Мотоциклы Урал и Днепр

скока ампер в цепи габаритов гуляет, в стандартном варианте на одиночке (урал-соло типа)

и вопрос второй какие предохранители ставить на какие цепи
шпаргалка:
фара-
стоп-сигнал-
габариты+посветка приборов-
гудок-
поворотники с аварийкой-
противотуманки 2х50Вт (ну это я сам посчитаю еси чё)-
зажигание и подмагничикание (в одной цепи)-

1)если лампы в 5 ватт -то общий ток под 1 а
2)фара до 100 вт-16а
3) стоп - реально жрет под 2а ,пред-от 5а
4)габ+подсветка- пред 5а
5) не меньше 8а
6)если все лампы по 21 вт-то 8 а
7) ставь 16а
5а

вспомни ток=мощность:напряжение. есть у тебя лампа на 12 вольт 100 ватт . ток потребления равен 100:12 =8.333 . ищешь предохранитель с "запасом" . тоесть установив предохранитель в 10 а есть вероятность выхода его из строя в результате "усталости" при длительной работе . значит лучше поставить
12 или 16 а пред.

на 12 или на 14 вольт делить?
генер вроде 14 выдаёт

я газелевский блок предов ставлю номиналы предов там другие видимо

5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30

кому интересно встаёт на совнархоз просверливанием двух дырок Ф6 под сиденьем

для WrongDragon:а доходит сколько? частично на проводах -разьемах и оседает
усредняй , дели на 13.2 -13.6

да и ...ваще....

да разъёмаф многа, акум->замок->развязка->блок предохранителей (вход)->блок предохранителей (выход)->релюха->задний разъём главного жгута->передний разъём главного жгута->заход на лампочку..... уууу

и так везде!!!! +/- 2-3 разъёма

меньше не получится односначно иначе понижается ремонтопригодность и ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняется монтаж/демонтаж

управление -на разьеме , а все силовые соединения-под винт. Buch'у сделал так... а себе-чёт руки вечно не доходят.... я ж,блин, как начну себе "улучшать"- так конца-краю не будет

Накрылось реле регулятора(РР330) , зашел в магазин и увидел на прилавке реле стоимостью всего 130р. продавец сказал что это электронное реле и его можно поставить вместо стандартного только нужно перебрать схему. Подскажите пожалуйста чем это реле отличается от 330-го и стоит ли его ставить? Если да, то каким образом это сделать?

http://moto.by/oppozit/meh-rele.html

для prosto_chel:ты бы описал что за реле ты увидел в продаже

если от урала, то они помоему ничем не отличаются, посмотри обозначение клемм, просто рр330 механическое, я так понимаю, он большое такое, железная коробка пральна? , а новое аккуратнее гораздо выглядит

эхх всё равно прошлый век, лучше автошные ставить, а лучше 500 Вт, там РР в комплект входит

А ваще РР330 почти неубиваемо, можно починить попробовать

для Misha_B:
Как ты его починишь?
На катушках обмотку что ли перематывать будешь?
А напругу как регулировать? Пружинки подгибать это изврат, да к тому же фиг угадаешь.

Ставить электронное вместо РР330 проще простого.
По крепежу подходит, только оно крепится в 2-х точках, а не в 3-х.
И получается, что там один провод лишний (~ по моему, точно не помню, но это элементарно выясняется по маркировке на реле), он просто изолируется и висит себе в воздухе.

И насколько помню, в электронном алгоритм работы лампочки другой. В РР330, как только появилась напруга на генераторе больше 5-7 вольт, лампа сразу гаснет, на электронном же лампа гаснет только когда генератор переходит на самовозбуд.

Уточнение вопроса:
Купил вместо РР-330 электронное - маркировка: 33.3702.
массу пересоединил (как и было) массу к корпусу рэлюхи, клемму "Ш" - к "Ш", "ЛК" - к "ЛК" , остался один провод (был сверху, и идёт он одним концом на тормозную лягушку (зад), другим концом - на перёд). этот провод короче просто замотал - и всё.
Включаю зажигание - лампа - не горит, завожу - лампа не горит, и зарядка не идёт (вырубаю массу - глохнет).
попробовыл этот "лишний провод" кинуть на "Ш" - лампочка на работающем стала гореть (тускло), а как отключил масу с аккумулятора - так лампочка загорелась ярко, моц не глох, но задымилась рэлюха. чё делать???
что к чему надо подсоединять?

а, ещё забыл сказать, что клемму, которая тоже не была никак обозначена (между ЛК и Ш была, над ней вроде ~ было написано) пересоедил к клемме "+" на электронном.

Проблема решена, стормозил маленько , всем спасибо за помощь

Когда вставлена одна лампочка, неважно задняя или передняя, то мигает. А если обе поставил, то один раз мигнет и то не всегда. Чё могет быть?

[Редактировано 7/6/2004 Jegor_j]

На холостых так?Скорее всего нагрузка большая и не тянет две лампы.Отсюда уже "идти" надо.

ставь лампы меньшей мощи или поменяй реле

[Редактировано 7/6/2004 manowar]

Лампы поставил 5 ватт, А не мигает постоянно, независимо от оборотов. Как то в том годе задолбал я их заработали, а теперя вишь опять за старое.

Поменяй таки релюшку, оч похоже что она глючит

Собсно хотел спросить самого искушённого на эту тему, Manowar, Что скажешь?!
Но и мнения других тоже интересно было бы услышать............
http://motopan.com.ua/tech/process.htm

а чего говорить-просто уктус вынес из корпуса. улучшил его тепловой режим. по поводу развязки на датчик холла-там стоит резюк ,дроссель,кондер на землю.... с кварцами-чистой воды правда . сыпятся буржуинские.... кому как повезет-в разное время стояли разные кварцы и транзисторы на выходе.

[Редактировано 7/6/2004 manowar]

Спасибо Жень!!
Ладно, посмотрим как у меня жить будет а потом посмотрим.

На недавно купленном Урале 1982 года такая вот проблема. Схемы нет. Может подскажет кто в чем там дело?

перепутана проводка
али просто штекеры както не так подключены
надо всё лопатить

схему то неполенись
залезь в раздел ЭЛЕКТРИКА

Спасибо!
Лопатил уж и не один. Схему распечатал, но Ч/Б она.
Так то вроде все правильно подключаем.

если не пашет
значит не так подрубили
коротыши разные и тп

Проверь "массу". Может оторжавело что.

Попробуй разные варианты соединения проводов.

Проверь, правильно ли провода на замок подведены

Это классический пример. Запомни. Массы нет. Подключи массу к этому фонарю, всё станет хорошо.

для Misha_B:
Спасибо, вечером проверю - о результатах сообщу!
Еще пара вопросов возникла:
Искра слабая, возможно обмотка обгорела, как определить точно?
Постоянно "пробивает" свечи на левом цилиндре. Свечи новые.

смотри высоковольтники, если старые однозначно менять, лучше на силиконовые

[Редактировано 7/6/2004 WrongDragon]

по поаводу искры-промой бензом контакты да заряди аккум.
по поводу моргания-поменяй местами провода к поворотникам и стопарю.

Свечи не пробивает, их маслом засирает. Если с карбами, клапанами, поршневой все норме, тады лезь в зажигание, выставь на катушке зазор на разрядниках и проверь бронепровод с колпачками (лучше заменой на заведомо исправные)

А у меня похожая проблема: во всех местах лампочки нормально горят, кроме стоповика. Со включенным светом слабо горят обе (очень слабо), и стоп и габарит, при нажатии тормоза гаснут обе. Что может быть?

Спасибо за помощь!
В релюхе дело было.
Собираюсь масло в движке поменять. Какие грабли меня ждут?
Или может на сайте где есть описание технологии.

это в другой раздел, если интересно могу шестернёй иструкцию написать как масло менять, пиши, помогу

для WrongDragon:
Шестерней это мылом?
Если не влом напиши инструкцию, благодарен буду!

для Alex: тож массы нет в стопе

для Misha_B: верно!

Для Manovar'а

Все таки ты был прав! Был перебит провод от звукового сигнала... Поэтому предохранитель сразу горел как ключ повернешь... С этим разобрались, а вот че дальше? Заехал в сервис в Видном. Толком ничего не опредилили. Пришел Туман соединил куском провода плюс на генераторе с плюсом на реле-регуляторе, пока, говорит, так поезди... Насколько я понял обрыв где-то в цепи. Когда напрямую соединили все стало ништяк: и контрольная лампа горит (гаснет когда чуть прибавишь обороты).

на какие лучче заменить диоды в мосту 150 ватника. Ты помницца говорил об увеличении КПД за счет такой переделки

кд2998.

не глушить,отрывая массу аккума

а что именно даст такая замена?

дядь Жень,изложи плиз еще раз
Если не менять диоды а только подключить кондер~4700мкФ параллельно обмотке возбуждения-зарядка будет начинаться с более низких оборотов?

для MadMazy:неа. не будет. будет на 500 вт если после маломощного выпрямителя цеплять. по поводу 150 вт-я пару статей кидал
.для Desert_Eagle: зарядка с меньших оборотов.

Сорри за еще подобный топ. Перечитал много, но разобраться до конца не смог. Решил заняться эл. зажиганием - но пока не все до конца понял. Помогите понять, что использовать, какие железки, чтобы надежно было и не шибко дорого. С чего начать? Или ссылки бросте, плз. Руги есть, голова тоже на плечах, но опыта маловастенько! Заранее спасибо.

дешевле встанет-купить готовое.
как ни странно

дешевле встанет-купить готовое.
как ни странно

для manowar: Да проблема то больше не в деньгах - имел ввиду чтобы по стоимости мотоцикла обошлось - в разумных пределах. Если готовое - тогда что порекомендуешь? и как его ставить?

цитата:

Да проблема то больше не в деньгах - имел ввиду чтобы по стоимости мотоцикла обошлось

в смысле не обошлось!

тогда постарайся найти хоть екатеринбургское. дешево и сердито

в Харькове должно быть проще купить старооскольское. на крайняк можно за ним с Старый Оскол скататься - близко ж. оно и дешевле е-бургского

А в чем отличия между екатеринбургским и старооскольским? В каком виде оно продается и что нужно будет еще доделывать? Блин вопросов все больше и больше!

для Turist: А Старый оскол не настолько ближе к Харькову, чем к Москве!

для Cezary:

postavil sebe STARO OSKOLSKOE -gorja s zawiganiem ne znaju, EKATERINBURWSKOE govorjat lutse, no nemno
dorwe. S ustanovkoi ni kakix problem-v instruktsii vse napisano.

Есть еще пару моментов, которые я не совсем уяснил. В каком виде они продаются? и что с ОЗ - остается прежнее, или что-то в комплекте идет?

для Cezary: продается комплектом. ОЗ-электроникой.

для manowar: ОЗ в кмплекте идет или нужно делать самостоятельно?

встроенно!!!

ВСЕ! Аж полегчало!

я уже жаловался где то, что если ставить Старооскольское как написано в инструкции, получается фигня какая то. И точно. Намедни решил стробоскопом проверить реальный момент зажигания, выставленный по инструкции. Прицепил стробоскоп, метки МЗ не вижу в момент зажигания. Тогда взял маркер и отступая от метки МЗ вниз стал рисовать круги вплотную друг к другу и цифры в круге (дыра в картере диаметром что то около 20 мм., ее и обводил). Так вот, реальный момент зажигания это когда в дырке появляется цифра 3 т.е. учитывая, диаметр кружка помноженный на 3, получается около 6-ти см. или что то между 5-10 градусами.

Получается, что мы еще и до МЗ не дошли, а смесь уже поджигается.
Как так? Или у меня в двигле сбито чего то, или в инструкции что то не так.

для ZeroForce:моент зажигания-штука "плавающая". мз на маховике- это момент размыкания контактов на прерывателе при прокрутке колена на оборотах когда опережение еще не работает! сделанно для настройки!

я БСЗ собирал сам. где-то на сайте описано как все сделать. немного только изменил конструкцию шторки и эл.схему - работает супер. поставил такое-же кенту на Яву - тоже отпад. ОЗ оставил центробежный, тока подрегулировал пружинки при помощи стробоскопа, чтобы было похоже на график в книге. Обошлось: датчик холла - 85 р.(производитель "автоэлектроника"), коммутатор 2108 - 215 р., катушка - 215 р. (оковская). шторку выточил токарных дел мастер за баклань пива - 40 р. плюс обмывон новой фени - не могу вспомнить. короче около 600 р.

Подшипники надо самому смазывать сразу, или надеяться на заводскую смазку? Далее, внутри втулка странная на роторе, вот она по диаметру больше ротора миллиметра на полтора, это нормально? про забоины на контактных колцах я сам понял . Есть ли еще какие подводные камни, чтобы их до установки устранить. Спасибо

есть некоторые засады ,которые выяснять надо при продаже-гарантия!
подергать за вал на предмет люфта например

Ну у прилавка то за вал подергал. Все то не осмотришь. Я так понимаю, что у них ротор - слабое звено. Хотя на автомобиле стоит похожий генератор, так вот в нем нужно диодный мост подтягивать, а то недозаряд получается. Ну буду надеяться,что мне повезет. Но, как я понял, культуры изготовления никакой нет на этом заводе московском.

как пойдЕТ.....

для Misha_B:Как ужу Боксёр писал не давно ,обязательно отполируй втулку которая внутри сальника вращаецца!

Народ плиз хелп, на днях пошёл к доугу помоч выставить зажигание гля нул и ох..ел, унего автомат опережения без пружинак, и самое что интересное там даже места подних не предусмотренно а сам механиз двигается но не хера не выставиш, оно болтается как говно в проруби, глянул умную литературу а там ваще нифига по этой теме ненаписано, байк у него м67-36, ПОМОГИТЕ, а то новый за 400р покупать не горим желанием

Пружинки выпали, остальное само стерлось...
Покупай ремкомплект...

цитата:

Покупай ремкомплект

Или поставь ПМ 302А, тот что с "Г"-образными грузиками. Он надежней чем тот у которого грузики в виде полумесяца.

ремкомплект всего 160 руппей стоит!!!!!!!

ремкомплект всего 160 руппей стоит!!!!!!!

Тот, что с "Г"-образными грузиками, почемуто постоянно в хлам размолачивает.
Необходимо (марку не помню), ну та, у которой пружинки в одной плоскости находиться
и пластинка переставляется. Вот они вечны.

цитата:

ну та, у которой пружинки в одной плоскости находиться
и пластинка переставляется. Вот они вечны.

Вот у этих как раз грузики "Г"- образные, модель кажется 302-А, а те у которых грузики полумесяцем, 302-01.