Мотоциклы Урал и Днепр

купил резину 130/90/16 - все бы хорошо, да камер не оказлось для нее. На Авиамоторной есть камера на 130, только она американска и стоит 750 рублей. В Сокольниках мне прдложили камеру на 16 но с толстой резиной - сказали, что мол ее все будет ок, резина толстая и она растягивается. Ну я купил, как думаете стоит ли ее ставить, не лопнет ли

[Редактировано 17/4/2004 arxeolog]

Отъездил 3 тысячи на 130-ой резине с "восходовской" камерой - без проблем.
P.S. В байкленде мишленовские камеры 16" по 300 руб.

Второй сезон - на восходовской камере. Раньше впендюривал НОВУЮ москвичевскую 14 дюймов, горя не было, но на перемонтаже на камере отмечается нехорошая складка, к тому же - одноразовая, раздутая уже не входит.

Если ты Москвич, то ищи топик "Подведение итогов. Резина Mitas" там координаты московской фирмы "Скит Тайр" - у них камеры под такую резину 100 рублей.

для Springer: это хорошо, только там ждать месяца два будешь всне только на заказ! Придется в Байкленд ехать.

Кстаи я смотю тут у многих 130 стоит сзади у меня 130\18 сзадинасколько отличается повидение её от стандартной ураловской

Доставка в Челябинск со всеми переводами денег и перепиской по е-мылу заняла месяц. В Москве будет неделя-две.

для Artem82:у меня кстати тож 130/80

нивовскую

Восходовскую

А слабо поехать и купить ту МОТОкамеру, которая нужна под эту МОТОрезину и не заниматься техмастурбацией. Например в Мр.Мото есть по 300-350 руб. в наличии (это я там брал) да и в других местах также имеются.

Перебрал амортизаторы, заменил резиночки. залил жидкость, показалось малая жесткость, залил погуще. в итоге дошло до того что просто трансмиссионки налил.
Он амортизирует, но не очень ( на мой взгляд) .
Сравнивал с оковским, у него усилие намного жестче надо прилагать.

Что скажете знающие люди !

Жесткость регулируется поджатием пружины, если нет поджатия, то заменой пружины.

Непосредственно гидравлический элемент придает лишь небольшую жесткость подвеске, в большей степени он служит для гешения колебаний пружины.

для Bike: Жескость д.б. такой, чтобы позвоночник в трусы не ссыпался!

Ваще то тормозные диски, насколько я знаю, делаются из чавуния. У него вязкость большая. Но мож кто делал из другого метала? Поделитесь опытоп! Плзз!

Я вырезал из листа 45 стали еще не проводил ходовые испытания,

Заводские из высокопрочного чугуна делаются.

Можно из нержавейки делать. Проверено. Кстати на японцах некоторых из нержи стоят штатно.

Сталь 45. Три сезона. Без проблем.

Вообще, диски действительно делаются из износостойкого чугуния. ВСЧ какой-то там. Маркировку не помню. Если берешь конструкционные стали - Сталь 45 или Сталь 40Х (вторая предпочтительней) - по возможности закали. Единиц до 45-50 по HRC. Можно больше, но править будет сложно. Учти еще, что в течение стояния в межсезонье они капитально будут ржаветь от сырости.

так всетаки из чего предпочтительнее делать диск ? а самое главное из чего дешевле заказывать, и сколько в деньгах это стоит. Подскажите пожалуйста !

Любой б/у-шный тормозной диск мжно от машины за копейки найти. только обязательно проточить, Я например хочу от нивы но без проточки это всеравно что маховик запеньдюрить.

для Pensioner:

Ошибочка !!! Из ковкого чугуна

для Truth:А тормозные качества у стали 45? нормально?

для Pensioner:
я так понял его по толщине нужно протачивать ? До какой примерно толщины?
Если не секрет где токарные работы делаешь?

Токарные в мастерской НИИЯФ есть туда тропинка. Что касается диска, то я толком не думал об этом. Но если получится его впендюрить без замены траверс, то займусь. А протачивать нужно по толщине однозначно, мне думается до толщины мотоциклетного диска еще и вентеляционных отверстий насверлить. Да еще красивые окна выфрезеровать(от сказал-то) в месте где выпуклость под крепления. Но это все водичка я еще диск то в руках не держал.
Кстати Стас Крюков(мож знаешь) ставил автошный диск себе.

для Bike:Обычный мотодиск тормозной ~5мм. Отсюда и пляши.

Я себе точил сдвоенную пару на перёд(два диска) из стали 65Г закалки не потребовали, проводил давеча ходовые испытания...... ступицу свернуло, она оказалась сборная(зволоч) точу новую ступицу......

Из циркулярных пил с местного металлургического завода

для Bigred

цитата:

Ошибочка !!! Из ковкого чугуна

читал в инете про материал авто дисков, так что за что купил...

А не проще взять от авто, например от оки, от неё же и суппорт (если ставить на заднее колесо, смотреться будет хорошо)?!

для Barracuda:Раскажи поподробнее о том, как и почему свернуло ступицу, плзз

Как это ступицу свернуло ???? поподробнее пожалуйста !

Еще вопрос как ентот диск к ступице крепить? болты каленые надо ?

Для Doza - да нет проблеи никаких. Больше поначалу волновало, что тормозит очень уж мертво, с непривычки в юзы уходил

..... ой мля , мужики , ой прям в тему...спасиба! буду из 45 точить... А у кого -нибудь идея насчет вывернутых возникала ? то бишь шоб к ободу?

Г61 (сталь)

для Truth:
Какая гидравлика у вас стоит ? От ижа или какая другая ?

для Doza: Супица была от спидвейной Явы, с задницы, весьма люминевая штука, но подлость в ней была в том что получилось что ступица и боковая юбка под спицы типа правая это одно целое, а вторая юбка напресованна. Экстренное торможение и вторым диском потащило напресованную юбку, вовремя заметил что колесо восмёркой ездиет, и в гараж, а тама ужо разобрался откеля ноги растут......
для Bike:Надо болты калёные!
для Wong:Оказывается такой нет, из сортов "Г" именно и неприменно 65 остальные германиево наполненные прикаливаются быстро и могут треснуть.... (ниже это идёт 45 Г и буквенная абривеатура идёт сзади цыфры....)

[Редактировано 26/4/2004 Barracuda]

для Barracuda:

цитата:

но подлость в ней была в том что получилось что ступица и боковая юбка под спицы типа правая это одно целое, а вторая юбка напресованна.

Чет я такой фигни не заметил , нада пасматреть.Ты кстати с нами в Мукачево на 1 мая едеш?

для Digger:Тамка шва практицски незаметно, а Волыняке показывал...... Он знает.... В Мукачево не поеду, ибо..... сам понимаш, старую ступицу провернуло, новой ещё нет, и проводка на 6в ибо Волыняка мне ещё планшайбу не выточил под мой модный гинер, да и покраску я освежаю.... Кстати с приездом тебя...

хм... если 45 сталь в поряде работат, тогда кто обяснить мне почему на авто чугуний юзают? Или для авто 45 сталь нихвурычить?

для Doza:потому, что чугун не ползёт за колодкой, как сталь, а равномерно изнашивается и не коробится при перегреве, плюс проще и дешевле в изготовлении

для stass:
Но он и тяжелее.

цитата:

потому, что чугун не ползёт за колодкой, как сталь

Ребята, у кого диск из стали, такоее наблюдается ???

для Bike:

цитата:

Но он и тяжелее

не намного, но он хрупкий, сволачь, мацациклетный диск (т.е. в 2 - 3 раза тоньше автошного и больше диаметром) из него не сделаешь

для stass:
чугун хрупкий ?? ?

для Bike:нет, воздух ... ты с "устройством" чугуна знаком? грубгря, графит в сером чугунии большей частью находится в виде чешуек, разобщающих сплошность металла, отсюда и хрупкость, в высокопрочном чугуне дело обстоит лучше - зёрна графита сферической формы, т.е. отношение площади поверхности к массе меньше, соотвесна сплошность нарушена меньше, но всё равно он (цугунь) хрупок по сравнению со сталями, фиг-ли, углерода от 2,11 до 6,67%

для stass:
Еп, я думал все просто.. у меня ванна чугунная
значить лучше из стали

я плавающий делал из проточенного автомобилбного но много гемора . если треба жёстко закреплённый то наилучше из циркулярной пилы . я брал на пилораме старые те где победитовые напайки по опыту скажу что они не требуют термообработки без которой диски из обычной стали ведёт при нагреве винтом

Для Bike: Вот тут мнения рзделяются - то ли от ВАЗ 10-ки (как я думал, когда покупал), то ли 9-ки. Смотри тут - http://centaur24.narod.ru/supp.jpg . Диск - самодельнй, сталь 45, размеры ижевские.

Если с разогретыми чугунными проехать по луже ,могут треснуть. В Мото кто то писал, что ставил фирменные чугунные на спортбайк, есть такие.

Чугун ставят,только дороги они, да и раскаленные в лужах лопаются. Сталь 45, и закалка, как вся обработка пройдет. А в авто вес малость передка не тот. Толщина на литрах - 4,5 мм.

Вобще самые крутые диски которые ставят на машины и мотоциклы это слегка прокаленая нержавейка она хоть и имеет после прокалки неприятный тёмный цвет зато тормозит как столб

Таки свершилось - недорого приобретен Урал Совнархоз! Да вот беда, вилка работает как отбойный молоток и маятник из стороны в сторону колбасит, да и мост себя чувствует не очень. И есть такое предложение - взять недорого нормальный Днепр без документов... Соответственно, вопрос - пойдут ли с Днепра на Урал в сборе вилка и маятник, а также встанет ли в Днепрячий мост 9-зубая пара?

тока маятник не подойдёт ..

Маятник не подойдет 100%
Алогизм опередил

[Редактировано 14/4/2004 VKmoto]

zadnij most(ja dumaju karter) tozh ne podoidjot, tam privod tormoza drugoi...a konj-para podoidjot

для poison:

Ну не знаю......я на днепр уральский мост ставил

да один хер тяга тянется и всё такое
ноу проблем короче

Дело в том, что на Урале маятник "ходит" внутри рамы, а на Днепре снаружи

для Shnaps:
Часом не наоборот???

цитата:

взять недорого нормальный Днепр без документов...

Да вряд ли стоит. С нормальной вилкой найти Днепр очень трудно. За эти деньги лучше купить хорошую вилку, ту же орионовскую, а с мостом разобраться путем ремонта, тем более все равно девятку ставить. И мост у б\у Днепра не будет как новый. Не, лучше з.ч. купить . Я бы так сделал.

для shvbsk: А чем днепровская вилка хуже уральской? =)

Да она, практически, тоже самое!

для Vitek: она не хуже. она такая же хреновая об этом и речь.

Всем спасибо. Я пару дней назад его купил за 800 деревянных в одной из т.н. дачных деревень. Пойду на выходные разбирать.
для shvbsk:Кстати, если всё то, что там пойдет на Урал покупать в магазине (начиная с той же КПП и заканчивая поворотниками), то денег уйдет на это раза в полтора больше чем я за него заплатил, что же до того, что они б.у., то свою работоспособность они доказали за предыдущие 6 тык пробега, а вот магазинные (рыночные) сейчас сами знаете какие...

а разве ты ездящий Днепр купил за 800 руб?

Именно что ездящий. И ездящий неплохо, иначе я бы его не купил - смысл покупать м.б. неработающий/плохо работающий комплект... А цена тебя зря удивляет - на Нижегородчине в тех же Кулебаках (городе деревенского типа) уходят за 100-200 $ Уралы, Днепры с доками в идеальном состоянии, хотя непосредственно в Нижнем такие стоят 350-500...

Ну, бог в помощь. Только я все равно не верю, что у него вилка в порядке

Так лучше бы на Днепре и катался я не жалуюсь сменил не глядя Урала на Днепра и мне хорошо, приимуществ масса.

днепро кааться лучше

У меня стоят обычныебарабашки с колодками которые в масле которое в свою очередь льет из редуктора сколько ты не меняй сальник, торможение отсутствует вообще, кто нить может сказать как он исправлял такие проблеммы как вообще с этим бороться?? Только без такого типа ставьте ДИсКоВыЕ, т.к. денег на них нет вообще и ведь не может такого быть что нет выхода я уже устал с этим боротся. HELP!!

берем новый сальник......
...............................
................
масла заливаем сколько надо ,а не сколько поместиться...
тыщи 4 наслаждаемся сухими тормозами .
после 5-й тыщи :
берем новый сальник......................

хе-хе|

а положенно там грамм 100-200 не более.

гы берем идем в магазин атозапчастей ищим сапун от ГАЗ 53 покупаем или отваричиваем с близ лежащего ГАЗона отварачиваем пробку в редуктуре сверлим отверстие нарезаем резьбу помойму там М8 берем сапун снимаем колпачек и выкидываем клапан с пружиной все наместо собираем и заворачиваем сапун в пробку а потом соответсвенно пробку в редуктор отездил с этой пробкой уже 8 тыщ км и не капли через воротниковый сальник не протикло

[Редактировано 13/4/2004 ALGUNIN]

У меня на 8.103 то же самое было - не помогали ни новые сальники, ни низкий уровень масла. Как позже выяснилось - виноваты били чрезмерно изношенные подшипники И РЕДУКТОРА, И КОЛЕСА. В колесе я их поменял, а в редукторе нет - мне его пришлось целиком выкинуть, пара накрылась.

тут все в комплексе: нормальный сальник, масло сколько надо, колесо чтоб не болталось - и будет тебе задний тормоз.

еще вариант: вместо трансмиссионки в редуктор льешь (т.е кладешь) солидол. грам 150-200. ничего не течет

для Turist:

цитата:

вместо трансмиссионки в редуктор льешь (т.е кладешь) солидол. грам 150-200. ничего не течет

А если КПП резвея стандарта,а-ля Вояжёр?

а что вояжевские передаточные числа сильнее чем на стандарте

цитата:

еще вариант: вместо трансмиссионки в редуктор льешь (т.е кладешь) солидол. грам 150-200. ничего не течет

Гы а интерсно что будет с шестернями? Они ж крякнут!

цитата:

после 5-й тыщи :
берем новый сальник......................

Потом еще столько же наслаждаемся сухими тормозами и вообще нормальной работой редуктора. В принципе если правильно и своевременно ухаживать очень долго все живет внутре редуктора. Если конечно на заводе собрано как надо. Колодки живут 15-25 тыс км как ездить будешь. Колодки скорей всего поменять придется, т.к. замасленные. стоят рублей 150.

СТАВЬ САПУН!!!!!

для ALGUNIN:

цитата:

вояжевские передаточные числа сильнее чем на стандарте

Немного отличаються,растуннуты

цитата:

СТАВЬ САПУН!!!!!

Целиком и полностью поддерживаю. Как купил, сразу заделал. Тормоза зверские.

дырка в крышке, вот и весь сапун. Можно трубочку воткнуть чтоб не засорялось

цитата:

вместо трансмиссионки в редуктор льешь (т.е кладешь) солидол. грам 150-200. ничего не течет

и соответственно не едет.

короче, сосед по гаражу расказывал, шо какой то "умный" дед шоб у него из кпп не ссало забил ее до немогу солидолом и ездил без гемора. я конечно с большим сомнением отношусь к такого рода инновациям.

салидол при нагреве помоему свойства свои меняет ..делают так но солидол сначало с чемто перемешивают. . я бы не стал эксперементировать .. сапунчик да или просто криивая трубочка сверху .. тока тада шланг одеть надо чтоб внутьрь грязь не попадала..

Насчет солидола в мосту - так делают и ездит - это точно!

По поводу воротника - там есть канальчик для стока вырвавшегося масла обратно в мост. Стандартная ошибка - на него многие кладут и он у них забит... посмотри вобщем.

Еще хочу добавить - у меня никогда не стояло сапуна и ничего не текло долше пяти тыщ...

да и ващще всё xyzня пару прапилов на калодках.. и всё .. тармазит и с маслом .. и без масла ..

цитата:

пару прапилов на калодках

a totsneje ne mozhesh?

Народ! Чего-то я не раздуплил - каков принцип действия энтого сапуна?
Эт типа для компенсации давления что ли? По подробнее пожалуйста.

Типа масло нагревется при движении, внутри выделяются газы, растет давление, в результате повышается и давление самого масла на сальники, т.е. оно начинает подтекать. ИМХО если сальник неплохой, вал не овальный, масла в меру, и оно нормальное, то сапун не особо нужен. В Днепровском редукторе с приводом на коляску вроде есть такой. Но там своя специфика.
На 8.103-10 просто непонятно почему плохие тормоза. Подкручиваешь гайку - вначале хорошо тормозит, потом перегревается, откручиваешь тягу - торможение вообще отсутствует. Почему так и не поняли. Сальник не тек. А на предыдущих Уралах все нормально с тормозами. Но это только применительно к 2 мотоциклам этой модели, которые я знаю. Надеюсь у других это излечимо.

для Zakonnik: Это происходит в основном потому, что сзади один кулак на колодки, колодки прилегают к барабану не всей поверхностью, а лишь небольшой частью... В книжках все это описано и расписано!!! Читайте книжки и с тормозами все будет нормально!!!

да согласен с Levis. там специальные технологические отверстия в картере моста сделаны для стока масла и на ребре картера тоже паз есть. так шо надо просто все прочистить. я например свой несколько часов промывал да отмывал ото всякой шняги так все закоксовалось. промывкой для карбов и WD-40 с трубочкой удобно все каналы промывать. так што проблем с замасливанием не было никогда, хотя бывало шо все масло вытекало.

для poison: ну два три желобка скошеных .. чтоб если уж масло и попало на колодки .. то его выдавило в эти желобки а не размазоло по всей колодки

Недавно разбирал мост (мт-11), и обратил внимание на подшипник роликовый, тот что набирается роликами 3х15,8 на ступицу планетарки и затем в корпус моста вставляется. А в корпусе моста наружная обойма этого подшипника в пресованна.
Так вот что интересно размер внутренней обоймы этого подшипника(она-же сама ступица) D=42мм ,D ролика по каталогу 3мм т.о. внутренний диамер наружной обоймы d =42+3+3=46. и далее сотки. Логично?
А вот реально внутренний диаметр наружной обоймы был 46.4 т.е лишних четыре десятки!!!(пробег 25000 смазка по документации).
Вот Вам и биение в четыре десятки на плоскости сопряжения сальника воротникового и ступицы следовательно и течь смазки на колодки.
Еще один интересный факт: промерял новую ступицу диаметр под подшипник тот-же! Следовательно моя ступица без износа
а износ на внешней обойме и роликах (износ на роликах-0,1мм); если с роликами понятно пошел в магазин и купил новый комплект, то с внешней обоймой проблемы она даже по катологу завода производителя не упоменается!
Так вот если убрать это биение при помощи замены внешней обоймы, то должна исчезнуть такая "неприятность" как неожиданное исчезновение тормозов послепробега на повышенной скорости (что было на моем аппарате).

Еще можно отв D 6mm которое возвращает масло перед воротниковым сальником обратно в основную ванну, рассверлить до D 8mm предварительно выпресовав обойму ранее оговоренную.

для Levis:
У меня ЦЕЛАЯ книжная полка над столом с книгами про мотоциклы. ВСЕ ОНИ ДО ДЫР ЗАЧИТАНЫ. И еще даже в библиотеку за книжками хожу!!! А еще в гараже.
Все равно на тех уралах-восьмерках тормоза не хотят работать. А на моем М-67 все НОРМАЛЬНО! Эффективность однокулачковых тормозов конечно ниже. Но не настолько чтоб вообще отсутствовала. Мое мнение - низкое качество сборки Уралов 1993 года выпуска. (оба УРала этого года). У одного еще куча проблем со сцеплением. у другого - с КП. Пробег у обоих в пределах 8000-10000 км. Вот и выводы. Тормозные колодки нормально приработались (на краске проверился идин моц), у второго хозяин показывал колодки - тоже вроде нормално. А тормозить НЕ ХОТЯТ! В этом году воевать с ними будут. Возможно с моим участием.

для Simf:думается мне што не при чем тут 0.4мм "лишних" внутреннего диаметра обоймы. а наоборот слелано так, шоб смазка в подшипнике была! если ты совсем без зазора сделаешь как она туды попадет? и потом, сальник прилегает не к этой обойме, а к поверхности ступицы непосредственно после шлицоф. где то я читал, што укорачивают пружинку для этого сальника и т.о. она сильнее прилегает к поверхности.

для Simf:или ты хочешь иглы внутрь обоймы внатяг посадить?

для Zakonnik: Если колодки нормально прилегают - тогда скорее всего яйцо в барабане.... а вообще конечно смотреть надо... в принципе уральских тормозов при езде со скоростью 80 достаточно, если все сделано нрмально...

ПО ПОВОДУ "СМАЗКИ В ПОДШИПНИКЕ СТУПИЦЫ"- 0,4 ММ ЛИШНИХ НЕ ДЛЯ СМАЗКИ , ОНА ПРЕКРАСНО МЕЖДУ РОЛИКОВ ПРОСКАКИВАЕТ, А 0,4ММ ЗАЗОРА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДАЮТ РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ СТУПИЦЫ. НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ КОЛЕСА ОНИ СГЛАЖИВАЮТСЯ РЕЗИНОЙ ВОРОТНИКОВОГО САЛЬНИКА (ЗАСЧЕТ ЕГО ГИБКОСТИ), А НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ САЛЬНИК НЕ МОЖЕТ УСПЕТЬ СГЛАДИТЬ ЭТИ БИЕНИЯ!!!
ВОТ ОНО ГДЕ И ПОЯВЛЯЕТСЯ МАСЛО.

ПО ПОВОДУ "ИГОЛОК ВО ВНУТРЬ ОБОЙМЫ В НАТЯГ".
ТОЧНО НЕМОГУ СКАЗАТЬ КАКОЙ ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ В СОПРЯЖЕНИИ РОЛИК-ОБОЙМА ,НО
НА ЭТОТ ДИАМЕТР ЕСЛИ БЫ НА ЗАВОДЕ СТАВИЛАСЬ ВТУЛКА ТО БЫЛ БЫ ЗАЗОР ПО СКОЛЬЖЕНИЮ 0,04ММ НА ПОРЯДОК НИЖЕ.

ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА ПО ПОВОДУ РАЗМЕРОВ ЭТОЙ ОБОЙМЫ ПОЖАЛУЙСТА ПОДЕЛИТЕСЬ YASHKOV@GALA.NET

ДА КСТАТИ В EXCEL ЕСТЬ ПРОГРАМКА ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ В СКОРОСТЬ И НАОБОРОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ПАР МОСТА (3,89 4,62), ПЕРЕДАЧИ (I II III IV) , ДЛИННЫ ОКРУЖНОСТИ КОЛЕСА (18" 19" 21") МОГУ СБРОСИТЬ ЕСЛИ КОМУ НАДО ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СПИДОМЕТРА.

никак скачал с moto.by\oppozit ?

для Levis:

цитата:

яйцо в барабане

это в тормозном? надо Андрею сказать... А как померять?

Мда....Сильная маза... Есть над чем подумать. Спасибо.

Для 'meehei': А если коробка вояжевская то туда тоже солидол чтоб ей то же жизнь маслом не казалась. Шутю, не обижайся.
На самом деле соваьть солидол в гипоидную передачу(каковой являеться редуктор) это по моему извращение - редуктор и так охрененно нагружен. Просто надо действительно поставить сапун прверить люфты в подшипниках, проверить отсутствие канавы на рабочей поверхности сальника, только после этого поменять сальник и нормально отрегулировать тормоза. Когда у меня стояли барабанные, то я не особо напрягаясь мог заблокировать хоть переднее, хоть заднее колесо - потому что тормоза(не люди) ЭТО ЖИЗНЬ!!!

для Zakonnik:када чуть чуть нажимаеш на пидаль тормоза заднего ощущение что педаль прыгает это значит в барабане элипс

для kpect:ГДЕ НА САЙТЕ ЭТА ПРОГРАММА КИНЬ АДРЕСОК. еСЛИ-БЫ ЗНАЛ НЕ ВЫЕ-СЯ В EXCELE
ПОЖАЛУЙСТА!

для Alogizm:про жалобки -- СИЛЬНАЯ МАЗА!

Я за сапун. Однозначно

цитата:

Подкручиваешь гайку - вначале хорошо тормозит, потом перегревается, откручиваешь тягу - торможение вообще отсутствует. Почему так и не поняли. Сальник не тек

Такое бывает на урале. И проблема не в мосту. Проблема в системе рычагов в начале маятника, а именно того, за который тяга цепляется, со временем там зазоры образуются, и последний рычажек упираться начинает в свое крепление, поэтому когда тормоза регулируешь, невозможно свободный ход педали убрать. Вот. Кто чего понял? 8))

Кто разбирал или знает! Вольчя вилка по длинне вроде как больше! Покрайней мере стаканы стопудов длинее! А несущие трубы длинее чем у стандарта или такиеже?

Говорю UP! Поскольку оч нада узнать!

хе-хе|

точно сказать не могу - но вот у Вояжевской длинна 835 мм от центра оси до кромки резьбы под пробку. Это без нагрузки. Точно не знаю но они вроде одинаковые по длинне свое из-за завала колонки в 36 градусов. Только одна гидро, а другая пневмо.

для Timik:хто гидро хто пневмо? ты о каких вилках? совковых или о буржуйских??

Вот получил ответ от ИМЗ
Урал Волк
Размеры основных элементов:
- труба пера вилки (ИМЗ-8.124-08101) - 635 мм
- шток амортизатора (ИМЗ-8.124-08207) - 615 мм
- трубка корпуса амортиз. (ИМЗ-8.124-08201) - 200 мм
- труба наконечника пера (08102) - 350 мм
- пружина (ИМЗ-8.124-08220) :
Длина: 550 мм
Число витков: общее 75; рабочих 71,5

Обычный Урал
Размеры основных элементов :
- труба пера вилки (63-08101) - 575 мм
- шток амортизатора (62-08207) - 555 мм
- трубка корпуса амортиз. (61-08201) - 185 мм
- труба наконечника пера (63-08102) - 300 мм
- пружина (62-08220) :
Длина: 480 мм
Число витков: общее 66,5; рабочих 64

http://www.uralmoto.ru/content.php?cat=support&t=list

Могли б и перевести с итальянского по такому случаю

Купил приятель колесико, поставил на урал, а оно бьет ужас как, спицы все кое как прикручены не протянуты, Особо сильно отклоняется в месте стыка Обода, Вот хотелось бы узнать кто нибудь занимается Правкой спицованных дисков, и вообще скока это может стоить ? сами нормально вытянуть не смогли ... и вообще Должен ли быть шов на ободе ( может диск из другого Радиуса делан???)

когда покупаешь колёса то надо с собой притащить ось + втулок распорных нужное количестно + гайку
берёшь колесо , затягиваешь всё это вместе и сразу все биения и хруст подшибов виден будет !

для momo: врядли ты исправишь это биение, шов там должен быть обязательно, куда ему деться, просто смотреть нужно было лучше, когда покупал.

Задание:
Есть вилка от К-750
рычажная, нужно перебрать

собсна проблема состоит в том что не понятно как и на что менять сальники

доп вопрос, скока игл должно быть в подшипниках той же вилки?

[Редактировано 12/4/2004 Dragon]

Уп типа, блин ну кто знает как вилку починить неужели никто не видел такое чудо?

http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=161 и вот еще http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=196это все что есть. У меня вилка есть живая. разбирать пока не собираюсь. а ты кстати потом как соберешь не забудь записать что от чего подошло. так сказать на будущее. на сайте повешу!

[Редактировано 12-4 04 SHTRLZ]

у меня уже это есть, но на какие сальники менять не понятно на что сальники менять

я просто подозреваю что у меня там одно перо течёт, оно сухое было когда я вилку купил, ладно буду искать, там всего 2 сальника на всю вилку

[Редактировано 13/4/2004 Dragon]

для Dragon:
Вообще там никаких сальников нету! Стоят там пыльники (со стороны захода рычага)
Иголок скоко там,- я не полню, НО!!! подходят иголки с жигулевской кресотвины (правда я ставил их ч/з одну: родная- жигулёвская!, т.к. жигулёвские дэцэл тоньше... хотя я уж щас туго припоминаю как там я размещал жигулёвские иголки...
Однако, перебирая вилки друзей обратил такую особенность , шо на одних игольчатые подшипники, а на других просто втулки металические (именно металические!!!) чиркал по ним напильником,- хм,,, навроде показались шо они не калёные и не цементированные! Ну, и на втулках работала чётко,,, эксплуатировали более 3 лет после ремонта,- проблем не было!
а пыльник просто вырезаешь в аккурат с размером усосоного пыльника из маслостойкой резины,- и всё!!! сальники подбирать туда не пробовал, т.к. и так устраивало всё!!!
А, вот ещё че! там есть такие отбойные резинки (ну на пере вилки для отбоя рычагов), т.вот, обычно они в таком дряхлом состоянии,- шо просто пипец,,, весь вид портят!!! их я заменял тож на жигулевский резиновый отбойник, правда у жиги он круглый, ну точнее, не круглый, а конусообразный,- но его элементарно можно подогнать фартуной, "стачив" сей круглый отбойник с боку с одной стороны и перевернув отбойник,- сточить параллельную плоскость с другой, ну подогнав по ширине и длине по месту "коробочки" посадки этого отбойника на вилке!!!
А так после капиталки,- вилка ебенячая!!!

для Dragon:
течет масло )))))) так его туды надо заливать вообще х да ни х!!!

МАСЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ТОКО В НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ПОРШЕНЬКИ ПЛАВОНГО ХОДА РЫЧАГОВ!!!

Догадывался, кто осветит этот вопрос!

я просто решил что это именно сальники - разиновые кольца со стороны захода рычага посмотрим как переберётся вилочка

за отбойники спасибо я даже не знал чтьо делать у меня одного не хватает

[Редактировано 15/4/2004 Dragon]

блин, ещё раз к вилке подходил на выходных, не понятно что с ней делать сальники (я так понимаю это именно сальники) вынимаются тока после вынимания внутрь обоймы игольчатого подшипника, она в своей посадке проворачивается а доставаться не хочет, чё делать?!

блин у кого голова ещё не растворилась в алкоголе помогите плиз я не в понятках чё с ней делать взываю к московским опозитчикам!!!

вилка явно ссала, она в маслище вся снизу собирать так я не хочу

[Редактировано 19/4/2004 Dragon]

уп типа

ну чё идеи кончились?

блин неужели никто сталкивался

уп. жди. мож ответят.

для Dragon:

цитата:

чё делать?!

че делать, чё делать... то и делать: взять и разобрать!!!
ты бы тут меньше задовал ГЛУПЫХ вопросов, а взял и разобрал в аккурат всю вилку!!!
а то типо

цитата:

ещё раз к вилке подходил на выходных...

с таким успехом можно и не подходить вообще!!!

блин одна чторона разобрана вся в том и фигня, я просто боюсь покрушить раритетные запчасти, еси бы я точно знал какие там подшипники и сальники и на что их заменить то не вопрос уже раздербанил бы, а то ведь можно и не собрать обратно

я просто решил не разбирать второе перо пока это не пойму как собрать

[Редактировано 21/4/2004 WrongDragon]

для WrongDragon:

цитата:

покрушить раритетные запчасти

каки они там раритетные ))
ни чё не покрушишь!!! там иглы (ролики) без сепараторов!!! постилил тряпицу под вилку, да разбирай смело "ударами молотка", ну, конечно, разумно прилагая разрушительную энергию высыпятся ролики,- собирай их и в коробок!! ну а потом собирай потихоньку... я в первый раз как разобрал,- раза с пятого токо и собрал (всё ролики высыпались)...

КОРОЧЕ, РАЗБИРАЙ СМЕЛО!!!

...Кмфбс под ником Кловн

как сделать чтобы ролики не высыпались это вестимо их литолом приклеивают, а вот как сальники достать поставить...

объясняю что смущает, достать его наружу низя потому что там отверстие тока чтобы вал прошёл, сразу за отверстием стоит сальник, чёрт бы его побрал, а дальше обойма подшипника, выбивать не хочется её лишний раз
как его вырезать из какой бы то ни было резины я се не представляю потому что это не шайба а именно кольцо единственный вариант вижу в том чтобы подобрать кольцевое уплотнение из набора для японцев, есть такие

на выходных пойду искать на авторынке колечки резиновые

больше всего смущает что посадка обоймы прослаблена и обойма проворачиается внешняя, еси найду чем заменит кольцо исходное то скажу

блин не пришлось бы обратно собирать, но там вся резина дубовая...

Знаешь как говориться: зубов бояться, в рот не давать. Все мы когда нибудь боялись. Не дрейфь. разбирай.

Значится так. Ранее не залезал сюды, а потому темы не видел, но вилку такую перебирал (у самого стоит на Касике), даже раз 5 наверно, пока поборол (очень надеюсь, тьфу, тьфу) течь из ентой вилки. Вилка у меня не на подшипниках а на металлических втулках, т.ч. одним гемороем было меньше (слава всевышнему). Сальники искал долго и ничего не нашел по тем размерам, которые наличествуют. Подобрал сальник ( не помню от чего, т.к. перебрал их великое множество, толи от Москвича, толи от Запора) и сделал металлическое кольцо которое посадил на холодную сварку, а уж в него вогнал сальник.
В данный момент размеры не помню, но в гараже есть у меня и сальник и еще одно запасное металлическое кольцо, ежели интересуетесь, то посмотрю и выложу сюда размеры сальника и кольца.
А вот сколько в эту вилку лить масла не нашел ни в одной литературе, т.ч. заливаю на глаз грам 80. Если кто знает точные данные, плиз собщите.

для Pipl:

цитата:

А вот сколько в эту вилку лить масла не нашел ни в одной литературе, т.ч. заливаю на глаз грам 80. Если кто знает точные данные, плиз собщите.

К сожалению, на данный момент большой разницы в том сколько (50, 80 или 100мл) заливать в каждое перо нету!, т.к. работает вилка "качанием", а должна работать как аммортизатор, т.е. резко нажалась, и плавно отпускается!!! Посему масло там только для смазки трущихся поверхностей!!! т.к. все эти вилки древние и износ у них процентов под 300... шо бы вы не делали

[Редактировано 30/5/2004 Kmfbs]

Kmfbs писАл: " работает вилка "качанием", а должна работать как аммортизатор"

У кого как не знаю, а у меня вилка работает и "качанием" и "амортизированием". Во всяком случае ее переборка (неоднократная) и эксплуатация показала, что с ней все в порядке. А "амортизирование" ее на ходу не очень почувствуешь, ИМХО т.к. слишком короткий ход (я правда ездил только с одной такой, с той которая стоит у меня). Сегодня наконец попаду в свой гараж и обяз. померяю всавки в вилку и сальники, завтра выложу.

Все вышесказанное, моё глубокое ИМХО

[Редактировано 1/6/2004 Pipl]

для Pipl:
))) интересно... на моей памяти вилок 5-6,- и все именно "качались" только из за того, шо аллюминевые "гильзы" в которых ходят 2 поршенька (в каждом пере) имели большой износ, вследствии чего просто-запросто пропускали масло не ч/з дырчатую "систему" задержки масла, выполненую в этих поршеньках, а ч/з стенки- аллюминивая гильза/поршенёк, либо поршеньки были местами похаваны ржавченой, что также приводило к вышепреведённому явлению...
Ну да после переборки с ней всё в поряде... и работает она охеренно,
претензий у мя к ней небыло!!!

Вобщем такс.
Сальничек от чего не помню (М2141 по моему от рулевого механизьма) размерами 23*35*6.5, егоный номер 966-3401070. Вставлял его в изготовленное на заводе кольцо размерами 37*35*6.5 (соотвественно толщина кольца 1 мм.). Это кольцо вставлялось в вилку на холодную сварку. Пока держит.
для Kmfbs: "Ну да после переборки с ней всё в поряде... и работает она охеренно,
претензий у мя к ней небыло!!!" Вот вот . Солидарен .

Если кто-нибудь спицевал японские запаски (бананы) на 15-16 дюймов скажите, на скольно хватает покрышек и какова прочность получающихся колёс (как часто приходится полтягивать спицы, позволяют ли такие колёса трогаться на асфальте, уходя в гаревый занос)?

Если Вас не затруднит, то, пожалуйста, шлите шестерёнку или на sholerov@mail.ru

Прочность обода не причем(четырех кратный запас по прочности), какие спицы поставишь так и будешь подтягивать, резину надо мотоциклетную родная мягкая и

цитата:

уходя в гаревый занос

износится влет. Почитай конфу повнимателнее