож не лезет меж двиглом и хребтом.
К стати генер буду ставить на 80А от 10-ки. Это где-то 1 кВт мощи.

Народ че вы паритесь у г. Киеве на КМЗ делают новые движки с принцыпиально другой системой смазки. Кароче там можна прикупить цельный набор который ставится на старое двигло и полдный порядок как говорится чистозаводской тюнинг

а как это доставить в москву? Если этот набор действительно увеличивает ресурс днепровского мотора в 3 раза и ктонить мне это дело (набор) подсобит получить, то бегу покупать днепровский двиг ЗАВТРА же!!!

Значится так всем смотреть сюда:

http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/view.cgi?design/10030290903
/>
http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/view.cgi?design/100750290903

to Digger: Баааааальшой сэнкс!!!

Значит так... Фота насоса
http://dnipro86.narod.ru/Nasos.htm

цитата:

У меня такая мысль.
Расточить горшки, поставить один карб, поставить увеличенный поддон,
установить дополнительный маслонасос, установить форсунки для охлаждения днищ поршней,
впускной коллектор сделать таким образом, штобы через него моно было пропускать горячее масло из поддона,
установить радиатор установить таким образом штобы через него проходил всасывамый воздух.
Работа системы: при помощи дополнительного маслонасоса масло подаётся в рубашку впускного коллектора, затем
по трубопроводу к радиатору, а затем уже к форсункам.
Как вам эта мудрёная фигня.

фигня ништяк,только пропеллер еще присобачить не забудь

Вообще пацаны надо друг другу посылки слать, между банок с вареньем детали! Кто за??

для Digger: залез я по твоей ссылке и читать опу часа три читал аж про что статья написанна была.... рульно кульно и всё такое!!!!! вобщем РЕСПЕКТ за такие ссылки!!!

для FireBladeMax:Да не за что

Подскажите тепловые зазоры Урал 8.103.10 ,и как регулировать их
P.S.пшу пщения за глупый вопрос,книжки нет у меня...

Недавно эту тему обсуждали.....
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=3242
/>
и http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=3243

Зазор должен быть 0,5 мм.

для Свирепый:

цитата:

Зазор должен быть 0,5 мм.

Ты чето путаешь!
Зазор на обоих клапанах 0,05. ..... Вобщем погуляй по ссылкам на верху.

цитата:

Ты чето путаешь!
Зазор на обоих клапанах 0,05. ..... Вобщем погуляй по ссылкам на верху.

Извините, ошибся. Зазор 0,05.

на выпуске больше должон быть.
0.07-0.1 мм

для manowar:

цитата:

на выпуске больше должон быть.
0.07-0.1 мм

А у меня в книге 89-го года написано везде одинаково. manowar: а звона не слышно? мне кажеться многовато 00,7

только если на 4-й с 40кмч начинал поднимать... мост9-ка..но звон был от пальцев.

Приветствую всех!
Обнаружил что метка на маховике не совпадает с ВМТ(ранее совпадала), при установке зажигания пришлось тычить проволочку в горшок.
Насколько это страшно???
Мне необходимо перегнать этот Урал до места ремонта(150км).

у некоторых моделей нет меток. (даже окна нет) так что метод с проволочкой - подходит. тока не забудь МЗ раньше идет чем ВМТ на ~ 9-11 мм по длинне этой проволочки.

может оказатся что провернуло маховик.страшного ничего нет .максимум маховик с валом под смену .

Да нет - метки и оконце у чела есть. В поездке пропали на%рен. Вместе смотрели - маховик провернулся градусов на 90. Леха выставил зажигание "по проволочке" - с тех пор проехал уже километров триста. Вроде по ощущениям ничего страшного, но двигатель собираеться раскидать. Как, интересно, маховик-то провернуться может? и чего можно сделать если на замену ничего нет?

цитата:

страшного ничего нет .максимум маховик с валом под смену

утешил человека! все двигло под разбор.

цитата:

? и чего можно сделать если на замену ничего нет?

новую шпонку найти или выточить.. другое дело,если под шпонку раздроченно все-тогда совмещаешь маховик и вал,в месте разбитого посадочного места шпонки сверлишь отверствие под винт,нарезаешь резьбу,вворачиваешь винт.еще тыщь на 10 забываешь о проблемах....или сваркой фиксить,но при этом думай ,что снимать все-ж когда нить нужно...тоесть болгаркой поработать ... и ездяй ищи новый мах и колено.

Раскидал вобщем я двигун.
Чуток утешился.
1. Шпонкой маховику продрало канаву в посадочном месте аж грдуов до 90(ясен пень по метке выставлять зажигание, все равно что целится из-за угла).
2. Но как я предполагаю эта неисправность случилась во времена повального дифицита, и умелыми руками уральских мастеров сей маховик был воздвигнут на место, при помощи прокладок из фольги латунной(слава богу посадочное на колене в порядке, запихну туда сегодня новый маховик).

ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
Где на новом маховике должна стоять метка?
1) Есть ли научный способ?
2) Можно ли положив новый маховик на старый скопировать метку (точности хватит если целится через канавку шпонки глазом)?

P.S. нет уверенности в природе маховика (вдруг они с двигателем не родственники, а соседи).
И обнаружилась еще одна проблема, но это уже тема нового топика.

цитата:

) Можно ли положив новый маховик на старый скопировать метку (точности хватит если целится через канавку шпонки глазом)?

а ты не глазом, а шпонку туда вставь. если глазу не доверяешь

маховик могло провернуть от резких рывком или разбитого пасадочного места под шпонку мановар прав почти нечего страшного однажды выжав сцепление и плавно тпуская ты обнаружиш что движок ревет а моц стоит а колено в маховике вращается

цитата:

маховик могло провернуть от резких рывком или разбитого пасадочного места под шпонку

Да скорее всего так и было вчера насадил новый вроде все хорошо не бьет не задевает ни за что, поезжу поглядим.
Спасибо всем за помощь.