Мотоциклы Урал и Днепр

Охота поставить орионовскую вилку, благо, деньги скоро позволят, а ступицу уже надо делать. Теперь, собственно, вопрос: Какая ось подходит к ориону: Ураловская или Ижевская, а то в статье "Московский чоппер" написано, что ураловская, а подшипники даны под ижевскую

для Justas:что за вопрос! ижевская! только вот скажи,ты траверсы пошире установил? длинны оси не хватит

Я ещё ничего не установил, но планирую заказать пошире

для Justas:Во-во! И я с такой проблемкой столкнулся. Оську ижевскую взял, а она короче. Теперь буду искать длинную! Говорят, что мона купить. Буду искать, а ежели не найду, придется заказывать на заводе с цементацией и всеми делами. Кстати, если нароешь где старую-старую книженцию по оппозитам, то там указан и материал оськи и вид термообработки. а чертежик срисовать со стандертной оськи!

у ОРИОНовской вилки своя ось. и не Ураличья и не от обычной ИЖжоговской вилки не подойдет. Ураличья ваше по диаметру не сходиться, кроме этого у нее выступы есть для прожатия конусного подшипника, а на ИЖжогах подшипники шариковые...

to Justas: Возьми свою старую ось и отнеси токарю.
Пусть выточит такую же, но на Х мм длиннее (Х - разница значений разноса родных и изготовленных тобой траверс).
Утолщенная часть оси, которая упирается в подшипник и служит также дистанционной втулкой - удлинняется соответственно на Х/2 мм.
У того же токаря закажи дистанционную втулку, которая ставится с другой стороны колеса.
Как заготовку для оси можешь смело дать автомобильную полуось

для Clown: Допустим выточить оську не проблема, но вот грамотно термообработать - это тебе не халва по 1 р. 20 коп.! Не могу найти параметры оськиной обработки. Если кто знает - поделитесь! Еслиесть закалка, то какая, если цементация, то опять же нужны параметры. Если что-нить нарою, то непременно сообщу все параметры. Помню заказывал на Ижа на заводе ведущую звездочку. Мне дедок выточил, нарезал зубы и термообработал. Звездочка отходила 4 срока службы супротив штатной. Я думаю, что ось не должна быть сильно каленой, иначе станет хрупкой, но и из гвоздевой стали ея делать тоже не стоит. Думаю в оси главное - это цементация.

Мне выточили ось под уралячие перья в траверсах 260, т.е. на 64 мм длиннее родной. Выточили из стали 45. Ни какой дополнительной обработки, просто выточили. С этой осью я попал в аварию, перья загнуло до рамы, колесо с охрененной восьмеркой. Ось не сломало. И погнуло не сильно. Правда, из ступицы ее пришлось выбивать молотком, но на вид она почти ровная. Ключевое слово "почти". Так что при нормальной эксплуатации такая ось прослужила бы очень и очень долго.

Дяди, кто нить могёт сказать про ето.
Есть тута такой материал или нет.

У меня просто обьявилась идейка суть которой в том чтоб увеличить раму на 110мм, на выходе коробки поставить редуктор (с угловой передачей), в промежутке меж редуктором и колесом коляски установить дополнительный редуктор и вот дальше у меня умишко отказывается работать, каким образом подсоеденить всё ето к колесу коляски.

В Миассе не слышали про коляски с приводом? Все уже есть, ставь и езди.

Если б слышали то не задавали бы вопросов.
Хде ето чюдо моно надыбать и скока нада бобов

У меня такой есть, надыбать на КМЗ можно, денег много надо

У меня такой есть, надыбать на КМЗ можно, денег много надо

для Виктор: А ты в "продаю" посмотри, там моя объява уже, наверное, больше полугода торчит, ещё не продал

цитата:

денег много надо

скока многа?

собственно, хочу знать мение ваше, в целом, и насколько она прочна (ну так наглазок), и видели ли что-нибудь подобное (ток не грите - сухарь, как сухарь )

Не видно картинки то.

www.prostudio.narod.ru/timik/rama.jpg

[Редактировано 26/10/2003 Timik]

Скромно полагаю, что крепление рулевой колонки-слабое место,не выдержет нагрузки,будет работать на излом.

дуплексы пустить под углом к колонке и косынки наварить на дуплексы и хребтовину-ралли рейды выдержит:___________а так нармальный сухарик,а че сухарь то ?жопа казенная?(ну типа шутка)

Рулевую, надо усилить!!! Крепёж заднего моста,- а-ля урал-кобра, но разнос (покрайней мере на рисунке) по ширине крепежа оси заднего колеса,- слишком большой! Рама, имея треугольник жёскости "в профиль", не имеет его в "фас", поэтому вся конструкция рамы слабенькая на скручивание и имея такие "характеристики" развалиться от вибрации!!!
Видимая простота конструкции не являеться гениальным решением для воплащения в жизнь!!!

[Редактировано 27/10/2003 Kmfbs]

Очень слабое место рулевой колонки, да и крепление заднего колеса хлипковато. А вообщем идея интересная

Не правильная она ИМХО какая-то коротковата вроде, да и заднее крыло с сидушкой крепить к чему?

для axl:

цитата:

да и заднее крыло с сидушкой крепить к чему?

К колесу!

[ http://armko.ru/moto/TECH/Frames/HardTale_OnWheels_wsTank_leftview.jpg ]
Вот хорошая рама.

На счет короткая - это точно.

а не сухаревых рам есть чертежи у кого-нибудь?

Еще вариант недорогого, но эффектного сухаря

для Chase: Чертежей нет. Есть фотки и рисунки.

Если это первый блин, то он комом.

щас все исправлю, у меян тут куча идей по рамам разным и как их усилить

да, точно, блин. ты-бы хоть по размерам рисовал, ну или пропорции соблюдал

мля, там все яволь - я расчитывал - это рама, спец под укороченную базу, с оч. высокой рулевой колонкой ( мне просто уж наостоп*здели длинющие, крокодило-подобные табуреточные конструкции из котрых все пытаются что-то приличное сотворить ) - я вот и спрашиваю. ка коно поведет себя при нагрузке

то что есть поведет отвратительно. изменить крепление рулевой колонки.
если она в масштабе, то почему такая тонкая верхняя труба?
и кстати, крепеж моста а-ля кобра по части прочность итоже не фонтан

да, еще, на рисунке не видно - там что, верхняя труба под седлом не раздваивается? т.е. сидеть будешь на насесте?

для Timik:

цитата:

...ка коно поведет себя при нагрузке

вот ты сам ответил на свой вопрос - именно какано, т.е. срано
прежде чем рисовать подобное, пролистай учебники по теории машин и механизмов, деталям машин, теории конструкционных материалов, по сопромату - это полезно. если лень - изобрази раму в solidworks или в proengineer и эта прога тебе всё посчитает (приблизительно, но достаточно). насчёт размеров да пропорций - всякая механизьма будет работать сообразно эстетике исполнения. рулевая на этой раме при первом-же торможении сложится. благодаря хилой подвеске заднего колеса будут проблемы с поворотом, отсутствие каких-бы то ни было стоек в задней части рамы приблизит и без того недалёкую смерть этой конструкции

для maugli: с сиденьем там особаая фишка - котрую я пкоа раскрывать не хочу.для stass: а где эти проги взят-то ?
вот я сам тепреь вижу, что ничего хорошего такая рама не приведет. Я ДЕЛАЮ ВТОРУЮ, уже исходя из вышесказаных сдесь коментариев - как сделаю выложу тож - но думаю вней куда меньше ошибок

цитата:

изобрази раму в solidworks или в proengineer

А эти программы можно скачать из нета или покупать обязательно? А то я сапарился на бумаге рисовать!

для velldr:затрахаисси качать, если, конечно, найдёшь. solidworks около 400 метров, proengineer ишшо больше, так что ищите диски.

для stass: а к каку классу программ они относяца ?

для Timik:а ты сам-то в какой класс ходишь?

Вот тут статью прочитал.......... там сказано впиндюрь тутда "Подшипник 80801 или 801" и будет тебе счастье!!! проблема что не сказано где этот самый подшибник скрутить то можно??? в смысле от какого он авто- или не авто-изделия нашей Российской промышленности???

А может есть другие подшибники годные для этого дела???

PS. В конфе ИСКАЛ!!! Но в единственном топике на эту тему так и не нашол ответ на этот вопрос!!!

для IvNaDsI:
Если имеется ввиду статья про капралоновые втулки и пошибы в место сайлента,то этот рошиб отсуствует
в каталоге ходовых пошибов и аналогов нет.В прошлом году все крупные автозапчисти обошел.

Его скорей всего искать надо в магазинах при шарикоподшипниковых заводах.

У меня мысль поставить 6200 подшипники, наружка у них 30 мм, а внутрений диаметр 10 мм, придется новый болт правда делать, к весне думаю воплатить в метале.

для IvNaDsI:У меня стоят с Жиговского генератора. Номер не помню, ухо чуть развернуть, и болт чуть проточить.

Я много народу переспрашивал на счёт замены сайлент блоков на что то другое. Многие говорят что их туда не зря поставили. Мол будет передаваться вибрация от редуктора и вообще этот узел будет быстро разбиваться!

И вообще. Может у кого уже стоят подшипники? Как с ними ездится, есть ли разница в управляемости мотоцикла. вообще какие ощущения!?

А так, с сайлент блоком долше рама проживёт!

цитата:

что их туда не зря поставили.

Для езды с коляской.
И встречный вопрос, почему тогда ничего не разбивается на японцах.

цитата:

И вообще. Может у кого уже стоят подшипники? Как с ними ездится, есть ли разница в управляемости мотоцикла. вообще какие ощущения!?

У меня пока в процессе, но я ездил на моце с пошибами в маятнике, мне понравилось, дорогу он лучше держит.

для velldr: Люди говорят что управляемость в поворотах значительно улучшается! а про надежность узла - это как соберешь... поставишь так что все болтатся бутит - РАЗОБЕТ ПОДШИБЫ и .... ну сам понимаешь чем кончится..... а если сделать все грамотно чтоб без лишних зазоров - то отходит не одну десятку тысяч километров.....

Подшипники - Рулеззз!!!
Особенно порадовало мнение " от вибраций редуктора раму разобьет" - сильно сказано.
А подшипники не убить ничем на одиночке, не то, что эти тухлые резинки. Кстати, для тех кто не верит, поедьте сзади одиночки с сайлент-блоками в маятнике в поворотах на 60-70 км/ч и посмотрите как маятник крестит!!!

Согласен про то что в поворотах мотоцикл сгабается из-за сайлент блоков. САм недавно проверял. Даже если они новые стоят, то прохождение повороты на 60 ничего хорошего не приносит. Вплоть до того что заднее колесо начинает подвиливать.
Я раму вообще с нуля делаю. ТОже хочу подшипники ставить. Но вот какие ставить. Игольчатые, шариковые, скольжения? И куды их ставить в маятник или в раму при условии что маятник снаружи рамы?

Игольчатые нахер, они бокового смещения не держат. IMHO, радиальные, лучше - радиально-упорные.

я себе взял конические от ЗАЗовской ступицы Dнар=40. по два в отверстие для сайлентов. правда этот узел (не знаю как правильно называется - две xyzни к раме приварены куда сайленты ставятся) выточил поновой под нормальную посадку под подшипники и сальник. полностью закрытый узел! выеду нескоро. может потом чертежиком поделюся.

А на зачем обязательно подшипники? Что на них свет клином сошелся? Гораздо более технологично (по-моему, конечно) - резьбовые втулки. Держат мертво, ломаться там в принципе нечему, износ минимальный. Да и воплотить в металле - проще некуда...

В вилке, которую я купил, вообще нет сальников. В связи с этим возник вопрос: а сколько сальников ставится в одно перо ЧЗетовской пневматики? Один или два?

что кросс востанавливаешь??????

Злой ты! И мстительный! Я же в "Куплю" говорил, что траверса шириной 260 и колесо от ИЖика без тормозов. А это скорее всего значит, что на Урала повесил взамен загнутой родной. На первое время воткнул Ураловские вилочные сальники, чтобы масло на трубы не мазало и дождик в стаканы не затекал. А теперь купил пару родных и не знаю, сколько их туда втыкать.

кстати у тя оси нет от cz от переда, без дискового тормоза????

Смотря какая модель вилки, но вообщем то 2.
Другое дело знать КАКИЕ сальники тудой пихать...
Порядковые числа к своим сальникам знаешь?

цитата:

кстати у тя оси нет от cz от переда, без дискового тормоза????

Нет, я голые перья покупал.

То:Wylde Я поставил чехословатские сальники 47х36х6.5 GUMOKOV. Не знаю, точно ли это родные, т.к. лежали в отделе с ЯВскими зап.частями. Но встали "як тут и було". И давление держат нормально. Вот только один сосок пропускает, надо менять... Родных сразу не было, переточил соски от камер старого образца, которые с гайками, рассверлил дврки в пробках и поставил прокладочки.

Прикол: рама у меня родная, не переваренная свечная. С пустой вилкой было все нормально, но при постановке на центральную подставку переднее колесо оставалось на земле. Теперь, после накачки воздухом, клиренс увеличился офигенно и мотик падает с подставки! Жуть... Как теперь кататься до разварки рамы и приделывания боковой подставки? Тут на подходе заднее колесо из докатки на 16" и низкопрофильной резиной, ваще задница будет! Морда на взлет!

вот вырезка из статьи на chopper-style.ru про раму самоедельную, вот что атм написано:

"Для своей рамы использовали тонкостенные бесшовные трубы из углеродистой стали диаметром 32 мм в передней части и 28 мм в хвостовом оперении. Такие трубы обладают достаточной жесткостью, гнутся в холодном состоянии и хорошо варятся."

Мне понравилось, то что они - хорошо варятся, но не понравилосьто что они - тонкостенные (!) и самое - гнутся в холодном состоянии (!). Ясно дело что когда гнутся в холодном состоянии это хорошо при постройке , но вот не опасна ли рама из таких труб ? тем более что они тонкостенные

Сегодня ходил к токарю спрашивал по поводу бронзы для втулок , он мне сказал что в прошлом году двое себе уже ставило втулки тока из пластика.Белый твердый полимер возможно что хрупкий то ли пторопласт , то ли птороплен. Кто-нибудь может по подробней сказать как он в эксплуатации, и какие особенности монтажа, матерьял вроде распространеный и продается на радио рынке.

для MurzuL:фторопласт? штука хорошая,но таких нагрузок мне кажется не вынесет.её промнёт!

Токарь название довал с буквы "П" в следующий раз пойду когда уточню.
Он сказал что делал его друг поэтому как делелось не помнит точил как говорили и что друг остался доволен.

Второпласт держит хорошо но очень боится песка. Если сделаеш крышки то служить будет долго

пенопласт

Полипропилен ?

помойму тоже не вфыдержит

Да нет я тут делал одному ДОВОЛЕН

Для BIGRED раскажи как делал,
В смысле спицифика помимо пыльников какая , смазка чтоб не разъела фторопласт, если такое возможно
как запресовывалось, делалось ми во впутреннем диапетре сезьбя пол винт, как с статье про бронзовые втулки на сайте...

Ну вот я вернулся. Сейчас сварганю и кину на мыло

Фторопласты, принятое в СССР техническое название фторсодержащих пластических масс, представляющих собой гомополимеры фторпроизводных этилена и сополимеры их, например с др. фторпроизводными олефинами, олефинами, перфторалкилвиниловыми эфирами. Наибольшее значение имеют политетрафторэтилен (85% мирового производства всех Ф.) и политрифторхлорэтилен — кристаллические полимеры белого цвета, отличающиеся высокой химической стойкостью, термо-, морозо- и атмосферостойкостью, ценным комплексом физических свойств, негорючестью.

Политетрафторэтилен, [—CF2—CF2—]n, молекулярная масса 5·105—2·106, плотность около 2,2 г/см3 (20°С). Превосходит по химической стойкости платину, кварц, графит и все синтетические материалы; устойчив к действию сильных окислителей, восстановителей, кислот, щелочей, органических растворителей, разрушается лишь расплавленными или растворёнными в жидком аммиаке щелочными металлами, а также газообразным фтором и трёхфтористым хлором (при температурах около 150°С). В полифторированных углеводородах начинает набухать при температуре выше 327°С. Политетрафторэтилен характеризуется прочностью при растяжении 14—35 Мн/м2, или 140—350 кгс/см2, относительным удлинением 250—500%, исключительно высокими диэлектрическими свойствами (тангенс угла диэлектрических потерь при 60 гц — 1 Мгц 0,0002—0,00025), почти не зависящими от частоты и температуры, высокой дугостойкостью (250 сек). Он не изменяется в воде, жидких топливах и маслах, устойчив в тропическом климате, к действию грибков; физиологически инертен. Сохраняет определённую эластичность при температурах до — 269°С; обладает хладотекучестью под нагрузкой и низкой адгезией, нестоек к радиации. При плавлении (327°С) полимер становится прозрачным и, не переходя в вязкотекучее состояние, разлагается при 415°С.

Политрифторхлорэтилен, [—CF2—CFCI—] n, молекулярная масса 56000—360000, плотность при 25°С 2,09—2,16 г/см3 (закристаллизованных образцов). Химически стоек к действию окислителей, щелочей, сильных кислот, набухает в ряде эфиров и галогенопроизводных углеводородов, растворяется в ароматических углеводородах при температурах выше их температур кипения. Политрифторхлорэтилен характеризуется прочностью при сжатии до 500 Мн/м2, или 5000 кгс/см2 (для обожжённых образцов), хорошими диэлектрическими свойствами при низких частотах (тангенс угла диэлектрических потерь при 1 кгц 0,024), высокой дугостойкостью (>360 сек), низкими хладотекучестью, влаго- и газопроницаемостью. Плавится при 210°С, причём при 240—270°С переходит в вязкотекучее состояние. Разлагается при 270°С, но уже при 170—200°С механические свойства полимера резко ухудшаются.

Интервал температур эксплуатации от — 196 до 130—190°С.

Сополимеры тетрафторэтилена с гексафторпропиленом, а также с перфторпропилвиниловым эфиром сочетают высокую химическую и термическую стойкость с хорошей перерабатываемостью; благодаря высокой текучести расплава второй сополимер пригоден в качестве высокотемпературного клея для фторопластов. Сополимеры тетрафторэтилена с перфторолефинами, содержащими сульфогруппу, — термически и химически устойчивые катионообменные смолы, превосходящие по кислотности все др. твёрдые ионообменные смолы; успешно используются в качестве мембраны для топливных элементов. Сополимеры тетрафторэтилена с этиленом, винилиденфторидом (а также поливинилфторид и поливинилиденфторид) уступают рассмотренным выше гомополимерам по химической стойкости, но обладают рядом др. ценных качеств, в том числе высокой прочностью и хорошими технологическими свойствами.

Получают Ф. радикальной полимеризацией или сополимеризацией соответствующих мономеров. Перерабатывают методами, принятыми для термопластов, например литьём под давлением, экструзией, за исключением политетрафторэтилена, который перерабатывают холодным таблетированием порошка под давлением 25—35 Мн/м2, или 250—350 кгс/см2, с последующим спеканием при 360—380°С. Из Ф. получают плёнки, транспортёрные ленты, антифрикционные материалы для подшипников и сальников, работающих без смазки, волокна и ткани, лабораторную посуду, химически стойкие покрытия, металлопласты. Низкомолекулярный политрифторхлорэтилен используют как химически стойкую смазку. Изделия из Ф. применяют в электро- и радиотехнике, авиации и ракетной технике, машиностроении, химической и атомной промышленности, в криогенной технике, пищевой промышленности и медицине.

В СССР Ф. выпускают под название фторлон: политетрафторэтилен — фторлон-4, политрифторхлорэтилен — фторлон-3, в США — под название тефлон и кель-F соответственно.

Лит.: Фторполимеры, пер, с англ., М., 1975; Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 1977.

С. В. Соколов.
дёрнуто из "большой советской энциклопедии"

Ну нифига себе

Фторопласт выдерживает большие нагрузки, но любит чистоту.
Так что нужна 100% чистота, да и все зазоры нужно минимизировать, тогда должно работать.

для Shumi:позволь с тобой не согласится-нагрузки большие относительно других пластмас и пластиков!
сам люблю сей материал. он и негорюч,и смазки ему не надо, но место сочленения маятника-не для него! промнёт! там нужен метал!!!нагрузка постоянная на этом месте около 150 кг, в момент резвого старта ударная нагрузка составит килограм 700-900.
возьмите кусок прессованного фторопласта и кусок бронзы. прислоните винт м8 и стукните по нему молотком. фтооропласт промнешь,бронзу-нет.
не хотелось-бы хоронить кого-нить из-за просчёта в выборе материала(маятник сильно влияет на управляемость и устойчивость!!!!)

Для manowar: соглашусь на 100%, себе я бы такое не делал.
Я себе подшипники замучу, по крайней мере енто ужо проверено.

Перво-наперво (да и в трактате выше упомянуто) - фторопласт обладает холодной текучестью. Смысл в том, что берем кусок фторопласта (кубик или шарик, например), помещаем под неподвижный груз, и через некоторое время с удивлением видим вместо кубика - параллелепипед, вместо шарика - яйцо (или ваще блин-лепешку). В маятнике статическая нагрузка присутствует всегда - хотя бы от веса моца, поэтому втулка из фторопласта там деформируется обязательно - раздастся в стороны, толшина стенки уменьшится, диаметр дырки увеличится, дырка станет не по центру, а сместится, и не обязательно соосно - короче, полный набор геморроя. Если делать втулку из фтропласта, то конструкцию надо предусматривать такой, чтоб она была зажата наглухо со всех шести сторон (как тут обеспечить подвижность оси маятника - не знаю). Короче, не советую...

Есть такая штука - капролон. Его не раздавит и к истиранию устойчив. А еще из ж.д. депо приносили какие-то "втулочки" диаметром прим. 40х50см, ширина 125мм. Материал, напоминает по свойствам капролон, но содержаший графит.

Уточнил у токаря сей полимер действительно капралон, спрашивал у народа что такое сказали что им заменяют бронзу и иногда сталь грязи не боится и не обязательно сажать на смазку, седня купил за 60р болванку D=40мм L=140мм блоку был облой от такарной обработки в виде трубочки D=10мм и толщиной гдето 2мм проверил на удагную негрузку молотком меня волне устроило, недельки через 2 поеду к токарю с маятником чтоб выточил по месту,
ЗЫ подшибники ставить не хочу както не доверяю я им в сим узле и к томуде мудрить с монтажем придется, если капралон не усториит буду искать бронзу...
ЗЗЫ нашел публекацию в инете там говорится что из капрвлона марки ф4 делают подшибники и для его смазки достаточно воды

[Редактировано 8/11/2003 MurzuL]

Нафиг такая фигня ели можно не гемороится, а поставить бронзовые???

для Unforgiven: сказали же тебе - грязи не боится, смазки не надо. намного удобнее.
грядет пластмассовый век, господа

Мы живем в государстве где народ банки из под пива собирает и сдет в втормет, чтоде говорить о бронзе , я подходящих размеров нашел тока латунные болванки, а так бронза идет на предприятиях по строгой отчетности, а порой ее спецом заказывают под конкретный заказ...

для MurzuL: А где капролон нашел? В смысле где оно применяется и его можно купить.

http://www.stroit.ru/memo/material/kaprolon/kaprolon.html

Я купил на радиорынке там мужик торгует им и фторопластом...
Ну а насчет применения у Valdemarа все написанно

По вопросу где купить:
http://www.snab.ru/stroki2/str.044.htm

Капролон с графитовым наполнителем стоит у меня в одной машине на работе, в узле, где по штату должен стоять игольчатый подшипник. Стоит уже два года под нехилой нагрузкой, изредка лениво поливается маслицем, люфт узла пока нулевой.

По ответам на топик о вилке от ПС понял, что не катят перья, слабоваты. А родная вилка на угле больше родного не работает. Вот мысля выточить перья и вставить в стаканы от ПС(обычного), но с днепрячьими пружинами. Посему вопросы:
1. Из какой стали делают родные перья днепром, уралов, ижей?
2. Из какой стали точить длинные перья (на 10-15 см. длиннее стандартных)?
3. Толщина стенки трубы какая исходная и какую брать лучше?
Прошу мнений и советов. А то вилку подлиннее хоцца , но клюнуть носом на скорости не катит .

Перья точат из 12ХН3А, затем цементируют и шлифуют в центрах. Толщина стенки не меньше 4мм.

для УДАВ:
Попробуй найти от гидравлики, Сель/хоз техники, кто - то ставил

я незнаю, но как узнаешь дай знать!

Тут такой вопрос возник: на сколько ижевские вилки (как я понял они всякие бывають) длинне уралячьей?

возьми и померяй. у вас чего в чебоксах ижей нет чтоли?

реактивные тяги от заднего моста автобуса икарус. брать на свалке в автобусном парке.очень крепкие трубы

для УДАВ:Кто тебе сказал, что родная вилка не работает на углах больше стандарта? Работает, работает. Хочешь мягче, настраивай. Работает она прекрасно, если конечно под 45 ее не ставить.

Братья, помоготе советом, из какой марки серого чугуна лучше сделать тормозные диски для вояжевской тормозной системы????

Упрощаю комбинацию.... Из какого материала сделанны тормозные диски ИЖа?

Чё? Все такие двоячники???? Нихт низнайт?

было уже на сайте памари..

для chapai:Кинь ссылку, я не нашёл...... Вообщето я ужо знаю, Wong подсказал....

Кто ставил рычажную вилку от Днепра? (выпускает КМЗ). Какие мнения насчет этих вилок? Стоит ли менять перьевую на рычажную?
Предупреждаю сразу: давайте только по данному вопросу.Вилки от Ёжиков, японцев и прочего не рассматривать, точно так же и те вилки, когда переднее колесо едет в 3 метрах впереди от мотоцикла, потому как ездить не по трассе а по грунту и по асфальту, который по количеству колдоямов еще хужее, чем грунт.

Не народ, я не понял. Че молчите как белорусский партизан в гестапо. Неужто никого никакая светлая мысль по сему поводу не посетила. Или все думают только о том, как удлинить вилку?

А че тут непонятного? Посадочные места одинаковые что у Урала, что у Днепра. Так что поставить получится. А вот насчет "стоит ли" - это тебе самому решать. Смотря где, как и на чем ездить. Кстати, ИМЗ тоже делает рычажную вилку - для конкретного варианта использования - посмотри на GearUp.

не только на gearup а и на турист... у меня такая стоит. ненарадуюсь на нее... тока я на коляске езжу. как на одиночке - незнаю. но в давние времена они стояли на bmw одиночных. и ничего вроде, катались.

Ну, на бимерах стояли реальные рычажные вилки, а не эта авангардная композиция из водопроводных труб и задних амортизаторов...
(Это я в смысле внешнего вида...)

[Редактировано 4/12/2003 D12]

Такие-же и стояли. Чуть-чуть в деталях отличались, но общий убогий смысл такой-же.

mlja

не парся ставь .. у нас днепровская 4000 стоит а изовксая за 6сть зашкаливает ..

Поездил я на ней, посему выскажусь. Для колясыча это то что надо. На одиночке это вещь для самоликвидаторов. О том что у тебя вилка будет держать дорогу можешь забыть как только ее поставишь, ни фига она ее не держит, на выбоины реагирует ккак угодно, но не как нужно. Плюс ко всему она в плане устойчивости гораздо хуже штатной. Навернуться можно легче чем два пальца об асфальт, особливо если плохие погодные, дорожные условия. Я кстати на ней и навернулся в дождь, причем в ситуации где ничего не предвещало беды. На повороте некрутом, скорость в пределах 40-50, жопу маленько занесло, мелкие детали уже стерлись из памяти но насколько помню вилка сложилась и ессно падение, да и в обычных ситуациях со штатной вилкой комфортнее. Но это на одиночке, с коляской ситуация меняется на прямо противоположную, особливо в плохих дорожных условиях. Тут она незаменима и показывает себя с наилучшей стороны. Так что смотри, если с коляской ездишь, ставь не раздумывая, если без, то не советую.

Забыл доваить, что видок у не самых матерых гестаповцев распугает.

Sat, pralna gavarish

для Sat:
Ставить буду на М 67-36 с коляской. Без коляски пока не планирую. А видок есть на фотке в разделе "ходовая", названия не помню, но в конце написано "нарыл в инете". Там только наверно Ураловская, потому как по виду немного отличается от той, что у меня, но принцип тот же.

Я с такой уже много лет езжу.Пришлось даже поменять однажды.Нужно следить за состоянием пружин амортизаторов,если пружины просядут то вилку просто сворачивает винтом.Можно доработать усилив маятник,да и дорогу будет лучше держать.Еще желательно хотя бы статически отбалансировать колесо,меньше будет трепыхаться на малых скоростях.

для uri:Если с коляской, то ставь и не ищи лучших вариантов.

Всем спасибо за мнения. Буду ставить, уже решил. Посмотрел вчера книгу "Мотоциклы Ирбитского завода" 80 какого-то года издания. Там в конце есть фотки всяких нестандартных мотоциклов ИМЗ типа кроссовых и шоссейно-кольцевых. Так на "Кросс-1000" и кроссовом 650 кубиков стоят как раз рычажные, такие как на фото из топика "Нарыл в Инете". На 1000-м даже дисковый тормоз присобачен на передней вилке. А конструкция и амортизаторы те-же. Там даже один для шоссейно- кольцевых есть с рычажной вилкой, правда конструкция несколько другая, чем у кроссачей. Там же кстати вычитал, нафига длинная вилка. Получается, что чем длиннее вилка, тем больше база, и больше расстояние от точки пересечения линии продолжения перьев до пересечения с землей, и вертикалью, проведенной от оси переднего колеса до пересечения с землей. Чем больше это расстояние, тем лучше держит дорогу. Ну а величина базы влияет на колебания в вертикальной плоскости. Короче: для трассы и на дальняк это вестчь, а для обычных дорог и грунта не очень.

для uri:Посмотри на мотосайте киевском , вот урлу не помню, но найти не трудно. там есть статья Сказки про вынос, устойчивость и управляемость. Вот в ней все то что ты сказал написано гораздо подробнее, со схемами и очень доступно.

крупные современные фото можно взять на http://uralmoto.ruв разделе продукция