Мотоциклы Урал и Днепр

Расхреначил я тут как-то головку на своем Урале. Ремонту совсем не подлежала. Купил новые(пару) в сборе. Ну там разобрал, притер клапана, ставлю наместо. Посмотрел - коромысла ни к черту, купил новые. Тут оказалось, что у меня ударник не по тому месту попадает. Ну, думаю - регулировать как то надо. сам не дочего не дошел. Беру книгу, а там типа..."возмите молоток и постучите через медную проставку". Взял, постучал... Ничего не произошло.... Как у меня ударник бил по краю штанки клапана, так и бьет. Хрен с ним.... Еду на авиамоторку - покупаю новую пару коромысел - тоже в сборе. Там примерили на бошку - подходят скоты. Приезжаю к себе - еще хуже. Вообще по кромке херначит. Поставил старые (в смысле новые, но которые не по центру били) отрегулировал зазор с ними. Попробовал завестись - охренительно заводится, но боюсь ездить бошка может разлететься. А теперь вопрос. ЧТО МНЕ С ЭТОЙ ХРЕНЬЮ ДЕЛАТЬ!!!! (для умных: поменять местами коромысла НЕВОЗМОЖНО!!!)

купил моцик , когда перебирал заметил такую хрень на одном только клапане.. втулка под ним уже пипец в каком состоянии, клапан бултызается
думаю что это охренительно кривая направляющая клапана, больше ничего на ум не приходит, криво в ней отверстие просверлии....
думаю надо купить и перепрессовать правильную направляющую...я пока тае езжу, но надо будет заняться

На счет криво сделанных направляющих, у меня на новых головах такая же херня была, жопа вылезла сразу же после замены направляющих на вазовские, помимо того что коромысла сразу стали нормально пришлось правда хорошенько шарошками пройтись так как седла тоже криво были развернуты по старым направляющим

Если коромысло прикосается не по центру штока клапана, то из-за этого возможен чрезмерный износ направляющей.

На волках и вояжах специально предусмотрены болты, для регулировки ударника коромысла на центр штока клапана. Ну а на совнархозе только с помощью напильника, молотка и такой то матери. Кстати в каком то номере Мото был тест головок для Уралов. Так вот, оказалось, что пятигорские вообще не в дугу, а у родных Уралмотовских половина брака так что.......

Тоже покупал новые головы...
Та же херня была.... И есть...
Пока забил...

Спасибо за советы, как делается то что ZeroForce сказал можно сделать при помощи известных инструментов и матери... Если так ездить буду кроме направляющих нечего не поколучу????

Да, кстати. Головку я расколол, когда направляющую менял. Как это правильно делается?

Поменять направляющую клапана гимор страшный. Надо аккуратно греть башку и нагорячую выпрессовывать. Затем также нагорячую запрессовывать новую, отфрезеровывать, притирать клапаны и т.д.

Если ударник не попадает в центр штока, направляющих хватает тыщ на 8-10, потом начинает масло в камеру сгорания течь, а потом и газы под клапанную крышку прорываться. А там и до клина клапана недалеко. ИМХО - старайтесь, чтобы выпускной клапан был с нормальной геометрией, у него условия работы самые тяжелые. Ну а уж впускной как получится.

для Jafar:
Попробуй довести привалочную плоскость коромысла. Но дело это долгое и муторное.

Итак, тема следущая.

Аппарат - "Урал".
Когда долго едешь (движок сильно разогретый), вся правая сторона аппарата в масле. Кросовок, педаль тормоза, соответственно, тоже.

Так как прокладки и т.п. я только сменил и всё хорошо протянул (заимелся искать гайки крепления головы, но нашел!), то мысль одна - фигачит из сапуна (выход в атмосферу, ибо воздухофильтр у меня не масляный).

Отсюда вопрос: чего смотреть, как чинить? Чего-чего, а тут я совершенно не в курсе.

С нетерпением жду ответов.

Чего-чего.....сапун попробуй поменяй...и посмотри сверху двигателя шпильки крепления мотора....могли выкрутиться.

Неее. Сверху всё сухо.
В масле всё более снизу...

Буду смотреть. Оно (сапун) есть в продаже? Сколько стоит?
[исправлено 10/7/2002 by Slash]

Был пахожий глюк у одного моего знакомого, оказалось резинка разъедена.

А дым из него поралельно не идет?

Для Levis.

Да, дым тоже фигачит... Не сказать, что очень густой, но есть.

P.S. Поршня только что сменил, так что там всё нормально - это точно.

а может это не дым а масляный туман ?

Похоже на дым вперемешку с масляным туманом... Ы?

Дым, дым.. Сначала дым, потом дым с каплями масла, затем лопаются кольца(конечно не все и сразу, у меня сломалось одно из колец от старости и безисходности) и начинает хлестать масло, как из хорошей помпы (так было у меня( Руканыч, все хорошо, это не на сером урале). Вообщем, проблема скорее всего в цилиндро-поршневой-кольцевой группе.[исправлено 10/7/2002 by zurgen]

Да нет же!
Поршня нулячие, кольца все нормальные (новые ставить даже не стал по этой причине).
Масло хлестало и до и после переборки поршневой (до этого один поршень действительно посыпался между колец).
[исправлено 10/7/2002 by Slash]

Такое бывает когда срезает штифт в приводе сапуна. Если ты ничего не менял в ГРМ то самый раз туда заглянуть и поменять заодно проверь нет ли биения передней крышки - на непрекрученной крышке при собранно ГРМ проверни коленвал придерживая крышку. Кольца тоже не мешало бы проверить.

Очень похоже на изношенный сапун или его посадочное место. Сам сапун стоит не очень дорого, найти легко, гораздо хуже, если место разбито... всю крышку менять придется, а это дороже встанет. Крышку потом, кстати, лучше на герметик посадить.

цитата:

Для Levis.

Да, дым тоже фигачит... Не сказать, что очень густой, но есть.

P.S. Поршня только что сменил, так что там всё нормально - это точно.

Ну дык мэйби новые пршня так хитро притераются... Хотя я не в курсе может такое быть, али нет...

Ты вот что, ты компрессию перед разбором померь - если нормальная смело лезь в сапун!

цитата:

Ну дык мэйби новые пршня так хитро притераются... Хотя я не в курсе может такое быть, али нет...

Ты вот что, ты компрессию перед разбором померь - если нормальная смело лезь в сапун!

Компрессия после замены поршней - отличная! В общем, буду сам сапун и иже с ним смотреть. Благо на "Моторе" всё есть - только что звонил. Поменяю всё там и дело с концом... Герметиком промажу...

Спасибо за советы!!!

цитата:

Поменяю всё там и дело с концом... Герметиком промажу...

Только особенно не усердствуй не поменяй исправные распредшестерни с распредвалом . Обломанный штифт можно сделать из хвостовика сверла, сталь то что надо.

В конце оной стукануло двигло, за три часа возни на дороге , докопался до заклинившего винта сцепления....
Каюсь мой грех.....
ну когда до гаража приехал решил разобрать двигло и коробку полностью, и вот чего нарыл:
во первых как я ни затягивал все гайки и винты , все равно ослабли конкретно, ну не все конечно но 70 процентов точно.
во вторых понял почему уходил зазор в клапанах, потому что запчасти говно - купил расперед и втулку для него, а теперь посмотрел там зазор некислый, теперь попрусь с распредом подбирать втулку прям по нему.. если не смогу подобрать буду и распред подбирать ...
В третьих не посмотрел я коробку и она звучала на четвертой и на нетралке, естествено под замену подшипники которые люфтят как бабы жопой виляють.....
вобщем в расстроеных чусвствах я немного....
и денег опять вкладывать.....
а да еще в гуке кардана (правда он б.у.) заклинило подшипички, значить и гук новый надо.....

а у вас как ?

Да так же.....
Вот выласту, залаботаю денюшку и куплю себе Хонду. Трансальп.

nu i vali nah s oppozita !

Ну и купишь ты хонду, и что ты будешь зимой делать, а?

Да тыже жаже винты не закернил, тебе их Стас отверткой плющил!!!
У тя и подшипники то полетели из-за того, что нормально не прилегали.
Только не говори, что собирал ты его трезвым????

В0ЛК

Поэтому с серьезным ремонтом я иду к специалисту. Умею и сам, но что кривляться - чел всю жизнь занимающийся ремонтом мотоциклетных движков делает это куда лучше!

цитата:

Вот выласту, залаботаю денюшку и куплю себе Хонду. Трансальп.

цитата:

nu i vali nah s oppozita !

Дурак, ты Крест! Оппозитчик - это состояние души!

зимой он кокраз на оппозщите и покатается :-))

Кстати, о керновке. Мож, знает кто какой альтернативный, менее варварский способ фиксации этих самых винтов? А то как-то - завернул - забил, отворачивать - срубать, дырки, опять же, лишние остаються. Неэстстично. И не практично.

fiksator resby?
malenkaya banochka za $3.

для umen
ну ты ж на нем всё-таки до дома доехал )))
А как ты его "обкатывал" я знаю

Я вот как раз опкаткой занимаюсь.....писец просто....что то много шума левого...зазор клапанов расстраивается моментом....
жопа короче...

цитата:

Ну и купишь ты хонду, и что ты будешь зимой делать, а?

Дрыхнуть
А вообще-то я не имел в виду , что если куплю Хонду, то сразу продам оппозит. Хонда - это хороший мотоцикл, а у оппозита как бы душа есть.......

А я когда беру новый аппарат-разбираю его до гаечки и снова собираю,по уму,больше уверенности,что небудет никаких экцессов!

про болтики сцепления....у меня на сварке сидят...надо разобрать - -болгарка в руки и вперед, потом опять по капельке.....итд.итп.....неудобно, муторно, но я каждый день мот не разбираю......у меня движок рабочий на замену.....ж-)))

цитата:

Кстати, о керновке. Мож, знает кто какой альтернативный, менее варварский способ фиксации этих самых винтов?

Берешь резьбовой герметик средней нагрузки. Смазываешь болтик, заворачиваешь и не ебеся потом.(отварачиваются хорошей отверткой без особых геморов)

В0ЛК

А я когда беру новый аппарат-разбираю его до гаечки и снова собираю,по уму,больше уверенности,что небудет никаких экцессов!

Правильный подход. Одобрям.

Правильно! Наша техника если даже новая там все перебирать и дотягивать надо.

цитата:

Вот выласту, залаботаю денюшку и куплю себе Хонду. Трансальп.

Куплю японца..... А "УРАЛ" ВСЕ РАВНО НЕ ПРОДАМ!!!!

А я Harly V-ROAD куплю и Оппозитов штук 20 и буду из них Чопперы делать разные

для Bomber:сгоняй в троицко харцизск, улица спартака 37. стоят там 2 мота. один их них-днепрец. можешь начинать покупки уже сейчас.
и тебе радость и бабке денюжка.только аккум новый возьми

для Лукич: Есть такая штука как ударная отвертка! Специально для таких случаев и придумана! Я ею и работаю со сцеплением! Легко и просто!

для ФлибустьеRR: А по другому и нельзя! Себе дороже будет! Из собсного опыта :-))

Народ, помогите советом, как сделать тихий, басистый, да и просто приятный звук на урале 650см^3. Поставил себе иглы, почти прямоток, так грохот такой, что сигнализации срабатывают, как бы исправить, мож чем набить их. Поделитесь рецептом.

на мой взгляд, это и есть нормальный выхлоп.
но если тебя так напрягает мужской звук. попробуй туда запихать влейтв от стандартного глушака, подпилив из по размеру.
( ну не понимают, мля чуваки настоящего кайфа)
прямоток рулит!

Такая же фигня. Прямоточный выхлоп, трубы титановые так, что особо ничего без аргона не навариш. Грохот такой, что проезжая близко от припаркованных машин на обочине у них срабатывает сигнализация. Думал что сделать - и взял просто свечи заменил - грохот меньше стал да и звук вообще поровнее и сигнализация у машин стала реже срабатывать, но всё равно прямоток есть прямоток... Фиг знает - свечи и выхлоп... но вот такая история.

Да я не против прямотока (его то я и ставил) но уж очень сильно грохочет. А насчёт флейт, невлазят, иглы в деаметре + - 5 см, а на выходе заглушка с отверстием 1 см. Я вот думаю запихнуть туда Губку для посуды МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ.

Губку? А не сгорит ли ента губка пускай даже и металлическая? Где-то я видал схему глушителя - тоже прямоточные трубы а в них вставлена вырезанная спец. образом железная полоса как бы завитая от начала трубы к концу (что-то вроде шнека от мясорубки в трубе) - вот блин как. И мощность не теряется почти и немного заглушает. Я тоже сначала к прямоточному звуку привыкал - был на мой взгляд слишком резким а сейчас очень даже ничего. Когда мотоцикл тихий - ну кто, блин узнает, что ты катиш!!! Ну не бибикалку же ставить Немного газу и все на дороге и за её пределами знают - мотоцикл едет шубись!

цитата:

Губку для посуды МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ

Это выход... можна ишо стружку от токарного станка... тока не очень плотно... Один мой знакомый набил таким образом пустые кашечные "бутылки"... звук стал, как у стандартного "Днепра"... Не нравился вот ему рокот... На вкус и цвет, как говорится...

цитата:

прямоток рулит!

форэва!!!

цитата:

прямоток рулит!

Всем по прямотоку!!!! УУУУУУУУУУРРРРРРААААААА!!!

да ты загляни на FAQ. Тока што обсасывалась тема то...

для stix. а по подробнее, в каком разделе???

прямоток охрененно богатит смесь.... переодичеки смесь догорала в глушаках )
вечером эффект охренительный конечно, когда пламя из труб ))
больше 10 литров легко сжирал

зажигание надо регулировать и карбы , а не валить все на прямоток!

стружку с губкой высрет надо шлаковату
хотя зачем такие приблуды када пустая игла диаметром под 150 куда лучше...

цитата:

а по подробнее, в каком разделе???

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=3027&page=2
/>

И ваще давайте придерживаться тем разделов, а лять заглядываешь в РАЗГОВОРИЧКИ, а там опять о широком колесе и о звуке глушаков. А тему БАБА или МОТОЦИКЛ закрыли... обидно, однако... (шутка)

для boxer: зажигание не причем, карбы надо было
хотя много не нарегулируешь......
но поздно
уже есть глушитель, и все в норме стало

цитата:

для stix. а по подробнее, в каком разделе???

В FAQ мотоциклы вообще-то.

для stix:

А человек просто первый раз на оппозите и видать еще к тому же с форумами не знаком. Ну ничего научится....
Теперь в FAQ

Не пойму что за стук в левом цилиндре. Сначало было в обоих, теперь только в левом. Толи из-за того что поставил Днепровские поршня, и еще не приработался левый поршень. Толи хрен знает.
Самое главное на холодный практически не стучит а уж когда нагрелся газ лучще не топить, долбить будет дай бог. Вот и приходится где накатом где как, проехал примерно 600 км.

да што угодно может быть...
пальцы например или нижняя головка шатуна а мож просто клапана узнай точно где стучить...

типа в правом всё уже в парашок истёрлось .. стучать больше нечему

Похоже клапана по поршню лупят. Сними голову-посмотри есть следы на поршне. Или зазор на клапанах поставь побольше- если приойдет, значит так оно и есть.

Действительно, если поршни не родные, могут задевать за клапаны. Это надо снимать башку, лепить на днище поршня тонкий слой пластелина, ставить башку и смотреть потом по отпечатку сколько клапанам до поршня остаётся. Правда это гиморно. Иногда проще снять сразу весь горшок вместе с башкой, заодно посмотришь, может разъебало уже бронзовые втулки в нижней головке шатуна, куда заходит поршневой палец. Там люфта быть не должно быть вообще, никакого. Хотя сначала я бы всё таки отрегулировал зазоры, вдруг и правда клапаны стучат.

Не вы не поняли стук не метелический и появляется только когла нагреется прилично и газу давишь. Такое ощущение что стук пояаляется из-за того что смесь там взрывается.
Недавно поставил зажигание чуть не помню куда дак вот стук практически пропал и слышал я его только 3 раза за 150 км и то говарю когда газулю накручивашь пробовал даже на холостых (т.е на нейтрали) так делать. Дак вот в одном положении начинает трещать даже так, а в другом (положении зажигания ) нифига, только обороты набирает нехотя.

Вот ехал сейчас не кого не трогал.....

Вдруг появился странный скрежет... ну я подумал что дотяну до горожа... не дотянул... на первом же перекрестке заглох.....
Долго не заводился... ослабил по пределу сцепление.... завелся... выжал сцепление - заглох....

Кое как до дома доехал.... (если открутить газку перед выжимом сцепления то не глохнет)

На все пути (5-6 км) наслождался ужастным скрежетом в двигле...

Еще...
Нна малых оборотах и на нейтрали скрежета нет... при выжатом сцеплении и на скоростях - ЕСТЬ ПОСТОЯННО!!!!!

Также скрежет на нейтрали если газку прибавить...

Вобсчем БРАТУШКИ СТАВТЕ ДИАГНОЗ!!!! а то я вот уже 8 лет на моцах ездию а такого не видал не разу

Снимай двагатель и смотри что там:-) Может сцепление развалилось...

Дак оно функции то свои выполняет!!!!!!!!!!!

Скорее всего сцепление, т.к. если бы был маховик, то при выжатом сцеплении, стук пропадает. И подробнее опиши ситуацию и откуда скрежет, может в коробке зубья выкрошились.

Скорее всего коробка патамуша на нейтрали нормально все...

Да, действительно, похоже это коробка. Хотя... хез.

Вобсчем разкрутил двигуль!!! сцепление болты крепления сцепления прикрученны на мертво!!! сам маховик сидит вроде хорошо, покрайней мере руками не шевелится....

Осмотр коробки показал что перестала включася задняя скорость.... тоесть рычаг вообще сдвинуть с места не как не получается...

Разобрал коробку, перебрал ее, собрал. Но не успел поставить на ее законное место....

Завтра поставлю!!! посмотрим....

Коробку перебрал....... поставил.... не хрена не изменилось.....

ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ!!!!!!

Посмотри на сколько у тебя выходит маховик относительно картера, может он трётся о кпп. У меня недавно Колено провернуло чуть-чуть, так было почти тоже самое.

для barabanoff: А на сколько он должен выходить???????

Теоретически.......могли еще ведомые диски оторваться от своих.......ну, на чем они там.....со шлицами. Если коробка в порядке, больше ничего не остается

Детальный осмотр показал, что скорее всего маховик цепляет картер коробки передач....

Как это исправить??????

Значит он у тебя сместился по оси чуть чуть вперед, снимаешь его нах, смотришь посадочное отверстие, ежели не раздраконенное, ставишь обратно и чуть четь добиваешь молотком(АККУРАТНО!!!!)

В0ЛК

Все с маховиком проблем нет.... все как надо не что не за что не цепляет..... (на картер коробки брызнул грунтом из балона... завел послушал скрежет снял - грунт на коробке не пострадал)

НО СКРЕЖЕТ ОСТАЛСЯ.....

Снял правый горшок... одно стопорное кольцо - поломано , другое почти вывалилось.... ЗАМЕНИЛ НА НОВЫЕ.....

НО СКРЕЖЕТ ОСТАЛСЯ.....

Скрутил ГЕНЕРАТОР.... раскручена гайка крепления шестерни.... трет о картер..... ПРИКРУТИЛ, ЗАШПЛИНТОВАЛ...

НО СКРЕЖЕТ ОСТАЛСЯ.....

К чертям снял переднию часть картера (до шестерен) - вроде все как надо.... не что не за что не задевает.....крутится все как положено......

НУ ЧТО ТАМ ЕЩЕ СКРЕЖЕТАТЬ МОЖЕТ???????

СКРЕЖЕТ ТОЛЬКО НА ОБОРОТАХ..... на ХОЛОСТЫХ ВСЕ КАК НАДО!!!!!

Не могу уже пешеходом быть............ почти месяц ....................

Урал-такой загадочный моцик. Я вот две недели стучок один никак поймать не могу в области правой башки. а у тебя мб колено по бороде пошло, под нагрузкой ведь скрежет появляется??? роликам хана. хотя я с уралом уже в логику не верю. 8)))

Можт и колено..... Сними горшки, подергай шатуны. Если лювт сильный, начить хана колену.

для IvNaDsI: у тебя точно урал?... как оно ездило? если у тебя там все сломано?

для SHTRLZ:так оно и должно ездить! не япономатерь! та б уже поршня откинула.
для IvNaDsI:проверяй люфты колена.

для SHTRLZ: У меня было сломано: поршень левый сломался напопалам(развалился при снятии цилиндра) шестерни ГРМ нехватало 7 зубцов нашел их в картере как срубило не знаю диски ведущие отверстия под пальцы вырваны почти до краев масло-насос отвинтился и упал в поддон почему-то сломались оба опорных подшипника коленвала задний вместе с крышкой так что коленвал смещался на 8мм взад-вперед по оси моца у генератора обламались ушки крепления и он держался непонятно как заметил когда щетки полез менять наездил в таком состоянии 4 тысячи пока его не увидил мой друг (его отпаиливали водкой) на мои грустные обьяснения что у меня был 2-х такник и вроде громко работал и всё в порядке он мне доходчиво обьяснил что двигатель не должен издавать звуки похожие на самосвал с железным ломом идущий на скорости по кочкам а все эти скрежеты это ломающиеся запчасти и вобще в картере должно быть масло а не мазут(нечто очень жидкое пахнущее бензином и горящее при поднесении спички черного цвета) так при всем этом безобразии он ещё и коляску таскал.
Так что не надо ныть урал фуёвый мотоцикл он нормальный вот запчасти говно и руки бывает растут оттуда но приложены не туда и получается что коленвал не правильно вставлен шатуны не правильно 1 во 2 цилиндр а 2 в 1.

для IvNaDsI: такое впечатление что у тебя прослабилась пружина сцепления и её перекашивает токо не ясно чеж он и при невыжатом сцеплении скрежещет а вобще бы тебе посмотреть задний и передний опорные подшипники колена на предмет люфта у меня было что в задней крышке подшипник люфти при нажатии на сцепление колено улетало вперед а я ещё удивлялся что у меня ход сцепления такой большой.

Вобсчем раскидал двигло.... снял маховик (ну крепко ж он там сидел!!!!)

Нашол проблему... как решить не знаю......

Маховик дерет болты крепления крышки (не знаю как точно называется) которая находится за маховиком......

походу дела коленвал сдвинулся в перед.... как эту проблему решить?????

да блин Урал.. ёпт .. зделан чтоб не катацца а доятнуть до гаража или до своих на фронет

Да вынь ту колено и посмотри но него, мож оно смещено чуть. представь себе коленвал те хрени где потшипники находятся на одном линии, когда его проворачивает то то эта линия не прямая, если крутить колено, то выход колена со стороны маховика будет всовываться и высовываться, с обратной стороны тоже самое. Скорее всего в этом проблема

а шайбу никакую не подложить,?

для SHTRLZ: ТОЧНО!!! Я ПО ДОКАМ ПРОВЕРИЛ!!!! :-)))))))

для Lukich: шайбу не как нельзя!!!

для manowar: Коленвал стоит как надо...... те ходит в стороны...... Шатуны тоже в порядке....

для ВСЕХ:

Я тут посоветовался.... Мне сказали, что просто коленвал короткий попался.. (я его этой зимой сменил)
Инересно, А ТАКОЕ БЫВАЕТ????

Есть идейка в ентой самой крышке сделать конуобразные углубления, и прикрутит ее болтами как на сцеплении!!!!!
все это даст около 3-5 мм, так как не будут головки болтов торчать над этой крышкой!!!!

Высказывайте мнение.....

Ну не ужеле не у кого нет мнения по этому поводу????

Посмотри подшипник передний на колене, шестерни ГРМ, ну распредвал как сидит. По-моему, надо посмотреть все узлы, нагружаемые при увеличении оборотов. Дело, видимо, в разбитом подшипнике либо колена, либо распреда. Хотя могли срезаться болты крепления переднего подшипника колена, он выехал вперед, отсюда эффект.

я бы все ж поставил упорную шайбу между внутренней обоймой переднего подшипника коленвала и самим валом,если там не будут сложности с шестернями ГРМ...

Ну, типа вопрос. Опережение зажигания нужно из-за того, что "...скорость горения смеси почти постоянная.."(?). А что если поделить угол опережения на частоту вращения (получится время опережения). Не будет ли сия величина (хотя бы в идеале) константой или на худой конец линейной?

Ежели я не ошибаюсь, то главная надобность в опережении зажигания - чтобы максимальное даление в котле получалось около ВМТ (есть конечно и другие причины - отсуцтвие детонации, подгорания клапанов и т д), чтобы получить время опережения, частоту вращения надо выразить в градусах к единице времени, далее, исходя из того, что в диапазоне от 1200 до 3400 угол изменяецца по линейному закону от 0-8 градусов до 30-34 градусов (y-kx+b), и из того, что время опережения (угол поворота, делённый на частоту) зависит от частоты - ни константы, ни линейной зависимости не получаецца
1200 об\мин должно приблизительно соотвецтвовать 0,00011с, 3400 - 0,00017с
ЗЫ все эти рассуждения требуют проверки, на досуге как нибудь распишу все формулы, а то сейчас времени особо нет (на работе сижу)
ЗЗЫ а зачем тебе это надо?

Очепятка: лишний ноль вкрался - при 1200 время - 0,0011с, при 3400 - 0,0017с
Если обозначить угол буквой a, частоту в градусах за секунду буквой v, время буквой t, коэффициент буквой к, свабодный член, как водицца, буквой b, получаем: a(v)=kv+b (уравнение прямой), t(a)=a/v, t(v)=(kv+b)/v=b/v+k - т е нелинейная зависимость.

А надо енто вот для чего. Я помыслил, что если вдруг нужно всего лишь временное опережение константой держать то сбацать схемку, дабы она это время задержки давала. Ну там с наворотами соответствующими.
Меня терзает мысль самому собрать эл.зажигание. Но не как оно тут описано на древней элементной базе, а на современной. По- моему реально всё это сделать красиво и надёжно.

Недавно набрел на сей график зависимости угла от оборотов . Имеет довольно плавный вид. НО там же построена зависимость которую выдает мехпнический автомат...... вобщем он совпадает с тем что нужно в 2-3 точках....а так рядышком идет нелепо....

Лукичу:
А вот мне бы этот график посмотреть. И, судя по статьям зависимость мех. коректора может быть такой чисто из-за простоты конструкции - мол, мал-мал удовлетворяет и будя.

Шилу:
Спасибо за ответ. Неплохо бы на фомулки глянуть кинь на мыло коли время будет. А по-поводу зависимости см.выше - так-нет?

Ежели в электронике шаришь, то не такую зависимость лучше делать, как у родного автомата, подниму литературу, мож чего-нибудь накопаю - сообчу

Если временную задержку константой держать, то угол опережения будет линейно возрастать. Вопрос: можешь ли сбацать схемку, которая бы время задержки изменяла?
Лукич, мне б тож на этот график глянуть, сам не нашёл нигде - тока тот, который центробежный автомат задаёт

ЗЫ: не лисапед ли изобретаем?

народ!и мне можно график и формулы?!Оч нада!
как раз собираю эл.зажигание на микроконтроллере,который и будет изменять задержку в зависимости от оборотов

Вобсчем...график в достаточно заюзаном виде....опишу на словах:
в нуле примерно 5, далее до 1200 растет до 7, затем примерно до 2100 (23), далее 3400 (30) , далее бесконечно приближаеться к величине примерно 32...
вобщем вводите в экселе таблицу, строите график и апроксимируете его кривой...

Я.. энто.. вопчем набрёл на графики, правда автомобильные, ну да один хрен
четырёхтактики они и в африке...
Кстати, там же до чёрта схем всяких. Правда большинство старьё и некоторые
корректировать надо, но их там есть.
http://autoel.h1.ru/
/>
А схемку всё равно бацать буду, вот только времени чуток будя и начну.
И ещё идейка, можа бредовая, но давайте обсудим.
Если бесконтактное делать, то почему не на оптопаре?
(ну кто в электронике не шарит - мышу разберите, тама на валике колёсико
с дырочками, с одной стороны от него светодиод, с другой фотодиод).
Надёжность монументальная, точность отличная.
Жду мнений.

P.S. А формулки всё равно интересно посмотреть...

для УДАВ:конечно лучше на оптопаре,но датчик Холла купить зато везде можно.Насчет формул присоединяюсь

Оптопары это есть гут.......давайте еще и на базе оптической мыши че нить придумаем....запатентуем....8)))) шутка юмора.....(может с долей правды)

Шилу: Спасибо ещё раз за инфу. Вот это подход!

Мужики откройте справочник и посмотрите рабочию температуру на фото-свето диод!!!!!
хотя я невзирая делал лет 10 назад на ВАЗ2101 и гонял с запасными но не разу не здохло!
Вот
А чем холл плох??????

а у него точность фиговая,непонятно когда именно он сигнал выдает. А если оптопару юзать,то там просверлил в шторке отверстие диаметром миллиметра полтора и точность такая же будет.а у холла хз что

Холл предпочтительнее по нескольким причинам:
1) Положительные качества оптопары по сравнению с Холлом сводятся на нет по причине малой частоты, так имея 6000 об./мин =100 об./сек это всего 100 Герц! Быстродействие Холла порядка микросекунд.
2) Оптический канал можно реализовать 2мя способами: как в мыши и вариант с зеркальцем на валу. И тот и другой способы реализации подвержены загрязнению и, как следствие ухудшению опт. канала, что приводит к снижению надежности.
3) С Холлом есть уже готовый дивайс, -просто прикрутил и всё.

для MadMazy:

цитата:

а у него точность фиговая,непонятно когда именно он сигнал выдает.

Какую точность ты имеешь ввиду? Или имело место "чувствительность"?
По моему нужна только частота вращения.

Можно же забацать автомат опережения на каком нить микроконтроллере. Без всяких формул, просто зашить в него таблицу зависимости угла от оборотов колена с приемлемым шагом. Подойдет какой нибудь ATtiny12L от Атмел или ещё чего в этом же духе. Не знаю как это сделать на восьмерочном коммутаторе, надо схему, а на Старооскольском БСЗ, где используется контроллер зажигания L497B есть специальный выход обороты колена.

цитата:

Можно же забацать автомат опережения на каком нить микроконтроллере.

Я думаю, что следует взять готовую схему на буржуйских элементах, может быть внести незнвчительные изменения, сделать плату, спаять, а вот с прошивкой поэкспериментировать, в смысле с содержимым.

Есть у кого ссыли на схемы эл. опережения?

для evivan:насчет Холла: быстродействие оптрона по-любому выше Холла,приблизительно 10 в минус восьмой-минус десятой секунды-это ж оптрон!Насчет загрязнения согласен. а насчет 100 Гц-поскольку колено надо крутить ну максимум до 10 тыщ (я идеалист)), то какая частота получится? 1/10000=166Гц по быстродействию пройдет и холл и оптрон.
а точно сть в том смысле оптопара выдает сигнал когда шторка перекрывает отверстие процентов на 50. если отверстие 1мм,то точность чуть лучше. А у холлов восьмерочных сам хрен не знает,при каком именно положении шторки относительно середины чувствительного элемента он даст сигнал,бывает что и больше 2мм. Оптопары тоже есть готовые,просто обвешать надо резюками.
Вообще-то конечно можно и Холла.Но оптрон лучше-точнее,а это для движка важнее.

для MadMazy:

цитата:

. А у холлов восьмерочных сам хрен не знает,при каком именно положении шторки относительно середины чувствительного элемента он даст сигнал,бывает что и больше 2мм.

Какая разница!!! Главное при каждом обороте одинаковая!
А остальное настроил и нет проблемы!

Привет!

Вот тут у меня вопросец образовался:
Можно ли на стандартный маховик Урала 8.103-10 установить венец от Вояжа/Волка ? или необходимо ставить маховик в сборе с венцом?

Зваранее спасибо.

у меня маховик и венец-единое целое.

цитата:

Можно ли на стандартный маховик Урала 8.103-10 установить венец от Вояжа/Волка ?

нет. можно маховик сразу .

На волке маховик и венец одно целое, на первых вояжах был венец отдельно и он же выполнял рол последнего ведущего диска (ну тот который 6 винтами затягивается

А можно ли этот последний диск с венцом (кажись называется он упорный диск сцепления) поставить на старую коробку. Мне продавец в магазине заявил что упорный диск такой же как и на моём Урал 3 и как на всех старых ураловских двигателях и что отличается только наличием венца под стартер. Значится его можно установливать на старые двигатели и вставлять туды стартер. А стартер как я понял от Оки пихать нады.
Если не прав поправьте! Или подтвердите - сам сомневаюсь.

Фигня такая. Есть МТ-10-36, у него есть двигло, а в двигле - колено . Не знаю, кто чо в это двигло сыпал, но во всех местах, где проходило масло, на колене задиры. Шейки можно прошлифовать. Но вот то место, где к колену подводится масло... Дырка то в картере тоже подзадрана, и получается, что после шлифовки масло погонит прямо в картер мимо колена. Я так думаю. Мне чо, колено выкидывать?

А стоит ли его выкидывать?... Я так понял дырка у тебя не в картере а в передней крышке, Дык крышку поменять можно

Дык ить все равно шейку шлифовать. И зазор будет больше номинала. По любому. Или есть ремонтные крышки?

Ремнтных крышек нет, надо поменять передний коренной подшипник, на новый максимально высокого качества, а "дырку" в крышке расточить и впресовать новое кольцо, которое потом растчить и развернуть с зазором если не ошибаюсь 0.05 мм, и перед этим шлифануть шейку коленвала с минимальным биением относительно посадочного места под подшипник.

Приобрел урал М-68 одиночку, так называемый мотоцикл сопровождения, при попытках выставить зажигание возникли вопросы. На маховике всего одна метка - в виде стрелки вправо. Что она обозначает? Момент зажигания или ВМТ?

Сам поставь поршня в ВМТ и выбей метку( для регулировки клапанов). а зажигание выставляй методом научного тыка.
Хотя и то и другое делаю без меток.

Вывернул свечу, стрелка указывает ВМТ. А для зажигания придется снимать головку и не доходя 10мм до DVN выбивать метку зажигания.

Не знаю стоит ли снимать голову. Посмотри в справочнике скока там точно опережение зажигания у тебя должно быть (самое раннее) сними коробку, возьми что нить типа транспортира и от ВМТ поверни маховик против вращения на потребное число градусов и выбей метку. Конечно если тебе это так важно и необходимо. По мне это нужно лиш в том случае - когда движок совсем не пускаеться.

Не знаю стоит ли снимать голову. Посмотри в справочнике скока там точно опережение зажигания у тебя должно быть (самое раннее) сними коробку, возьми что нить типа транспортира и от ВМТ поверни маховик против вращения на потребное число градусов и выбей метку. Конечно если тебе это так важно и необходимо. По мне это нужно лиш в том случае - когда движок совсем не пускаеться.

Ну тут можо поспорить: Что проще - снять голову или отстегнуть коробку. Дело вкуса.

Ну тут можо поспорить: Что проще - снять голову или отстегнуть коробку. Дело вкуса.

Дело то вкуса, но можно и по распредвалу это сделать. тока с уетом что он в два раза медленнее крутиться

А есть и другой вариант - из книги Быкова и Грищенко - "Щуп изготавливают из проволоки диаметром 3-4 мм. и вставляют в отверстие свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. На расстоянии 9,5 и 10,5 мм от нее наносят еще две риски, по которым и регулируют момент зажигания."

Даже не вздумай снимать башку или коробку! Делай по распредвалу. Снять крышку куда уж легче-то!!!! Ставишь нужные там типа 36 градусов (на распредвале будет соответственно 18). и вперед.

Вот именно, транспортиром то все умеют пользоваться.....ж))