Мотоциклы Урал и Днепр

Дымоган из сапуна довольно не хилый на хорошей скорости можно заметить а уж на тихой вообще как паровоз.Вопрос что бы это значило и чем мне это грозит?При этом компрессия вроде есть(сто пятнадцать мот бежит)......

хе-хе|

износился это как его - сапун, во он внутри так устроен, что там есть блиамба такая с прорезаными в ней окнами и когда она крутитсяы от распредвала, то окна то совпадают (открыты), то нет (закрыты) - это нужно чтоб когда плоршни идут в НМТ, давление повышается и окна открываются выпуская его от туда (давление). а у тебя эти окна отв ремени похреначилмся по краям - вот и елезт масляный туман из движка наружуж.

Кольца/поршень смотри. У меня при тех же симптомах из цилиндра вывалились остатки 2х колец.

На восьмёрке когда у меня такая муйня началась, движку мандец пришёл, попандос на переборку. А вот на Днепре всегда , даже после переборки и установки кованных поршней и немецких колец, дым из сапуна хлещет, компрессия вроде в норме. Может там положено так?

для Timik:

Он про дым, а не про маслянный туман.

для Dragon: Тоесть если масляный туман, то можно не париться?

хе-хе|

а черт его поймешь дым иль туман я как прегреваюсь таже фигня, но только когда пергреваюсь уж до головы не дотронуться. Но знаю точноу меня ета хрень там изношенна сам туда изношенную поставил, хотя мог и новую, ну дай думаю поставлю.

Точно знаю, что когда изнашиваются цилиндры (даже может один) естественно пропадает синхронность, на скорости возникают дичайшие вибрации, и самый явный признак, что через все прокладки и сальники насчинает не по детски х...ярить масло.

да ето же прокладке писец пришёл под головкой которая!

для пахей: Когда писец прокладки, под головкой которая, это сопровождается хароактерным свистом из под башки. Также можно проверить, нанося мыльную пену вокруг соединения головки с башкой.

Если сапун брызгает маслом, значит он износился сильно.
Если валит белый дым, но двигун не перегрет, значит газы из камеры сгорания прорываются в картер.
Причина, залегание колец, херовые кольца, задранный поршень или зеркало. Выяснить какой котел дымит, можно поочередно снимая провода со свечей. Проверка колец стандартна, на горячем двигле, суем компрессометр в дыру, откручиваем газ на полную и дрыгаем киком со всей дури. Потом заливаем кубиков 20 моторного масла и повторяем процедуру. Если компрессия увеличилаь на очко или около того, кольца под замену, возможно даже вместе с поршнем. С херовой компрессией моц тоже может валить за сотню, только скорость набирать будет похуже.

для Timik:

цитата:

а черт его поймешь дым иль туман

Когда из сапуна валит дым, это весьма заметно.
Кстати после смены колец с поршнями у меня из сапуна выхлоп отсутствует. Вернее он есть, но бесцветный.

Всем Спасибо!Похоже я попал!

для oberst:
На что попал то. Комплект колец 100 рублей.
Замена вместе с регулировкой клапанов занимает 1,5-2 часа.
Вот если поршни задраны, то их менять чуть сложнее и главное палец молотком не забивать ни в коем случае.

у меня тоже присутствует слабый дымок из сапуна на хорошо нагретом двигателе и оборотах выше средних... думаю эт нормально... масло запросто могет подгорать на дне поршня, как следствие там обычно оразуеться коричневаты нагар... для большинства совковых двигателей это вполне нормальная картина, ровно как и газы, прорывающиеся из цилиндра в картер "в пределах допустимого"...

Сменил полностью поршневую на том самом ИЖе. Все с завода. Карб настроен точно, зажигание выставлено точно. После пуска на холостых оборотах весьма малых, через пол - минуту начинает клинить поршни. Конечно для обкатки необходимо сначала прогреть движок, чтоб на нем тронуться хотябы, но прогреть его не удается - его клинит. В итоге вопрос - как же быть? Поршневая - номинал - поршни меньше уже не поставишь = обычно я ставил к новому цилиндру поршни чтоб не клинило размером меньше. Тут такое не сделаешь. Что же тогда с этим делать? Как обкатывать?

принудительное охлаждение блока цилиндров + больше масла в бак

Наверняка когда поршневую собирал поршень с натягом в цилиндр входил.

Про масло тебе уже сказали.
Так что, просто придется тебе с недельку поработать заводной лапкой.
И действовать так... Завел двигло, как стало клинить заглушил. Остыл двигатель, снова завел.
то же самое , когда начнет ездить. Давай остывать.

Зато компрессия будет - супер.

А кольца проверял? Без поршня пихал в циллиндр, зазор должен быть тепловой достаточно большой чуть ли не 2 мм проверь по букварю. Поршень же должен под собственным весом в смазке медленно опускаться в циллиндре, иначе наверное поршня тебе менять и точка.

Возми просто зацепись за тачку какого-нить друга(люльку зацепить не забудь) и проедте км 5 без зажигания на передаче, потом уже нежно обкатывая заводи-глуши на холостых и все будет ОК! Я чтобы это исключить подбирал поршня так чтобы они все таки проваливались в цилиндр с маслом чуть задевая,но по щюпам зазор-номинал...Потом береш прикрываеш одной рукой цилиндр другой рукой поршень и..туда-сюда,туда-сюда-а-аааа,еще...!руку должно засасывать в сухую...

для cccp_h_g:
А потом клина на дороге поймаешь в самый неподходящий момент.

Сперва надо проверить зазоры между юбкой поршня и зеркалом.
Затем померить зазоры в замках колец в 3-х точках, ВМТ,НМТ и середина (суем кольцо в котел, выравниваем поршнем и меряем зазор. Если зазоры в норме, значит приходит пипец колену. На Ижах колено разборное, можно вроде поменять подшипники в шатунах.

Прикол состоит в том, что колено там тоже новое)) И поршня номинал - то есть меньше поршни туда уже не засунешь потому что размера меньше не производят.. Думаю вот подождать до холодной осени, тогда - чтоб не жарко было и покрутить его как следует. Есть еще вопрос - а если клинит - насколько это губительно вообще вовремя приработки?

Может задрать зеркало если клинит поршень, может сломать кольца если дело в них, и тогда тоже зеркалу пипец. Ты проверял зазор в замках колец? Не надо говорить что типа новое, именно в новом и может быть косяк.

Короче , я с Ижами уже десять лет , и книжек уйму прочитал , но говорю по опыту , проверь зазоры колец , не менее 0,2 мм , про поршня правильно сказали , в масле должны медленно падать или от незначительного усилия рукой , есть добавка : гильза не должна быть зеркальной . Это значит , очень мелкой наждачкой задрючить накрест . Да , и в бак можно к моторному маслу касторку добавлять - неплохо помогает. И посмотри , не кривые ли шатуны , у нас сюда и новые кривые приходят , довольно часто . Вот Тебе пища для размышлений .

Сейчас довольно часто через завод реализуют левые запчасти , произведённые в какой нибудь мастерской. Пакие поршни, например льют из того же металла, что и картера. При этом поршни, после прогрева размазываются по цилиндру как пластелин.
Скорее всего у тебя такой случай. Найди поршни заводского изготовления и теперь уже надо растачивать цилиндр.
Ещё раз отмечу, что покупка деталей на заводе не является гарантией их качества.
Подобная ситуация и с поршнями на Урал, ЗИЛ, ГАЗ и Камаз. После серьёзной перестройки службы качества в Тольятти, на жигулях вроде как подобную проблему решили, но это только на Жигулях, производимых в Тольятти. На Жигулях, производимых на других заводах, всё тоже продолжается.

для OzzorniK: Смотри кольца поршневые-скорее всего теплового зазора в них нет. Опусти кольцо в цилиндр и посмотри зазор в его замке, в крайнем случае можно кольца с торца натфелем подточить, тепловой зазор увеличить...

Зазор примерно 08 на всех трех уровнях. шатуны проверял у меня коленвалов тут уже коллекция есть - есть с чем сравнить. А вот про касторку - это идея хорошая. Было еще предложение - сунуть старинные юзаные поршни, которые уже отработали и утерлись... Хотя... Вот поршни там определенно с трудом пропихивались даже без масла. Но да что ж туда меньше то засунуть??))

Для Озорник: Не надо экономить иди на рынок там или магазин и подбирай по циллиндрам новую поршневую, поршня все равно почти как расходник , а с этими экспериментами цилиндры за косячишь обиднее будет.

цитата:

Возми просто зацепись за тачку какого-нить друга(люльку зацепить не забудь) Я так Восход растскивал там тоже самое было , кирбуль непровернуть. Разъездил, тока я без люльки был и цепляли к К-750.

цитата:

А кольца проверял? Без поршня пихал в циллиндр, зазор должен быть тепловой достаточно большой чуть ли не 2 мм проверь по букварю.

Внимательнее с такими советами. Зазор в замке нового кольца после вставки в цилиндр должен быть сотые доли миллиметра!!! 0.01-0,02мм

У меня тожесамое, только работает чуть дольше, минут на 15-20 хватает.
Пробую прикатать, завел-нагрел-заглох-остыл!
Еще мне присадку к маслу посоветовали для снижения трения, но помоему это чутьчуть позже нужно будет

в инструкции по регулировке клапанов на днепре написано что они регулируются после такта сжатия по зазорам а у меня все наоборот регулировочные размеры получаются после выпуска ?

[Редактировано 20/8/2004 nicksan]

для nicksan: А я думал у распреда днюха

для nicksan: а вообще я регулирую так: открываю впускной клапан, регулирую выпуск, потом наоборот...

с денюхой это я запарился где смотрел там и открыл ,а с клапанами пожалюйста поподробней когда открыл как зачем?

Да к стати у распреду скоро 32 года

хе-хе|

вот тут дело аткое - как я писал не было на заправке 80, пришлось заливать 92-й в урал - ничего я не мешал, но со временем у меня из-за этого, карбы разрегулировались, стрелять начало и свечи мочить. Я подумал - винйо всему современно электронное зажигание. снял внорме... вот тепреь думаю на крабы, мож там детонцаия возралса (иль она наоборот на низких октановых числах сильна) и из-за это К-68 е полетели ?

не похоже . больше похоже на воду в бензе.
сними камеры с карбов -взгляни ,нет ли на дне капель воды

хе-хе|

точно вода! яж в эту яму под дождем ехал - сам промок и туда налилось!

для Timik:
а ты не заправлялся в яме случаем ???

а тоя я там запрвился потом когда ковырялся с моцем снял фильр очистки после этого карб потек думаю че за хрень

снял седло клапана а там стекло лежит не дает игле закрыть бензин ... о как

хе-хе|

вот как раз там я и заправился, после чего все началось... снимал вчера я крышки карбов, вроде золота там кучками лежит непонятная субстанция, ну я все закрутил - правда чет у меян переливать стало, сегодня вот буду разбираться.

Попробовал кикануть - нихрена! Снимаю головы и на правом цилиндре слой ржавчины не дает поршню двигаться, снимаю цилиндр, на нем налет из ржавчины (не понятно откуда взялась), на поршне от ржавцины залипли кольца, я их "отковырял".

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?

это у тебя зеркало было с плохой обработкой. Видимо задиры и тд...
Так как на поверхности зеркала циллиндра ржавчина не должна образоваться естественным путем, только из-за задиров и отсутсвия смазки..
выход один.. убирать раковины - отдать в полировку, чтоб нежно ржавчину убрали и отполировали циллиндр.

а лучше новые циллинтры...тк неясно скольку у тебя глубиной раковины получились от ржавения. Чем больше- тем хуже компрессия будет.
чтоб таких проблем не иметь..попробуй расточить под другие кольца (2 кап ремонт).
И полировочку разумеицца...

для AngrY_ScorpioN: Но от куда она там взялась? Мот стоит в гараже и с начала сезона не передвигается?

Блин, господа, чё, издеваетесь- полировку ! На зеркале должна быть ХОНИНГОВКА, чтобы масло удерживать!
для Гробовщик: Наждачкой мелкой (1000-1200) пройдись. Только потом помой хорошо.

для Гробовщик:
влага может быть в воздухе...
обычный конденсат

для vred:
полировка имеется ввиду, не как у хромированной поверхности до алмазного , блеска а такая. которую ты ему посоветовал наждачкой. ТОлько в ручную он это будет делать сутки, все пальцы и скорябав еще и циллиндр испортит (зеркало), если вдруг какую насадку на дрель придумает.
Или отнести в атомастерскую, ему там на стонке со специальной пастой зафигачут все как надо.

ОК, с цилиндром понятно, а с ПОРШНЕМ что делать?

Помыть. он алюминиевый. следовательно не ржавеет. Ну, может кольца поменять, но не факт что это нужно.

короче..приобрел вчера пару головок, они ржавые внутри.
Делать буду все по науке..а именно вот как.

- Купить жидкость для удаления ржавчины. Замачиваешь..смываешь..ржи как небыло.
- одеть на дрель войлочный круг по диаметру циллиндра (ну чуть больше, чтоб трение было) и отполировать зеркало.
- поршни и кольца новые.

помой поршень и шкурани ржавчину поставь старые кольца если не поломал их, смаж маслом поставь, покатайся зеркало набьют старые кольца , потом поставь новые кольца и катайся.....................блиа хонинговга,расточка заморочки эти.....................

цитата:

зеркало набьют старые кольца

кто вам сказал эту чушь?
именно нужна расточка и хонинговка. иначе либо форсированный износ либо клин

Ксожите пожалуйста, темнота, что такое ХОНИНГОВКА?

Мелкая насечка на зеркале, риски можно сказать. Нужно чтобы удерживалась масляная пленка на зеркале, если все будет "зеркально" - будет кольцами сниматься масло => сухое трение, нехорошо.

Один расточник сказал в порыве чувств "У меня такого хона нет, но тебе, брат-байкер, я так и быть отхонингую". Я ушел озадаченный с неясным желанием забрать цилиндры.

для mrMorra:для mrMorra:
^-))))

Влага попадает в котлы через глушак и открытые клапаны.
В мануале рекомендуется отмачивать ржавчину раствором каустической соды с чем то там.
Но если появились раковины, херней ни в коем случае не заниматься, только расточка и хонинговка.
Головка алюминиевая и у нее ржавеют только клапаны и седла. Лечится заменой клапанов и их притиркой.

для mrMorra:
Он наверное подумал, что ты от ижа ему цилиндры принес. Там масло в бензине и можно обойтись без хонинговки.

Каустичечкая? я в химине фига не понимаю...но это не тали которая на кухне в бумажной пачке.
Есть наверно в каждой квартире, в бумашной пачке обычно желтоватого цвета.

для AngrY_ScorpioN:
Точно, она самая и есть.

для AngrY_ScorpioN:
Каустическая сода - не кухонаая (пищевая). Ни в коем разе. Искать - в котельной или на рінке.

для ZeroForce:
Не путай человека. Или читай внимательнее вопрос.

Двоешники)) Каустическая сода - это сильная щелочь или гидроксид натрия. А то, что на кухне, в коробочке - гидрокарбонат натрия. Другое дело, что окислы и гидроокислы железа, которые и представляют собой ржавчину мало растворяются в щелочах, по сравнению с тем же алюминием - так что есть риск растворить что-то не то)) Преобразователь ржавчины - это есть ни что иное, как фосфорная кислота. Растворяя ржавчину - образуется труднорастворимый фосфат железа (серого цвета) - думаю, что в цилиндре фосфату делать нечего.

ФО ОЛЛ: И что человек должен из ваших описаний понять???? Начинаете димагогию разводить между собой, забывая о том что человек попросил помочь!!!!
Понятно конечно что у каждого свои способы починки, полировки в данном случае и тд, но нахрен так путать и себя и других???
Ну все можно намного проще сделать, какк в самом начале практически и говорилось, взять качественный преобразователь ржавчины, главное что бы не нашего производства (хорошая химия у Ликви Моли), замочить, всю ржавчину снять, протереть все насухо, взять дрель с насадкой для полировки, все грамотно отполировать, без задиров всяких, а то опять такая же хрень получится, поршень тоже подчистить, поставить кольца новые и все запустить это дело!!!
Я уже проделывал это не один раз на разных аппаратах, и все грамотно работает!!!
А то начинается- Один говорит возьми соду, другой - возьми фейри, это в 2 раза экономичнее, третий-пользуйтесь стиральным порошком!!! )))))))))))))

Ну мужики..совсем умными словами загрузили, как на научной конференции прям
а проблем то всего, ржавчину от..расить внутри горшка

цитата:

Попробовал кикануть - нихрена! Снимаю головы и на правом цилиндре слой ржавчины не дает поршню двигаться, снимаю цилиндр, на нем налет из ржавчины (не понятно откуда взялась), на поршне от ржавцины залипли кольца, я их "отковырял".

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?

во-во именно это и своветовал
Но народ легких путей не ищет.

для AngrY_ScorpioN: Вот и я говорю, нормально все сказал, как надо, а потом началось мля, "влага поподает в целинд через глушаки, то что на кухне-это гидрокарбонат натрия, хонинговка, поставь старые кольца-они все отполируют", я ваще охереваю!!!
Да че вы замарачиваетесь, рассказали бы заодно человеку как раму переваривать, ВШК ставить на 500 спиц, как из карданной, цепную передачу сделать ну и все в таком роде...........

Болтуны епрст....Каждый высказал свое мнение - а человек сам вправе решать - какой совет принять.

Можно ли увеличивать степень сжатия в двигателе путём установки поршней под 93 бензин ,
если на нём установлены цилиндры с чугунными рёбрами?

Достаточное ли будет охлаждение? Может, делал кто?

Двигатель 8.103 1993 г.в.

Да будет вс пучком если двиг чётко настроен.

для vred:и если поршни кованые будут

Обычные поршни от урал-соло (со сферическим донышком) и при нормально отстроеном моте не перегреваеться. Я сейчас так езжу.

для свин: А мощИ заметно добавилось после установки?

для свин: А то у меня родное ещё всё свежее - есть ли смысел деньги тратить?

[Редактировано 19/8/2004 vred]

[Редактировано 19/8/2004 vred]

?

У меня так.Чугунные циллиндры и под 92-й бензин поршни соляковские и все в поряде.

А ХЗ потому что я вместе с поршнями и распред другой ставил, от Вояжа, а у него вроде как фазы малость смещены, и изменения стали заметны, очень весело крутиться на высоких скоростях, заметно возросла динамика после 80 км/час Поэтому смотри сам насколько тебе это надо и интересно.

ОК, задумался !!!

для vred:
Не трогай технику и она не подведет.

Тема! к примеру, на ИМЗ - 8.103-10 32 л.с. при 5800 мин-1, а в 80-х годах на аналогичной модели (не знаю индекса, тоже, естессно, 650 см3) было 36 л.с. , хотя и под 76-й бензин. Что именно там было такого??? Чёт где- то слышал, вроде клапана больше, или ещё что-то? Распред вроде не трогали.........

Так как бы вернуться к этому "ретро" ? Из мотора 8.103-10. Выпускаются ли сейчас такие головы или из старья выбирать?

Мдя ... Размножение топиком с ИМЗшного сайта практически бессмысленно .. Если я не ошибаюсь то днепр был дефорсирован ещё и из-ща проблем со смазкой ... Я такие головы не видел.
Кто знает сколько будет стоить отлить головы по отдельному проэкту под 4 клапана и 2 свечи?

Многа будет стоить.

для SPINDLE: Так на ИМЗ и не задавал бы подобные вопросы, еслиб раньше прочёл, что техподдержка съ***лась........

для vred:так она и

цитата:

съ***лась

от таких вопросов.
это какой 103.10 имеет 32 ослика? запись в твоем птс к делу не относиться.

для manowar: А у других 103.10 больше или меньше ???? Я не в ПТС смотрел, а в мануале родном, что с мотоциклом идёт. Нормальный вопрос, ИМХО !

больше

для manowar:Так и я о чём , я тоже хочу ! А акромя флуда - ничаво !!!!!!!

Неа, головы оставь свои, токма надобно найти седла, типа Вазовских, клапана к ним, выдираешь старые седла, ставишь новые, протачиваешь клапан.. и все дела. Как карб на это отзовется - не знаю, может быть чуток с жиклерами придется повозиться. Плюс ВАЗ клапанов - не нужно каждый сезон их притирать, и не горят они. Минус - по длине урезать, да под сухарь протачивать. Делали это. Мож еще малость температура головы поднимется... Хз. себе пока не делал.

для a-pex: А от какой вазы клапана ?

У меня Урал 1986 г.в. и в птс написано 36 кобыл.
А у парнишки такой же Урал 1989 г.в. и в птс написано уже 32 кобылы.
Скорее всего просто методика замера на заводе изменилась.
Вообще то, при замере мощи, снимают мощность нетто, т.е. моща на колене, без коробки с подключенными только гинером (без потребителей, только зажигание) и приводом ГРМ.
На колесе моща получается на 10-15% меньше, а учитывая херовое качество запчастей и неумение оптимально настроить двигло, моща на колесе будет процентов на 25 ниже номинала.

Насчет новой головки под 4 клапана и 2 свечи я тебе скажу цилиндр по чертежам моему жзнакомому делали за 720 гривет.

Значица объясняю, Есть тока модель называется М 67-36, бензин 76, распред трогали изменяли длину открытия, клапона ставили не 37 мм. а 40 (впускной), все остальное осталось неизменным. Поищи хотябы головы 36, а распред у народа потолкай. А вообще проще найти двигло 36. Накрайняк поставь систему инерционного надува, эффект есть я себе поставил.

для TRAKTOR: Ну вот, вразумительный ответ!
Инерционный наддув - это трубочка между карбами или воздухозаборник ?

Польза от этого инерционного наддува тот ещё вопрос.
Но вот то, что с этим наддувом карбюраторы куй настроишь- это я знаю точно.

для vred: ...трубочка...

З.Ы...выдери ее нах!
правда, мановарыч!?

Вывалились напрвляющие от ВАЗ2108. Причем держались колечком которое прижимала к головке нижняя чашка пружины. Соответствено дыра пострадала. Ремонтных небывает. Хочю выточить из бронзы (Бр).
Какомы мнения бывает так????
Натяг 4-5 соток???
И как алюмин. дружит с медью (бронза)??? непроизойдет там гальвано разрушение???
Как прочность бронзы сдюжит???

цитата:

Как прочность бронзы сдюжит???

Совершенно точно не сдюжит - один раз нарвался на направляющую из некаленой стали, начала жутко звинеть и стучать уже помойму километров через 200. так что забудь!

Левис ты чо говоришь!!!!!!!!! из стали конечно работать не будут!! пара трения сталь-сталь!!! а бронза - сталь такое бывает. Говорят у мерсов 102 движков втулки бронзовые. Вот интересно у Уралов кто видел???????

Левис ты чо говоришь!!!!!!!!! из стали конечно работать не будут!! пара трения сталь-сталь!!! а бронза - сталь такое бывает. Говорят у мерсов 102 движков втулки бронзовые. Вот интересно у Уралов кто видел???????

для walera1: Ну ХЗ, рассказал что своими глазами видел...

цитата:

а бронза - сталь такое бывает.

да понятно что бывает, тот же распред... Но я всеравно сомневаюсь- развальцует ее быстро, а в мерене наверняка стержни клапанов длиннее в разы и "мяса" в направляющих побольше, да и смазка скорее всего организована, поэтому и нормально все...

Ну вы блин народ даёте, Днепры с завода идут с бронзовыми направляющими
Марка бронзы БРАШ...

да Днепры с завода идут как с бронзовыми так и с железяками

а смысл у всего этого есть я сталкнулся-НЕТУ

Из бериеливой бронзы делай.

Сробил! из Бр . Сегодня поставлю. Хочу еще метчиком М8 поцарапать канавку для масла, но помоему метчик будет болтаться . Интересно с колпачками там сухое трение или проскальзывает туды масло?????

В форсированых спортивных моторах и авто и мото направляющие, а также седла клапанов ствят бронзовые. У них выше износостойкость при высоких температурах, а также теплопроводность, что позволяет клапану отдавать тепло. Лучшие бронзы бериллиевые, хотя и БРАЖ на порядки лучше чугунныз и металлокерамических. Натяг для втулок 6...8 соток, для седел 8...12 соток (они тоньше и сами мнутся) . Гальванической пары Al-Cu почему-то никто не боится...

Помогите найти заводские чертежи двигателя,все размеры, припуски, допуски.

ага. за одно и в атокаде

Можно и в автокаде если у кого есть.Но за неимением лучшего приму в любом формате, даже бумажном.

для narkotik:Какого двигателя???? Выражаться надо яснея.

это тебе в федеральный розыск нада

О!!! И мне!!! И мне!!! С допусками, марками металлов и технологиями их обработки(каление/хим. обработка и т.п.)!!!

Кто подкинет, тому пиво

c 7Джокером нашли архивы черетежей космича

да видать народ рабочии чертежи видел только из далека ....

рабочий чертеж коленвала для ЗИЛа 130 это 2 простыни формата А0
и еще спецификация 12 листов А4 с указаним допусков и режимов обработки и проч
так что полная докуметация на двигатель будет весить килограмм 20 в бумаге

а уж чтоб в свободном доступе ....
завод мягко говоря будет против

А шо даже чисто габаритных ни у кого нету? Детальку надо прикинуть, а НЕ НА ЧЕМ!
Чувствую придется искать свою линейку

Быть или не быть, вот в чем вопрос???
Вродь должны движок пережить, да и трение меньше...

Слушай, проверь для начала коэффициент теплового расширения... Понимаешь, сталь (клапан) в стали (втулка) проверены десятилетиями. А с титаном может и закусить (клапан) или же как карандаш в ведре заболтаться.
Обязательно проверь. Если с этим порядок, то я противопоказаний не вижу.

для Ихтиандр: пасиба, проверю...

Вот титановый коэффициент 9,6 х 10 -6 К -1 (25-500°C)
Расшифровывать пока не умею, мож кто подскажет???

Направляющие лучше использовать бронзовые, а именно из оловянистой бронзы, такие иногда на Днепры ставили, титановые просто ни к чему, можно попробовать керамические, как на жигулях.

для PILOT666:
делай смело, чем легче штанги тем четче отрабатывают клапона. На спортах раньше такие ставили

для PILOT666:
Упс я чтото не в тему хе-хе

для BIGRED:ну штанги я и так с титановой трубки заказал.
А вот направляющие, как быть с ними???

Попробуй лучше из берилиевой бронзы, тока чтобы токарь не надул с материалом. Такие используют в автоспорте при форсировке.

разве у титана коэф трения меньше чем у стали ??

Потерянно при переводе)))))
Из титана делают коромсла и штанги.
Направляющие или чугун или меднографит или берилиевая бронза.
Жигулевских чугунок хватит. Надо только с микрометром выбирать, по внешнему диаметру чтоб максимум был. И через лупу смотреть чтоб трещин небыло. НУ и совсем экстрим это когда дырка несоосна внешнему диаметру- буквально 3 часа назад из 8ми втулок 2 забраковакли по несоосности.
Кстати титан сам посебе очень неплохой антифрикционный материал, в холодном узле он былбы очень даже неплох для направляющей. А в горячем- помимо непосредственно расширения он еше и окисляется при высокой температуре.