Мотоциклы Урал и Днепр

Есть вот такой сайт:
http://www.autolighting.ru/led-lamp.htm
/>
на нём впихивают доверчивому народу светодиодные лампы за 250 рэ. Вчерась зашёл в АВТО'49, там этого добра оказалось навалом за 80 рэ/шт. Думаю, все понимают, на скока выгоднее их юзать в сравнении с обычными лампами, да ещё вспомнились мне красивые маленькие поворотнички с моторки за 300-500 рэ, так вот светодиодные лампы можно легко повесить заместо них и будет так же красиво..

Короче, на уралоднепрах в новые технологии , теперь можно хоть обвешаться лампами, и в пультах ничего не сгорит (о проводке)..

видал я такие лампочки, и есть дажа задумка суверенных поворотников светодиодных

зайду посмотрю эти лампы сегодня

а скока в москве магазинов "АВТО 49" ?
просто у нас возле гаража, в печатниках, открылся

я к тому, что, мож соседи, а мы то и не знали

Я в Марьинском был.. Вобщем-то рядом..

С некоторых пор у меня стали возникать проблемы с Тюменьским БСЗ (надеюсь, поскольку его все ругают). Летишь, но вдруг ни с того ни с сего пропадает искра. Прячется куда то. Мотоцикл естественно глохнет и останавливается. Постоишь, покуришь, дернешь кик - завелся. Подкручиваешь ручку газа - работает, но вдруг - то же самое. Хоть бы сгорел к черту, причина была бы ясна. Пришлось вызывать эвакуатор. Была еще проблема закрепить одиночку, эвакуаторы расчитаны ведь у нас только на четырехколесную технику. Случилось то, чего больше всего боялся - электрика, мать ее. Для начала хочу сменить всю электропроводку, она была не в лучшем состоянии, а раз так, то грешить будет постоянно, а это небольшое удовольствие. И слышал где то на конфе, что можно взять комутатор от Оки, а все остальное оставить от Тюмени. Так ли это, и если так, то помогите, кто знает, со схемой.

нет. так просто обьеденить их невозможно!

кстати проверь все провода в зажигании, при походе к катушке , к датчику- была таже фигня, тоже на буксире тащили, оказалось вв провода плохо были зажаты в катушке, а один раз провод к датчику от клеймы на ходу отскочил!

Самое главное, если у тебя любое БСЗ - иметь с собой кулачковое зажигание и катушку. Электроника мать её так, любит гореть. Два раза такой запас меня выручал.
А на счёт Тюменского зажигания, проверь все клеммы, подёргай за провода, которые к ним идут. У меня как-то обломился провод возле клеммы на датчике.

Спасибо ребята за советы. Кулачковое зажигание уже купил за 320 р на рынке.

для Романтик:У меня стояло тюменское, протер тряпочкой не сильно мокрой двигатель, и как по мановению волшебной палки моц перестал заводитца... Все разобрал, все контакты проверил, все в порядке, комутатор снял из под седла проверил - чудес не бывает. Плюнул, все снял и выбросил. Пошел в магаз и купил староскольское - проблем - 0.

Это у тебя трабл с катушкой был ... У меня точно такаяже фигня была...Едешь себе едешь вдруг такое ощушение что один цилиндр отрубается ...Не много постоиш все ок ....Так как с ЦПГ у меня все Ок .ради эксперимента поменял катушку на другую и глюк пропал.Подумал и вспомнил что мне говорили "ДЛя бесконтактного зажигания нужна специальная катушка вроде как низко Омная ",а тюменское БСЗ действительно "Г" заводка хорошая ,а на высоких оборотах дает сбой,мое лично наблюдение ,хотя в "мурзилке" тоже самое писали.

Когда я на Тулке экспериментировал с электронным зажиганием, я родное кулачковое и не снимал, конструкция позволяет закрепить шторку на роторе не трогая контакты. так и ездю досих пор с 2мя бобинами, контактами и коммутатором. Пока электронное пашет- контакты разведены текстолитовой вставкой и даже не шевелятся. На всякий случай.
Во время экспериментов нераз электроника умирала по разным причинам, и тогад вытащив втулочку и перекинув бронепровод доезжал до дому.

Проблема такая, генератор 150w на полных оборотах выдает только
8-8,5 вольт, на холостых ваще копейки. Диоды целые. В чем может быть причина?

что значит целые? ты их выпаивал?

для Sash_Ok: замыкание в обмотках ротора
померяй сопротивление обмоток и срани с эталонным

А мож сначала щетки проверить?

выдает на подключенном аккуме или отцепив аккум меряешь?

для SHTRLZ: диоды выпаивал
для denisio: подскажи эталонное пожалуйста
для manowar: проверял подключив Ш от реле регулятора на Ш генера и + аккума на ВЗ регулятора. двиг был запущен и работал с аккума. При отключении аккума практически сразу глохнет. Мерял мультиметром между + генера и массой.

щетки чисть . проверь РР

Скорее всего это РР. Проверь по схеме, правильно ли все соединено, и попробуй другой РР.

Разобрал все три генера что были в наличии собрал один , вроде рабочий.
Поменял РР с 330 на 310 теперь кажет 11,8в. На всякий случай поставил параллельно еще один аккум.
Но при отключении клемм от аккума он все равно глохнет, даже на высоких оборотах , когда генератор по идее должен самовозбуждаться и движек должен работать от генера.

Вопрос: движек должен работать при исправном генере и РР без аккума?

c механическим РР (на реле) должен. с электронным-работает чуть меньше полсекунды-сгорает РР

для manowar: спасибо

цитата:

полсекунды-сгорает РР

учту

Как упоминал раньше Урал у меня недавно
не мигают повороты
вставил лампу тормоза поначалу горела теперь нет
ключа зажигания нет ваще там тумблер простой
лазил по сайту скачал схемы пытался разобраться нифига !!
все провода поненяны скрутки сопливые
скажите где какие релюхи как проверитьт работоспособность
стоит ли ставить замок зажигание или как его
ладно там я рычаг дергаю мигаю поворотником но вот тормоз не работает как надо это жопа

поехал на заправку по темноте, поворотники правые видимо отвалились, перестали гореть
перегазовывал фара передня засверкала аж синим как в кино и потухла может там что от зажигания обратка или еще что

Посмотри релюху может из за неё такой большой ток.

цитата:

не работает как надо это жопа

жопа обычно бывает в голове...

все разбирай нафиг и делай новую проводку.

Согласен, новую делай. проводок к проводку, все аккуратно разведи, проводки в гофрушки... вот увидишь - самому понравиться ! а с сопливыми скрутками эт не жизнь

дело говорять я вот седня 3 часа соплю имкал пока нашел где провод некотачит

Можно купить проводку целиком новую ( жгуты ) , новый реле-регулятор, а там уже со всем остальным не торопясь разбираться. Это если в электрике совсем не сечешь, конечно. А так - искать концы, зачищать, пропаивать, обжимать, изолировать и т.п.

Если особо не разбираешься в проводке, лучше менять на покупную новую. С проводкой, в которой ковырялись, со схемой делать нечего. Либо все самому додумывать, если не сильные глюки, либо переделывать полностью. Гемора, конечно, много, но зато проблемы не будут "сыпаться", да еще и в самый неподходящий момент.

сегодня выташил больному кишки наружу
там местами такой ералаш...
с сайта распечатал 2 схемы, с ними танцевал вокруг урала
там такой прикол, минусовая клема от АКБ идет на реле регулятор не как в схеме на землю, а на вз мож кто подскажет в чем соль,
реле поворотов смято как пивная банка то то повороты не мигают
народ скажите какие лампы ставить по стандарту в поворотники в фару и тд
нет предохранителей какие поставить
мож кто путевую ссылку кинет ?

цитата:

народ скажите какие лампы ставить по стандарту в поворотники в фару и тд
нет предохранителей какие поставить

Это есть в заводской инструкции. Блок предохранителей можно взять
от иномарки, только поменьше.

цитата:

цитата:

минусовая клема от АКБ идет на реле регулятор не как в схеме на землю, а на вз мож кто подскажет в чем соль

На старых моделях на "массу" шел плюс. Может тебе такая схема попалась.

люди паможите
нет у меня заводской инструкции, библиотеки или на ремонте или такого не держут, у ближайших ураловладельцев в деревне нет, сами не сращивают
мануал что на сайте скачал м 72 ни слова, видел сканированные по ремонту, нет там об элементах поводки
сколко ватт лампа в фаре, в стопаре, сколько ампер предохранители
заранее спасибо

я почти все разобрал
я там попутал выше не минусовая идет на вз а плюсовая клема хотя в схеме зтого нет
может это быть ошибка или специально повесили что происходит при таком раскладе постоянно аккум сажается или что
и вроде предохранители должны быть по 15 ампер и 5 ампер на реле поворотов так ли?
там тоже замут ни разу не по схеме
и с замка зажигания красный провд с серым а оранжевый желтый и синий вместе скручены то есть имитация полного поворота ключа ?

Делай новую проводку - и не парься... Купи нормальный провод, клеммы (но лучше паять, хотя совсем не обязательно), жгуты - или в гофры, или, варварси, как я - изолентой... И, с места с песней... За день можно уложиться... Или готовую проводку купи - не суть... Разбираться и переделывать - будешь дольше, муторней и, в конце концов, потратишь больше денег... В результате придёшь... к новой проводкой...

для Wold: В фару.....лампа 45\40 watt
В поворотники 21 watt
В габариты 5 watt
В стопарь 21 watt
В контрольки 4 watt помоему
Это всё как на стандарте....а так можно в фару и галогенку засунуть

[Редактировано 11/7/2004 Gitarero]

цитата:

а так можно в фару и галогенку засунуть

Я б не стал мощную лампу ставить, не перетряхнув проводку... И если ее не через релюху включать - чревато...

ну что с реле регулятором делать зачем там плюс от акб на вз пустили ?

А че голову ломать? Оторви все нахрен и сделай как положено. Поверь мне как человеку, занимающемуся ремонтом - нет муторней занятия, чем подбирать сопли, которые кто-то до тебя навешал. Проще все оторвать и навешать своих

Как Вы относитесь к свечам R7 или R14 (Чехия)...

(у меня компрессия 7 атм. ... двиг. К-750)...

У меня N17 Brisk. Ваще усё пучком.

Вобще по паспрорту A-11....

Да паспорт это хня. Это компромис. Это когда холодно А-11 а когда жара ипать летом то 17 и 23.

для Dmitry: тада мануалы б не писали.... у меня на этих свечах по 2-3тыс км MB750 ездил перед следущей заменой.

цитата:

Это когда холодно А-11 а когда жара ипать летом то 17 и 23.

А я и не знал что маркировка свечей идёт "по погоде"... Вот я глупый, думал что от октан числа бензина зависит.

ИМХО маркировка свечки зависит от режима эксплуатации... Типа холодный, Горячий... Ну и т.д. На оппозиты лучше всего лепить А-11 на крайняк А-14 если уж двигло сина греется...

для Echo:ты давай все-ж начинай движки по теплонапряженности различай!
для N-Drey:на твой двигатель а11 ,как крайний случай а14 . никаких а17-а23! самоочистка этих свечей
происходить не будет

действительно, это как жа в совнархоз 11 свечи-то, это жа беспредел!
калильное зажигание!
спасайся кто может!

Неее.... Brisk 17 это хня... я уже 6 штук выбросил в мусор...
Я просю...Давайте рульные советы...ок!!
А так всем спасибо за участие и не равнодушие...если что присылайте предложения ещо...
4 manowar: А11 у меня в начале были они все пошли по пи*де.. я их поменял на Brisk 17 потом у меня были трёх лепестковые..
ща вообще незнаю какие...но только там резьба длинная...пришлось штук 10 шайб подложить.......
Я сейчас думаю купить
КАКИЕ_ТО ПЛАЗМЕННЫЕ или Плазмовые...

скажешь как себя покажут, владимирец сказал что эффекта от них не будет нокакого

плазменно-форкамерные они помоему называются

Bosch W9BC и не биби мозг.

Свечи А11.... Brisk 17....Bosch W9BC..... что еще предложим??

у меня военные свечи стоят! дак я с ними проблем не знаю!

Кароче........ Я на своём стоять буду. У меня Brisk N17 и больше мне для касика ничего не нужно. Самочистка заипись, качество смеси по индикатору. А раньше на всякой лаже ездил и постоянно вставал где ни ненужно.
А эти вкрути в свою МВшку и блиа до сих пор не выкручивал. Не даёт повода.
Против 11х я ничего не имею, но я выбрал путём долгих экспкриментов на касьяне 17е. Самое то в жару. Это на зиму нуна 11е. А в мануале вообще 8е написали нуна. Вот.........

[Редактировано 10/7/2004 Dmitry]

NGK BP6H

и на Касике и на Урале
самый кайф

Есть такие свечи в народе зовут "пускачевскими", а так А10 самое оно на Касик Проверено не раз, даи на Урал годятся. Раньше ставил 11е и 17е как поставил 10ки горя не знаю.

ну нинаю нинаю.. у меня К-750М какие только свечи не ставил, пох - все рано ездит хорошо.. =) щас езжу на А-11 (паспорта уважаю) и вообще никаких проблем.. а вообще надо как Шадо - 2 катушки от Жигули - и вообще хоть боковой электрод отламывай - оно работает,работает и работает . =))

В мануалах сказано: А-8У , А-11У. Самое оно.

Можно бошки завтулить и NGK впупырить на 16 которые

Народ, у кого как проложена проводка? Интересует все.
Паяли /не паяли?
Что использовали для крепежа?
Какие провода использоывали?
Чем крепили?
Тем как была сделана проводка у меня я ужаснулся, Этот ворох изоленты и проводов я бы сразу выкинул.

и правильно выкидывай....в 3.14ду.
я купил готовую...разодрал ее ....разьемы мама-папа купил.......и хомуты пластиковые...

провода с авторынка. хер знает какое у них обозначение. вроде наши... разъемов - нет. одна планка с общим плюсом, к ней на винтиках все потребители. мощные потребители, типа фары и бикалки, через реле. реле все под баком, на компьютерных стяжках. проводка стяжками стянута, и к раме тоже на стяжках. на концах проводов толстые (не хлипкие одноразовые)мамы от разъемов (на авторынке) сверху на них термоусадка.

А про реле можно поподробнее?
Вообще я жотел все провода забрать в мягкие силиконовые трубки, которые в Царицыно продаются, и сряжками к раме прихватить, где можно припаять.
Кстати как замыкатели стопсигнала присоединяли? Особенно интересует замыкатель пидали заднего тормоза, он в самых тяжелых условиях находится.

[Редактировано 13/11/2002 Dragon]

цитата:

А про реле можно поподробнее?
Вообще я жотел все провода забрать в мягкие силиконовые трубки, которые в Царицыно продаются, и сряжками к раме прихватить, где можно припаять.
Кстати как замыкатели стопсигнала присоединяли? Особенно интересует замыкатель пидали заднего тормоза, он в самых тяжелых условиях находится.

про реле... а что там непонятно?...
позже (может и сегодня получится) попробую набросать схемку.

а замыкатель, ну их два разных бывает вида. один с тянущейся пружинкой, второй вкручивающийся в трубку крепления оси педали... у меня с пружинкой. меняю раз в сезон. там потому-что все нафиг сгнивает за лето...

Премного буду благодарен.
Замыкатель у меня стоит вкручивающийся, я так понял оно идинаковые и на рычаге переднего тормоза и на педали заднего.
Может его залить клеем из пистолета? Или он всё равно сгниёт?

Этим летом, замаявшись искать искру, проверил проводку и офигел: на линии "батарея" - "свеча" насчитал 43 коммутации, то бишь соединений без пайки (разъёмы, скрутки, винты и т.д.) Скажу сразу, что проводка была не "родная", прежний владелец "улучшил". Такая же ситуёвина и на других линиях. Накупил проводов потолще и разъёмов покрепче, да и собрал всё по новому: минимум непаянных соединений, рэлюхи, толстые силовые провода. Вот тока пока не опробовал в эксплуатации - с карбами подзае....ся. НО! Факт: при старой проводке - слабая искра, накинул провод напрямую - гораздо!!! лучше. Выводы?

А выключатель стоп-сигнала хороший получается из герметичного концевика, которые стоят не промышленном оборудовании. У меня и бати стоят лет 10 итальянские, забыл где они и находятся в мотоцикле.

никаких разьемов!
только под винт! и (или) паянные соединения.
ух ! весной выеду...
да,просто совет...после установки проводки все открытые места(контактные площадки,соединения) промазанны цапон-лаком. или просто лаком для ногтей(лучше спросить у жены,она уж знает какой подойдет ) накрайняк просто обмазать салидолом

Вообще, по роду занятий и по образованию я имею непосредственное отношение к электричеству и к пайке. Любую скрутку я предпочитаю пропаивать. Но если есть возможность лучше заменить весь провод, т.к. омическое сопротивление любой, даже самой грамотной скрутки, выше чем у цельного провода.
В свете современных технологий на скрутку лучше посадить термоусадку, а если на сырой лак, то еще лучше, лак заполнит пустоты, под термоусадкой.
Кстати колечко под винт по правилам тоже надо облуживать.
Мотоциклетной проводкой мне еще не доводиллось заниматься, вот я и спрашиваю, что да как.
Если кто знает сообщите марку провода, хотябы тип изоляции ПВХ, фторопласт, еще что-то? Хотя фторопластом я бы не пользовался, такая изоляция представляет собой ленточную намотку на провод и при пайке имеет плохую привычку разворачиваться.
Кстати я разобрав поворотник увидел совершенно дурную систему подключения к проводу. Кто как поступает? У меня руки чешутся припаять к этой пластинке провод, тем более, что она медная.

Все на разьемах (оптимально для демонтожа), но потом разьему заливаются гермитизатором (аэрозоль для разьемов недает окисливатся и вода туда непопадает)

в Аэропорту во время длительного ожидания рейса, я нарисовал электрическую схему, которую буду делать на свою люльку. Схема учитывает быстрый переход с 500 Вт генератора на 150 Вт (Может понадобиться во время дальняка, чтобы не возиться в поле с проводкой), а также все мощные потребители питаются через реле (со всеми примочками их у меня получилось 7 шт). Если кому интересно, то поделюсь... Прокладывать проводку, естественно, буду в кембриках, используя в некоторых случаях автомобильные разъемы, а в некоторых РМ, стяжки (куда ж без них?), и цветовое разделение по функциям.
Кстати, в некоторых статьях об электрике, что на сайте, я нашел много неточностей и ошибок...

Обязательно надо, делись, заранее благодарен.

Буть другом, отдай Штирлицу, пусть выложит. Думаю это всем интересно.

DRAGON выложил там я маленькую схемку. про реле для фары.

Спасибо большое, если сможешь выложи всю бортовую схему.

У меня фара в большом корпусе и внутри было свободное пространство. Я протянул силовую линию от аккума - реле - генератор до фары и внутри неё разместил рэлюшки на фары, сигналку, зажигание, которые и запитал от силовой шины. На руле только тонкие провода управления. Теперь очень удобно вызванивать дефекты электрики, да и разъёмов по минимуму.

итак, на входе у нас есть зажигание которое выставляет угол опережения сообразно карте, но в современных системах есть датчик поднятия заслонки, для чего он.

вчера Владимирец, при разговоре упомянул что на гоночных машинах есть целых 2 отдельные(!) поляны (читай трёхмерные карты), на впрыск и на зажигание, где входными осями служат как раз обороты и заслонка.

Как сделать датчик я придумал. Вопрос в том за что он отвечает и как влияет на карту?
Единственное объяснение для себя я нашел такое: датчик позволяет предсказать какие будут обороты на следующем зажигании если заслонка поднята на "ненормальную" высоту для вычесленных оборотов.

Мнения есть ли мнения у зубров?
Мнения незубров тожа рассматриваются, на равных условиях

[Редактировано 23/6/2004 WrongDragon]

[Редактировано 23/6/2004 WrongDragon]

Я чо-то не понял, а двигатель то какой? Карбюраторный?
Если да, то нафиг не нужен такой датчик. Опережение зажигания прекрасно обходится двумя параметрами, оборотами колена и разрежением.
Ну узнаешь, насколько поднята дроссельная заслонка, а толку. Может водила газанул резко, заслонка поднялась, а мотор еще не раскрутился и менять опережение необходимости пока нет. Закладывать задержку на раскрутку мотора тоже смысла нет т.к. нагрузка разная и мотор в каждом случае будет набирать обороты по разному (слежение за разрежением собственно то и нужно для компенсации именно этого).

Скорей всего датчик заслонки обеспечивает картину загруженности двигателя. Тоесть уровень открытия заслонки к оборотам двигателя и быстроте набота оборотов.

двигатель карбуляторный
кстати неплохая идея с датчиками разрежения
синхронность будет легко регулить в нагрузку ко всему, на кейхинах ваще песня, там вакумный порт есть прям на карбе
а алгоритм работы с этим датчиком кто-нибудь знает?

датчик поднятия заслонки предлагался раньше как альтернатива датчику разрежения. как раз осями были обороты и уровень поднятия заслонки. от этого можно было приблизительно прикинуть разрежение, а его потом в свою очередь использовать при рассчете УОЗ. Теперь есть куча датчиков вакуума, например у мотороллы. это типа корпус DIP8 с маленьким штуцерком наверху. К штуцерку шланчик и на впуск, код 8 или 12 разрядный в формате SPI в контроллер и все дела.

а если впрысковый мотор, там разрежение как таковое меньше, т.к. бенз не надо засасывать, заслонка ограничивает кол-во воздуха, и при полностью открытой разрежения почти нет, а в карбах оно есть всегда.

графики для зажигания в лучшем случае 3ёх мерные а похорошему там есть еше характеристик. Хотя для нормальной работы хватит тока 2ух- оборотов+разряжения. Или оборотов+угла открытия, или оборотов+детонации.

Датчик на дроссельной заслонке нужен в инжекторных двигателях для определения скорости открывания дроссельной заслонки, то есть для эмуляции работы ускорительного насоса: при резком открытии дросселя смесь в течение непродолжительного времени обогащается. Реакцией именно на этот параметр, в частности, отличаются друг от друга автошные "экономные" и "спортивные" прошивки для инжекторных систем. Где-то у меня были ссылки на научно-популярные сайты по этому вопросу, но лень искать. К тому же, это относится больше к питанию, чем к зажиганию.

Не изобретайте велосипед.
http://www.diakom.ru:8000/spravka/vprisk/index.html

придётся громоздить на каждый цилиндр по к-джетронику
нада?

Вот скажика ты мне дядька..
Куда лучше в стандартную днепровскую проводку воткнуть дополнительную фару...типа фара-искатель
Чтоб светила хорошо...

З.Ы Днипрос ессно 12V
З.З.Ы Поиском искал...не нашёл....так ша маятниками не кидаться....

Да на акумик кидай чрез кнопку. Так без ключа включить мож.

я ба релюху замутил, тогда можно тумблер масинький поставить, незаметный

подвод как можно ближе к акуму, но после замка, и, желательно, предохранитель ксё-таки поставить

Реле цеплять однозначно, предохранитель тож не помешает, а то я как-то ночью ехал (есно, предохранители повыкидывал тады), и лампочка в фаре замкнула ваще накоротко - мот встал и все, провода дымятся, темень вокруг - полный пи... без света заводится, тока свет врубаю - умирает, минут через 30 тормознул мужика на машине, чтоб фарами посветил и еще стока же с матюгами искал где бок.

И в зависимости от мощности лампочки сечение провода выбирай.

добавить нечего
хотя все-ж лучше подключаться апосля замка . на + который идет к переключателям света,стоп двигла и на сигнал(все одно и тож).
естесно через тумблер хотя-бы.

[Редактировано 23/6/2004 manowar]

Всё успели сказать заранее.

Ну спасибо.....пойду пробовать....
Так а что там на счёт сечения?
Лампа как в фаре...

Я думаю что для 150 ватника де таких как в фаре лампы будет многовато.

для Dmitry:
Вот и я так думаю....поэтому и спросил....мож как нить по хитрому мона подключить...

Я уже пробовал - хреново. На оборотах ище ничего, а чуть сбросил - яркость падает, иногда даже контролька зарядки загоралась, и генер греется некисло. А лампочку слабее ставишь - толку никакого.

аккум емкостью поболее. под 20 ач .или несколько в паралель.

Ну у меня аккум 72 в коляске стоит...

цитата:

Ну у меня аккум 72 в коляске стоит...

Тада можешь пхать, тока она большую часть времени будет от акума работать

яя

Может, стоит фару поискать, чтоб получше светила да поменьше жрала? А аккум даже 72 А-ч все равно может разрядиться рано или поздно.

что это за зажиагание ?
то о котором здесь здесь говорят или что то иное
извиняйте за сумбурный вопрос но по другому задать не получается

хе-хе|

это простое кулачковое, только в кортонной коробке

что на кробке-то написано ?

Похоже на Старооскольское (место производства), так что скорей всего это оно и есть (то что здесь обсуждают). Так как на урал/днепр есть всего 2 таких ЭЗ, выпускаемых серийно. Это самое распространенное и недорогое (~1000 руб). Второе стоит в 2,5-3 раза дороже.

для denisio:Старый Оскол сто пудов!

для портос:
да точно было написано электоронное жажигание производитель старый оскол
для Deathdoor:а что за второе лучше хуже ???

хе-хе|

научишися ноги качать

для denisio: Насчеёт второго не знаю, Так как такие деньги отдавать не хочется. Но меня вполне устраивает и старооскольское - работает и проблем вроде нет.

И вообще, постоянно разговоры ведуться о зажиганиях от разных производителей.
По внешнему виду они как-то отличаются?

да, старооскольское не знаю на каком принципе, уктус сделана на датчике холла, и как я понимаю на контроллере AVR на каком, именно контроллере не знаю, мановар сказал что работает на частоте 10 мегагерц, это какойто зверокнтроллер Atmel-овский, кто знает мож лучше скажет....
эххх карту ба этого зажигания

кстати на уктусе ещё катушка козырная, туда провода автошные силиконовые встают без переделок... вот!

[Редактировано 23/6/2004 WrongDragon]

Для Уралов выпускают 3 типа электронного зажигания.
Тюменское (коммутатор под седлом) - конденсаторное, паяное на колене.

Старооскольское - передаланный восьмерочный коммутатор (контроллер зажигания взят оттуда, убраны некоторые защиты и добавлено опережение зажигания) - по критерию цена/функциональность самое оно.

Екатеринбургское (Уктус) - микропроцессорное, т.е. стоит PIC контроллер или что то там (это надо у Мановарыча спросить) который занимается всеми делами. Е-бургжцы хвалятся, что там в прошивке какие то супер алгоритмы и всё такое, но и цену они просят соответствующую.

старооскольское показано здесь http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=167

Уктус форева!!!

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=7288
/>
тут фоты электронных зажиганий.

цитата:

Е-бургжцы хвалятся, что там в прошивке какие то супер алгоритмы и всё такое

алгоритмы ли вот в чём вопрос......

может просто карта? насколько я знаю нормального расчёта не сделаи до сих пор даже японцы, ибо в малых объёмах процессы очень сложно протекают, так что применяется в основном импирика и стенды
самое лучшее это под данный конкретный отдельно взяты двигатель карту опережения делать, но это роскошь

я так чуствую надо создавать фак по вопросам а то они переодически появляются снова и снова а поиска толковоо на конфе нет

по деньгам потяну и кактус но стоит ли его брать или лучше лишние 50 баков на бензин потратить

и еще в догонку как электронные системы отреагируют на снятие провода со свечи ??? для настройки двигла

цитата:

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=7288 /> тут фоты электронных зажиганий.

Похоже ты немного ошибся там написано что такой топик несуществует

для denisio:
Реагируют херово.
При снятом проводе на выходном транзюке наводится противоЭДС до 400 вольт и может пробить выходной транзюк, а если не повезет, то и обвязку тоже (кондеры в выходной цепи контроллера зажигания).
У меня на Старооскольском пробивало бумажную прокладку, через которую выходной транзюк крепится к радиатору, которым служит корпус, поставил слюдяную.

для ZeroForce:
а какже тогда регулировать на синхронность ??
для hosa:
ни че он не ошибся просто глючит форум при вставлении ссылки

А ну тада извиняюсь

уктус нармальна на синхронностиь регулится, на катушке разрядники есть специальные, а на массу колпачёк закоротить паще нет проблем

для hosa:ща эту тему "подниму " ,называется "Вопрос по бесконтактному зажиганию...."

для WrongDragon: вообще-то на старосколе тоже разрядники на катушке есть

тоесть я такпонял можно смело снимать свечу только зазоры в рязрядниках уменьшить или коротнув высоковольтник на массу
Так всетаки есть смысл брать уктус или нет

сысл однозначно есть, не гимора с установкой плюс можно установить нормальные высоковольтники водонепроницаемые
и обалденная искра

но и цена мгм.....

есть и плюсы и минусы, но механика всё хе на крайняк только

по поводу мощи искры (случай из жизни своими глазами видел): лежит на котле свеча (чел проверял как раз искру и вставил свечу в колпачёк), провернули значить двиг киком, а он водзьми и заведись, ну он не дурак свечу бросил, кому охота 20 киловольт получить разряд (у кулачков 12 кВ) и свеча лежит на колпачке и массой не касается моца и ИСКРИТ(!) свеча на головке цилиндра лежала но контакта точно не было с головкой
а откуда масса взялась? а между резьбовой частью свечи и головкой цилиндра хлещут жёлтые молнии снопом, и довольно длинные надо сказать, очень тогда эффектно это смотрелось всё

вот вам искра

для WrongDragon:
я втом смысле что стоит ли искать ernec или можно безнаказанно отделаться старооскольским

имхо уктус эффективнее, но и у него есть свои болезни
оскол тож неплохо но помнится брака много было очень в его рядах

для WrongDragon:
а каие у него болезни? у кактуса ??

для denisio:были серии с применением буржуинских кварцев-те вибрации выносят полгода и рассыпаются. с нашими-штука надежная

для manowar: и усе ??
мне проще кварц перепаять чем по всей схеме лажить искать сдохший диод

в сокольниках кактус реально найти или это эксклюзив ??

и усё.
ужо иксклюзиф .

ну тады нет вопросов будем брать оскольское

Подскажите если присоединить лампочку к клемме Ш на генере при заведенном моте она должна гореть, у меня еле накаливается!!! А то не пойму почему зарядки нет, толи проводка толи генер!!!
И еще вопрос, если релюха згорела и при заведенном двигателе самому разомкнуть контакты должна идти зарядка, естественно если все остальное работает???

а второй конец лампы куда?

на массу

а ты отцепи все провода от генера.
на бывший + генера прицепи лампу мощностью ватт 60-100 (второй вывод-на землю. можно даж от фары бросить "времянку" )
меж выводом ш и +аккума включи лампу ватт на 10-21.
при средних оборотах(2-2,5 тыщ) фара должна начать гореть. больших оборотов не давать-сгорит ,нет рр, не осуществляется регулировка напруги.

цитата:

на массу

она и не должна ярко при этом гореть-этой лампой ты шунтируешь обмотку возбуждения.

Извини не понял, вот ту лампу которая ватт на 10-21, один конец к Ш, а другой к +

да, к + аккума. что-б создать подмагничивание генеру обмотки возбуждения. а лампа-для ограничения тока.

спавиба друг!!!

незагде!