Мотоциклы Урал и Днепр

Вообщем си туация была следующая - в дождь правый цилиндр начинал чихать. Знающие люди объяснили, что всё дело в заводских наконечниках на свечи, кот., когда на них попадает вода начинают пробивать. Да и меня пару раз через провода током пробило - ощущение не из приятных. Посоветовали поменять высоковольтные провода вместе с наконечниками на автомобильные. Но найти автомобильные высоковольтки с изогнутыми свечными наконечниками оказалось очень проблематично. Мож. кто подскажет какая марка авто, на кот. идут такие провода. Мне пришлось одеть провода наоборот, т.е. той частью, кот они должны насаживаться на распределительную катушку я одел на свечу. Проблема с дождём исчезла, но всё же . . ! Спасибо!

цитата:

Мне пришлось одеть провода наоборот, т.е. той частью, кот они должны насаживаться на распределительную катушку я одел на свечу

Аналогичный случай

для портос:Фокус-то получается, вот только контанкт, на мой взгляд, между свечой и наконечником не такой хороший, как должен быть. Отсюда возникает резонный вопрос - не ухудшает ли это "силу" искры??!

для ilya-dv:
Да нормально всё , обжал плоскотижами контакт посильнее и зашибись!

Лучше скинуться на двоихи купить комплект ВВ силиконовых проводов (Хорз например).
Бобышку можно скрутить с любой старой автосвечи и накрутить на свою свечку.

Блин.......

автомобильные высоковольтки с изогнутыми свечными наконечниками

а нахрен они нужны такие наконечники?????????ставишь обычние прямые и не ипешь мозг........

пока на совнархозе, волке и ваяже ездил - ставил такие и не каких проблем

цитата:

с изогнутыми свечными наконечниками

а нахрен они нужны такие наконечники????????

А нужны они потому что ,когда ноги на выносе - провода своими прямыми наконечниками упираюцца и мешаюцца всячески! вот

для портос:А он оппозитчик только на сайте, а так тока японе катаится и то струдом

Значит идея такая: напрессовать большое магнитное кольцо на маховик (или маховик сделать баааальшим магнитом), статорные обмотки расположить на картере сцепления, сворганить для всего этого мозги регулирующие режим стартера/генератора и токоограничевающие.
Что об этом думаете???

А толку? Чем электростартер не устраивает?

Династартер вещь прожорливая, тяжелая и малоэффективная. Ты еще с него и ток снимать хочешь?

цитата:

Ты еще с него и ток снимать хочешь?

Угу...

Насчет тяжёлая - Массивным ротором будет маховик...

Как это маховик сделать большим магнитом. Ротор у династартера с обмотками, насколько я шарю в этом деле. Фактически династартер это электромотор постоянного тока. Как Ты его будешь впихивать м/у двигателем и КПП, да еще вешать на него сцепление ума не приложу.

Технологический онанизм. Есть более эффективные и простые (относительно) решения.

Полный бред. Династартёр работает через собственную коробку. В режиме стартёра его обороты относительно коленвала (15-30):1, а в режиме генератора (1-3:1). Т.е. при запуске одна передача, а после запуска вторая.
Из маховика (при приемлемых размерах ты такое не соорудиш). Не хватит момента для прокрутки колена.

Хрень полная. Кроме всяких электрических и механических параметров (которые даже без подсчетов будут просто гавно полное) прикинь массу и габариты всего ентого сооружения.

Еще дорогущие сильноточные транзисторы и сложное управление.

для AlexeyZ: а это к чему?

Народ!!! Идея ведь хорошая. Как приспособить это конечно вопрос, но ведь на мотороллере Муравей и на мотоцикле Тула, есть династартер и ведь он не такой большой...
Думайте народ, думайте...

и питается кстати от двух 12 вольтовых аккумов

для DJKVAS: ну ты сравнил тульский дефорсированный движёк в 200 кубов и 650 (750) кубовый четырёх тактник. Учти, что наличие постоянных магнитов (даже неодимовых) существенно утяжелит маховик. В результате на плюсе-можно кидать понты. Минус плохой разгон, быстрое разрушение подшипников и крышки мотора тяжёлым маховиком.
Если уж делать династартёр, то ставить его на место штатного стартёра с дополнительными креплениями. Спереди он подсоединяется через автоматическое сцепление с ЦБ регулятором (можно взять с бензопилы) к ГРМ, сзади к маховику как обычныё стартёр.
Но помоему проще классическая схема.

цитата:

Значит идея такая: напрессовать большое магнитное кольцо на маховик (или маховик сделать баааальшим магнитом), статорные обмотки расположить на картере сцепления, сворганить для всего этого мозги регулирующие режим стартера/генератора и токоограничевающие.
Что об этом думаете???

То, что на Тульском моторе стоит династартер -- это скорее минус, нежели плюс. Гораздо органичнее там смотрится 90w ковровский генератор. Как следствие повышается надежность и существенно(!) теряет в массе весь мц. Ведь сам по себе династартер вещь не легкая, а два свинцовых аккума так вообще... процентов 7-10 в общей массе Тулы.
Я не ратую за отказ от аккума (в случае Тулы) наоброт очень хорошо бы смотрелась электрика с маленьким упсовым аккумом, однако я в дебри какие-то полез!

Какие свечи нужны на VN Подскажите кто в курсе А то полная задница всякие уже перепробовал
на 2000-3000 хватает потом кирдык

На Ленинском проспекте есть магазинчик, называется по мойму ..., блин не помню точно, а врать не буду. там разные масла, и другие расходники (в том числе свечи). на втором этаже ентого магаза свечи. Спрашиваешь на свою модель моца, год выпуска и они тебе по каталогу. Одна свеча около 2 серъезных денег. Того стоит.
ЗЫ. Магаз по мойму "Чемпион" или ка то так (масло свечи, фильтры и т.д.)
ЗЗЫ. Могу узнать точнее где находиться (что то с памятью моей стало, был там, а точно не помню где )

Тут ситуёвина такая я в Уфе живу и мот тоже и кроме NGK у нас больше ничего не возят или нехотят везти и одна свечка 290 рубликов стоит а за сезон 3 комплекта ето уже слишком!

так блин не проще найти иструкцию с мотоциклу, NGK это пафосные свечи, надо подобрать свои и проверить чё с карбами мож это они убивают свечи, попробую в сети порыться если найда скину сюда

У тебя скорее всего смесь богатая, так как японческая техника на енто очень чувсвительная, а льют почти все японцы у которых нет обратной связи, атмосферное давление в Японии и у нас разное. Если уровни в норме и главные иглы тоже, то только один путь калибровка главных топливных жиклеров скорее всего надо будет забеднить на несколько единиц. Возможно еще одна хрень, проверь компресию если меньше 8 атм. то карбы не причем, нужно заниматься мотором.

"атмосферное давление в Японии и у нас разное"

поэтому у японцев то и глаза узкие !!!!!! от давления !

мало того сгонял в Оренбург вроде все в норме но прямо перед выездом начал задний сбоить почистил свечку проблемы пропали
а вот кабюр почистить похоже надо

не слушай всякий бред и не лезь в карбы японские... на VN400 1995-96 ставятся NGK CR8E или CR7E(погорячее) или денсо U24esr-n или U22esr-n соответственно

вот ссылка http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/page.cgi?mode=mc&book_no=99911-1270-53

и еще - воздушный фильтр если поролон - промыть и смазать, если бумажный - заменить в случае сильного загрязнения - это более влияет на качество смеси , чем давление в Японии

После Оренбурга проблем вроде нет фильтр чистый в карбюратор пока не лезу расход топлива в норме по городу 4,5-5
по трассе не больше 4л

[Редактировано 4/8/2004 cadaver]

Генер 414 работает по-моему , 12 в лампочку (дальний-ближний) здорово разжигает. Подключал Ш на массу, а лампочку на Я и тоже на массу. Все другие провода отключал.
А зарядка не идет. Реле новое- Могут ли от хранения, там, долгого контакты слипнуться?
На заведенном мотике лампочка контрольная в фаре не тухнет, тока чуть помигивает (ярче-меньше накал), отключал акуму от массы он глохнет. Писец релюхе или нет? Чё куда подключить, чтоб проверить?

414 и РР302? они ж на разные напряжения и системы

Г414 работает в паре с РР302 и должно выдавать около 7.2 - 7.5 вольта, максимум 8. Раз без РР генератор лампочку зажигает - значит он в порядке. Скорее всего барахлит реле обратного тока в РР. Попробуй завести аппарат при подключенном аккумуляторе, генераторе, и РР, далее подключи к аккумулятору напряжометр (типа, вольтметр) и понемногу увеличивай газ. Начиная с оборотов ближе к средним напряжение на аккуме должно скачком увеличится где-то на полвольта-вольт. Если нет - чисти контакты реле обратного тока или меняй РР целиком, бо регулировать - замумукаешься.

для D12:тьфу, перепутал с рр330 .

А нельзя как-нибудь по -другому, вольтметра нет.
Или ко снятому реле от акумы проводки покидать на разные клемы? Что-то шаволиться должно ведь?

Дык, в ближайшем ларьке купи любой китайско-корейский цифровой тестер - в любом случае, вещь в хозяйстве нужная... а при проверке-ремонте любой электрики, в том числе и на моце - первостепенная.
А так, без него, н-ну... попробуй, сними с РР крышку, найди из двух стоящих там реле то, которое с двумя контактами - это будет реле обратного тока (второе - с тремя - регулятор напряжения!), и как-нибудь приколоти параллельно этим контактам лампочку. При запуске мотора лампочка будет гореть (контакты разомкнуты), при добавлении газа - должна гаснуть - контакты должны замкнуться. Если не замыкаются - или копай причину, или меняй РР.

Сорри шо не в тему...

Такая херь у меня...: На 10-ом днепре...поворачиваю ключ зажигания
загорается лампочка (красная) вроде как зарядки...завожу - тухнет...
Но в чём прикол: Отсоединяю провод от датчика давления масла....она уже не горит... и вот недавно она стала загораться на довольно приличных оборотах...
проверил масло - маловато его...

А по проводке вроде посмотрел так лампочка зарядки....ни:%:я не понимаю....вроде и не совсем лох в электрике

P.S Вторая красная лампочка не горела никогда

Объясните чо за нах

Сорри шо не в тему...

Такая херь у меня...: На 10-ом днепре...поворачиваю ключ зажигания
загорается лампочка (красная) вроде как зарядки...завожу - тухнет...
Но в чём прикол: Отсоединяю провод от датчика давления масла....она уже не горит... и вот недавно она стала загораться на довольно приличных оборотах...
проверил масло - маловато его...

А по проводке вроде посмотрел так лампочка зарядки....ни:%:я не понимаю....вроде и не совсем лох в электрике

P.S Вторая красная лампочка не горела никогда

Объясните чо за нах

Дааа.... знакомая история была на моём Днепре МТ9 .... только у меня генератор давал перезаряд, что когда сотню едешь, аккумулятор кипит со страшной силой.
Начни с того, что поставь зазор между сердечником реле обратного тока и его маятником 0.9 - 1 мм. При запуске двигла маятник должен прилипать к сердечнику этой катушки, если не прилипает солабь пружину (нажми отвёрткой на ухо, на которо повешена пружина). Разобравшись с реле обратного тока уже можешь приступать к регулировке второй релюхи. Там ход маятника (или растояние между клеммами) должно быть 0.25 мм, если меньше - подогни клеммы. Выставив зазоры приступают к регулировке. На малых оборотах маятник второй релюхи не должен прижиматься к сердечнику катушки (если прижимается - усиль соответствующую пружинку), а когда обороты двигла средние и выше средних маятник должен начать "скакать" от одной клеммы к другой, создавая сопротивление и уменьшая ток, идущий от генера. Всё примитивно, так что дерзай! Если не получится - пиши, расскажу более подробно!
А ваабще я хочу спаять электронную релюху чтобы не тратить время на настройку этой механической релюхи. Когда они были изобретены, тогда ещё плохо были развиты полупроводники. Механические релюхи малого тока ушли в прошлое а мы всё мучаемся с ними.

Чувак! Да мы с одного города.

Вот цицирую по теме проверки и регулировки из мануала:

Регулятор напряжения отрегулирован на заводе-изготовителе, и нарушать эту настройку без надобности не следует. Уход сводится: к наблюдению за состоянием крепления проводов к клеммам реле и содержанию его в чистоте. Основными признаками неисправности являются: яркое горение ламп или перегорание их, выкипание электролита и быстрый разряд аккумулятора, особенно при эксплуатации мотоцикла в ночное время. Контроль за работой регулятора осуществляется по красной контрольной лампочке, расположенной в фаре. Включение контрольной лампы при оборотах (1100-1200 об/мин) свидетельствует о неправильной работе регулятора или генератора. Эксплуатация мотоцикла при включенной контрольной лампе ведет к разрядке аккумуляторной батареи.

Проверка и настройка регулятора напряжения

Производится на холостом ходу генератора, то есть без каких-либо нагрузок. Поэтому между контактами реле обратного тока необходимо проложить изоляционную прокладку из бумаги. В этом случае катушка зажигания будет питаться от аккумуляторной батареи. К клеммам "Я" и "М" необходимо подсоединить вольтметр. Запустить двигатель. На средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 7,3-7,8 В. Если напряжение выходит за эти пределы, то сначала следует зачистить контакты 5 стальной пластиной (лезвием бритвы) толщиной 0,05- 0,1 мм, но ни в коем случае не наждачной шкуркой!!. Зачистку производить только при неработающем двигателе. Если зачистка не дала положительных результатов, следует проверить зазор между якорьком и сердечником электромагнита (0,9-1,1 мм), а также между контактами.
Величина зазора между контактами проверяется следующим образом: между якорем и сердечником электромагнита вставить щуп толщиной 1 мм и прижать якорь к сердечнику. В этот момент зазор между контактами должен быть 0,25- 0,30 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо подогнуть держатель верхнего контакта. Снова проверить зазоры и напряжение. При необходимости напряжение можно отрегулировать, изменяя натяжение пружины якоря путем подчистки нижнего держателя пружины. С увеличением натяжения пружины напряжение в цепи будет увеличиваться, с ослаблением - уменьшаться. Подгибать держатель пружины надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах. После окончания настройки регулятора напряжения следует убрать изоляционную прокладку из зазора между контактами реле обратного тока.

Проверка и регулировка реле обратного тока

Для проверки и регулировки реле обратного тока (РОТ) нужен амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5 А). Вольтметр присоединяется так же, как и при регулировке напряжения, а амперметр - последовательно к аккумуляторной батарее. Прежде чем приступить к регулировке, необходимо проверить зазоры, величина которых между контактами РОТ должна быть 0,25- 0,35 мм и между якорем и сердечником электромагнита - 0,6-0,8 мм. При необходимости регулировки зазора между якорем и сердечником следует сместить держатель контакта при ослабленных винтах. Зазор между контактами реле регулируется подгибкой стойки контакта. Для проверки напряжения надо запустить двигатель и, плавно добавляя обороты, заметить напряжение, при котором контакты замкнутся. В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при напряжении в 6,0- 6,4 В. Обратный ток включения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5-4 А. Если замыкание контактов происходит при большем напряжении, то нижний держатель пружины надо подогнуть вверх, ослаблиая ее усилие, если при меньшем, то держатель нужно отогнуть вниз. Регулировка производится на малых оборотах.

И еще:
Настоятельно советую заменить штатный РР302 на РР1 от 6-вольтового ИЖа. Он намного надежнее. Размеры такие же, единственно, нужно чуть-чуть помудрить с креплением - дырки не подходят...

Для DneprMT9
Точно подмечено.

Я по тестеру ни хера не понимаю. Цифры какието рисует ну и ули?
Такие дела.

Огромное спасибо тебе, D12! Поставил я на свой мот релюху РР1 ижевскую, по вольтметру проверил - терь всё чётко работает! Спасибо!

Хе, хе.
Починил, нафиг. Все банально до безобразия. Впал в панику раньше времени. Просто слиплись контакты. Времени прверить не было, вот и загнался.

Сабж, с учетом более-менее современных комплетующих.

http://autoelectric.ru/advices/motobike2/motobike2.htm
/>

Ничего не видать

для wishmaster:скопируй ссылку и вставь в окно обозревателя. Или попробуй http://autoelectric.ru/advices/motobike2/motobike2.htm

для adv:
Ну и ??????

2 BIGRED:
Что "и"?

А каковы зазоры в свечах, и какие они (свечи) нужны, какие зазоры в зажигании и клапанах???
Может знае кто?

Клапана:
Выпускной и впускной клапан (двиг. холодный) - 0.1мм
Свечи:
Марка по оригинальной инструкции - А8У, можеш ставить А10 (пускачевские- ставили на пускач тракторов)
можно ставить и А11, но по моему наблюдению на таких двигунах А10 лучше всего.Зазор свечи - 0.6,0.7мм
Зазор в зажигании - 0.4,0.6мм

для BuffoG: Спасибо очень помог, А может подскажешь как найти момент зажигания

Писать орегулировке ПМ05 много хочеш вышлю скан по почте

А вообще загляни сюда http://moto.by/oppozit/meh-regulirovka.html

Дико извиняюсь за то, что поднимаю уже наверняка "обсосаную" тему, но всё же...
Кто подскажет или лучше всего ссылочки даст на ПОДРОБНУЮ инфу (с чертёжиками) об установке стартера на Урал?
И ещё. Если из Вас найдутся такие, кто уже проделывал сию операцию, то поделитесь мнением. Т.е. как работает? Стабильно ли? Как с аккумой дела обстоят?

ПОИСК по сайту

но если соединить её к акуму то сватит как надо
жопой чую что дело в проводке

надо вешать релюху

целиком перетряхивать проводку ни желания ни возможности нет

вопрос как отделаться 1 релюхой только для света ..
какая релюха и как поствить

читай статьи в "электрика" ,там я описывал подробно

Извини, впадлу рисовать схемку. Смысл в том, чтоб переключателем на руле коммутировать реле, а оно уже включало-выключало лампочку.
На пальца типа вот так:
Берешь автошную релюху дальний-ближний (или 2 абычных), впихиваешь их дето поближе к фаре, или в нее саму если влезет. От штатного гнезда лампы кидаешь провода на управление релюхами (это будет +, второй провод управления реле на массу). От + акума тянешь толстый провод (3-4мм) на реле, таким же проводом подсоединяешь гнездо. Заодно проверь массу на фаре.

для ksvserega:
понятно
впринципе так и собираюсь
для manowar:
опять у тя там все на полевиках

не везде.
вообщем смысл в том что у тебя куча проводов-соединений -комутаций и тд. при большом токе-больше и на проводах выпадет

для denisio:

ОЧЕНЬ рекомендую поставить хотя бы еще одну - на замок зажигания. Стандартный расчитан на 6А, если мне не изменяет память, а при использовании 75w лампы через него проходит УЖЕ 6.25А только к свету. Приплюсуй зажигание, габариты, поворотники... А реле (даже наши) легко держат >30 А (в зависимости от реле).

PS. А вообще неплохо один раз заморочиться, переделать всю проводку, и затем радоваться жизни.

для Dragon:
ну морочится надо зимой и в гараже а не летом на улице

для denisio:

Я лично морочился летом в гараже.
Кстати, основной блок собирал дома, сидя в удобном кресле. И если делать все по уму (например обжимать контакты не пассатижами, а обжимкой) и не лениться, то за день-два запросто все сделать можно (все зависит от сложности проводки).

угу а ещё должна быть нормальная обжмка, нормальные провода и нормальные клемы которые не крошатся

я паяльником прогревел все клемы
но вообще я пришёл в кыводу, что единый комутационный блок ГОРАЗДО технологичнее и проще в монтаже

а управляющий и силовой жгут я наваял всем на зависть
а вот обвязку для блока релюх лепить из проводов это ивращение, я почти докончил, скока я новых слов изобрёл несчитано, не заниамйдесь этой ерундой!

обвязка получилась в виде пространственной конструкции из проводов и колодок под реле, коих там 7, две плоскости перпендикудятные друг другу, стоит торчком (настолько там много проводов, не без гордости говорю, что уложены они очень неплохо)

не стоит оно того!
Единый блок, плюс 2-3 жгута в термоусадках герметичной конструкции (жив буду налеплю мануал как такие штуки делать) - идеал проводки

[Редактировано 22/7/2004 WrongDragon]

для Dragon:
это я к тому что гаража у меня нет а на улице морочится как то не оч
пока занимаюсь симптоматическим леченим
будет время переваяю проводку на свой лад

а может и продам к ебеням и куплю джап

в воскр замучю реле для света остаольное оставалю как есть

Братья еще если вольтметром посмотреть между (-) лампы и (-) акумул. то увидите 0.3 - 0.6 вольта!!!!!!!!.
Поэтому мой совет киньте неполенитесь еще и провод от (-) АКБ до точки соеденения лампы с массой.
Я вобще сделал двухпроводную проводку, массу везде проводом притащил. Особенно зажигание (коммутатор до 3 вольт просаживал (импульсно))

читаю вот и дивлюсь. Толи я такой тупой, толи вы такие умные. Реле, конденсаторы, еще не пойми какие грязные выражения и ругательства
Мдя. Как у меня усе просто мною сделано много лет назад, без всяких этих ваших конден.., тьфу и не выговоришь.
Все работает однако, тфутфутфу его налево.

для Pipl:пральна... и ваще.. 6 вольт и все такое .
дальше 5 метров то хоть видать?

для manowar:
И не говори. Тут как-то дальний сгорел, так всю дорогу так матерился, хорошо хоть поля вокруг были и народ не слышал - мона было на всю топить, а хрен там, не видно не рожна. Как раньше на 6 вольтах ездили?

для manowar:
Он ночью не ездит и у него один провод от аккума до катушки )))))

для Pipl:

цитата:

Как у меня усе просто мною сделано много лет назад, без всяких этих ваших конден.., тьфу и не выговоришь.

Ну раньше народ вообще бегал с палками и гонял бедных мамонтов. И моцев у них не было. Думаешь, им хорошо было?
Неужели ты действительно думаешь, что проводка образца 196... года это предел совершенства?

Народ!!!!!!Срочняк нужна 12V схема проводки Урала. Я ее где-то здесь находила, теперь нужна, а найти снова не получается (мб пропала......)Можно на емелю выслать, если есть такая возможность......... :-(((((((((

Не вопрос, говори мыло!
А лучше книжку себе купи, пригадиться, а то так и будешь лазать и искать все по мелочам!
И какого урала, там разные схемы?

а еще лучше заглянуть в "статьи" , раздел "электрика" ....

для Волосатый:Тебя мне сам бог послал! У меня-то тоже Днепр! Правда, 79... А вот в книжке, которую я купил схемы черно белые и дико бестолковые... Так что, ежели не сложно, please, замыль мне схемку днепрячью... <a href="mailto:winny@nm.ru?subj=ПРОВОДКА К ДНiПРО">winny@nm.ru</a> <br>
<b>P.S.</b> А меня раньше кликали Лохматым*))) Звони.. (926)пивка попьём... +7(926)235-5467

ёклмн! неужели трудно открыть раздел "статьи" ?
и нарыть любые схемы ???
ничего найн понимать..

daria_1833@mail.ru
Почему-то когда делаешь по книжке нифига не получается...... А когда сам придумываешь, то все ездит......В чем прикол, интересно. Много знакомых с этим сталкивалось.

[Редактировано 26/7/2004 Danielle]

Тут у меня возник вопрос.Можно ли вместо коммутатора 46.3734 поставить 131.3734 и чем это грозит?
Поделитесь впечатлениями(кто ставил) или посоветуйте че-нить по этому поводу.

К сведению Коммутатор 131.3734 это волговский, а еще на запоры ставят.

Народ что ни кто с волгоскими коммутаораи не мутил ни когда что все поголовно на восьмерочных сидят

[Редактировано 26/7/2004 BuffoG]