Мотоциклы Урал и Днепр

У моего соседа что-то с мотом. Он менял колено. Двиготель не заводится (стреляет в карбы). Я грешил на зажигани, крутил всяко - не помогло.... Сосед говорит, что собирал все по меткам. Я не знаю что и думать. Посмотреть детальнее он(сосед) не дает. Мужики подскажите....
Да, чуть не забыл: у него какой-то там ИМЗ 1988г. выпуска.

не даёт -- ну и пошли его в дупло, чьи проблемы-то? хотя по-моему это 100-пудово зажигание.

цитата:

не заводится (стреляет в карбы).

уже как минимум зажигание работает. либо черезчур раннее,либо колено нестандартное(такое тож встречается). тут либо посылать соседа ,либо он дает смотреть двигло.
проверь совпадение фаз газораспределения...

в карбы может стрелять при бедной смеси, попробуй карбы крутануть, может поможет!!!

цитата:

Он менял колено.

А он шесерни ГРМ по меткам поставил?
А ваще если он такой кокетливый,то предложи ему пойти козе х*й подро**ть.

тут вот закралась одна идейка,по поводу облегчения деталей кривошипно-шатунного механизма,но при этом нехочется повышать крутящий момент(чтоб обороты не повышались).
я так думаю что этого можно добится путём облегчения деталей к.ш.м. находящихся за центром вращения коленвала(,которые находятся ближе к камере сгорания) т.е. шатуны,пальцы,поршни.
по этому вопросы:
верны ли мои соображения по этому поводу ?
хватит ли прочности шатуна,если насверлить 5 дырочек диаметром 3мм по середине длины шатуна и одну 4мм внизу где идёт расширение рёбер жосткости ?
где ещё есть лишний запас метала на шатуне чтоб можно было удалить вес ?

и при первых намеках на детонацию у тебя все рассыпится. надо из легких(и прочных) сплавов или из титана делать

а нафига всё это? сделать высокооборотистый двигун? ну так начать надо с переноса распредвала в голову и цепной привод. а то дырочки какие-то. оппозит и хорош своими низами, звуком и крутящим моментом.

manowar прав, РАЗВАЛЕТСЯ А если хочеш облегчать то шаруны из титана, подрезай щеки кривашипа, укорачевай поршня, оставляй по одному кольцу плюс дюралевый маховик Эфект ороший, правда на пару часов

Шлифани для начала шатуны и т.д. Поршня и шатуны же по весу сбалансируй. Вот я не помню какую из сторон шатуна, иногда немного затачивают. Но это, может быть, только у двухтактников, так что хрен с ним - хватит полировки с балансировкой. Почтиай на мото.киев.уа статью, как Мишель себе Днепр купил. На память я всего не упомню - но туеву хучу грамм он сточил в клапанном механизме, коромысла, там, заточил под нож и прочее.

2Федор: А чего бы ту статью тут не разместить, на оппозитах? Помоему очень она толковая.

цитата:

2Федор: А чего бы ту статью тут не разместить, на оппозитах? Помоему очень она толковая.

вероятен конфликт версий , типа авторские права на публикацию и все такое....

надо поговорить с держателями того сайта, по моему фразы в заголоске, подобной "материал взят с www.kiev.moto.ua" всегда было достаточно.

Облегчение кшм помогает быстрее набирать обороты,а если хочеш поднять предельные обороты надо увеличивать сечение каналов и фазы на распредвале,увеличить ход клапана.

так в том то и дело что я нехочу повышать обороты и создавать функции спорт байка
а хочется чтоб жрал поменьше,мощности побольше и возможность тягать иногда с собой пол тонны,поэтому и появилась такая идея облегчить шатуны и поршня ну и присобачить поршня на 82мм.так вот насчёт облегчения шатунов,соображения были такие (руководствуваясь физикой)я же не облегчаю маховик ,коленвал соотвецтвенно тянуть он будет также ,но чтоб ему стало ещё легче я решил убрать вес именно с шатена ,это позволяет раскрутить коленвал и маховик с меньшими усилиями,тут хоть бери и убранный вес с шатены добавляй на щёки коленвала ,онже даже ещё тяговитей станет.

то manowar:вобщето да я эфект дитонации неучёл.
а обычные шатуны как,дитонацию выдерживают? не разваливаются?

то taihaad:вот вот я и начал уравновешивать по весу шатуны,пальци,поршня, но решил пойти дальше и возмусь ещё заглаживать напильником неровности заливки ,
а статейка случайно не "как закалялась сталь" ?

TO BIGRAD: из титана да это выход но дорого станет,а щёки я вобще трогать не собираюсь.

Ставь авто карб за счет длинны впуск труб повышается тяга на низах.Я удевляюсь почему на низко оборотистых оппозитах карбы устанавливают непосредственно на головах,при токой установке карба на двс расчитывают на работу в деапазоне от 8 000 - и выше, наш оппозит токого не выдержит а в тяге на низах потеряет.

ну вобще у меня в планах вакумники.

ну вот,я только загладил неровности заливки и шатун похудел аж на 30 грамм,хороший результат,меня радует,а сейчас думаю выводить маслянный канал от вкладышей к пальцу,через медную 2,5мм трумку.

А как ты её собираешься крепить? Там, однак, инерционные нагрузки нехилые (всякие там центробежные и др. силы). В 401 Москвиче в самом шатуне были каналы от колена к пальцу, потом от этого отказались...

трубка оказалась 2мм ,внутри ~0.75-1мм и она медная .
зкреплять её буду такесть 3 способа 1)по середине шатуна где вкладыши сверлица большая дырка около 4мм ,и глубиной в 3-5мм затем сверлю наискосок,на выход сквозное отверстие 1.9мм ,при нагреве шатуна плотно встевляется трубка,возле палица можно и на 2мм просверлить. 2)сверлица тожесамое но делается резьба на трубкеи и в отвеарстии возле вкладышей верхняя часть остаётся без изменений. 3)сверлится тожесамое но от резьбы мы отказаваемся и заменяем её шайбочками,как ? просто напаиваем одну шайбочка со стороны вкладышей так чтобы она провалилась в отверстие 4мм и под действием центробежных сил трубка оттуда никуда неденится,когда трубка с шаубой дошла до упора можно и возле пальца тоже напаять шайбочку для уверенности.

А по 401 Москвичам ещё чтото знаеш ?

А что тебя интересует по 401?

цитата:

А что тебя интересует по 401?

вероятно ,колесные диски

всё интересует,какой двигатель? его тактические данные?
вобщем большенство по двигателю.

Думаю преобрести себе 401-й.

В паниделник шестернёй кину всю тактико-техническую характеристику, а ежели до сканера доберусь - то весь мануал

ЗЫ сейчас они в основном встречаются (да и то редко) не с родными двиганами и подвесками, а с 408 (по этой технике тож инфа есть - сам на 408 ездию)

спасибо буду ждать

Вот я тут слышал чтов продаже гдето есть масляная сис-ма ,там короче крышка коленвалиуса и мясляный насос толи улучшеный толи увеличенный,непомню и вот к нему якобы легко подключить радиатор?

Если есть то залезет ли насос в картер не придется ли там чё нить подпилить?

Лично я слыхал о системе смазки новых днепров, там другое колено, передная крышка. А радиатор можно поставить и в обычный днепровский насос, нужно вделать штуцер в редукционный клапан.

А нахуя нужен радиатор который работает тока на холодном двигателе?Перепускной клапан тока у нового двигла работает на рабочих абаротах ито невсегда, а с обычным маслозаборникам проедь тыщу км и корпус маслонасоса настока изнашиваеца шо даже без клапана выше 2-3 атм неподымаеца. Остаеца тока клапан поджимать, а это ниесть гут.
О радиаторе на днепр можно говорить тока в трех случаях:
1)Полонопоточный трубчатый радиатор высокого давления, например от газона, включенный в разрыв магистрали.Но вид убогий.
2)увеличенный маслонасос производительности заведомо в несколькораз выше необходимой, тоесть гарантированное давление 6-7 на любых абаротах и перепускной клапан на 5 от каторого масло всегда будет отводица в радиатор низкого давления. Это значит можно взять любой красивый радиатор, мне лично от бмв-7 понравился.
3)Дополнительный маслонасос и опять любой радиатор. Это уже кто вашо гаразд, некоторые знаю шо ставят насос от урала, хотя мало себе представляю его привод, может делают шлицы на паразитной(нижней) шестерне маслонасоса и тудыть вставляют привод уралячего а сам насос в глубь маслянного картера лежа(если принять шо то как он стоит в урале это стоя)- незнаю, нада двигло разобрать да пасмареть как оно сделанно, а мине впадлу, работает и xyz с ним)))))

А зачем вообще на Днепр масляный радиатор? Вот если автомобильный фильтр поставить... слыхал, что выпускались такие двигатели.

То slavets: Не, их не выпускали, их только разработали, поняли что это ГУУУУУД, но... пришла долбаная перестройка и всё накрылось чугунной ванной. Но мне лично внешний вид такого двигла не понравился. Представь: с правой стороны под углом вверх смотрит маслянный фильтр от Жигулей. ПОРНООО. Зато идея с коленваломпохоже очень разумная.

Ну зрасьте-приехали... Как же это не выпускают? :))) Очень даже и выпускают, насколько я понял. В той же статье про мишелевский Днепр, упомянутой мною минут 5 назад на картинке явно вырисовывается "Днепр-чоппер" или "Днепр-молодежный"... Как там его обозвали? Вот он и есть с другой системой смазки.

Может и выпускают, просто я читал статью и передал только то, что прочел и ничего больше. Кстати ссылка на неё с картинкой http://moto.by/oppozit/meh-newd.html src="http://motoroad.ru/smiles/icon_wink.gif" border=0>

[Редактировано 11/5/2003 evoluta]

цитата:

увеличенный маслонасос производительности заведомо в несколькораз выше необходимой, тоесть гарантированное давление 6-7 на любых абаротах и перепускной клапан на 5 от каторого масло всегда будет отводица в радиатор низкого давления. Это значит можно взять любой красивый радиатор, мне лично от бмв-7 понравился.

а енто всё продается? и залезет ли ето в картер 11 Днепра?

На сколько я слышал в конфе этот прибамбас не проблема купить в Москве. Там помоему передняя крышка с канделябром и колено. Поройся- в конфе уже обсасывали.

[Редактировано 4/5/2003 WW]

Сами мы не московские.И знаем тока магаз на Авиамоторке и Сокольню.

Кстати, посмотри по теме здесь, можче интересного нароешь:
http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=195#pid894

если это не проблема где ее купить че та я ее нигде не видел

Поройся в конфе- гдето обсуждалось. Так не помню, и на ура - по поиску, в конфе не нашел, а ручками перелопачивать не хота.

Видел ународа движки полированные,думаю врятли они их шкуруой педрят?Как думаете мож стоит пескоструйкой фигануть?

Я полирую всё что попадется под руки пастой ГОИ!!!

Во во и я тоже, особенно то, что из аллюминия

паста гои енто понятно но вот у днепровских картеров такая шагрень что только пескоструей мона её свести ну а потом полировать

шагрень сводят шкуркой или диском для дрели:есть типа резиновый с абразивом а есть мочалка из проволоки стальной и все ето облито абразивом с клеем а после пескоструйки ничего не изменотся.

Шкуркой вручную - геморрой не стоящий свеч. Лучше специальной насадкой на дрель. Кроме абразивных дисков к ней продаются диски из войлока, а вместо пасты гои можно использовать пасту для притирки клапанов.

Дрель с насадками это хорошо, но эй не везде пролезешь. Я свой картер неделю зачищал, сначала работал кое где напильником, а потом шкуркой с разной зернистостью.

Есть дивайс такой, называеца электронапильник. Хреновина такая размером с xyz в длину и шириной гдет 2 см, лента наждачная по кругу ездит со скоротью кролячьего секса. Таквот этой хреновиной весь картер зашлифовываеца то ровного состояния. Патом этаже хреновина но с мелкой лентой+дрель или низкооборотистая болгарка. А патом войлок или замша с пастой.
Датока нахера это нада?Как паказывает практика кто начинает с внутренностей тому сил невхватает на наружку а кто начинает с наружки тому сил нехватает на внутренности.Так притаком раскладе нахуя впилось блестящее как кошачьи яйца двигло которое грееца клинит ссыт совсех дыр и не едит больше 120км)))))))

Не, ну всё таки круто полированый люминь....Я все что можно отполировал,но до картера не добрался. Есть дивайс такой, называеца электронапильник. Хреновина такая размером с буй в длину и шириной гдет 2 см, лента наждачная по кругу ездит со скоротью кролячьего секса .....Мечта одинокой женщины...))))

А я свой картер перед покраской по -старинке:шкуркой,сначала крупной,а потом по мере убывания.Гимор ,конечно ,но важен результат!

Пескоструить, не в коем случае, нароешь раковин потом запаришься наждаком зеркало выводить. В общем наждачная бумага, дрель, болгарка, спецнасадки, паста Гои и ведро терпения+неделя свободного времени.

Если кто знает как добазарится с австрийцем, спросите у него: как ему это удалось:http://www.dnepr.at/gerhard/stf04.jpg

цитата:

думаю врятли они их шкуруой педрят?

Все насадки Херня! Я только изредка липестковую с грубой шкуркой использую, счоб плоскость сделать.
Руками всё надо делать!
Я прошкуриваю тремя шкуркани и потом войлоком с гоей...

Цитата:

цитата:

Все насадки Херня! Я только изредка липестковую с грубой шкуркой использую, шоб плоскость сделать.
Руками всё надо делать![/q]

По другому(пескоструить там, или электронапильники), - получается очень плохо, но быстрее.

цитата:

как ему это удалось:http://www.dnepr.at/gerhard/stf04.jpg

Дык на сколько я вижу там полирована только лицевая сорона (которая вбок смотрит), а вся гармошка просто по-ходу новая или хорошо отмытая. Фактура похожа на силумин после литья без обработки.

а может его проще покрасить?

А че такое паста ГОИ или её полное название

ГОИ - если е ношибаюсь, Государственный Оптический Институт.
Собственно, место, где эту самую пасту и производят...вот тока я её в продаже редко встречаю

А производят её, если опять не ошибаюсь, для полировки оптических линз...во всяком случае, изначально она вроде как для этого предназначалась

Паста гои: производство Израиль. Только для продажи за пределами Израиля

цитата:

Паста гои: производство Израиль. Только для продажи за пределами Израиля

Нахера вам ГОИ, вначале шагрень сведите

пасту гои можно найти на хоз рынках. в тех местах где насадки на дрели продают...

Кстати "шагрень" на котлах примерно в два раза увеличивает площадь поверхности, а значит и эффективность охлаждения. Грубо говоря эдакие "микроребра". Т.ч. прежде чем ее выводить, стоит подумать о реальном перегреве. Для люминя это не очень страшно, теплоотдача высокая, а вот с чугунием я бы поостерегся.

А насчет пасты ГОИ - вещь реальная и полезная, тока она разных цветов бывает и соответственно разной зернистости:
Черная -самая тонкая (для оптики)
Темно-зеленая - погрубее (финишная для металла)
Светло-зеленая - средняя
Светло-коричневая,бежевая, хрен знает как этот цвет называется короче как мотоциклы в армии Роммеля- самая грубая, для выведения довольно крупных царапин.

Для Хедгехог:

цитата:

Кстати "шагрень" на котлах примерно в два раза увеличивает площадь поверхности, а значит и эффективность охлаждения.

Ты забыл добавить, если эта шагрень не забита грязью, чистой она бывает крайне редко

для Kmfbs:

Это точно. Мне один перец на перегрев жаловался, так у него ребра с трудом различались

Паста Гои - фигня, крупная шкурка по сравнению с тем что было у меня, но подарил я эту фигню к сожалению. На заводе холодильников Стинол, мож слышал кто про такой используют белую пасту, консистенцией, как зубная только в большом тюбике. Вооот это вещь, крута полирует двигун от зеркала не отличишь, если кто сможет найти, то рекомендю!

А как себя потом енто "зеркало" ведёт? У меня все детали исходно разных оттенков. Через неделю от температуры там ни чего не начнёт окисляться или чего там ещё?...

Слыхал про термостойкую серебрянку. Может кто знает подробности?

Полировка - двоюродная сестра хрома, а посему подлежит уничтожению! До седьмого поколения!

А во ищё вопрос, тока вы сразу не смейтесь, ато я засмущаюсь Есть умная книга про ремонт, там акромя прочих умных и важных вещей написаны всяческие допуски по износу. Ну панятно, што если поршень в цилиндре аки язык в колоколе болтаиться, то это как-то не очень. Но вот в ентой книжке написано, што если люфт в шестернях ГРМ больше 0.3, то их менять нада. Сую шшуп. Имею 0.3. Менять ломает. Или та же херня с толкателями клапанов. Износ на пределе книжного допуска. И как-то не понимаю я, чем мне грозят выходы за эти пределы. Ну, фазы впуска-выпуска сместятся. На треть градуса. Не серьезно. Ну, болт регулировки теплового зазора на треть оборота дальше закручу. Та же херня. Что скажете, мудрецы?

Ну если с точки зрения науки(хотя я в ней мало че понимаю)я смыслю так:что шестерня на распредвалу есть чугуний,а по скоку он есть довольнотаки хрупкий,то большой зазор будет его раздолбать.Но енто в теории,а практике Хрен его знает,Я всегда стараюси не усугублиать.А клапана я настраиваю ваще без щума(в следствии большого опыта):я затягиваю рег. болт по чуть-чуть,а другой вращаю по оси штангу толкателя и ловлю момент,когда ее начнет прихватывать.Вобщем на пальцах объяснить сложно,Но получается(у меня)зазор четко 0.04-0.05.

При износе деталей выше допустимого предела окромя всяких явлений типа снижения мощности, увеличения расхода ГСМ и т д начинается прогрессирующий износ - и всё начинает ломаться с катастрофической скоростью и с присвистом, так что лучче сделай всё по уму - допуски тож не дураки придумали...

ЗЫ У меня на память храницца шестерня ГРМ, на которой ни одного целого зуба - послецтвия того, что я на них как-то забил...

разнесет и посадочные отверствия подшипников!

Пару дней назад в головах появился посторонний звук не могу понять в чём дело. Подскажите умным советом. Сразу скажу зазор на клапанах нормальный и не коромысла.

Звуки бывают разные, че за звук то?

У меня в том сезоне зазвенело: втулка в правой башке вышла, клапан по поршню барабанил. Причин как и звуков, к сожалению, много...

Звук почти такой же как и звон клапанов

Да дохрена всего может быть... На вскидку 2 варьянта:

1) Долбит клапан в направляющей (на урале было - звук похож... эээ... ну как будто гайка под крышкой болтается)
2) Направляющая в бошке не держится (на урале звук глухой такой...)

Короче разбирать нужно и искать где болтается.

Тут затеял кап. ремонт урала, подсчитал….. и охерел.
Валяется у меня двигло МТ16(с вертикальными шпильками на карбы).
Решил его востановить – дешевле будет.
Тут инфа проскакивала о жигулевских гильзах(82мм), маскв-х поршнях, 720кубов и 40 кобыл.
Очень очень интересно узнать всю технологию.

От какого ВАЗа ети гильзы?, дорогие?

Если гильзы внутри 82, а по наружке такие же как и днепровские, то какая там стенка?

Как их там по высоте обтачить, на токарном?
Запресовываются без нюансов?

С картером ниче не делается?

Поршни кованные или нет?
Как их обрабатывать?
Верхушку делать такой же как и у днепра?

Зы
To El-diablo.
Помоги пжалуста

А где у ВАЗа гильзы в двигле находятся?
Найдешь - будешь первым

Не знаю где, но ето дело поведал товарищ el-dablo в старом топике "расточка движка".
Было сказано:

"Хотя лучше взять те гильзы которыми гильзуют вазы на 82мм которые.Эти понаружке ненад обрабатывать, ток па высате.И в них можно вбухать нормальные масквичевское поршни."

Может ето какие нибуть ремонтные гильзы, но я спрашивал в магазине, сказали что они сучествуют и могут привезти на заказ.
Скока они стоят не знаю, но лежали на 79мм (наверное вазовские)по 4.5уе за штуку.

А насчет установки:

дырка в картере под гаршок - 83.7мм.
Пока не знаю но навернае в рубахе немного больше, потому как гильзы на 82 по идее не могут иметь стенку 1мм.
И если их(гильзы которыми гильзуют вазы) по наружке точить не надо значить в рубахе дырка такая же- больше 84-х мм.
Следовательна предется немного(до размеров наружки гильзы) расточить картер на кординатном -не такая уж это и проблема.

Поршни как точить пока не представляю.
Там же ети выемки под клапана точить нада, как?
А шатуны от 407-го ставить не буду, лучше втулку разверну(на урал вазовские многие ставят).

По цене поршни не дороже вазовских, кольца(хром) вабче копейки.
Если усе зделать, то потом ремонтироватся будет не дороже чем раньше, зато понадежней будет.
А от цыфры 720кубов у меня просто эйфория начинается.

Я тут посмотрел статейку про отличия в движках днепров но moto.by/oppozit
Тама есть цилиндр в разрезе.
Гильза имеет по краям утолщения.
Как их получается запресовывают? Может льют вместе с гильзами?
А как их тады выпресовывать?
Выгрызать с одной стороны ето утолщение?
А потом че делать?, опять на кординатный ровнять рубаху?

Или ето как бы схематический ресунок.
На днях попробую нагреть в кипятке и выпресовать, если че напишу.
На мопеде я когдато паяльной лампой ето делал, а тут немного очко играет.

Может кто недавно днепр разгильзовывал?
Я аж расстроился.

зы:
Я собираюся уралячье двигло по кускам распродать, на новую мелочевку для днепровского.
За скока можна толкнуть люминиевый поддон(с почти новой кожаной прокладкой), чтоб не продешевить, или скока он новый стоит?

Ух ты, я уже бывалый!

Ну есть у меня книжонка "Подготовка мотоцикла к соревнаваниям" И.А. Мамзелева, там все описывается. Только если ставить 82 придется растачивать блок

Не слышал я что ВАЗ гильзовали.

Гильзуют все, что хочеш. даже .........

Узнал за гильзы.

Ставятся они на ТАЙГУ, и некоторые 9-ки.

Поршни 4шт уфимские стоят 10уе
Внутри все гильзы имеют НЕХИЛЫЕ насечки, я думал что ето для смазки, но мне сказали чо ета такая обработка и их всеравно потом(после запресовки) нада расстачивать.
А ето лишние 8баксав.
Чем ближе идея к реализации, тем дороже и дороже.

BIGRED, а ета книга типа про днепры?
Там чертежи какиенить имеются?
Тада отсканируй ПОЖАЛУЙСТА, и кидай Штирлицу.
А шоб быстрее было -на мыло.

Эта рукопись о подготовке тяжелых мотоциклов к кроссу. Описанны три варианта форсировки движков, с картинками

Да и еще там о двигле 35 страниц попробую скопировать

Блин!
Тока што пытался выпресовать гильзу - хер.
Нагрел в духовке градусов до 100(капельки шипели), а он нихрена не выбивается.
Может в статье правильно нарисовано, и гильза с рубахой - одно целое?

Может в книжке чета про ето написано.
Наверна предется отдавать на завод чтоб гильзы внутри вырезали, а потом греть и половинки выбивать в обе стороны.

ХТО ГИЛЬЗОВАЛ?????????????????????????????????????????????????????????ПАМАГИТЕ.
НЕТО ВСЯ ИДЕЯ НАСМАРКУ.

ВАЗовские движки все идут гильзованные, только гильза у них не сменная. Сборка производится с большим натягом, поэтому разборка очень сложна. Гораздо проще их растачиватть. Но есть умельцы, которые их меняют при износе.
Для справки - гильзы есть почти в любых движках. Нет только в чугунных картерах (головах) и при приминении покрытий (никасила или хрома, или вообще керамики). Одно исключение - Yamaha: в том году они заявили, что разработали технологию изготовления силуминового картера достаточной твердости для работы без гильзы.
82мм - диаметр поршней от 2110, 21083, 21213. возможно, что есть и еще какие-нибудь. (просто я не знаю)
Поскольку гильзы выдерживают расточку до 83.5, могут ли они влезть в дырку 83.7?

Попробуй точно узнать, выпресовываются ли гильзы иммено у твоей модели двигателя.

по мойму пытатся выпресовывать гильзу из днепровского цилиндра идея немного утопийная
прще купить гильзу от вашего ваза , отдать ее дятькам чтоб они ее обточили исделали крпления и можно на эту гильзу прифигачить медный радиатор или водянку
по мойму все это из одного рода фантастики

цитата:

прще купить гильзу от вашего ваза , отдать ее дятькам чтоб они ее обточили исделали крпления и можно на эту гильзу прифигачить медный радиатор или водянку

ты предлагаешь новый горшок делать? рисковый чувак
хотя, идея имеет одно главное преимущество - мы не привязаны к родному цилиндру и можем свободно сделать хоть водянку хоть что угодно.
но смысл? охлаждать в первую очередь нужно головку - она же больше всего греется. или головку ты тоже новую делать хочешь?

Значить разгильзовать говорите можна, тока греть побольше.
Попробуем градусов 200.
Я когда пробовал греть, между гильзой и рубашкой(сверху)начала образовываться маленькая щель, и отуда выступало масло.
По идее уже должна была гильза послабиться, а она вабче - как влитая.
Вот нижнюю фотку гляньте http://www.moto.by/oppozit/meh-32vs36.html
/>
может всетаки не разгильзовывается и отливается рубаха вместе с гильзой?

Ненад ниче греть. Надо встатвить в станок и вырезать оттуда чугун бо котлы делают через жопу и ось внутренняя гильзы невсегда совпадает с осью рубашки. Её когда уже запресуют тогда по кондуктору и растачивают. Но нас это неустраивает. Нам нада выверица по внутреннему гильзы и уже расточить котел до рубашки так чтоб ось рубашки в конце канцов совпала с осью гильзы.Патом пресуеш в нее гильзу вазовскую(или иномарочную, 82мм часто встречается). Растачиваеш картерок на диаметр гильзы(или нерастачиваеш, утоньшаеш гильзу) и вперед.
Да только поршни 21213 несовсем то шо нада.На них нада наплавлять люминий, заливать дыру, торцевать, фрезеровать. Масквичёвские куда прикольнее, они уже со сферой.

Гильзы из рубых не вынимаемые, льются вместе - эта я седне узнал.
На рынке у черта спрашивал, тот сказал что есть у него не перегильзованные а загильзованные.
Т.е. старые гильзы растачиваются почти до бумаги(это в том месте где гильза в картер заходит), а потом в расточенную гильзу с большущим натягом запихивается(на горячую с охлаждением)самодельные гильзы.
Мужик сказал, чо если у меня есть гильзы и старые цилиндры то за расточку и запресовку он возьмет 10уе(за оба котла).

Только вот незнаю неодного внешнего размера днепровской гильзы(она ж навернае там ступеньками). Еслибы разбить негодную рубыху и точно посмотреть, не протрется ли до дыр гильза.
Когда загильзовывают под родные 78мм старую точат примерна 81-82.
А нам под 82е гильзы точить гдета 88 придется, поетоиму и сумневаюсь.

Гильзы навернае буду брать масквичевские и обтачивать их понаружке, потому как от тайги никто пару не продаст-с деньгами туго, интересна почем маскв-е и продаются ли по штукам?

Serj , это на каком рынке ???

Кстати , а та же процедура для ураловского двигла актуальна вообще ?

хохляндия брат

Для увеличения объёма проще поставить колено от М-72 и прокладки под котлы - 750 куб. см. в результате

ЗЫ Это я по поводу ураловского двигана

мне идея с 82мм очень понравилась,темболее что мне нагрянул кап ремонт котлам
по всей видимости буду делать на 82 мм ,но надо всё просчитать, снять размеры итд.

то serj :а с Днепровскими гильзами видимо напрасно ты мучался выпресовывал,
судя по картинки в книжке,они непойдут выпресовыватся ни в одну,ни в другую сторону,
на заводе видимо соми гильзы заливают алюминивым радиатором,на старых К-750
цилиндры шли с радиатором одним целым куском метала чугуна кажись,
так вот позже для лудьшего отвода тепла с цилиндров стали их обворачивать алюминием ,
и по всей видимости они неотказались от единства цилиндра и радиатора.

и правильно el-diablo сказал надо вырезать старый цилиндр и оставить только радиатор
а на место старого впресовать ВАЗовский предварительно подогнав его по всем параметрам на
токарном станке.

ps: о... тут другая идея появилась,так как цилиндр мешает снять радиатор с двух сторон ,
то предлагаю попробовать на токарном сточить кромку с одной стороны,чтоб не препятствовала
выпресовки цилиндра.

Я оже хотел с одной стороны, но ясно сказали: ось рубахи не совпадает с осью картера.
Поетому точить нада на кординатном(может и на токарном можна) выставив ось по внутреннему контуру

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

Во первых, под какой натяг точить рубахи?(в миллиметрах)
Как гильза будет держаться?.
Там же не как у урала(голова притягивается к рубахе), а головка постоянно давит именно на гильзу. А, по идее люминий от нагрева расширится быстрее чугуна и гильзу (если ее просто запрессовать) выдавит в картер.

Если брать гильзы москвичевские(сказано точить по наружке)то можна оставить сверху буртик, который и упрется в рубаху(как у двухтактиков).

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Я подумываю немного обточить снаружи торчащий в картер кусок гильзы.
Эта ступенька вроде должна упереться в блок и не даст гильзе провалиться.

Как лучше делать?

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

Во первых, под какой натяг точить рубахи?(в миллиметрах)
Как гильза будет держаться?.
Там же не как у урала(голова притягивается к рубахе), а головка постоянно давит именно на гильзу. А, по идее люминий от нагрева расширится быстрее чугуна и гильзу (если ее просто запрессовать) выдавит в картер.

Если брать гильзы москвичевские(сказано точить по наружке)то можна оставить сверху буртик, который и упрется в рубаху(как у двухтактиков).

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Я подумываю немного обточить снаружи торчащий в картер кусок гильзы.
Эта ступенька вроде должна упереться в блок и не даст гильзе провалиться.

Как лучше делать?

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

Во первых, под какой натяг точить рубахи?(в миллиметрах)
Как гильза будет держаться?.
Там же не как у урала(голова притягивается к рубахе), а головка постоянно давит именно на гильзу. А, по идее люминий от нагрева расширится быстрее чугуна и гильзу (если ее просто запрессовать) выдавит в картер.

Если брать гильзы москвичевские(сказано точить по наружке)то можна оставить сверху буртик, который и упрется в рубаху(как у двухтактиков).

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Я подумываю немного обточить снаружи торчащий в картер кусок гильзы.
Эта ступенька вроде должна упереться в блок и не даст гильзе провалиться.

Как лучше делать?

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

Кароче если у тя есть спец по перегильзовке иномарок с соответствующим оборудованием то тада таки лучше точить из масквичевского котла с буртиком упорным и натягом гдет 0.2. А если у тя тока обычнй токарь-шмокарь то он те захуярит такой элипс шо рад небудеш, неумеют токоря работать с чугуном тонкостенным. Лучше в этом случае расточить рубашку на координатке до размеров гильзы с натягом 0.4 гдета, нагреть в духовке рубашку да всадить туда гильзу. Невылезет она оттудава какникрути, анаж грееца намного сильнее чем рубашка пасиму болие сильное расширение люминия кампенсируеца.

Хлопцы, вы мануал почитайте. Гильза заливается специальным процессом, для улучшения адгезионных свойств чугуна и ляминя. Выпресовывать - БЕСПОЛЕЗНО! А насчет центровки там написано: "... цилиндр центрируется в отверстии фланца картера нижним выступающим поясом гильзы и опирается на массивный фланец." Короче, 78 мм внутри + 4 мм одна стенка * 2 = Ф 86 мм. Если впендюривать 82 мм внутреннего диаметра, то остается 2 мм на стенку. Если это кому-то надо - дерзайте.

Дякую el-diablo.

Забежу наперед, а до какой температуры греть, гдета 150градусов?
говорили продается такой спрей, побрызгал и гильза холодная, или может ее у морозилку?

Вот держу в руках котел со штангелем и читаю высказывание evoluta и ничего не пойму, где это 4мм, где 86, откуда получилось 2мм на стенку? Мыж по идее гильзу вабче вырезаем - идея то в етом.

В нижней части где гильза торчит стенка - 3мм, а в самом низу(там маленькая ступенька) - толщина гдета 2.8.
Получается наружный деаметр выступающей гильзы - 83.5-84мм.

Но гильза по наружке не прямая, а внутри рубахи она вабче хрен его знает какая.
Самый большой деаметр(не выступающей из рубахи части, с верху и снизу) - примерна 90мм.
Поетому точить рубашку нада примерна до етих 90мм.

Отсюда вапрос, какой наружный деаметр вазовской гильзы?
Если меньше 90мм то сверху и снизу в рубахе получаются канавки - непорядочек. А может подобрать те кольцевые кусочки, которые останутся от старой гильзы и при запрессовке оставить их в этих дырках?(там де они и стояли)

А вапче эти инжинеры - засранцы, не могли нармальна сьемные гильзы поставить, теперь ебись как хочеш.

Но думаю это будет всего раз.
Потом - красата. Перегильзовал и новые котлы!

цитата:

А вапче эти инжинеры - засранцы, не могли нармальна сьемные гильзы поставить, теперь ебись как хочеш

Если-бы они так не сделали, теплоотдача была-бы ещё хуже.

4 мм - толщина стенки гильзы под оребрением. Это я к тому, что у тебя толщина гильзы будет 2 мм как раз в том месте, где натяг надо создать приличный (ты-же не обливаешь гильзу лямином). Я-бы не стал так гимороится, ведь ещё и поршня пилить надо, проще все забацать под 79 мм. 1500 рубов за кованные поршня и все готово.

ХОЛОДИЛЬНИК. Ежели хочешь охладить деталь - рецепт: подкатываешь к продавщице мороженого и доступными тебе способами добиваешься у неё некоего кол-ва сухого льда. Кладешь его в заранее приготовленную герметичную "теплую" сумку. Кладешь деталь в емкость, заливаешь ацетоном и кидаешь туда даров продавшицы. Сам не пробовал, но один хлопец пользуется этим приемом успешно (по его словам).

[Редактировано 4/5/2003 evoluta]

Братва, не хочу перебивать столь инересныю беседу, но выдержит-ли колено?

Если говорить о шатунных шейках, тогда должны выдержать, ведь диаметр у них тот-же, что и у Москвича, а у него объем 1500 кубиков, приводим это к двум горшкам Днепра - имеем 750 кубиков. Это, конечно, грубо, но предок у них один - BMW. К тому-же литровая мошьность у Москвича выше. Значит должно выдержать. Другой вопрос - коренные подшипники... Мне вталдычивали, что подшипники качения неработают при ударных и знакопеременных нагрузках.

79мм кованные.
Это от чего, от ВАЗа?
Так на днепр по идее не подойдут.
А когда я хотел на урал их ставить то выходило в раза три дешевле этих 1500р.
Или это стандартные днепровские такую цену стоят? ужас.
Даже еслибы они у нас продавались у меня таких денег нету.

А на 82-е выходит(комплектующие+работа)примерна 40-50уе.
Так это ж выйдет 720кубов! и те самые кованные поршни, класные колечки(по вкусу) и т.д.

И вапче, я уже все решил и отговаривать не нада.
Лучше советом помогли бы

А если взять да и расточить родную гильзу до 82 мм?. Там стенка нормальная останеться?

P.S. На moto.kiev.ua в каком то месте видал интересную весч. что то типа того, что один очччень умный парень поставил на днепр колено от К750 и поршня волговские (92 мм) посчитайте -- получиться литр с копейками....и типа это даже ездило..и вроде даже около 200 км/ч....и вообще надо бы полазить по тому сайту - у них ведь КМЗ под боком....

цитата:

А если взять да и расточить родную гильзу до 82 мм?. Там стенка нормальная останеться?

Я ж про то и говорил, что если расточить с 78 до 82, то стена останется 2 мм. Горячка!!! Порно!!! А гильзовать, всёравно смысла нет. Гильзу с большей толщиной стенки не вставить. Проще сразу отказаться от воздушного охлаждения и делать новый цилиндр под водяное. К тому-же на урал такая байда уже намучена (правда под родные поршня).

расстачивай днепровский до 82 он растачивается под головку ложится шайба тогоже диаметра82 и не мучайся с перегильзовкой у моего товарища уже 2-ю штуку держатся!!!!

Не получится, не получится.
По идее все довольно неплохо выходит.
Рубаха по наружке(не по ребрам) гдета 96мм.
Гильза ВАЗовская по наружке навернае около 88-90.

Кстати, какая всетаки она?

В лучшем варианте стенка рубашки выйдет 4мм, должно выдержать.
А больше проблем не наблюдается, тока кажись с поршнями повозится предется.
За кординатный уже дагаварился, картер вымытый лежит ждет, остается забрать гильзы и навернае их укоротить.

А просто днепровскую раточить немного тонковато выйдет, а я люблю штоб все было в шакаладе.

А как там поршня(москвичевские) точатся?

serj я тут зашол на наш рынок поглядел на гильзы Москвичёвские и на вазовские,80 против 20 в пользу Москвичёвскиэ там есть за что цепляться токорюи рубашке цилиндра ,блин у них стенки около 10мм : ( ) класс ! , но у Вазовских есть и один положительный момент ,его можно перевернуть после какогото ремонта ведь они полностью цилиндричны снаружи,но если их ставить то большая часть нагрузки будет действовать на картер потаму как кроме картера ему некуда упереться,ну разве что засчёт запресовки и за рубашку, но тогда ещё прийдёться рассверливать чуть-чуть картер ато просто прокладки могут непомочь, вобщемя выбераю Москвич. А как там насчёт поршневой,таки Москвичёвские ставить будеш ? а как они там, подходят ?

А что с камерой сгорания,ты ничего растачивать небудеш ? ато там тоже расточка просится.

p.s. а как там тот волшебник устоновил на 92мм там же надо и камеру сгорания растачивать что невозможно ,потаму как упрёшся в кожух штанги .

да и если с цилиндрами на 82мм поставить коленвал от Касика то какая кубатура будет ?
и какие шатуны тогда ставить родные МТшные или от Касика ?

мда ,а я забыл что можно и гильзу расточить ,может действительно ВАЗовские взять ,они и дешевле почти в два раза.
Я тут ещё подумал,а ведь действительно можно сделать цилиндрам водяное,а проще маслянное охлажждение ,и зимой на масле лудьше .

для Got:спрашивал. ответили, что у парня золотые руки, и что нетронутым там вообще ничего не осталочь, а головы он и сам мог сделать.... хз короче....история подробности умалчивает

штанги незадеть действительно сложно. Наверняка использовались головки с урала-кросс-1000. Или разваривались обычные но это очень и очень сложно))))И картер под касое колено не днепровский а ураловский берут. И в сумме это получаеца обычное литровое двигло.

Спрашивал у токаря, сможет ли он обточить москвич-ю гильзу по наружке.
Он мне такую технологию расписал.....
А натяг в 0.4мм сказал слишком.
Да и я думаю там стенка рубахи выходит 4мм по максимуму, а в некоторых местах(там де трубочки проходят, окола головы) совсем тоненько.
Может лопнуть.
Теперь ломаю голову с натягом.

Проблема.
замерял размеры москв-го поршня(сфера), и сравнил с размерами днепровского тоже сферического.

Отличия:
Высота от центра пальца до края-56мм, а ето на 7.8мм больше днепровского.
Обтачить поршень снаружи не выйдет, толщина стенки-7мм.
Притом у москвича высота сферической части 8мм, а у днепра-11мм.
Типа днепровский выпуклее.

Может шатуны москв-е немного короче днепровских? и потому их и ставят.
Подумываю подложить под горшок прокладку 8.8мм.
Тогда отличия будут только в высоте сферы(3мм разницы)
А ето уменьшит степень сжатия.

Степень сжатия предется уменьшать всеравно т.к. за счет увеличившегося раб. обьема она увеличится до.......

По логике степень сжатия находится:
полный обьем\обьем камеры сгорания.
По стандарту рабочий обьем=325см, степень сжатия=7.5.
Обьем камеры сгорания возьмем за x,
Отсюда 325+x\x=7.5
325=7.5x-x
325=x(7.5-1)
325\6.5=x
x=50куб. см.
После установки поршней 82мм раб. обьем увеличится до 360см.
360+50\50=8.2
значить степень сжатия увеличится примерна до 8.2.
Если не прав исправьте.

Я не хочу переходить на высокооктановый бензин, по етому если подогнать высоту гильзы до разницы в высоте поршней то и сжатие немного уменьшится, и над поршнем издеватся не предется.

Проблема возникает.
Если удленнить гильзу на 8.8мм то кожухи штанг не будут доставать до картера, регулировочные болты тоже коротковаты будут.
Можно подобрать втулочки, выточить болты.
И наверна штанги немного перекосятся и будут зацеплять кожухи.
Нада посмотреть на поршни с трапецией, может че интереснее придумаю.

Неужели в на oppozit.ru никого нема кто лично ето делал?

Для Got и El-Diablo - при размере 82 на 78 объём ок 830 куб см

Всем привет! Помогите советом, кто может: сегодня случилась страшная вещь! Лопнул корпус правого цилиндра у основания. В связи с этим очень прошу знающих о помощи :
1. Может есть какие-нибудь версии, почему произошла поломка? Могло ли это произойти из-за падения?
2. Можно ли где-нибудь достать отдельно корпус и можно ли так решить вопрос(не меняя цилиндр), т.к. сам цилиндр вроде пашет.
3. Сколько стоит новый цилиндр к 8.103-10, и где можно купить подешевле!!!
Заранее спасибо!!!Как-то неудачно начинается сезон!

А что такое корпус цилиндра?

РУбашка видимо имеется ввиду!

Кате котлы алюминтьевые чтоль?

to moralist : да, котлы!

Первый раз слышу штоб цилиндр лопнул, иль я чего то не так понял?
Может просто ребро охлаждения? Опиши подробней.

У самого основания треснул котёл и оттуда течёт масло!!!

для Kate:
Если поперёк котла то это значит от падения,
долго он к сожалению не протянет-трещина дальше пойдёт от вибрации.
Если всё так, тогда придецца менять полностью поршневую группу(цилиндры поршни пальцы кольца), в лучшем случае чуть более 2000рэ. Отдельно цилиндр лучше не меняй, не серьёзно.

Если хочешь сэкономить - можно заменить один цилиндр. Надо только проверить, чтобы цилиндры были одного ремонта.

Если уж очень интересует причина (кроме падения) -- прихват поршня, к примеру. А чем он был спровоцирован -- простым перегревом или въездом в лужу после получаса езды 120 км/ч, это уже детали... Если была привычка мотоцикл ставить на стоянку, оперев цилиндром о бордюр -- тоже причина. Ну и напоследок, как версия, низкое качество литья, которое не выдержало нагрузок и вибраций.

менять и оба горшка...

менять и оба горшка...

цитата:

менять и оба горшка

Адназначна!

В смысле "всё менять"? Один-то цилиндр даже без трещен может быть. Его-то за что?

за то что он изношен. поставишь новый горшок - у тя зазоры будут разные, и вообще цилиндры по-разному работать будут.
нехорошо

Хошь под расточку пару циллиндров продам (по 100 ре за шт)?

kms731@mail.cnt.ru

для Devol: люминивые? али обычно-чугунные?

было решено поменять поршневую группу, обошлось в 1700рэ. Оказалось раскрошился кусок котла, цилиндр был нормальный. А другой цилиндр был ваще скошен! Спасибо всем за советы!!! А после замены придётся заново обкатку проводить, да?

Обкатку обязательно проводить надо,если клина не хочешь поймать...

ездить медленно и печально....около 300-500 км

Была такая тема, появилась микро трешина при подении, потом у этого чела отпустилась одна гайка: картина была впечатляющая, едит мот, громкий взрыв, котел как из пушки в сторону и потом на тросике сзади за мотом как погремушка. Непрегодился и поршень и колено (изогнуло в узел), полный разбор двигла и замена всей поршневой группы.

Тут стал вопрос о замене толкателя....Не вопрос, купила в Латори у Верки толкатель, при этом вернув штук шесть с воплями-у меня б/у и в гараже имеется( ох и недовольны там были мной). Привезя его в гараж и вынув старый я узнала, что они разные....Так возможна ли замена толкателя старого образца на толкатель нового образца, или оно чем-то конструктивно отличаются?

Нынешние толкатели имеют форму грибка, и поэтому шестерня маслонасоса меньше нежели чем у старых Уралов. При замены старых толкателей на новые возникает конфуз толкателем который ближе к шестерне, его просто не поставишь. Придется ставить три новых толкателя и один новый или менять распред на новый.

цитата:

Придется ставить три новых толкателя и один новый

и один старый

цитата:

и один старый

Ну да, пардон ошибся!

мне тут сказали что у зепера почти одинаковые штанги с днепром.
Правда?
Тока там говорят наконечник один не такой.
так может взять комплект 8шт, и перекинуть наконечники.

а я поменяла 1 толкатель на выпускной клапан.Вроде встал, только интересно, не нарушится-ли работа клапана и фаз газораспределения?

цитата:

не нарушится-ли работа клапана и фаз газораспределения?

Все будет ОК!

Бывает такая проблема, что когда толкатели три новых и один старого образца стоят со старым распредом всё ок, а если новый распред воткнуть, то толкатель старого образца надо обязательно поменять на нового образца. Новый распред подкручивает толкатели, а старый толкатель не крутится, начинае тереться и стучать, его сильно и быстро расколбашивает. У меня такое было.

А ни у кого нет инфы, какая длина шатуна в муллиметрах (межцентровое расстояние от верхней до нижней головки интересует) у 650-х и 750-х движков? А то нужно для кой-каких расчетов, но не разбирать же для этого...
Спсб заранее.

128 и 150, если память не изменяет (сижу на работе, а библия - дома)

З.Ы.750 - нижнеклапанный

уних и ширина разная и деаметр нижней головы. Те шо были 36мм и 16мм ширины как у касика уже давно заменили на 40 и 18. Могу ошибаца в цифрах, давно было.

уних и ширина разная и деаметр нижней головы. Те шо были 36мм и 16мм ширины как у касика уже давно заменили на 40 и 18. Могу ошибаца в цифрах, давно было.

Дык, ширина и диаметр - фиолетово. Нужно именно межцентровое расстояние для верхнеклапанного 650 и нижнеклапанного 750...

цитата:

128 и 150, если память не изменяет (сижу на работе, а библия - дома)

т.е. у 750-го шатун длиннее?
и ход поршня больше. странно как-то

Почему странно? Какраз пральна, чем больше ход тем длинее шатун. Какминимум на 10 мм должен быть длинее у касика.

Посмотрел в библию - фcё праильно, память не изменила, по ширине тама тож данные есть - если нада, то напишу

Для Шило: Gross спасиб твоей памяти и тебе лично! А ширины - не, не надо. Просто я хотел рассчитать положения поршня от ВМТ при разных углах поворота КВ.
Дляel-diablo: Ход поршня определяется не длиной шатуна, а расстоянием от оси КВ до центра нижней головки шатуна - т.е. диаметром вращения етой самой головки вокруг КВ. Длина же самого шатуна - пофиг, главное, не меньше, чтобы в НМТ юбка поршня не цепляла за щеки КВ.

Подскажите как влияет длина шатуна на обороты двигателя.Если поставить на Днепр более короткие шатуны как это повлияет.

для D12:я тоже недавно этим озадачился.Но я брал расстояние между центром шейки КВ и центром оси пальца 100мм (поглядел в книжке, это была самая близкая к истине цифра) Наваял в Маткаде файл, построил графики-все совпало, ход поршня получился 78мм, как и должно быть. Если хочешь,я тебе его перешлю. Могу в ворд перегнать,если надо.