Мотоциклы Урал и Днепр

Господа и дамы!
Урал у меня, самый обыкновенный.
Вторую неделю ломаю голову как сделать нормальное сиденье.
Если есть возможность опишите с чего начать и чем закончить.
Сенкс!

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=116
/>

а лучше подумай сам

Разобрал я тут свой амортизатор и просто ужаснулся - его пружина сжимается только тисками, нижний сайлентблок разбит вдрызг... второй амортизатор вроде в порядке...
отсюда вопрос - мне теперь надо купить два новых амортизатора? или есть какие-нибудь подходящие пружины от чего-нибудь которые можно туда поставить?
короче - чо делать-то мне теперь?

PS: незнаю от какого трактора и какими судьбами пришла эта пружина в мой мотоцикл...

PS/2: от цен на новые амортизаторы мне становится просто дурно...

для iR0N:
Покупаешь две новые пружины, примерно по 60 руб. за штуку и новые перепускные клапаны по 20 руб. за штуку. А также комплект сайлентблоков. Зажимаешь аморт. в тиски сверлильного станка, сверху давишь суппортом и рассухариваешь его. Меняешь перепускные клапаны (они разбираются, но можно нарушить их тарировку, лучше менять в сборе), заливаешь аморт. жидкость, прокачиваешь, ставишь новые пружины и собираешь. На сэкономленные деньги пьешь пиво. Работать они будут как новые. А так амортизатор в сборе стоит около 500 руб.

У нас по 350р.

для ZeroForce:
это-то я все понимаю.... я даже разобрать его смог при помощи домкрата...
а разве где-то можно купить пружины отдельно? для днепровского амортизатора? все остальное там живо...

цитата:

для днепровского амортизатора?

А оно сильно от Ураличьево отличаца?

для stix:

цитата:

А оно сильно от Ураличьево отличаца?

а Х его З... у моего пружина снаружи не видна... как на других не знаю...

для iR0N:
Дык у тебя старого типа, где пружина под кожухом. Сними да глянь. Думаю, что Уральская пружина должна подойти, не должны хохлы изобрести ничего принципиально нового в этой области.

в том то и дело что ваще амортеры не отличаются... просто одни и те же в комплектации...

ок... буду тепер рыскать по магазинав в поисках пружин... но боюсь что безрезультатно...

вот и подумал может от какой более распространенной техники туда пружины подойдут или амортизаторы целиком с минимальными доработками...
где-то слышал что от москвича подходят.... но от какого и как не знаю...

[Редактировано 4.6.2003 iR0N]

Я б тебе посоветовал акромя пружин ещё и сами мартёры постваить копеечные. Првада крепления придётся переварить. Но это не проблема - болгарочкой срезал с родимых, там приварил. Так они гораздо надёжнее чем ураловские и днепровские вместе взятые. И ход на удивление мягкий.

для RedRage:
У ураловских ход небольшой, если у копеечных больше, резиновую муфту порвет нафиг за сезон или раньше

ot K-750 na amortizatorah pruzhiny men'shego diametra
i podzhatije ne regulirujet'sia

для RedRage:
а какие именно? задние или передние от копейки брать?

Если уж ставить от машины, то мне в СТО сказали что Нивовские лучше копеечных - они двухсторонние.

Слушай братва, может сочтете за тупицу, но сейчас на вскидку не помню строения родного(оппозитного) амортизатора, но помню точно что там пружина, а на машинах в аморте ее нет. И как быть?

для iR0N:
В Апрашке лежали отдельно: пружины, штоки всборе, сальники, жидкость. Но дешевле, проще и лучше купить новые.

цитата:

Нивовские лучше копеечных - они двухсторонние.

a eto kak ? ni tuda ni siuda ?
tipo i na otboj i na szhatije?

цитата:

ок... буду тепер рыскать по магазинав в поисках пружин... но боюсь что безрезультатно...

Я видел в государственном магазине а Апрашке на 2м этаже эти пружины по 90 рублей. Месяц назад дело было.

[Редактировано 4/6/2003 Messer]

для WW:
В машинах пружины отдельно, амортизаторы отдельно стоят.

для WW:

цитата:

Слушай братва, может сочтете за тупицу, но сейчас на вскидку не помню строения родного(оппозитного) амортизатора, но помню точно что там пружина, а на машинах в аморте ее нет. И как быть?

вот именно это меня тоже жутко смущает...
спецы - АУ? кто просветит?

для Programmer и для Messer:

я блин так и знал!!!!!
а новые там дорого стоят?

[Редактировано 5.6.2003 iR0N]

цитата:

, не должны хохлы изобрести ничего принципиально нового

Я не модератор, но поакуратнее...

Народ. Такой вопрос: а если пружины взять, да и присплющить??? По идее должна посадка понизится и мягче ездить будет

[Редактировано 5/6/2003 Oppozith]

da jo mojo
vyrezajesh iz rodnogo OPPOZITnogo gidravlicheskij element !
a na jego mesto privarivajesh ot tachki gidravliku !

i vot na tvojom motocikle neubivajemyje amorty

budu skoro sebe delat'

для ZeroForce: У копушных ход не намного больше. Как на Уралы не знаю, но на Днепры ставят точно. У меня знакомый третий сезон ездит.

цитата:

Как на Уралы не знаю, но на Днепры ставят точно

a kakaja mezhdu nimi raznica ? nu ved' ni kakoj ! ta zh samaja podveska jo mojo , te zh samyje amortizatory .......

to:kpect

цитата:

ta zh samaja podveska jo mojo , te zh samyje amortizatory .......

вот и я о чём...

цитата:

вот именно это меня тоже жутко смущает...
спецы - АУ? кто просветит?

для Programmer и для Messer:

я блин так и знал!!!!!
а новые там дорого стоят?

Чего смущает? Просто в машине упругий и амортизирующий элементы разнесены (и то не всегда - на ВАЗ-08 объединены в стойку). Поэтому копеечный аморт по-любому надо пружиной окружить. Может, с газонаполненными поэкспериментировать?
Для iRON: по Апрашке цена разнится от 350 до 500 рублей. Съезди посмотри, ибо я не помню где именно почем.

народ так обесните если впихнуть гидравлику от класики она дольше прослужит чем стандартные амортеры и если можно уточнить то что там надо переделывать а то взял в начале сезона амортеры и они уде потекли

У нас умельцы поставили от копейки на днепр. Во первых копешный короче... пришлось наваривать (срезанные с родного) крепления и подствки делать потому как всё ровно короткий.
Поездили 2 недели убили мортёр, сняли и поставили родные.

А не пробовали от камаза ставить №)))) У них кабины крепятся на симпотичные закрытые аморты, если отхромировать то смотрица не хуже Йапонза

цитата:

нижний сайлентблок разбит вдрызг...

Рассверли головки амортизаторов и маятник под ижевские сайленты, а то родные - это издевательство над технологией изготовления сайлентблоков:втулка чуть не пальцами достаётся

Знакомый сказал, что лежит где-то. Вообще хочу съездить, посмотреть но пока времени нет(сешен). Так может кто знает, штука стоящая это или нет. Крепёж к раме - такой же как и у стандартного маятника(всё со слов человека), просто расширен. А вот как крепятся амортизаторы?Т.е. расстояние между сайлентами больше чем на стандартном и если да то насколько?

караул!!! у меня кривая рама..начал уже собирать тазик прикидывал что к чему присмотрелся, колодец под вилку кривой...хлопцы если кто делал посоветуйте как енто исправить без хирургического вмешательства...

кувалдой
а если серьезно ,то без вмешательства никак

кувалдой
а если серьезно ,то без вмешательства никак

В смысле кривой, а то у меня на урале фишка такая, когда смотришь спереди на раму такое ощущение создается, что места куда рулевые подшипники садятся приварены криво, и тогда хотел тоже караул кричать, потом присмотреся и увидел что хот и эти чашечки приварены кривовато, но расфрезерованы посадочные места под подшипники как надо.

если действительно крива(тоесть не кажется)-то переваркой только. иначе возможны большие проблемы в управлении

А может кто подскажет, где переварить раму недорого (буду очень признательна)?
Лучше на мыло: iriska_10@hotbox.ru

если не супер эксклюзив то лучше новую

цитата:

А может кто подскажет, где переварить раму недорого (буду очень признательна)?

лучше сразу с небольшим "тюнингом" рамы определись... а вообще ,ежели оставлять раму как есть-проще и дешевле найти бу, не гнутую.
переварить тебе помогут как в сокольниках(обьявы висят), так и на моторке.

to sam: кривая на самом деле вставил в колодец трубу подходяшего диам. сильно перекошена, наверное куплю, точнее возьму гденють за пузырь другую, а то у нас со стапелем в городе никто не работает, да и меньше гемора чем переваривать....по раме только буду маятник удлинять, и крепления нормальные....

А что если на стапеле ее закрепить и трубой через рулевую? Не перевелись Гераклы в родном отечествве?

цитата:

А что если на стапеле ее закрепить и трубой через рулевую? Не перевелись Гераклы в родном отечествве?

гераклов надо много....

to Krusha: тоже думал так но боюсь что обделаюсь....

Памперс для взрослых нужон.....
Лучше новую, если она была ударена, потом любой дефектоскоп покажет тебе напряжённость как минимум в 8 точках.

2 Krusha: Ваще эт реально, тока раму конечно надпилить надобно и очень желательно нижние трубы меж собой прихватить, они обычно в напряжении. Мы так угол меняем.

Раму выкидывай нехер, ставь новую, по другому для тебя без вариантов

Привет всем. Господа кажите пож. укого стоит резина с космича 401, как мот на дорге себя ведет с такой резиной, а то сомнения есть.

Ну скажите че нибудь - то, ставить или нахрен ее...

дык, она чуток на моторезину похожа.... тоесть с закруглением она..

для manowar:Т.е. На поворотах тоскать не будет?

копи на KINGS TIRE самое оно...

цитата:

Т.е. На поворотах тоскать не будет?

тЁска, вроде не должно...все зависит от скорости прохождения этих самых поворотов и радиуса закругления

Тяжеловато будет,тормоза и так не супер ,а та еще пару кило добавиш.
Друган поставил да еще маятник удлиннил,так у него при торможении жопа пытается его обогнать

http://www.biker.ru/bikedesign/choppers_rule/bomber.html
/>

ты про такую чтоль? ставь и ездь...

для stix:там же от 407

это как на заборе написано одно, а заглядываешь за него, там дрова...

Резина от М-400 (401, 403) - Моё мнение? ПОЛНОЕ ГОВНО!!!! За время своего выпуска она успела, наверняка, задубеть настолько, что тот же самый Кингс Тайр, который и сам по себе не фонтан, будет в несколько раз лучше неё...

Ага, бывает дубеет так, что разбортировать колесо НЕВОЗМОЖНО !
Только саму резину на части распиливать.

Поставь себе б\у фирменную - недорого (20-30 $) и на 2 сезона хватит.

Стикс я не сумел ссылку поглядеть но кажись до путевой резины надобно эту ставить...А тама видать будет $100 набрать моно..

а ты енту хрень "/>" из командной строки убирай. или в чистую на biker.ru зайди, раздел ЧЕППЕР Сайта, АРХИВ, Бомбардировщик

для stix:Да резина она самая, попробую назад поставить...

тока учти, что она тяжеловастенькая. А все пытаются добиться большей разницы между подрессоренной и не подрессоренной часьтю подвески. Навешивая таку резину ты массу неподрессорренную увеличиваешь... Вопчем как ни крути, а така резина это временно пока не появятся деньги на нормальную широкую... Там по обод и подберешь...

Нет ничего более постоянного, чем временное.
Так что лучше колесо с использованием обода от М-400 (4012, 403) ставь только тогда, когда будет уже нормальная резина. Не спеши...

цитата:

Не спеши...

Эт точно... лучша к следующему году аль к концу сезона грамотный МОЦ собрать, чем выезжать на полуфабрикате... Практика доказывает "как выехал на сезон, на том и ездишь до закрытия". Тяга к дороге оставляет время только на протяжку что раскрутилось.. вопчем на мелочевку всякую... Даже спинку для пассажира в сезон некогда ставить... я уж не говорю о перекраске...

цитата:

Эт точно... лучша к следующему году аль к концу сезона грамотный МОЦ собрать, чем выезжать на полуфабрикате... Практика доказывает "как выехал на сезон, на том и ездишь до закрытия". Тяга к дороге оставляет время только на протяжку что раскрутилось.. вопчем на мелочевку всякую... Даже спинку для пассажира в сезон некогда ставить... я уж не говорю о перекраске...

Ну! Я на каське езжу а 103.10 собираю.

Но все равно колесо пока слеплю, на 16" вродь как есть путевая ...

to MadSkull: это когда 2 моца есть...а когда одЫн?
так что....

для Andrey: Это точно! Просто касик я брал на продажу специально для одногочеловека, но что-то не сложилось у нас, да и я к нему привезался. А еслиб его не было я 103.10 уже собрал бы!

130/90x16 сильно б.у от харлея отдам добрым людям даром но в петербурге

для harleych:От блин а, черт и все такое..

дык етить кондрат.... 130/90-16 это Вояжово-Волковский размер на заднее колесо... Возбми Mitas (vj;yj .pfysq)аль ашо чЁ-нить скромное и не парься... На крайняк KingTair. (Знаю что лажа...)

Старички, а хде в Москве купить 130/пофиг/15 б/у за 20,30 бачей??????

Интересует вот что - как делают самодельные маятники.
Я вот на фотках и в описаниях самоделов глядел - там в основном вырезают заднюю часть рамы, укрепляют, а
маяник крепят снаружи относительно рамы.
Но как перья маятника относительно друг друга фиксируют? Ведь надо, наверное, а тож жёткости никакой. Это первое.
И второе - как варить цельный маятник, какой длины, какой металл? Как лучше отверстие под кардан делать?
Заранее спасибо.

цитата:

Но как перья маятника относительно друг друга фиксируют?

когда перья уже готовы - заганяеш в них ось (ну туда куда ина обычно ставятся) а на оси маятника пнрихватываеш сваркой

У днепра маятник внутри рамы , у урала снаружи

цитата:

У днепра маятник внутри рамы , у урала снаружи

вот в этом самый ГУД и есть. Даж собираюсь свой переставит на Днипрячью раму... Какой бы чудной маятник не заделал загнал его сзади и все дела...

не понимаю... на какой икс (Х) делать новый маятник (с нуля)? Ну ет если ты майструеш што-то типа "Война 5000" то ет понятно, ну а если нет то....?

для Doza: Ну так а как же!? Вот например мне надо сделать так чтобы встало колесо на 150 мм шириной и амортизаторы уходят под сиденье - т.е. маятник сбоку выглядит как треугольник. и как спрашивается на основе стандартного делать это всё?
Так что мне тоже интересно какие материалы лучше применить. Например что выбрать лучше трубы круглые или прамоугольные (в сечении). Какой металл?

Вариантов хоть жопой жуй.
Это уже обсуждалось...

цитата:

Как лучше отверстие под кардан делать?

Лучше не дедать.

у нас чуваки делали так как ты хочеш из обычных труб дюймовых , без дырки под кардан

для qqq: А как это без дырки по кардан? Это получается что ось качания маятника не а одной плоскости с карданом. И тогда будет косяк что кардан будет выскакивать или наоборот на него будет давить (зажимать при работе подвески.
А где был кардан? Сверху или снизу маятника.
Раньше обсуждались подшипники на маятник. Говорилось что естьтакие которые подойдудт во втулки на раме, но их надо специально заказывать где то с завода в России. А вот ставил ли себе какие нибудь распространённые подшипники, кторые можно найти везде или которые применяются в какойнить технике?

блиа вот этого не помню но на этой неделе посмотю интересно даже, про подшипники не хуя не знаю

Во-первых - мечтаю широкое колесо, а у меня днепр.
Во-вторых - маятник на нём с дырой под кардан.
В-третьих вопрос что лучше или (проще?) - из труб варить или по типу
коробчатой конструкции?.
В общем, то что маятник самодельный нужен - это однозначно.
Вопрос КАК?

Ну как я понял рецепта по изготовлению самопально маятника нам с тобой Удав никто не даст - оно и понятно этож дело творческое. Ну давай те все скопо тогжда попытаемся это сделать - ведь народу то много кто хочет такое сделать.
Есть вариант сделать попростому. На основе штатного маятника. Я думаю если подняпрчся, то в него можно запихать покрышку шириной 140 мм. Если пытаться ставить покрышку шире то она будет упираться в кардан или колесо придётся смещать влево от оси мотоцикла, или немного удилиннять маятник или раму (отодвинуть короче от коробки колесо чтоб кардан не задевал). Но это не лучший выход так как удлинняется и без того длинная база мотоцикла.
Перечислю известные мне способы избавления от задевания кадана за покрышку скажем при установке колеса шириной 150 мм.

1. Можно сместить двигатель вместе с коробкой на 1-1,5 сантиметра вправо по раме - т.е. немного подпилить справа и добавить слева крепления двигла на раме. Это немного отодвинет кардан от колеса. Я думаю такого должно хватить. Но такой вариан может повлиять на расвесовку мотоцикла - это нежелательно, поэтому делаем накрайняк.
2. Устанавливаем колесо по оси мотоцикла, получаем задевание покрышки об кардан. Надо отодвинуть сам кардан. А значит надо отодвинуть редуктор от колеса вправо. Это можно сделать удлиннив шлицевую часть привода колеса, или поставив по эту часть проставку. Но есть ограничение - у нас же там маятник куды двигать то? Слышал что можно поставить крышку редуктора от днепра на редуктор Урала - она тоньше и это дас немного места. Можно вытачить свою крышку из стали - её можно сделать ещё тоньше. Если места не хватает, то есть выхот. Выгибаем сам маятник начиная с того места где он начинает крепиться к крышке редуктора. Но тогда этот перегиб немного укоротит маятник справа - это не есть гуд и надо будет восстановить его длинну вставкой.

Конечно существует предел сдвига кардана этими двумя способами так как он вращается в дырке и вконце концов упрётся в правую часть этой дырки.
Это всё были способы воткнуть колесо в стандартный маятник. Если чё кто ещё может предложить то непременно пусть это сделает.

Теперь поговорим про полностью самопал. Я решил его делать из труб квадратного сечения ( не знаю как называется такой вид проката металла). Думаю надо сначала его макет сделать из дерева. Возьмём рейки подходящего размера и выпилим из них наш будущий маятник - дерево легко обрабатывается и из него можно саять чё хош. Тем более что угадать все размеры с первого раза я думаю не получится и придётся переделывать.
Ранее обсуждался навес маятника на бронзовых втулках и поршневых пальцах от ВАЗ. Я думаю есди не найду подходящие подшипники, то так и сделаю - на мой век такого узла хватит.
Значит подбираем сначала перья маятника. Т.е. Перебираем варианты. На сколько надо удлиннить его по отношению к штатному чтобы колесо не задевало об кардан и при этом стояло по оси мотоцикла, Как можно это компенсировать сдвигом редуктора от колеса, или сдвиго двигателя. Т.е. подбираем комплексное решение. Такое чтобы и минимум удлиннить базу и вставить колесо. Выпиливаем из дерева это дела вешаем на ось колесо.
Предлагаю не партьбся с дыркой под кардан в маятнике, а сделать эту перемычку выше кардана. Т.е. она будет выглядеть как дуга над карданом. Ну или под ним - как кому нравится. Эту дугу надо делать исходя из хода подвески так чтобы при максимальном её ходе кардан не стукнулся об маятник.Это легко будет сделать при помощи тех же деревянных макетов зная ход амортов.
Ну а там далше уже вытачивать всякие проставки и оси уже исходя из макета маятника. Потом по макету делаем сам маятник.
Во выдал............ Это мои личные мысли. Пока до более осмысленного варианта не дорос. Если есть други предложения и технические решения то давайте обсудим.

Ну, velldr, уважил. Приступлю к нему, обсудим, ато я пока инфой затариваюсь в основном.

а я у себя двигло поставил наискосок
старые распорные втулки убрал (те что отдаляют с одной
стороны двиг от рамы) купил 20 одинаковых шайбочек
и поставил примерно с таким раскладом передняя шпилька
3 слева 7 справа
задняя шпилька- 7 слева 3 справа
ну или наоборот - кардан немного но смещается

цитата:

3 слева 7 справа
задняя шпилька- 7 слева 3 справа

Во чЮдотворцы.... ты учти что под переднюю шпильку в картер впрессована алюминтивая труба. При вибрациях движка (это просто необходимые выбрации, а то Урал и не Урал ваще) косенько поставленные шаЁбочки будут этот стык молотить. Когда нить у тебя от тель масло потечет. Просто стандартные втулки упираюца в картер, а не в енту трубку и в плоскости. (я уже с такой фигней столкнулся)

Варианты форм маятников - [ http://swingarm.com/jmc/suzuki.htm ]

крутые маятники. В нашем случае придется мозгой шевельнуть как разомкнуть трубу под ось вращения маятника (чтоб кардан с не пересекался двигаясь от ВМТ до НМТ) и при этом сохранить жесткость на скручивание. МЫсль то у меня готова, но вот с рисованием во всяких граф.редакторах туго...

Сделать как на Вояже-Волке. Т.е. соединительная труба должна изогнутой.

цитата:

крышку редуктора от днепра на редуктор Урала - она тоньше и это дас немного места.

не прокатит такая маза... на днепрячьей крышке нет маслозаливной горловины... как маслов мост лить буишь?

цитата:

Т.е. соединительная труба должна изогнутой.

голова-а-а-а

Бля, народ , были топики с КАРТИНКАМИ И ФОТКАМИ МАЯТНИКОВ чего в поеске не набрать "маятник"?
Развели тут бардак.

для Ромео: Да ладно! Под масло можно сделать дырку. Ты вот лучше мне скажи подойдёт ли она по болтам крепления крышки и по внутренностям.

для Programmer: Хорошая мысля про поиск. Былоб прикольнее если их сюда выложить чтобы все могли без лишнего мозго..ства посмотреть и почитать.

для velldr:врать не буду, точна не знаю... думаю, что подойдет... я отказался от идеи именно из-за отсутствия горловины... делать дырку, потом горловину вваривать -- у меня возможностей таких не было... хотя (инфа не проверена) слышал, что один перец сподобился так сделать, а вместо горловины присобачил на эпоксидке голышко от пластиковой баклажки... Инфа, повторюсь, не проверена... сам не видел...

для Ромео: у так если подумать что из себя эта заливная гороловина представляет. Просто отверстие на приливе с резьбой. А почему бы без прилива не обойтись. Можно просто просверлить гденить отверстие, нарезать в нём резьбу и выточить болт, с длинной равной толщине стенки. И не надо ничё варить. Кк по моему так это проще пареной репы.
А про совместимость крышек по креплениям ивнутренностям надо узнать. На днях сгоняю в магазин попрошу т ту и другую и сравнб и тощину и взяимозаменяемость!

для Ромео: у так если подумать что из себя эта заливная гороловина представляет. Просто отверстие на приливе с резьбой. А почему бы без прилива не обойтись. Можно просто просверлить гденить отверстие, нарезать в нём резьбу и выточить болт, с длинной равной толщине стенки. И не надо ничё варить. Кк по моему так это проще пареной репы.
А про совместимость крышек по креплениям ивнутренностям надо узнать. На днях сгоняю в магазин попрошу т ту и другую и сравнб и тощину и взяимозаменяемость!

для Programmer: Чё то я в поиске полазил и ничё такого особо заниательного и поучительного не нашёл. Правда потратил всего 20 минут. Может плохо искал.
Ты если чего нарыл, то жавай сюды ссылку.

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=474
/>
Вот тут написано что поставили крышку от рудктора днепра. И вроде на ураловский редуктор что дало смещение на 1 см.

Подходит-подходит, можете не бегать...

Взять простой днепровский маятник, разрезать, прикрепить не изнутри, а снаружи рамы, вварить перемычку, если надо - удлинить с помощью вставок. Поставить колесо "ширина больше диаметра"))) и перевести на цепную передачу. Мжно двигло сместить, и противовес поставить(это вариант для Шварцнеггеров). Не обижаться на пьяного!!!

для Журналист: Ну ты конечно сказал "Ширина больше диметра". Ну про цепную передачу были мысли, но теряются все преимущества кардана, он ведь почти не нуждается в олбслуживании в отличии олт цепи. Урал без кардана - это не урал, Мы тут как раз и ломаем голову над тем что бы без перехода на цепь вставить колесо пошире.

Встала проблема! Есть заднее колесо с диском тормоза от хонды. К нему нужно сделать тормозной суппорт и главный цилиндр. Покупать не хочу родные, дорого.
Есть следующий вариант. Взять суппорт с колодками от ВАЗ суппорт будет крепиться на стальной держатель одетый на ось заднего колеса и реактивной тягой маятнику. А главный цилиндр взять от Запорожца от выжима сцепления. Пока слабо представляю что получится.
Если кто что подобное сам делал просьба изложить или показать гуде уже изложено.
Мнения о моём варианте.
И вообще кто как делает?

ростовчане так делали.

а ты сравни тощину Хондовского (моцыльного) и автошног ВАЗьевского диска и сразу увидишь, что он тама наххххх не нужен. Это я про ВАЗьевский суппорт. Да и тяжелый он как...

Если толщина диска позволит поставить автомобильный суппорт - ставь от ОКИ или Таврии.
Главный цилиндр - от Запорожца или Классики.

у нас челы просто сваркой наварили и сточили аккуратно так что толщина тут уже не причем
нормально все будет кроме веса

Да при желании можно и диск новый выточить

как на счёт развесовки
если в планах :
удленнить раму коляски на ~50 см ( и из двух колясок сварить одну , увеличив в ширь на ~ 50 см )
раму не варить , но может удленить маятник
колёса от НИВЫ 3 штуки
передниая вилка рычажная от К-750
как с управляемостью будет ?

[Редактировано 01/18/1981 kpect]

nu jo mojo
nikto chtol' na koliaochnikah ne gonial ?
nu hot' predpolozhit' mozhete ?

Делать лучше так - на передок поставить вилку от урал-туриста
колеса можно нивские 16-е
а люлю я бы не переваривал...

Буит суперски

У Скунса был колясочник на 17 колесиках от джипа с резиной эдак 250-й
Все три колесика такими были - ЗЛОЙ монстр
но коляску он не трогал
Управляемость подупала - но в принципе все пупер

Думыч

Главное чтобы колесо на коляске тоже ведущим было и тогда было бы круто по самое не болуйся

про удлинение рамы коляски. у тебя моц будет сильнее тянуть в сторону коляски, можно перенастройкой сход-развала решить но резина больше жраться будет. или тебе придеться (не уверен но жопой чую что надо) сдвигать колесо коляски вперед для лучшей управляемости.

Нужен привод на коляску, что бы не тянуло.
Это круто будет

Подскажите кто делал, как проще и без лишних хлопот поставить сею чудо на на Урал

Траверсы разверни верхние до 38 мм, у урала по моему 36мм.Развёртку купи.

в верхних траверсах урала нет болтов которые перья зажмут, поэтому одной разверткой не обойтися!
Я вот подумываю над заменой верхней уральской на нижнию, потом обе развернуть , и можно воткнуть перья будет
Ну также можно посавить её в родных траверсах , путем либо переварки на раме рулевово колодца или путем изготовления спецшайбы под нижний подшипник, и еще можно готовые широкие траверсы купить на авиамотрной в москве. А можно самому изготовить

Кстати про шайбу спрашивай у Zurgen'а , у него стоит вилка в родных траверсах путем наименьшей переделки!

Родные перья с родными траверсами, небольшое колечко чтоб ураличьий опорный подш. оделся.... и никакой мароки.

люди,если кому интересно-я сейчас перечерчиваю те траверсы,которые выложены на сайте(сам ставлю орионовскую вилку),поскольку 260мм между центрами на мой взгляд до х... В родных траверсах это расстояние по слухам 186мм, я буду делать 200. Дочерчу-отправлю Штирлицу,он выложит надеюсьПусть будет еще вариант траверс.Потом соответственно чертежи оси на которую траверсы надеты и втулки для центровки колеса

И всё таки интересует переделка нижней уралячей под верхнюю, чтоб с приборкой и прочим не гиморица потом
а просто перья поменят с колесом и всё

Я делал, как Stix... Опорные колечки под уральские подшипники и все! Все встает совершенно спокойно! но есть одно НО: В верхней ижевской траверсе руль должон крепицца на 4-х конических сайлент-блоках... Я свой так и повесил, а так как у меня высокие рулевые стойки (гранаты) то гуляет руль относительно колеса жутко! Stix, ты как из положения выходил?

цитата:

верхней ижевской траверсе руль должон крепицца на 4-х конических сайлент-блоках...

я их заменил четырмя коническими втулками. Стойки высокие Вояжово-Волковские. Втулки затянулись и не гуляют.

У меня такой вопрос : так как мальчик я высокий то захотелось мне с комфортом поездить и раму переварить для выноса.Рама у меня свечная не сухая.Хочу вварить трубы стальные перед двиглом (двигло назад отодвинуть).И тут собственно вопрос возник а на сколько то можно удлинить раму (размер вставок) чтоб где нибудь ночью пополам не сломаться.

[Редактировано 27/5/2003 KillgodAR]

Знаешь, это зависит от качества выполненной в итоге сварки, да и без стапеля не обойтись здесь, т.к. придётся еще и удлинять хребет рамы. А ты не думал просто увеличить наклон переднего дуплекса (труб от двигателя к рулевой колонке), чтобы увеличить базу и отодвинуть рулевую колонку дальше? Всё равно будешь вынос делать...

Стапель мне не нужен для вставок мне нужны реальные размеры при которых рама не погнётся.Плюс роль играют амортизаторы.
А на счёт сварки я и сам знаю что нормаль варить надо.

ну ваще, если подумать, то все дето в том, насколько цель оправдывает средства... можно сделать внутренние вставки (далее ВВ) с цельного кругляка диаметром 20 мм и длинной 250 мм - тогда у тебя даже при аварии переломится что угодно но только не вставки на дуплексах!!! Но что ето будет за рама такая???

Ну а я лично делал максимальные наружные вставки (далее НВ) 220 мм с дополнительным наклоном дуплекса на 15 градусов, что не обизательно, просто заказ такой был. Плос ВВ для жесткости на 100 мм длиннее НВ, что тоже не обизательно. Можно просто сделать на кждый шов (тоисть 4 ВВ) длиной 50 мм. Впринципе етого будет достаточно. Ну а ваще, для начала установи голую раму на стол, возьми ручку-бумагу, дзымбарку в зубы и хорошенько подумай где рама работает на сжатие, где на ростяжение а где на кручение. Тогда усиль в нужных местах и твой дуплекс конкретно разгрузится!!!

А на счет стапеля - ето ты зря!!!! Без стапеля у тя колеса будут стоять крестом плюс никакой геометрии!!! Подумай сам, если делать вставку на дуплекс, то придется отрезать рулевую колонку и главную несущую (иначе как ты выставиш угол наклона вилки?). Все заварил слепил, пришло время ставить назад рулевую... Приехали!!! Как установить ее четко вертикально без стапеля??? На глаз?