Мотоциклы Урал и Днепр

Всем привет!

Продолжаю воскрешать МТ после клина. Разобрать до конца его не смог - без съёмника маховик не слазит никак.. А сам КВ ужас как вкладышем изодрало.. Короче, вкладыши - г..@вно!

Зато замутил КВ более менее живой от М67-36 (на подшитниках).. Теперь внимание вопрос - КВ от М67 воткнётся в картер моего МТ?

Кстати, клина словил из-за того, что трубка забора масла от насоса открутилась...
Эту деталь прикручивайте хорошо - такая фигня, а с ремонтом вторые выходные парюсь...

влезет если токо кувалдометром его прессовать

Тоесть ваще никак, тока родное под шлифовку или замену..?..

Никак, поскольку система смазки разные.

Даже не изза системы смазки а изза геометрических размеров не влезет!

Народ, нужны присоединительные(со стороны сцепления) и габаритные размеры на данный движок. Мож кто знает???

UP!

Гыц!

Блин, народ, инфа нужна!!! Вродь кто-то говорил, что есть окушачий двиг, состыкованный с Днепрячьей коробкой. Ау, откликнесь!!!

Не если честно я не знаю но могу тебе сазать что в МОТО вот там мужик писал перед тем как состыковать двиг и КПП надо было переделать маховик.На заваоде его обработали,проточили углуления под пружины,просверлили 6 отверстий, в которые теперь запресованы направляющие штифты для "ураловских" ведущих дисков сцепления. И изготовил переходник между двигателем и КПП. Но яб тебе советовал попробывать вместо штатного оковского посадить ураловский. Или если ОКовский маховик больше в диаметре чем днепро-ураловский то в нём проточить место и впресовать туда днепрячий. В качестве переходника между двигом и КПП можно использовать начало ОКОвской коробки отрезать её начало в неё или вварить лист Д16Т или собрать на винтах,потом в этом листе вварином (свинченом) при помощи шаблона отметить крепёжные отверстия под КПП днепро-урала. Ну а там всё как в стандарте.
И ёще в этом номере МОТО было написано что двиг он посадил на сайленты от КПП Газели.И еще он вместо штатного радиатора ОКОвского поставил от ИЖ Юнкер говорит что его хватает с головой а вентилятор электрический включается тлько при 30 градусной жаре.Если нада будет еще чтото что я знаю кинь в КП шестерню.

И рама там полностью самодельная, и он ее не делал сам и даже не он ее разработал вроде

Вот в том-то и прикол что:

цитата:

электрический включается тлько при 30 градусной жаре

Я собственно не мот собрался делать вокруг этого движка, а запихнуть этот двиг в зимнее средство передвижения: в запора горбатого. Меня его стандартная тридцатка достала: греется летом, зимой хер заведёш, да ещё недавно колено застучало, просто так взяло и застучало: всё как всегда завёл, прогрел, поехал, обороты не давал, после форсирования очередной лужи проехав пять десять метров застучал один котёл(левый передний) есть подозрение на коленвал, не вскрывал ещё. Кстати масло менял 300-400 км назад, перед сменой масла двиг мыл промывкой.
Вот и хочу состыковать Оковский двиг с тридцатошной коробкой, тем боле что в тридцатке четвёртая повышающая, и Оковский движок крутится до пяти шести тысяч в лёгкую.........
всё, запас мыслей иссяк.........

В таком случае ставь двиг оковский сцепление оковское а коробку через переходник как я рассказывал и всё в норме.

http://zuzer.nm.ru/index.html
/>
имется информация по установке двигателей ВАЗ на 965 Запорожец, есть кое какие чертежи.

Нудык вот двиг я пока не брал, т.к. стоит он немало. Вот и хочу узнать его габариты, ато купиш, да и не впихнёш его...

В запорь двиг от 2108 пихали я сам фоты дето видел тока сзади в капоте вырез идет уж больно высок двиг но смотрится классно

Ну Окушачий двиг помене будет ровно на два котла т.е. см на 20-25, так что капот резать не придётся...

для PILOT666: меняешь шило на мыло ... ну +5 лошадей будет а сколько гемора ненужного ..

Мне лошади не особо нужны, мне лиш бы летом не грелся, да зимой заводился, да запчасти чтоб можно было найти.

не знаю как ЗАЗе на Оке направление вращения коленчатого вала - правое

Брат, а ты где и за какие деньги собираешься брать Оковский движок? Может быть, имеет смысл за 10-15 тыщ купить немного усталую Оку, вложить в неё несколько труда, и ты получишь автомобиль, который сравнивать с Запором даже неприлично по всем показателям: надёжность, беспроблемность, да и просто вполне современный автомобильчик, хотя и маленький. Я знаю, о чём говорю, у меня самого Ока, правда, не старая (46 тыс. пробежала, две зимы она у меня) . Но я точно знаю, что движок выхаживает по 80-90 тыс.км влёгкую, что для Запора вообще недостижимо. Обдумай этот вариант, ибо он разумнее.

У всех машин нашего автопрома правое направление вращения движка, кстати и у мотов (тяжелых) тоже...
для Ткачен: у меня есть Запор горби, который меня устраивает по всем показателям: кайфовый кузов (не в обиду, но я знаю человека, у которого окушка начала разваливаться через четыре года, мой же Запор 68 года выпуска, и на нём тока начало подгнивать заднее правое крыло), передняя подвеска на торсионах (эта подвеска была слизана до винтика с wv corrado, которую разработал сам Фердинант Порше ), вся трансмиссия тож с жука слизана, места в салоне достаточно. Единственное что меня не устраивает, так это двигатель и тормоза. Вот и хочу двиган и тормоза поставить с Окулы...
Да ещё, появление горбика на улице вызывает у людей просто щенячий восторг (чего не скажеш об Окушке)
На и движёк за те же десять тысяч можно взять в лёгкую почти новый (если не новый)...

если до вторника подождешь то могу сходить в гараж и померить. токо конкретные размеры укажи.

Что вы мучаетесь? BigRed выкинул чертежи стыковки МеМЗ и Днипро. Действуйте по туже принципу!

для Sergina: буду очень благодарен! А где ты живёш??? Ато проездоздом если буду то

с меня...

Нужны знач такие рамеры: длинна движка (без корпуса сцепления), высота движка (от самой нижней до самой верхней точки), расстояние от оси коленвала (читай от центра приводного шкифа) до верхней точки движка...
Ну вродь всё, заранее спасибо!!!

для Sergina:ужо четверг...
звыняй есь занят или что-то подобное...

Ап! Гыц! Или как ещё там???

Здравствуйте уважаемые All!
Вобщем такая у меня проблема усилился стук в области крышки газораспределения.
Он был и раньше, но я списывал его на шестерни. Но теперь звук стал настолько нездоровый, что заводить двигало просто страшно. Сегодня скинул генератор, завел.
Секунды 2-3 он еще постукивал, но затем звук стал таким ровным просто сказка…
В раёне 3000 стук появляется снова. Если поставить генератор стук становится постоянным во всем диапазоне оборотов. Вобщем, что это может быть? Как лечить?

З.Ы. Только прикрутил разболтавшийся маховик и вот опять и проехал-то всего 520км...
У меня уже руки опускаются.. То одно то другое.. Пойду, напьюсь.

для Bazz: Подкрутить то подкрутил, а расклепать?

Короче первый раз чувствую себя идиотом. Итак Урал. Поршня ВАЗ доделанные. Маслонасос РЕНО с форсунками брызгающими на поршня. Все работает хорошо. До той поры как усомнился в степени сжатия. Подрезал головки на 1.5 мм. Собрал померил обьем самое то под 92!!
И тут началось дикое дымоизвержение из прогретого правого горщка!!! Разобрал- увидел что почти сфрезеровал канал по которому стекает масло. Обрадовался думал головка заливается целиком и колпачки маслосьемные не помогают!!!
Собрал таже фигня при нагреве дым. Причем когда маслонасос начинат хватать воздух давление падает дым не идет!! В 4 раз разобрал смотры поршень кольца все хорошо. Собираю таже фигня! Думаю невероятное что палец фторопластовой пробкой протер цилинр - там другой цвет зеркала. Растачиваю новый цилинр новые кольца. Собираю таже фигня!. думаю новые кольца не притерлись. проехал дофига непомогает!! Последняя версия что из форсунки так хлещет что кольца не справляются!!! (ведь перестает же идти ддым гогда масла нет). Разбираю запаиваю форсунку!! Угадай что?? нагревается и дымит!!!! Только теперь греется по сравнению с левым!!!
ЧТО Я УГРОБИЛ?? ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВКИ????
осталось цилиндры вместе с поршнями поменять местами, чтоб выяснить поршень или головка
ДАЙТЕ СОВЕТ ТОЛКОВЫЙ

для walera1: хороший движек - восхищаюсь.. по теме - проверь со стороны головки - может быть дело вообще не в поршневой - возможно после поджатия что-то задел - теперь масле под картерным давлением выбывает внурь под картерными газами (достигают 1,5 атм)! а когда маслонасос начинает глотать воздух - давление в картере снижается - ситуация нормализуется.. сверху там шпильки по-моему были и отверстия там в картер - попробуй их вывернуть - давление чтоб спало. По этой же теории и не помагает запаяная форсунка со стороны дымящего котла. Ну других предположений нет.. кроме как поршень треснул пополам, но не думаю что человек который побыренькому растачивает цилиндры пропустит трещину в поршне. Респект! обязательно отпиши в чем дело было.

для ('TOOriK')! Спасибо за совет хотя так и не понял как может снижаться давление картерных газов - от пропадания давления масла! да по какому пути эти газы попадают в камеру сгорания!
А для всех интересующихся сработала пословица "ВРЕМЯ ЛЕЧИТ" то ли кольца притерлись новые, толи еще что то произошло, но погонял на байк шоу "черных ножей" в екатеринбурге и дымить перестал!!!!!!!!
Хотя форсунка охлаждения правого цилиндра запаяна!!
И авторитетно заявляю она (идея) работает т. к. правый гораздо горячее особенно когда долго стоишь тарахтишь на холостых.

Вот хочу набраться мужества опять (задолбал уже) разобрать и просверлить дырку в форсунке.

Востановить САТУС КВО посмотреть что будет!
Обидно будет если дым пойдет! (хотя почему после поджатия пошел - загадка для меня!)

для walera1: ну вотъ.. так и не узнали точно в чем было дело.. но славно что все работает! - этож русский паразит

только сменой прокладки -иначе прогар ,выбросишь и голову и цилиндр

помог шлифовальный круг и новая прокладка

Я поставил алюминиевую прокладку на красный герменик. Пока не заводился. Кто, что думает?

С ума сбрендил - герметик под голову? Он выгорит - и что тогда? Убирай его к фигам, бери нолвые прокладки из отожженной меди и ставь. Гайки затягивай по инструкции - заданным моментом и крест-накрест. Ежели не поможет - надо ровнять поверхности.

цитата:

С ума сбрендил - герметик под голову?

так это не простой(белый), это высокотемпературный герметик(красный), держит свыше 300 градусов.
Им можно даже выхлопные патрубки герметить. Быстро застывает и пахнет уксусом.

цитата:

Гайки затягивай по инструкции - заданным моментом и крест-накрест

А каким моментом конкретно, сколько КГС? Даже в книге "Ремонт тяжёлых мотоциклов" найти не мог.
Прокладки новые, алюминиевые, головы новые, цилиндры новые. У меня подозрение на пропускание.

цитата:

так это не простой(белый), это высокотемпературный герметик(красный), держит свыше 300 градусов.
Им можно даже выхлопные патрубки герметить. Быстро застывает и пахнет уксусом.

один хрен вышебет!!! герметик для устаранения различного рода подтеканий, давление он держать не будет!!!

Ну так как же устранить. Кто то советовал из асбеста прокладочку заструячить.

Алюминиевая прокладка и термостойкий герметик до 1000 градусов по Цельсию мать его так

для vita: s azbestom... proshaisja s kompressijei...i isso...shto na zavode postavleno - tomu i bit!

[Редактировано 8/7/2004 poison]

Для всех!! Герметик хер вышебет если все по науке обтянуто!!!! Сам проверял, у самого стоит герметик до 1000 С b и нихрена не пропускает, не думайте только металло-асбест ставить, прогорает нахрен в местах расположения штанг, наука это доказала, сам видел прогоревшую прокладку и согнутую в хлам штангу!

Этот гермети свееееетло красного цвета (почти как бливотина), пахнет хрен пойми чем, но не уксусом как красный, застывает только при определенной температуре и тогда его никогда не вышебе.

если головку перетянул на аллюминиевом котле читай можно выбрасывать, вытянул шпильку и 3.14здец буит садить что бы не делал

абалдели? вот лень за прокладкой сгонять....свечи порой свечкой вылетают-вот и думайте что будет с герметиком...

цитата:

цитата:

У меня подозрение на пропускание.

Так ты сперва убедись точно пропускает али нет, а потом уже заморачивайся.
Если да, то красная медь,отожженная или армированый асбест но это хуже, хотя у меня одно время ездила.

Красный герметик ABRO (или ARBO) за 2 года ни куды не вышибло.

Ну и самый простой способ берём плиту,желательно типа разметочьной,притирочьные порошки и притераем голову.По времени процесс занимает минут 30,эффективность охренненая.

Да вы чё?
Какой нах герметик???
Его между котлом и картером...еси тока
А меж головой и котлом медь....прожжёная для мягкости

ставиить только на термостойкий да 1000 градусов, он держит офигенно и ниче никогда не высрет, тока с алюминиевой прокладкой, и обтягивать на совесть

Я уже лет 8 для надёжности мажу прокладки под головами герметиком и НИ РАЗУ НИЧЕГО НЕ ВЫШИБЛО И НЕ ПРОГОРЕЛО.
Просто пользоваться герметиком надо с умом:
1. Герметик силиконовый, красного цвета, MADE IN USA, т.к. у американцев он лучше.
2. Толщина слоя на прокладке 0,1-0,2 мм.
3. Герметик наносится равномерным слоем.
4. Сборка и стяжка сразу после нанесения.
5. Через 10-15 минут подтянуть ещё раз.
6. Выпить пива.
7. Поссать.
8. Ещё выпить пива.
9. Пойти домой.
10. Утром прийти в гараж, ещё раз подтянуть, дособрать мотор и заводить.

У меня както было тоже самое, а оказалось что вылетел поводок сапуна, так что проверь работает ли сапун.

а вот крыло еще можно проволочкой прикрутить... и пофиг что на заводе винтами скручивают

для manowar: Нууууу... Практика показывает что, то, что сделано и поставлено заводом у нас на родине (в данном случае ИМЗ) , не всегда, а то и зачастую приходиться заменять. Иначе, на кой мы тут сидим и обсуждаем различные переделки наших коней, в простонародье называемые "тюнинг".

цитата:

... Практика показывает что, то, что сделано и поставлено заводом у нас на родине (в данном случае ИМЗ) , не всегда, а то и зачастую приходиться заменять.

Очень точно подмечено... Сам недавно маялся после капиталки. Жрёт двигатель масло и всё тут. Самое главое всё новое : поршневая, головки, карбюраторы, коленвал, подшипники. Оказалось, кольца имеют зазор между зеркалом и прилегающей поверхностью. Купил два комплекта, т.к. только из двух удалось собрать один более менее, без зазоров.
Кстати вчера завёл я коника с прокладками на красном герметике. Прогрел так, что если капнуть водой сипит. Нормально работает ни каких вышибаний. Скорее всего в этом месте не пропускает.
Вот если бы пропускало конкретно, тогда точно герметик не поможет. Только шлифовка.

я делаю из ребристой алюминиевой фольги,
которой трубы тепломагистрали
обматывают.
по три,четыре под каждую головку.
никогда проблем не было.

Хелло, господа! Для всех: вот была лично у меня такая тема (еще на 8.103) - головки цилиндров какие-то необычные - уже и не старого образца, но еще и не нового. А именно: головка при посадке на цилиндр бобышкой выпускного канала упиралась в ребра цилиндра, совсем чуть-чуть, почти незаметно. Как следствие - неплотное прижатие, как шпильки не тяни! Мля, я две недели не мог понять, почему у меня через каждые 50 км прогорает прокладка. А потом понял, аккуратно вырезал часть ребра на цилиндре и все беды прекратились.
Так что мой совет автору топика - проверь, может и у тебя то же самое!
Удачи!

различие в крепеже для карбов

типо вертикальное крепление ( К-301 .... ) + цилиндр с полной рубашкой
горизонтальное расположение ( К-63 ..... ) + цилиндр с подрезанной рубашкой . дабы не упиралась в голову . подрезается болгаркой

различие в крепеже для карбов

типо вертикальное крепление ( К-301 .... ) + цилиндр с полной рубашкой
горизонтальное расположение ( К-63 ..... ) + цилиндр с подрезанной рубашкой . дабы не упиралась в голову . подрезается болгаркой

Вчера поработал мин. 7-10 и такая вот херня - остывал потом долго. Под крышкой головки не наблюдаю масло. Обычно ее чуть открутил оттуда кубиков 10-15 выходило, а сейчас ничего. Тут же ушли зазоры на клапанах. В правой голове ничего подобного не наблюдаеться.
1) В чем может быть причина?
2) Могут ли зазоры уходить именно из-за перегрева?

З.Ы. На обоих поршнях менял кольца. кроме того на греющейся стороне менял... эти... блин.... длинные-то от толкателей к коромыслам.... черт вторая ночь в гараже дает о себе знать....штанги толкателей что-ли. Вобщем новые оказались чуть толще старых. Но в принципе не намного. В направляющих еще до хера места.

цитата:

Могут ли зазоры уходить именно из-за перегрева?

они и придуманы, чтоб уходить при нагреве, чтоб коромысло клапан не зажало

цитата:

они и придуманы, чтоб уходить при нагреве, чтоб коромысло клапан не зажало

Да, знаю. Но при нагревании они выбираются, а у меня наоборот с 0.08 до 0.15 увеличились

во блин...
а коромысла не гуляют на осях?

"Под крышкой головки не наблюдаю масло" - вот это уже интересно. проверь маслянные каналы, например

масло в движке есть? маслонасос исправен?

Бдю бдю бдю... Грееца, потому как не работает этот котел, а произойти это может из-за чего угодно, засран карб или реулировка не та, хана ГРМ или вал или коромыслам каюк, маловероятно, но может и провод или катушка быть неисправны. Цилиндр может быть убит. У тебя случаем не красный нагар на свечке образуецца?

цитата:

проверь маслянные каналы, например

были рабочие. Центрифугу почистил, редукционный поджал. Опять же маслянные каналы доходят до коленвала, а дальше все разбрызгиванием. Значит ассиметрии не должно быть никакой. Еслиб грелись обе головы... в правой, кстати, все пучком - масло есть и не греется.

цитата:

масло в движке есть? маслонасос исправен?

Первое железно, второе думаю да, т.к. см выше - правая голова снабжается маслом. Масло 15W40 ТНК

цитата:

Грееца, потому как не работает этот котел, а произойти это может из-за чего угодно, засран карб или реулировка не та

Сначала действительно было так. ХХ не работал, только с обогатителем. Заклинило поплавок и сасран был жиклер. Явно было видно, что горшок не работает. Карб направил - теперь оба циллиндра пашут как кони.

цитата:

Цилиндр может быть убит. У тебя случаем не красный нагар на свечке образуецца?

Циллиндр живой хоть и не новый. Кольца только что поменял. Компрессия есть (на глаз). Свечи не смотрел. А чем красный нагар плох? Смесь бедная?

цитата:

а коромысла не гуляют на осях?

В принципе там шаёбочки стоят положенные... если их вверх вниз подергать, то маленько ходят, но не так уж сильно. Там ведь внатяг нельзя, наверное. Хорошо, если это могло повлиять на зазоры, то проверю, но какой люфт допустим тогда?
И все равно ИМХО это не похоже на причину перегрева.

цитата:

А чем красный нагар плох? Смесь бедная?

да, бедная, поэтому и грецца может. А еще, ради интереса, сними цилиндр и попробуй покрутить поршень на шатуне, если палец в верхней головке шатуна ходит с ощутимым натягом, то скорее всего был неплохой перегрев и теперь при нагреве этот зазор совсем пропадает, соответственно котел греется... мне так кажется...

цитата:

если палец в верхней головке шатуна ходит с ощутимым натягом

Скорее наоборот - все слишком легко двигается. По идее этой зимой меня ждет капиталка, просто пока я неопытный - решил так сезон (уже пол-сезона) отъездить.

цитата:

В принципе там шаёбочки стоят положенные

если стоят, то хорошо, они бывает стачиваются и ломаются пополам, потом сливаются вместе с

цитата:

кубиков 10-15 выходило

а зазор должен быть минимальный, чтоб качалось без натяга.
диаметральный зазор коромысло-ось <= 0.12 мм , иначе - на свалку, или растачивать кронштейны и вставлять ремонтную ось

Сними клапанную крыжку и заведи, только подствь посудину под котёл. Посмотришь что происходит. Если боишься, перед запуском смажь маслом коромысла, пружины, клапана. Может визуальный осмотр что нибудь даст.

Пробовал без крышек. Масло не поступает в левую совсем, а в правую чуть-чуть. В принципе в правой наверное так и должно быть, а вот с лево чего твориться? Нагревается она не сразу - мин через 5-7 работы рука уже не терпит, а другой горшок еще можно трогать. Через 15-20 мин работы начинают звенеть только что отрегулированные клапана. Зазор увеличиваеться.
На маслянные магистрали я не грешу - правый горшок дальше левого, а он смазываеться. Так... еще стоит упомянуть, что пробовал все только на небольших оборотах возле гаража. Может если проехать в нормальном режиме км 5-10 масло пойдет? Штанги толкателей нормальные - везде одинаковые.
Вот карбы только местами не успел поменять - ночь началась. Блин! Так хочеться в Ё-бург на "Черных ножей" скататься....

А ты цилиндры и головки на герметик ставишь??? Может у тебя каналы в цилиндре герметиком забились.

цитата:

А ты цилиндры и головки на герметик ставишь??? Может у тебя каналы в цилиндре герметиком забились

Цилиндры на герметик, а головы на родную медную прокладку. Еслиб я замазал отверстие в цилиндре, то масло из головы бы не уходило, а оно туда не приходит. Конечно, мог оторваться кусок герметика и забить канал в коленвале. Мля... этож надо двигатель снимать и все раскидывать. Я ни разу этого не делал, да и всеми силами пытался избежать. Похоже не удалось.

Карбюраторы отпадают - менял местами, поднимал иглу - бесполезно. Разница в температурах та же. Попробую еще компрессию померять. Если разница большая может из-за этого греться?

И еще. В "для начинающих" есть топик "Мотор" там похожая история с Днепром, только греются оба цилиндра. Советуют керосином промыть двигатель без разборки (советуют киком, но я думаю это бесполезно - не поднимет маслонасос керосин). Если я например центрифугу разберу, найду там отверстие выходное и через шприц керосин накачаю. Могу я таким способом промыть и продуть маслоканалы без разборки двигателя?

Люди, плиз, киньте мысли свои по последним вопросам. Завтра иду до ночи в гараж париться.

Вчерась померил компрессию в сервисе. В левом, который греется 5 очков, правый, который прохладный, 6.5-7. Напоминаю, что менял только кольца - циллиндр остался старый. Мужик, который мерил, сказал, что это нормально для непритертых колец. Типа через часов 20-40 работы компрессия повысится. а вот ассиметрия меня напрягает. Может же она так влиять на нагрев? Еще вопрос: если бы подсасывало воздух между головой и циллиндром тогда компрессии совсем бы не было? И как это подсасывание проявляется.

Если бы подсасывало воздух - ты бы услышал. Цокающий звук, но немного не такой - как от клапанов.

Масло в клапанные крышки поступает через масляные отверстия в толкателях, далее через направляющие штанг толкателей. Если масло не доходит, то сними котлы и проверь - не забиты ли енти масляные каналы. Тем более если ставил уплотнители кожухов штанг толкателей (резинки) на герметик, то вероятность закупорки масляного отверстия велика, так что скидывай котел и смотри.

При начале закрытия клапанов, происходит то ли удар, то ли срыв какой-то, в результате которого клапана резко закрываются, ударяясь об седло.
Что бы это могло быть? Головы полностью перебрал, поставил новые клапана, все притер вроде...единственное-коромысла старые остались, но вроде стучат не они...толкатели со втулками и штангами то же новые...
Проверял всю эту байду просто: снял оба цилиндра, взял в руки штангу, надавил ею на толкатель и начал проворачивать кику...в результате: когда толкатель только начинает возвращаться, следует резкий его провал...
Возможно ли такая байда из-за отколовшегося наполовину зуба шестерни распреда(хотя по уму вроде бы и нет) и если не из-за него, тогда что это может быть?

[Редактировано 7/7/2004 ORFEI]

[Редактировано 7/7/2004 ORFEI]

втулка распреда?

для manowar: распред я крутил дергал в разные стороны(не снимая)-вроде бы биений никаких вообще нет...

подклинывание толкателя? больше нечему .шестерни не издадут такой звук, только опрные подшибы . кулачки настолько износиться не могут

хошь сказать толкатели во втулках клинит? Была такая мысль у меня...У них внутренняя фаска(ну, там, где головка толкателя кончается и начинается сам стержень) больше гораздо...Я проверял, они действительно мальца застревают...
А че с этим делать предложишь? Банально расшарошить каждую направляющую под фаски толкателей?

Или может еще как-нить можно?

днепр или урли у тя? нет-ли задиров? толкатель можно и сменить..

У меня урал, "задиров нету"-не понял...задиров где?
Толкатели новые, направляющие толкателей то же, а так же штанги и клапана(полностью)...все новое...из старого остались тока распред и коромысла...

ну у тя весьма многоинформативно моц написан в инфе. у днепров и у уралов несколько по разному устроен этот узел. раз урал.... проезди на нем км 350 -возможно не притерлись. оборотов больших(свыше 3500) не давай.

а из-за биения клапана по седлу ничего не произойдет криминального?

...там и так напранляющие клапанов мальца поизношенные

[Редактировано 7/7/2004 ORFEI]

произойдет. потом притрешь клапана,заодно отдефектуешь направляющие.

Весело
А по другому никак? А то чего то не особо хоцца в скором времени направляющие с седлами перепрессовывать

ну лана...буду пробовать...

для ORFEI:В конце мая у моего брата тоже клапана резко закрывались ... разобрали двиг и что бы вы думали ...... шестерня распреда оказалась лопнула .
кстати какраз было ощущение типа удара-срыва...

[Редактировано 7/7/2004 BlackDoctor]

для BlackDoctor: ок, спасибки...

если еще кто-чего знает, буду благодарен...всем пока, я с работы сваливаю...думаю до завтра чегонить придумаю

для ORFEI:Если карамысла старого образца,есть у них такой косяк как удар тарелки о внутреннию сторону карамысла.

для meehei:Да, кстати, у меня коромысла старого образца.
Ты хошь сказать, что стоит нового образца коромысла взять? а они на голову старого образца влезут?

цитата:

:Если карамысла старого образца,есть у них такой косяк как удар тарелки о внутреннию сторону карамысла.

Этот момент легко проверить - убери тепловой зазор ,чтоб коромысла плотно прилегали к тарелке и покрути двиг. Сразу станет ясно.

У многих кого я зная такая же байда, но в чем дело не кто не знает.В том числе и у меня. Разберу вижок может найду чего. Но мне кажется что это подшипник или втулка распреда, потому что после последней переборки их ставил новые ни че не гремело. Только после пробега около 1000 км

Перебрал вчера поршневую, поставил новые головки, отрегулировал клапана, кррасотища. А потом стал крышки накручивать. И ведь не шла одна, неплотно становилась. Пофиг, прикрутил, завел. Левый цилиндр не пашет. Смотрю, а там болт на толкателе длинный, уперся в крышку, ну и отломал ухо, за которые коромысло .... Абыдна.... Разыскивается в Ростове где купить новую головку (левую). В Старте 2800 за пару - много.
Сейчас стоит справа - новая головка, слева - старая. Некошер.

А Вы уверены, сударь, что старая голова хуже новой? Ну почистите её снаружи и аллес гут...

Во первых она под старый карб. Но главное - клапана уже.. того...

для ilych: самый лучший способ сделать из старой головы новую - отдать спецам в ремонт. Новые головы лучше старых не будут по-любому.

...Итак, как оказывается, кроме вышеназванных колец подходят еще кольца от автомобиля Мазда - есть там двигатель на 78 мм. Маслосьемные и первое компрессионное подходит БЕЗ ПРОБЛЕМ, напряг только со вторым компрессионным - оно толще на 0,5 мм. За все удовольствие я заплатил 800 рупей - это на два движка.
Могу поглядеть- как буду в гараже - номер по каталогу частей.

Посмотри номера по каталогу.
Заодно потом сообщи(тысяч через много) о их надежности.

Полезная инфа!

Чё за модель мазды? Их всяких много. Ты мой вариант в "ссылочках" глянь. Я тож типа того нашёл.
Назв."Вот глянте........"

мы канеш оч рады :))))
но были бы безмерно рады ежель б ты сообщил таки НОМЕР ПО КАТАЛОГУ :)))
ну иль хотяб на какую мзду ты брал кольцы та??? 121, 323, 626, 929, МХ3, МХ5, МХ6, Мазда 3, Мазда 6 и т.д. и какого года?????
а??? ;)))

а да! котёл расточенный??? какого ремонта?????

Вот типа инфы по жапским Маздам: http://www.japancar.ru/?code=auto&mode=catlvl02&firm=5&mark=181&year=1995

А вот еще 78 диаметр: http://www.japancar.ru/?code=auto&mode=catlvl02&firm=8&mark=293&year=1995

Вопрос такой: хотел купить распредвал на 61-й Урал, но сейчас продают только на более поздние модели - там шестерня на маслонасос уже, в смысле тоньше (может еще какие отличия?). Подскажите эти распредвалы взаимозаменяемы или нет?

для zsa: Взаимозаменяемы. Эта более узкая шестерня позволит тебе в картер поставить толкатели штанг клапанов более позднего образца - они имеют круглое основание, а не в виде усечённой окружности.

Для Wong: спасибо, хотя туго доганяю при чем там толкатели если они закрепляются в картере в собственных обоймах.

для zsa: Когда увидишь воочию старый и новый, то поймешь сам.

а высота и профиль кулачковтам такие-же?

для Борода: Да.