Мотоциклы Урал и Днепр

Могут ли штаны у глушителей быть разной длины? Я где-то слышал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Если это так, то чем это черевато?

И еще, где можно купить стеклоткань? На стройрынке чурки ничего дельного не предложили, только стекловату

Попробуй в Митино... Или в Царицыно... Ну, а у "чурок на стройке" - извини, братец, посмешил....

Ежели сами штаны будут разной длинны, то это будет не гуд. Потеряешь в синхронности выхлопа газов, а как следствие===> потеря мошьности и повышенный износ. Если хочешь сделать трубы разной величины, то лучше работай с патрубками, а не с трубами.

В0ЛК

да все правельно выхлопу начинают по разному работать и звук и завихрение

.....и мотоцикл назад у тебя поедет...
у тебя-же не двух тактник,где важным параметром мощности является настроенный выпуск.
в принципе у четырехтактных двигунов делают небольшое перекрытие фаз.тоесть начиная с некоторых оборотов при выпуске ,еще до фазы впуска ,приоткрывается впускной клапан и идет дополнительное наполнение цилиндров,за счет инерции отработавших газов.
но этого ,судя по отсутствию таковой инфы , в уралах нет. и говорить о какой-то значительной потери мощности тут глупо.
прямоток разнодлиный прибавит тебе мощи больше,чем родные,"расчитанные" глушаки

стеклоткань можно найти там , где трубы водопроводные меняют. щас много мест в москве.. у них как раз такая изоляция.

Эй Flamer:

мановар прав, не тупи

цитата:

в принципе у четырехтактных двигунов делают небольшое перекрытие фаз.тоесть начиная с некоторых оборотов при выпуске ,еще до фазы впуска ,приоткрывается впускной клапан и идет дополнительное наполнение цилиндров,за счет инерции отработавших газов.

- фазы от оборотов не зависят! Опережением открытия впуска достигаецца более ранний впуск, тк во впускном трубопроводе создаёцца инерционный напор, под действием которого, смесь поступает в котёл,несмотря на то, что пистон ещё движется к ВМТ, под его же действием поступление смеси будет продолжацца и в начале такта сжатия, выпуск открываецца с опережением до НМТ конца рабочего хода и закрываецца с запаздыванием после ВМТ начала такта впуска, выпуск начинаецца вслецтвие давления газов в конце рабочего хода, а после ВМТ начала впуска газы летят из котла по инерции, в конце выпуска и начале впуска открыты оба клапа - это называецца перекрытием клапанов, в это время идёт продувка котла - учебник шофёра третьего класса - или у тебя изменяемые фазы газораспределения, как на концепте Хонда - Зодиа?

цитата:

- фазы от оборотов не зависят!

это ты обьясни владельцам движков с динамическим изменением фаз.

небольшое перекрытие в урале есть, это можно почувствовать если зажать голову с обоих сторон и чутка двиг покрутить, я проверял на новых свежепритёртых и пролитых головах, выпускной подсасывает чуть-чуть, клапаны не пережаты шестерни ГРМ поставлены по метке.

цитата:

это ты обьясни владельцам движков с динамическим изменением фаз.

Где ты в оппозите нашёл динамическое изменение фаз? Тама жёсткая связь между углами поворота колена и распреда, или ты имеешь в виду запаздывание закрытия клапа на высоких оборотах из-за инерции коромысла и штанги (может привести ко встрече клапа с пистоном) - всё едино, перекрытие клапанов тама заложено конструктивно и происходит на любых оборотах

для Шило:да в курсе урала я, я насчет продвинутых двиглов иномарочных..

Народ, напишите (или киньте ссылку, где это технически грамотно описано), пожалуйста, физику процесса, о соотношении диаметр - ход поршня и следствие отклонения в ту или иную сторону.

help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

для JackSus:
у меня проблема с зажиганием то есть искра то нет мотоцикл Вояж

В последнем "Мото" статья.

Для PitBull22:
Ты, друг, не туда залез. Кликни "Новый топик" и обратись со своей проблемой как полагается.

что за тупые вопросы??????

To manowar: если это относилось ко мне, то:
1. не всеж тут такие умные
2. поясняю более конкретно - что чучше при V=const, поршень > диаметра (> обороты) или больше ход (больший момент).
3. почему-то даже на такие тупые вопросы мало кто (не все) дал вразумительный ответ, а только спрашивают: "что за тупые вопросы??????"

А чо, собссна, от мота требуется? Реально, почитай Мото, там все по полочкам разложено, и прикинь по своим желаниям.

для JackSus: относилось к PitBull22:

Вроде примерно так: длинноходные двигатели (диаметр меньше хода поршня) не любят высоких оборотов, но на низах имеют хорошую тягу. короткоходные - диаметр поршня больше хода поршня - хорошо тянет на высоких оборотах, сам порог оборотов у них выше (причем подчас в 1.5 раза).

для MadFox:ну да... есть еще и "квадратные" движки,удачно сочетающие тягу и обороты....

to Manowar: Ну да. это М-72 вроде был и один из последних поршей

Все эти знания приумножат беспомощность

При переносе на russian oppozitus...

Купил:
пружины маленькие, пружины большие, верхнюю шайбу, нижнюю шайбу(надо рассверлить). Не могу найти упоминавшиеся в оригинале шайбы стаканчиком от "москвича".
Так собственно говоря вопрос: а если не устанавливать москвичевские стаканчики? Это допустимо, или будут какие-нибудь негативные последствия?
Подскажите советом, а то головки не собираю только из-за этого вопроса.

Ну вот, народ читает и мочит... Что, никто не ставил?

без стаканчика возможен перекос пружины.

Ставили без стаканчика, всё нормально, внутренняя шайба центрирует обе пружины.
ТОка вот через 500 км разобрали двиган, увидили повышеный износ распреда и штанг, плюс вырастала вибрация на головках и поэтому прокладки быстро умирали и двигло плевалось между головами и цилиндрами, хотя тяга почти не падала, то есть 100 на нём перли по мкаду.......и номально (хотя вопрос плевания из под бошек не до конца решен, может горшки кривые по плоскости). Вобщем наверное штанги лучше делать из днепровских (их укоротить надо). а вот насчет рапреда вопрос , я бы его на подшипник с сзади посадил на закрытый, плюс покрыл бы чем нить чтоб износостойкость увеличилась, тока вот я не знаю как это делать. может кто что скажет?

цитата:

чтоб износостойкость увеличилась

Как вариант залей Феном или ЕР

ТОлько что посовещались, есть мысли......
рапред скорее всего сточился изза того что он старого образца, толкатели не вращались, ну и всё отсюда соответствуещее и вытекающеем + биение в задней втулке распредвала (чуть чуть больше допустимого - но этого хватит) клапана быстро уходили с зазоров и поэтому всё быстренько изнашивалось еще больше, будет установлен новый распред с новыми толкателями и подобрана втулка (блин опять в магазине 50 втулок перебирать). До Мало ярославца человек поедит с обычными пружинами , обратно с вазовскими, тогда и помотрим чё и как
Вообще нужна точность в таких делах, решили то просто пружины поменять а об остальных частях ГРМ не подумали и не проверили ..
Между прочим умерло одно из коромысел после первой заводки, оказалось что там в литье была маленькая раковина, и с уралячими пружинами всё было путем, а с вазовскими из-за повышеных нагрузок коромысло всётаки лопнуло попалам, так что если есть страые коромысла но в хорошем состоянии лучше ставить их.
еще будут проверины стыки голов и цилиндров на кривость, и если чё отшлифованы на притирке.....
Вот при таком подходе и выявим чё круте.
Еще мысль о новом распреде (типа под 93 бензин) который продаеца на Авиамоторной, поидее там всего лишь увеличины кулачки (хотя я езжу на 92 и у меня и со старым распредом всё с места рвет), так вот кажеца что из-за этого опять же будет происходить более интенсивный износ всего ГРМа, сами подумайте почему.

Прикинул сейчас как будет вся конструкция стоять без москвичевских стаканчиков. В общем криминала не вижу - нижняя шайба под маленькую пружину действительно центрирует обе пружины. В общем думаю что если не найду москвичевские стаканы, поставлю без них.
И еще: как узнать какого образца распредвал - старого или нового? Мотор выпущен в 1990 году.

для arslan: у старого распред вала шестеря маслонасоса шире, чем у нового!

спасибо, посмотрю

Господа, Профи!
Поможите начинающему оппозитчику!
Раскажите в общих чертах, как оцентровать движок на Урале? Насколько сложно (или )?

Вперед назад двигать тебе не дадут шпильки крепления двигла снизу.
А чуток влево вправо сдвинуть можно. Слева по ходу мотоцикла между рамой и картером двигла на шпильках сидят две шайбы на передней и задней шпильке. Даже скорее не шайбы, а втулки где то по 10 мм. длиной.

для olegich: а зачем тебе его центровать-то он и так нормально стоит, а если сдвинешь то нагрузка на кардан вырастет, немного но всёравно неприятно!!!

цитата:

а втулки где то по 10 мм. длиной.

я бы сказал ,по паре см

для manowar: у меня стоят втулки где-то около 10 мм.

да вроде там два вида втулок ( ~ на 10 мм и на 20 мм )

Народ, подскажите откуда можно оторвать венец для оппозита.

самое простое купить маховик от Волка с венцом.

ещё от Бурана поставить можно, гдето здесь есть про это статейка

А кто наблюдал этот венец от Бурана, и сколько он стоит???

Сегодня заходил в мото-магазин(у нас в городе он единственный) там лежал маховик, но стандартный без венца..... был еще венец от Бурана, но как то хлипковато он выглядит!(а стоит он 1100р.)

от моторчика с грозным именем "вихрь"

Ттема звучит как "Конец оппозита"

Я видел в Питере на Апршке продается венец. Скорее всего он на вояж. Мне спродавец сказал что он подходит на старые уралы. Т.е. ты его просто ставишь на место упорного диска сцепления. Но подсказывает мне что то что не так всё просто - скорее всего этот венец больше по диаметру чем упорный диск сцепления и придётся немного протачить маховик что бы он встал. Об остально не знаю.
Ах да и стоила эта байда 800 с х..м рублей.
Кто чё знает про этот венец и взаимозаменяемость с упорным диском сцепления - давайте излагайте.

а зачем плодить две ветки одной тематики? есть же "Маховик, стартер и все-все-все..."

для manowar: Истину глаголишь. Но не все догоняют сразу.

Ответил по топику в маховик стартер и все-все-все.

писец. короче проблема:
Есть мотоцикл (урал) со старером от вихря. В нем есть маховик у которого укороченная юбка (борт). венец стартера, он же, последний диск сцепла, шире чем стандартный.
На старом маховике сработанны пальцы. По виду старого маховика непонятно толи он таким родился, толи его сточили, кромки акуратно поправлены, дизбаланса нет.
Есть новый маховик, стандартный. Он (догадайтесь?) не подходит (млять)
Слишклм широкая юбка, между пальцами сцепла и последним диском зазор миллиметров 5-7.
Варианта решения 3.
1. Сточить маховик (офуеть можно... от такого гиммора.. на заводе если только)
2. Распрессовать-запрессовать новые пальцы в старый маховик (покажите мне того кто это делал и я спрошу у него как)
3. Найти еще один маховик такой же как и старый.
Есть какие идеи по этому поводу? Может еще варианты?

цитата:

Распрессовать-запрессовать новые пальцы в старый маховик (покажите мне того кто это делал и я спрошу у него как)

Этот вариант.

[q]Этот вариант.[/q]
Тогда попдробнее распиши этот самый вариант. Я вижу один способ. - нагреть маховик на плите, затем баллончиком который охлаждает до -45 пшикнуть внутрь пальцев и попробывать их вынуть.
Возникают вопросы:
1. вынуцца ли они?
2. Как держать маховик? и чем выдергивать пальцы? учитывая что все это на кухне, на плите.
3. каким макаром потом проверять что они находятся на нужной высоте с допуском 0.2 мм.
(зашлифовать я машинкой зашлифую - не проблема....)

Гм... есть живой кто проделывал эту процедуру?

[Редактировано 4/6/2003 Котенок]

Мы у себя в гараже старые пальцы просто выбивали кувалдометром, а новые ужо садили на горачее..... Надеюсь описывать посадку не надо.

Барракуда. как вы потом меряли что бы пальцы в одной плоскости были?

вероятно той -же кувалдой... мое мнение -лучше сточить....

а я бы предпочел первый вариант... Надо найти тока дядю Васю с завода и дело в шляпе... с нагревами-перепрессовками, по-мойму, гимора больше... ИМХО: неизвестно, выдержат ли пальцы резкое охлаждение, не лопнут ли, не изменят ли свои свойства от нагрева и т. д.
ЗЫ: Ищи дядю Васю с завода!

Блин вы че, почитайте мануал по моту, там все прекрасно расписано и разжовано как эти палици менять

как ни крути,но повторная распресовка -запресовка ослабит крепеж пальцев... только из этого исхожу.

и МОТе была статейка по перепрессовке ентих пыльцев в маховике... с перепрессовкой седел больше гимора, но делают же...

для Котенок: А я слепил просто типа мясо от маховика, слепок тоесть, а потом после съема в него пальцы запихиваются, житким азотом их малёха, а от маховика в этот момент убирается паяльная лампа, которая его грела, потом по рейс-шинам спускается на отцентрованный слепок..... После остывания, всё замерялось, то есть пришлось попилить один палец на 0.25 мм.... Ещё объяснения?

Во - во, жидким N2 их! И нехер волноваться про свойство молекулярной решетки металла!
Дефектов добавиться в кристаллической решетки - тока прочнее станет! Как самурайский 200 слойный меч, или почти...

А зачем такие сложности если можно сточить маховик. Там кажется стачивать не много. Можно сделать на токарном станке. Я вот собрался так делать. Куплю венец(упорный диск с венцом) посмотрю на сколько он не садится и стачу н а х е р .
для Котенок:Я бы тебе посоветовал сточить - у тебя скорее всего сточенный и стоит.
Знаешь что мне скажи. Какогй у тебя мотор. Старый, новый? И от чего как думаешь венец стоит? От Вояжа или переделанный от чего то?

да и я твержу:сточить нахрен! и нет гимора! а то жидкий азот есть,а токарного станка нет!

для velldr:
Мотор обычный п опаспорту мотоцикл 8.1231. Венец непонятно от чего... я так и не понял... маховик тоже, там даже края завалены по разному (внешний и внутренний) как на новом маховике.

для Котенок: Ну я сцепление только раз разбирал. Так что не помню всего.Предполагаю что у тебя маховик стоит от какого нить нового Урала сто стартером и венец от него же - например от Вояжа. И думаю что они тем и отличаются что у новых маховик уже.
Поэтому там и края как ты говоришь по разному завалены.
Если есть недалеко мотомагазин. Можешь сходить спросить новые маховик и венец на Вояж - сравни для верности.

Так чё никто не ставил в обычный маховик Вояжевский венец? Наверняка кроме ширины маовика ещё геморы есть! Этож Русское железо.!

Во! отсюда начинается интересность.
У вояжа и волка маховик устроен не так как у совнархоза и соляка. основное основное отличие - нет пальцев.
На самом маховике, если смотреть сзади бортик увеличен и в нем резьбы под пальцы сцепления. во внутреннем диаметре борта маховика - проточки, а железные диски представляют собой эдакую мега-шестеренку - которая садится в эти проточки.
Я так полагаю что сим конструкторским решением увеличелся ресурс узла, и уменьшилась ремонтопригодность (да пошла она нахер при цене самого маховки 500 рублей).
Хотел я себе такой но! там шаг венца иной нежели на венце для вихря....

По поводу венцов.
НА авиамоторной лежит венец под вихревский стартер - стоит 1200 рублей, ставится вместо последнего диска.
У волковояжа венец на маховике.

Разьясните про "вихревой венец"! он от лодочного "Вихрь 30"? там ведь винец - это кольцо, и пресуется оно прямо на маховик....

[Редактировано 8/6/2003 HangGlider]

Приду домой сегодня - сфоткаю тебе эту конструкцию

Дафай, дафай!

Итак други! Фотки получчились, но плохого качества, так что не стал выкладывать.
Я отважился на перепрессовку. Замечательнейшее занятие скажу я вам!
В общем по порядку.
1. В гараже выбил молотком, через болт, сработанные пальцы с маховика. Они действительно выбиваются и при этом без слоновьих усилий. Предварительно замерил выступ пальцев штанген циркулем.
2. Принес маховик домой и помыл в ванной с фейри - это сделать желательно ибо при нагреве вонять будет просто немерянно.
3. Маховик - на плиту - пальцы (новые) в морозилку. 15 минут и блюдо готово.
4. Пасатижами держа палец, аккуратненько вставляете его в отвестие на 5-10 мм. Это не сложно, но надо быть готовым к тому что его сразу заклинит - это нормально - он нагрелся. Высота подъема особо нас сейчас не волнует.
5. Остужаем маховик минут 10-15. (просто выключив плиту) Кстати, все это время будет пахнуть перегретым двиглом, а если маховик не мыли, то еще хрен знает чем , предупредите близких что это не пожар ))
6. После 15и минут остывания, особо ретивые могут отнести маховик в ванну, держа пасатижами, и там остудить водой.
7. После всего этого, молотком, средней силы постукиванием, ласково пальцы устанавливливаются, так, что бы у всех был одинаковый подъем. Меряем - по штанген-циркулю. Напомню - допуск 0.2 мм.
Ну вот вроде и все. В итог за 150 рублей (стоимость пальцев) имеем свой маховк в обновленном состоянии.

P.S. Продаю новый маховик. )) не использовался - 400 рублев.

перепрессовывать...я так делал..на простом прессе...все оч просто. А потом еще для верности на токарном станке прошлись по пальцам, что б торцевого биения вообще не было...все у меня замечательно...вот.

Ребята, расскажите мне, бедному чайнику как открутить маховик. Там гайка, а в какую сторону крутить я не знаю. И как потом вынуть коленвал?

Ну, блин... Гайка откручивается, как и все нормальные гайки, против часовой, головкой на 36 (у мене головки не было, я зажал гайку тисками и крутил тиски ). Выкручивать целиком не надо - отвернуть на 2-3 оборота, затем зацепить маховик съемником, закрутить его плотно, внатяг, и слегка ё---нуть молотком по маховику, он и отвалится. Можно без съемника стучать по гайке через проставку, но стучать придется сильнее и дольше. Колено просто и тупо выколачивается чем потяжелее, так же через проставку. Тока нада не забыть винты вывернуть.

На счет колена то лучше его не выколачивать, а выпрессовывать съемником, а иначе посадку можно прослабить, чертежик съемника есть на сайте, я сам таким свой вал выпрессовал без проблем.

Да, молотком лучше ничего не распрягать. Нужен съемник, ну накрайняк можно использовать струбцину. Видел случай, когда маховик так прикипел к посадочному месту за 20 лет, что снимался оставляя куски металла, шлифовать потом пришлось. А когда садишь обратно, лучше все натяговые и резьбовые соединения смазать графитовой смазочкой, чтобы потом не еба.....ся.

простите, а у вас нет в маховике двух дырочек около болта с нарезанной резьбой? тогда мы летим к вам!!!
сначала выкручиваешь болт маховика, а потом закручиваешь в эти дырочки по болтику и аккуратно снимаешь маховик...

врганишь из уголка скобу с дырьями под те болтик, так что б упиралась в картер, но не мешала вытягиванию маховика. берешь болты и крутишь пока либо слабо сделанную скобу не загнет либо маховик не стянется с вала.

для iR0N: Довольно варварский способ, применимый только при большой необходимости в чистом поле. Описанным тобой способом можно минимум изуродовать заднюю крышку колена, максимум расколоть её (хрен знает, с каким натягом маховик сидит). Насколько я понял, Гоша сейчас пытается стянуть маховик заводской затяжки. Это самое трудное. В дальнейшем насадить так же плотно, как на заводе, получается крайне редко.

Ну чё Гоша, открутил маховик то?

вчера откручивал крышки коленвала с Касика и Урала
маховик на Урале нормальный ( две дырки с резьбой )
маховик на Касике чудесный ( одна дырка с резьбой , другая без .............)

для iR0N: Можно изуродовать задницу блоку. Что у меня и было. Полностью поддерживаюдля Ихтиандр:

Чё надо сделать шоб в Днепр лить 92-ой .Вроде слышал что мона от 9 Днепра поставить поршня сферы низкие,слышал что бывают высокие.

именно так

цитата:

именно так

а вот если кованые где нитьнайти ониж по идее расчитаны на большие нагрузки?

У меня друг купил кованные поршня под 93, правда они на урал, но кто-то мне говорил что продаются кованные и на днепр.

А зачем тебе это нужно? Едет на 76м - вот и радуйся. А искать проблем на голову ради 1-2 лошадок думаю не стоит. С 76м никаких проблем - и цена маленькая, и достать его в любом селе не проблема!

просто иногда бывает очень дермовый попадется 80-ый а 92 как хороший 80 получается да и вроде нагара меньше с92.

Ну так и лей вместо дерьмового 80 дерьмовый 92.....

если надо перевести двигло на высоко октановай бензин стачи с цилиндров 2.5 мм тогда можно ездить хот 95 я сезон отездил едет конечно лудше правда если 76 залить клапана стучат и детонации в мошности прибавил но большой разнецы я незаметил расход такойже

Горбатые поршня - это хорошо, но чтобы перейти на 92 осмысленно, надо ещё и фазы газораспределения поменять, тогда всё замечательно, соответственно распредвал спортивный нужен (под 92 бензин) У меня так и есть, впечатления самые положительные.

Задолбался снимать и устанавливать эту шестерню (еще давно). А гайку нужно закручивать с большим, все же, усилием, поскольку если шестреня будет люфтить относительно оси ротора, то неизменно разобъеться посадочное место шпонки и шестерня будет греметь со всеми вытекающими. Пробовал и ргулируемыми пасатижами ( или как они называются, это те, что самозатягивающиеся), но не хватает усилия! Идея пришла не сразу.
Я просто взял болгарку и сточил с двух сторон юбку шестерни под 19 ключ. Работа заняла не больше 5-ти минут со всеми замерами (громко сказано!) и пробами.

Миха, че ты раньше не сказал, а я корячился в тесках, чуть шестерню не похерил.
ЗЫ// Чтото такая мысля и непроскачила у меня.

Шнобелевскую премию в студию! Виват, Угрюмыч! Голова!

все... теперь и при посадке маховика болгарином буду стачивать маховик под 160 ключ

маховик, то закрепить можно... а вот с генератором правда беда...

да рацуха на ура надо запомнить кода следущи раз подшипники смазовть буду точно сделаю так

Вчера поставил генер. И как же тихо работает Волчек! Стало быть, тот хрустящий звук, который всегда возникал при работе генератора, был от не сильно затянутой шестерни.

Действительно толковый совет.

Рулеzzzz!!! Маладца, Угрюмыч!!! Орден широкого колеса трех степеней и Педаль "За отвагу"!!! Спасиба за идею!!!

Ураааааааа!
спасиб за совет я какраз на выходных ставить ген собираюсь
воттолько наверное у меня уже посадочное место убило а шестерня не стандартная

a balansirovka?

кака на ххх балансировка у шестерни ГРМ на ген? под ключ то спиливали симметрично, да и масса шестерни не такая что б воспринимать ее как маховик

для stix:вот так сейчас как все щеманутся центрировать и балансировать все в моте...включая ручки газа.

А я буквально в воскресенье ее затягивал.
Попутно правда я замазывал герметиком крышку шестерен ГРМ, поэтому у меня был доступ к шестерне при установленном генераторе.
Я вставил отвертку между зубьями шестерен колен и распред валов и затянул эту гайку.
Но идея все равно лучше моей, как нить использую.

зубья свернешь своей отверткой

Это понятно, что зубцы поломать можно.
Но ведь без ударов затягиваешь, да отверточку помягче, и как говорится на "безбабье и кулачок блондинка" (болгарки и точила у меня в том гараже нету).
А прочность шестерни от переделки не уменьшится? Судя по размерам шпонка чуть чуть выходит за юбку.

для Chel_Alex:

цитата:

А прочность шестерни от переделки не уменьшится? Судя по размерам шпонка чуть чуть выходит за юбку.

Те шестерни, которые сейчас продаются, с широкой юбкой. Так что приходиться стачивать миллиметра по 4 с каждой стороны. На прочность это никак не влияет.

Вчера читал книгу Абросимова 57 года там написано что клапана нужно регулировать в в. м. т. когда оба клапана полностою закрыты, зазор 0, 1 мм. на оба, а я регулирую (М-72) впуск 0, 05, выпуск 0, 05 - 0, 07 и при других фазах. Вроде все робатает, но интересно почему разногласия.

для Фома:
Ты бы еще книжки вспомнил со времен царя Гороха.

NO NO NO , TY TUT NA DREVNIJE KNIZHKI NE GONI !!!!!!!!!!!!!

цитата:

Ты бы еще книжки вспомнил со времен царя Гороха.

так и моц его не вчера спроектировали

дык реально допуск может быть и больше. и при этом моц будет бегать... только вот от ударной нагрузки износ будет быстрее да фазы уже ,небольшая потеря мощности