Мотоциклы Урал и Днепр

Народ! от кого могут подойти к К750 поршневые кольца? компрессионные это те которые 3мм высотой и маслосъемные. ато найти родные в розничной продаже в Питере я уже отчаялся.

Днепровские по моему подходят в самый раз, мой друг днепровские ставил, работает как на родных

Днепровые, Уральские.... Они же примерно одинаковые.... Поршня у всех 78.....

podhodiat odin v odin toko maslos'jomnyje

a vot u URAL'skih kompressionnyh vysota pomen'she budet .....boltajut'sia oni

Там вся беда только в двух моментах:
1. высота компрессионных колец 3мм (а не 2.5)
2. откровенное г%вно лежащее на прилавках ощибочно называемое кольцами

вот и думал что есть некий агрегат куда идут аналогичные кольца только нормальных производителей...

PS: а что будет если не ставить нижнее маслосъемное кольцо? Онож вроде там совсем и ненужно.... по крайней мере я никак не могу понять какую функцию оно там выполняет...

[Редактировано 26.5.2003 iR0N]

nu ved' na M-72 nizhnego maslos'jomnogo i nebylo .Jego toko pozzhe vnedrili , znachit nuzhno ono viotaki

для kpect:
ну я бы это понял если бы масло туда бы через палец закачивалосьбы... а так.... похоже баловство просто...

Во время длинных поездок (более 10-20км). Из трубы левого цилиндра начинает валить дым. Иногда дым идёт из обоих цилиндров. Смотрел поршневую, кольца - вроде в порядке. Если после поездки немного постоит и потом завести, то с минуту всё в порядке, а потом снова дым. При этом дым сопровождается отсутствием давления масла при разгоне Как это лечить?.

Меняй маслосъемные кольца!!!!!!
да и проверь чтоб в головках целиндров не были закрыты отверстия через которые масло должно назад в картер стикать!!!!

цитата:

Во время длинных поездок (более 10-20км).

??? а если до работы 70 это уже дальнобой???

А если по серьезному, то маслосъемные колцы ни при чем. Тока дарки сливные из головок в картер проверить. Да потом двиг промыть.

промывай двигло , не мешало-бы и компрессию замерить

Да, длинные поездки на 20 км. это круто

Возможно изношен выпускной клапан+втулка выпускного клапана.

У меня такая хрень была: Я в движек дерьма залил вместо масла, он в первый день нормально работал, потом греться стал, когда нагревался - такая же хрень - дерьмо слил - как вода, масло
залил гут!

цитата:

Я в движек дерьма залил вместо масла, он в первый день нормально работал, потом греться стал, когда нагревался - такая же хрень - дерьмо слил - как вода, масло
залил гут!

тако бывает если в минералку долить синтетику, аль наоборот. Ну решил маслица добавить и плеснул не того. Оно комками и акурат в сливных трубках от головки в картер и застряЁть... Дальше при работе там накапляеца масло и через направляющие в камеру сгорания, ту и начинает дымить... А время от запуска двигла до дымления из труб это как раз пока эта камера и заполняется...

для stix:не я движек перед этим промывал, до и после была минералка.

может направляюшие аклапанов изношены и он у тя масла много есть.У нас у одного типа тоже такая траблема.

вскрытие покажет....

Есть у меня рефленый алюминиевый поддон картера. Шел еще с первым аппаратом. Дык еще в том сезоне в процессе замены масла пробка сразу же открутилась вместе с резьбой.

Так как хотелось кататься, недолго думая, был закуплен обычный железный поддон, а этот был отложен до лучших времен.

И вот, руки, наконец, дошли.

Повертел я его в руках и нарезал новую резьбу - метчиком 16 с шагом 2. С довольной рожей пришел в магазин, а пробок-то таких и не бывает (?).
Волговские и прочие жигулевские все диаметром ажно 22 мм! Мдя, приплыли.

Бывалые, посоветуйте чего можно придумать плиз!
Как грамотно изобрести пробку из болта? Будет ли достаточно только алюминевой шайбы?

И еще вопрос: реально ли рефленый алюминиевый поддон спасает от перегрева? Ну хоть как-то температура с ним падает (относительно обычного железного поддона)?

Спасибо, жду ответов.

наверное к токарю....

Обратись к токарю - пусть выточит тебе пробку в виде короткого болта с резьбой М16х2. А прокладка либо алюминиевая, либо медная. Только надо чтобы обязательно привалочная плоскость была ровной и перпендикулярной оси пробки. А поддон особо не спасет, если мотор сильно греется

tak poddon i uvelichivajet ob'jom masla ( eto + ) i jeschio riobra ohlazhdenija ( tozhe + )

koroche polno bonusov

Площадь охлаждения у люминего поддона больше, да и как заметил Kpect объем масла тоже больше, следователь термостабильность двигла выше. А если поставить глубокий люминевый поддон которые клепает ИМЗ то это ваще круто будет, правда клиренс уменьшится.

все эти плюсы относительны.... а тебе ,Если хочешь этот поддон пользовать-растачивать до ближайшего стандартного винта. а сам винт просто укоротить....

Чтобы поддон помогал охлаждению, он должен быть чистый. А пробку мажешь герметиком - и нах все шайбы. Иногда прорбки бывают с магнитом - на них частицы металла налипают - можно состояние двигателя оценивать и масло очищается. Можешь и такую сотворить. Удачи

цитата:

Чтобы поддон помогал охлаждению, он должен быть чистый.

he he
tozhe samoje mozhno skazat' i pro dvizhok

цитата:

А пробку мажешь герметиком

или лентой ФУМ обматываешь резьбу и закручиваешь эту пробку. Водопроводные стыки ща слесоря заматывают. А там по 4 атм. так что мотай и в путь. А пробку ща проще у токоря выточить. Сам же резьбу выбрал АХЕЗ какую.

Пробку слива масла на герметик? Не думаю что это хорошая идея.

купи новый поддон оне 500 ре стоит и непарься

для Угар:
Ага, ЩАЗ!
500 рублей на помойке не валяюцца.
Я лучше на них велокомпьютер воткну.

Растачивать я думаю не стоит так как будет слизывать и слизывать... Лучше помоему замутить как с головами с вылетевшими свечами. Переходник.... вкрутить в поддон, и подлиннее, из нутрёв поддона законтрить его гайкой, а в переходник хоть и родную пробку вкручивай..... Это в плане идеи....

при установке глубокого поддона полезно углубить маслозаборник:внизу масло холоднее.(сверху оно тока из цилиндров вылилось)

Да саимый простой вариант это конечно ТОКАРЬ. А уменьшить нагрев масла можно с помощъю аллюминивой прокладки между блоком и птдоном, толщеной 20-30 мм тем самым увеличевая количество масла

Ёжаный бабай, ну и проблема БОЛТ ВЫТОЧИТЬ, никогда не думал, что из этого можно такого слона раздуть.

Себе аллюминевый поддон ставить не буду(ставил уже – муйня, особенно когда «зацепишь» кочку – дырявится падла), и катишь потом моц до самой хаты; а толку от него даже у нас в Краснодаре – никакого(что аллюминий, что железо – разницу не заметил, даже при 40* жары - БУТАФОРИЯ)

Вот недавно приобрел Днепр 11 и заодно кучу запчастей. Перебрав двигатель поставил хороший распредвал от бу МТ, который купил на рынке. Первый раз завел все сразу заработало но сначала только левый целиндр, а правый с перебоями (хотя свечи нормальные) но когда прогрелся вроде оба заработали нормально. Немного поездил (прикатал кольца), но когда решил проверить зазор в прерывателе, то он был около 1мм, и как он еще нормально работал подумал я . выставив зазор 0,3мм зажигание окончательно сбилось и стало позже позднего и неподдавалось регулировке. Сняв переднюю крышку поставил распредвал на один зуб пораньше (тк метка стояла неопределенно или + или - зуб) зажигание стало чуть пораньше но всеравно он не набироет обороты как тот первый раз когда я его в первые заводил и обкатывал. Если есть какие то мысли по этому поводу подскажите буду оч рад

сделай зазор побольше, этим ты заодно установишь более раннее зажигание... это если ты во всем остальном уверен на 100проц.

а вот фазы зря сместил!

В связи с невозможностью достать ремонтные поршня возник вопрос. На поршни от чего их можно заменить после расточки цилиндров. Какая высота (от центра отверстия под палец до плоскости днища) жигулевского поршня на 79.

eу меня друган ставил жигулевские на эмку(только диаметр точно не помню,по-моему какой-то ремонт).Только котлы растачивал и втулку в головке шатуна разворачивал

Вот и я подумываю о поршнях ваз 21011, диаметр у них 79мм, тока я в высоте сомневаюсь(боюсь коротки будут)

Будут короче (милиметров на 5), степень сжатия тама и так маленькая, а с такими поршнями ещё снизицца

цитата:

степень сжатия тама и так маленькая, а с такими поршнями ещё снизицца

сказал-бы пропадет вовсе... ,если разница в 5 мм. подтачивать голову -вовсе не выход... остается искать .
для pomah: ты же в москве живешь, закажи на авимоторке. там за заказ немного денег возьмут, но железяку откопают...

а от иномарок ни от каких не подходит?

У нас в Екб один чел ставил на Урал ВАЗовские поршня без доработки и без дополнительных прокладок, следовательно расстояние от оси поршневого пальца до днища у ВАЗовских и Уральских поршней одинаково - 34 мм, у М-72 - 41 мм, разница 7 мм, степень сжатия снизится до 4,4, по высоте подходят поршня от Москвича 407-408, но под них надо гильзы в котлы впихивать - они 76,38 мм в диаметре

В принципе проблема отпала- купил новые!!! цылиндры+поршня,
Но вопрос не снят.

где купил?? скока денег отдал???

У Веры в подвале, ~ 110 убитых енотов.
Еще один комплект у них видел.

пасиб

Как зажигание отрегулировать... двигатель лохматого года ( 51 -й год)..... ну я начал на маховике риски заводские искать.... их оказалось две.... по какой выставлять? (пробовал по обеим) а тк зажигание контактное то я по старинке стал настраивать ... подсоединил лампу и стал крутить корпус прерывателя.... лампа не гаснет ни при каком положении... а горит ровно... Товарищи оппозитчики что делать?

Блин!!! Регулируй зазор в прерывателе и читай конфу внимательней. Подобный вопрос помоему третий за неделю!!!

черт подери! что каждому в конфе надо расписывать весь процесс? читал статьи? FaQ?
первая метка-МЗ,вторая ВМТ

Все больше в конфе тем про карбы да про зажигание, ребята зачем загромождать конфу ведь достаточно немного посидеть в архиве конфы и все найдете, ведь всё это двадцать раз обсуждалось.

Все ... замолкаю разобрался .... всем спасибо

кстати
а в 51-ом какой механизм зажигания был ? ПМ-05 ?

вроде ПМ-302 ещё небыло
или меня плющит?

п.с. меня плющит

Нужен дельный совет....как избежать повторения этой фигни..?Может кто решал такую проблему, подскажите....

А фазы у тебя на месте? На каких оборотах энто произошло? Попробуй клапанные пружины поменять, мож просели... Спорцмены, к примеру, москвичёвские пружины ставят или родные поджимают шайбами дабы на высоких оборотах клапы не зависали

На самом деле косяк может быть не только в пружинах. Вполне могло клапан в направляющей подклинить. Вобщем голову надо смотреть... Можно конечно пружинки поставить помощнее, но лично я не хочу - КПД движка, чисто теоретьически, должно снизится, а износ возрасти.

Вобщем чтоб разлучить их навечно нужно головы держать в нормальном состоянии и движок не перекручивать.

ЗЫ: Насчет фаз не согласен - со сбитыми ездить унриал.

В том то и дело, что двигатель даже до средних оборотов не доводил......мах 60 км/ч. А пружины впорядке....
Поставлю, новый конечно, но что то стремно теперь...

У меня была похожая хрень - когда НОВАЯ необкатанная голова, и двигун перегреть, то клапан может подклиниться в направляющей втулке. Выход - комплект жигулевских пружин в клапана вместе с тарелками (сухари подойдут). Сам езжу так, проблем не ведаю. Гарантированно не стречаются с поршнем и друг другом. По поводу ресурса не парься - у тебя скорее цилиндры сточатся и поршни, чем распредвал. А если масло будешь лить человеческое, то и вообще разницы никакой не будет. Я лью синтетику Spectrol GALAX 5W50. И по поводу КПД тоже фуфло - вся энергия, которая затрачивается при повороте распредвала на сжатие пружин, возвращается этому же распредвалу, как только кулачок пройдет верхнюю мертвую точку - пружины сами помогут распредвалу повернуться дальше.
Успехов!

Всем привет !!
Вообщем есть два Днепра,на одном движок нормальный но коробку кто-то увел , на втором коробка со сцеплением есть . Решили со второго перекинуть коробку со сцеплением на первый.

Вообщем вроде все нормально шло ( кое как просунули коробку на шпильки двигла ), закрутили ее,но сцепление не выжимается
Как выяснилось на сцеплении есть внутри тонкая шпилька и она не хочет залазить в двиг ( там вроде квадрат для фиксации есть )
Вопрос такой как ее лучше вставить чтоб все пучком было ? или может нада двигло откручивать ? или сцепление от коробки еще открутить ?

спасибо за ответы

Если имеется ввиду шток сцепления, то елементарно.

Самое простое взять плку, надавить ей на сцепление как рычагом, сняв предварительно хрень в которую крепится трос, и завести движок. Через 3 секунды щелчек возвестит о том, что шлиц попал в паз. Если движок не работает, то можно килькой покрутить не оч. сильно нажимая на сцепление. Если палки нет палки, то вставить всю систему без подшипника, тогда будет нажиматься родным рычажком, дальше аналогично. Но потом задолбаешься бобышку обратно выковыривать... Короче помучайтесь минут 15...

мдя...завести мотор точно не получится
еще бы знать что такое килька
этот шток вынимается же вроде совсем
бум мучиться может там грязь попала что он туда не лезет

цитата:

мдя...завести мотор точно не получится

килькой крутите

цитата:

еще бы знать что такое килька

это такая пидалька, на которую нужно резко нажать, чтоб мотоцихель начал делать "фур-фур-фур"... кикстартер называется...

цитата:

этот шток вынимается же вроде совсем

вынимается, но коробку с ним всунутым поставить довольно тяжело, проще как я сказал выше.

цитата:

бум мучиться может там грязь попала что он туда не лезет

а он и не должен совсем легко входить... если совсем не лезет выньте и доработаете шлиц на штоке напильником... тока совсем не снесите - сцепление сломаете...

да я вское слишал но чтоб килька

ох ох ух
килька рулит

Для:kpect:Ты кирилецей начал писать?

цитата:

тонкая шпилька и она не хочет залазить в двиг ( там вроде квадрат для фиксации есть )

Ежели я правильно понял ты имеешь ввиду шток сцепления?
Я обычно делаю так:вытаскиваю шток из коробки где то на5см,подвожу коробку к двиглу и вставляю шток в квадратное отверстие,затем коробку надвигаю нашпильки.

для ФлибустьеRR: для того чтоб туда штоком попасть, надо довольно тонкие пальцы иметь... но я делаю так-же.

цитата:

Я обычно делаю так:вытаскиваю шток из коробки где то на5см,подвожу коробку к двиглу

Дык енто понятно, но он коробку уже привинтил, что же ему ее теперь отвинчивать чтоль из-за штока...

цитата:

да я вское слишал но чтоб килька

блин, я думал общепринятое... по крайней мере не я один так изъясняюсь...

цитата:

Дык енто понятно, но он коробку уже привинтил, что же ему ее теперь отвинчивать чтоль из-за штока...

А чаво там винтить то?4 гайки? 5 мин работы !Кгда технику собираешь,надыть что б все было правильно и аккуратно,а не лиж бы как ,впихнул,кое-как и поехал.А потом глядишь на мото тусовках чуть ли не весь моц разбирают-ремонтируются значит,конечно все может быть в дороге,но собмрать надо по уму!!!!!!!!!!!!!!

[Редактировано 23/5/2003 ФлибустьеRR]

Ну напишу чего-нибудь и я, что-ли. Сначала при снятой коробке нуно установить диски сцепления так, чтобы шлицы совпадали. Т.е. если смотреть четко сзади они должны смотреться как один. Далее подносишь коробку, выдвигаешь вперед выжимной шток сцепления и вставляешь его в квадратный паз на выжимном диске. Потом пытаешся попасть первичным валом коробки в шлицы дисков(ну хотябы первого). Наживляешь гайки (или болты-у кого как) крепления коробки к двигателю и подтягиваешь ими короку(ну примерно на половину длинны резбы). Далее киком(килькой) АКУРАТНО проворачиваешь коробку. Как праило последует щелчек, возвещающий о том что шлици на дисках сцепления вощли на шлицевую часть первичного вала коробки (при этом натяг между коробкой и двиглом должен пропасть).Далее докручиваешь гайки и все. Если щелчка не произошло и между коробкой и диском остался натяг -снимай коробку и начинай все с начала.

придется открутить коробку, вынуть ентот толкатель, оквадраченную часть шо в диск должна входить чутка опточить напильником,.е. заточить, снять фазку (как хотите так и называйте. При снятой коробке попробовать легко ль она туды влазит и дальше собирать все по уму. А шоб коробку легче было туды сюды, сеимать-ставить скинь нах... колесо и привод с кардоном. И ваще в одно тело можно без напряга справиться

откручиваешь коробку, сдвигаешь её назад, но так что-бы висела на шпильках, потом просовываешь туды ладони, и методом научного тыка вставляешь шток в паз (который квадратный), затем пододвигаешь коробку к картеру, и проворачивая первичный вал киком, добиваешся совпадения шлицов и усё!!! прикручиваешь

Парни Всем СПасиб !
Надеюсь управлюсь , тем более что не один
В понедельник доложусь , да и вопросов думаю возникнет еще не мало

Я делаю как Levis

для Levis:

цитата:

Самое простое взять плку, надавить ей на сцепление как рычагом, сняв предварительно хрень в которую крепится трос, и завести движок.

экстрим какой

цитата:

Через 3 секунды щелчек возвестит о том, что шлиц попал в паз

или смачный хруст возвестит о другом финале

для beard_:

Да лана, никакого экстрима и хруста не будет.

ТО ALL:
Загадка:
Что в громадных колличествах может сделать любой оппозитчик из 2ух железок?
Ответ:
Кучу флейма.

цитата:

Для:kpect:Ты кирилецей начал писать?

я домой приехал , нахожусь в 20 минутах ходьбы от гаража ......( урааааааа , я туда ща пойду !!!! )
но скоро уеду опять

цитата:

Через 3 секунды щелчек возвестит о том, что шлиц попал в паз

что шлиц попал в глаз

ну незнаю откуда стоко проблем
у меня никогда не возникало таких проблем
при прикрученной коробке херачил шток( и не один раз ) и всё в норме было

Неа, проблемы со штоком бывают - это факт! По крайней мере на Днепрах.
Был у меня МТ9, так вот, у него между картером и коробкой на шпильках были гроверы поставлены, - образуя щель. При кап. ремонте я их снял, (думаю нах. они здесь).
Так вот. Поставить коробку корректно без этих грёбаных гроверов не удалось - когда закручивал гайки, стараясь ликвидировать щель м/д коробкой и картером, то переставало работать сцепление. Шток вставлял как надоть. Пришлось эти шайбы для зазора наместе оставить.

Думаю, что шток не родной был.
P.S. А вскоре коробку ёптнулить.

Неа, проблемы со штоком бывают - это факт! По крайней мере на Днепрах.
Был у меня МТ9, так вот, у него между картером и коробкой на шпильках были гроверы поставлены, - образуя щель. При кап. ремонте я их снял, (думаю нах. они здесь).
Так вот. Поставить коробку корректно без этих грёбаных гроверов не удалось - когда закручивал гайки, стараясь ликвидировать щель м/д коробкой и картером, то переставало работать сцепление. Шток вставлял как надоть. Пришлось эти шайбы для зазора наместе оставить.

Думаю, что шток не родной был.
P.S. А вскоре коробку ёптнулить.

дык не проще-ли шток подточить?

Конечно, просто штоки бывают разные - и проблемы тоже:)

на шашлыкинге заметил , что у моего моца садит масло и дует из под правой головы. приехал снял голову прокладка рваная , поменял . потом через несколько дней опять та же фигня только на уже на 2 х котлах.
снял головы посмотрел прокладки не рваные .
поменял ,собрал обратно. А если опять садить будет....
Народ кто нибудь знает как с этим бороться.?
(котлы алюминевые)

Из-под голов дует или из-под крышек голов?

А притягиваешь от души??
Как вариант попробуй вот что - на цилинтрах со стороны их контакта с головой есть "каемочки" (хрен его знает как они по научному называются), почисти их чем-ньть металическим ибо на них нагар иногда случается.

из под голов

Говорят что очень сильно тоже нельзя затягивать...

Попробуй прокладки из отожжёной меди
ЗЫ а что за люминевые котлы? на 63 обычно чугунные бывают...

для Шило

цитата:

ЗЫ а что за люминевые котлы? на 63 обычно чугунные бывают...

В Москве такие продаються.
У них чуть побольше ребра охлаждения ну и само собой из алюминия.

Кстати, а какие прокладки ставишь?

Алюминивые.

Крути динамометром и крест-накрест, чтобы не повело башню, момент затяжки не помню, до дома доберусь, в талмуд гляну - сообчу

народ у меня такое было, всё дело в металлической трубочке по которой сливается
масло из голов. она запресованна снизу в цилиндре я её раскернил чтобы она
плотнее прижималась к цилиндру. кернил со стороны головы естесно со снятой
головой.

Говорят, масло из под головки течет по причине некачественного изготовления головок и их деформации при перегреве.Помогает, если между головкой и цилиндром промазать высокотемпературным герметиком, типа красного Abro или я использовал высокотемпературный герметик с медной присадкой. А момент затяжки головок: 3,0-3,5.

У меня масло выдавливало из под голов когда разгонишься под сотню. Это похоже увело головки при перегреве или попадании воды из лужы. И что интересно, алюминиевые прокладки обжимаются нормально, все риски отпечатываются. Помогает импортный автогерметик в красном флаконе, тот у которого рабочая температура до 500 градусов. Но намазывать надо о-о-чень тоненьким слоем, иначе он быдет выдавливаться и может перекрыть трубочку для слива масла из под клапанной крышки. А вот насчет герметика вместо прокладки не знаю. Кто то говорил, что прорываются сквозь него газы из камеры сгорания.

во опять засадило
попробую теперь герметиком
странно а почему оба котла и оба сверху садят..?

для BlackDoctor:
На какой скорости начинает масло гнать??? И ещё, ты часом двигатель перед этим не разбирал, может горшки местами перепутал.

сейчас воздух и смесь прет.
при резком открытии газа и на высоких оборотах дже чувствуется как дует если руку над котлом подержать.

для BlackDoctor:
У меня гонит только масло на больших скоростях, мотор то старый. Посмотри риски от головки все на алюминиевой прокладке отпечатываются??? Где слабо продавились или совсем нет, там мажь больше герметика. Как вариант можно поставить две прокладки, но очень большая вероятность, что плохо прожмется. Еще вариант, что прокладки фуфло (кстати они одноразовые, вдруг ты не знаешь). А почему у тебя прокладка то рваная оказалась. Ты там на шашлыкинге часом горшком ни за какой пень не зацеплялся??? Больно уж здорово свищет судя по описанию. Я такое видел только один раз, когда переусердствовали с затяжкой башки и шпильки потекли (т.е. удлиннились слегка и уже не держали).

на шашлыкинге пни не сшибал )

цитата:

Еще вариант, что прокладки

Но не 6 штуе подряд то в разных местах купил..
две прокладки тоже не гуд т.к. объем камеры сгорания увеличится...
рисунок вроде тож в норме
блин жалко нет у меня ключа динамометрического
немогу точно с правильным усилием закрутить.

цитата:

кстати они одноразовые, вдруг ты не знаешь

конечно знаю (они как гандоны 2 раза никак нельзя)

для BlackDoctor:
Попробуй сменить крепежные шпильки, ну и маж герметиком если не помогает.
Вот у меня я понимаю, горшки чугунные, а головки алюминиевые. Коэффициенты линейного расширения у чугуния и алюминия разные и после хорошего нагрева начинает чуток гнать масло на большой скорости. А вот если горшки алюминиевые гильзованные это я не знаю, должно быть всё идеально в теории по крайней мере.

попробуй из армированного шмаль-волокна , тобишь из паронита( али как его там)
так когда бывает головки снимаешь , то потом прокладку соскабливать приходится , прилипает-пригорает .

Из паранита ни в коем случае нельзя. Он прогорает. Мне известен печальный опыт таких экспериментов.

медную ставить лучше всего.Во всем вакуумном оборудовании кстати прокладки только медные

да уж с проблемой прокладки между головкой ицилиндром сам столкнулся, пробовал менять прокладку не помогает, и пробивает-то все в одном месте как раз между отверстий под штанги ГРМ.

Может ето не в тему но у моего урала кадата прям фонтаном оттуда било. Ноги все в масле были, правда текло не только от туда но и со всех дыр.
Шо я тока не делал, и головы на камне притирал и по пять раз менял прокладки, зажимал гайки пока не посрывал резьбы.
Нихера не помогало.
Прямо шипело из под голов(сверху).
Такое впечатление как бута дырки там насверлены.
Но при разборке прокладка была не почерневшая(обычна если сечет из камеры сгорания то она немного подгорает).
И текло из голов масло а не топливо.
Поетому шипело не из цилиндра а из под кожухов штанг.

Как оказалось это происходило из-за сапуна.
По идее в картере давление должно быть ниже отмосферного.

Я просто протупил - вместо изношенного уралячьего сапуна поставил днепровский(не нашел родного).
А там фазы не совпадают градусов на 90.
Додумался прочитать зачем етот сапун вабче нужен, и поставил старый.

И все прекратилось. Капаеш на ребра бензина(между котлом и головой) и его моментом туда засасывает. Значит действительна ниже отмосферного.

По етому если течет именно масло (и не только из под голов) значить нада смотреть вентиляцию картера.

КОРОЧЕ, ЭТО ЦИЛИНДРЫ ГАВНО!!! Стопудово. Ребята на ИМЗ очень погорячились, когда предложили крутить шпильки крепления головок непосредственно в алюминий цилиндра. Как не выдерживай момент затяжки, всё равно при нагреве шпильки будет вытягивать, и так до тех пор, пока резьба в цилиндрах совсем не просядет, и в конце концов голову просто оторвет.
Чтобы убедиться в том, что виноваты именно цилиндры, поставь обычные чугунки - дефект пропадет (гарантия 100%).
Методы лечения:
1. Оставляешь чугунки.
2. В алюминиевых цилиндрах просверливаешь отверстия насквозь и притягиваешь шпильки гайками
3. Изготавливаешь ремонтные шпильки с резьбовой частью, которая будет вкручиваться в цилиндр с резьбой М12х1.5, такую же резьбу нарезаешь в цилиндрах.
4. В цилиндр устанавливаешь футорки с наружной резьбой М12 и внутренней М8х1
5. Выбрасываешь эти цилиндры нах или даришь врагу, а сам покупаешь металлокерамику в МК-Энджин, там цилиндры тоже цельноалюминиевые, но в местах крепления шпилек изначально вплавлены футорки.

А на счет того что сечет именна по центру между трубками.
У меня текло оттуда же, но ето из трубок(по насечкам на котле как раз в центр.

зы:
У меня стояли чугунные, и текут у многих.

цилиндры не в счёт
проблема вне...............

На счет медных прокладок .
А Где их взять то (ниразу не видел)??

Где взять где взять, самому ручками сделать

для Roper:для ZeroForce: Да фигня это все! Нету масла в камерах сгорания! Колена то внутри сухие! Гонит масло через дренажку и трубки по которым ходють штанги! Лечится это очень просто (на Днепре): Выкручиваете дренажную трубку. наматываете на нее паклю и обильно смазываете герметиком, и вкручиваете назад, затягиваете сильно. Дальше вытаскиваем трубки по которым штанги ходють, вытираем все внутри головы насуго и самзываем посадочное место герметиком, садим трубки назад, ставим деревяную проставку и забиваем их в голову. Плюс на всяк случай обмазываем трубку возле головы герметиком! Все! движек крутит до 6000 оборотов ходит 140-145 без щитка и с пасажиром! головки сухие и чистые! А если прокладки медные под головкой "худые" то он не масло бросает, а воздух сечет! Причем с прикольным свистом :-))

Заметил тут, что на определенных оборотах движок цыкает левым котлом. Оказалось сифонит из под головы. Думал звездец, прокладка пригорела. Поставил новую, такая же фигня. Потом оказалось, что шпилька поплыла. Витки резьбы удлинились, даже на глаз видно. Вот и не держала нифига. А шпильки сейчас пошли полный 3,14здец. Поставил новые и уже з@ебался каждые два дня гайки коромысла подтягивать и зазоры регулировать.

для RuS_nrv:
А что посоветуешь сделать, когда масло сифонит из места соединения трубка - картер - резинка.? Каким макаром уплотняется? Это раз.

Второе е меня одна из трубок короче другой (под штанги) забита глубже.
Как бы ее зафиксировать на том уровне где надо?

для RuS_nrv:

цитата:

ставим деревяную проставку

а че это за проставка такая

цитата:

трубка - картер - резинка

такаяже хрня резинке капец и ссытса от туда

Я выбирал резинки из нескольких, хотя было не так много как бы хотелось,
ставлю новые - теже яйца-вид сбоку.

Если вы имеете ввиду резинку которая ставится между цилиндром и картером для уплотнения трубки слива масла из голов, то я использовал резинку из резиного шланга, тольшину взял около 3мм, обмазал все герметиком и собрал, и все ОК.

Посмотри, есть ли масло в камере сгорания. Если есть, то скорее всего сапун. Как ктот писал выше, действительно, давление в картере возрастает и масло просто выдавливает в камеру сгорания после чего и серет им же. У меня была такая же xyzня, просто метки на шестернях не совпадали (градусов так на 90). Кстати это даж по звуку определить можно. Послушай сапунец.

для evivan:
Значит звездец, посадочные отверстия разбило. Или резинки хреновые. Они должны вставляться с довольно таки приличным натягом. Кстати перекосить или сплющить резинку при неудачной установке проще простого. И самое интересное, что герметик не очень помогает в борьбе с этой бедой. Видать резина на резину, получается не очень.

Иопта! Во вы тутат заморачиваетесь!

Если Урал маслом не течет, значит его там нет - народная мудрость.

Есть ишо такая фишка: Я вот раньше сдуру под гайки, притягивающие головки, гроверы клал... И масло тож текло, пока мне умные люди не объяснили, что там все жестко должно быть, безо всяких там гроверов...

для ZeroForce:

цитата:

Значит звездец, посадочные отверстия разбило.

Чем интересно, резинкой?

для qqq: обыкновенная деревяная чушка!
загоняешь трубки до упора, токо обмазываешь герметиком до забивания, а также опосля! Перед этим аккуратно сбиваешь на пару мм шайбы, которые держат эти самые резиновые хреновины! Когда ставишь голову то трубка должна так прижимать резинку что та аж чуток становится круглой (но не сильно), тоесть разница между свободным состоянием и сжатым должно становить не менее 2 мм! и все! Сухо и комфортно, еще лучше чем с олвейс :-))

А НА УРАЛ ЛУЧШЕ ДНЕПРОВСКИЕ РЕЗИНКИ СТАВИТЬ. УПЛОТНИТЕЛИ. ОНИ ДЛИННЕЕ УРАЛОВСКИХ ИХ РАСПИРАЕТ И МАСЛО ДАЖЕ НЕ СОПЛИВИТСЯ

Подтекает масло из под прокладки правого цилиндра(к двиглу), при работающем двигателе. Подскажите как лучше исправить.

Поставить цилиндр на бумажную прокладку с герметиком с обоих сторон. Герметик лучше ABRO (кааце так).
Хотя для начала попробуй подтянуть гайки, мож откутились от вибрации, у меня такое бывало.

гайаи проверял, думаю как движку разбирать и насколько.

Другой вариант. Поставить на герметик вообще без прокладки. Ибо прокладка всё равно промокнет со временем и продолжит отпотевать маслом.

Проверь не засорилась ли трубка для отвода масла из головки цилиндра в картер двигателя.

А че его разбирать то ?! Снять поставить два горшка 20 минут работы, даже пива толком не попьешь

Мужики, а силиконовый герметик там по температуре выдержит? А то у меня тоже отпотевает......

цитата:

Мужики, а силиконовый герметик там по температуре выдержит?

Должон выдержать

Есть такая лажа на старых моторах. Это поверхность картера стала бугристая, что её не уплотнишь. Самый дешевый способ это смазать бумажную прокладку бакелитовым лаком с двух сторон и посадить. Но присыхает намертво, потом плохо отрывать. Можно и на герметик, только очень тонким слоем, чтобы не забить трубку для стока масла из под клапанной крышки. Здесь температура небольшая, подойдет даже наш герметик, он до 200 градусов. У меня один горшок тоже свистел из за неплотности между ним и картером мотора. Прокладки не помогали, посадил на автогерметик (белый такой - казанский). Пока полет нормальный.

Есть такая лажа на старых моторах. Это поверхность картера стала бугристая, что её не уплотнишь. Самый дешевый способ это смазать бумажную прокладку бакелитовым лаком с двух сторон и посадить. Но присыхает намертво, потом плохо отрывать. Можно и на герметик, только очень тонким слоем, чтобы не забить трубку для стока масла из под клапанной крышки. Здесь температура небольшая, подойдет даже наш герметик, он до 200 градусов. У меня один горшок тоже свистел из за неплотности между ним и картером мотора. Прокладки не помогали, посадил на автогерметик (белый такой - казанский). Пока полет нормальный.

Можно сделать проще, парнитовую прокладку намазать солидолом с обеих сторон и поставить, у меня так именно и стоит, и всё ок.Еще посмотри, может ушки цилиндра отошли, если так, то подстучи их...

У меня в двигле ваще всего 2 прокладки-медных под головами,а остальное-все на герметике,тока надо использовать Абро термостойкий,наш силиконоый-полное га*но!

Проблема в том, что когда на герметик садишь, посадку хер отрегулируешь. Фиг его знает с каким зазором сядет деталь и в какую полость выдавятся остатки герметика, может забъют чего нибудь.

Проблема в том, что когда на герметик садишь, посадку хер отрегулируешь. Фиг его знает с каким зазором сядет деталь и в какую полость выдавятся остатки герметика, может забъют чего нибудь.

цитата:

может забъют чего нибудь.

А это уже опыт!Ты герметик то намазывай не с палец толщиной!У меня получается выдавливается (из под спрягаемых деталей)тоненькая полосочкаоколо 2мм толщиной.
Что значит посадку не отрегулируешь?Все садиться очень четко!Я делаю так:намазываю,став лю,закручиваю болты,но не до конца,а так ,что бы герметик ровно вылез из-под всего периметрасопрягаемых деталей и оставляю сохнуть.После высыхания гер-ка еще чуток подтягиваю все болты-и усе!

[Редактировано 22/5/2003 ФлибустьеRR]