Мотоциклы Урал и Днепр

Уважаемые дамы и господа.
Случилась у меня вот такая неприятность:
ехал километров 60, перекресток приближался и решил я притормозить, но тут такое!
Плавно нажимаю на тормоз(задний ;-)), а мотоцикл не тормозит! Я давлю дальше - раздается довольно горомкий щелчек и моциль идет юзом(заднее колесо заблокировало напрочь). Этим своим финтом я заставил понервничать тех, кто сзади ехал, да еще половину покрышки на дороге оставил.
Я уже всю голову сломал - не пойму в чем дело, с виду все нормально.
Прошу помощи.

Грибок скорее всего лагает (прокручивается, разжимает колодки но обратно не возвращается) сними колесо и посмотри

Братва! Кто имел опыт эксплуатации мт-вских амортизаторов с ВАЗовской гидравликой , сегодня увидел такие….думаю… у нас (в Кишиневе) они стоят 30 зеленых ден. знаков…
Так что у кого есть или были такие поделитесь опытом пжалуста…
Заранее благодарен…..

У меня стоят такие, особенных плюсов не заметил, правда я удлинял маятник, и с другими амортизаторами не пробовал
работают они у меня не разу не было пробоя, говорят еще что дольше ходят, особенно с измененным наклоном амортизатора

вот я именно и собираюсь удлинять маятник... спасибо... просто хотел узнать а то дороговатые, нее хотелось бы пролахатся)....

а вот я не совсем понял вопроса... МТ-ховские аморты , но ВАЗ-овская гидралика

to Doza: есть такие,продаются у нас красивые все хромом покрыты(пружины и корпус) а сам аморт вазовский (доработаный там как-то)...дорогушие заразы...вот такие вот они

для chapai: у нас народ покупает мотоциклы разбирает и продает, вот так мне они и достались.
были не хромированные совсем, вообще это от вазовской классики передние, только уши крепления к маятнику приварены другие. они тоньше родных и резная шайба для поджатия пружины соответственно не подходит

днепровские амортизаторы с приваренной пластиной для крепления к маятнику идут все с потрахамио от класики только сделанны похабно я приежал к амортизаторшику он сказал что та какието пластинки ни из того мательяла сделанны и мне попались с не хромированными штоками такшто не факт что они лудше днепровских есть правда плюс любой амартизаторшик их может перебрать проблем с запчастями небудит надо только шток переточить

to sicura ну у нас тоже народ покупает у деревенских мотоциклы (уралы, мт, касики) по 30-50 баксов(мне мой достался за смешную цену гдето 22 бакса без коробки правда) а потом за одни головы просят почти цену всего мотоцикла да, видел что крепление другие....кстати че с ними бует с амортами в смысле обьявляй)
to asd да это гуд что мона будет потом легко запчасти достать и гемора с перебором не бует, в принципе и мтовские родные тоже легко разбираются....

цитата:

надо только шток переточить

а чем тебе он неточенный не нравится?

после долгих и без результатных поисков колес то М401
у бати в багожнике было обнаружено:докатка от SAAB9000CSE с маркировкой на резине T115/70R16
резина 130/90-16 далжна встать смотри статью "А какую резину, типа, можно поставить"
Если я ошибаюсь прошу поправить.

ДА еще батя сказал что она в Москве 300р стоит !!!

ну и что?
коков толк от этой докатки и такой узкой резины, готовый волковский обод и то децел шире, если уж и искать обод -то тогда минимум под 225 башмак, а не от 401

Ну возми докатку от SUBARU она на 15

причем сдесь subaru И r15 ?
написано для людей замонавшихся искать 401
и не желающих 1.колбасить маятник с рамой на пару
2.мне например 205 каток не ндравица (визуально хочу лишь резину выше при такомже диаметре колеса ,а в ширину мне больше 130 ненадо)

Кстати, в Балашихе (район Южный) в районе Военного училища-университета у кромки леса лежит сгоревший М-407. Колеса на нём родные и огнём нетронутые. Можете подъехать и снять!

Блять.... да как по моиму, тули любое колесо, какое найдеш. У меня сейчас валяется колесико от Мерса 200. Приварил уралячью ступицу на 5 распорок (почти как Феррари мля). Супер! Ток одна проблема - точно выставить ступицу. А на спици ставить - так разве меньше проблем?

Суть проблемы в чём.... Наличиствует ступица на 80 спиц от Рованузы(чертёж на сайте прилогается) а в перспективе должон объявиться диск от 401-ого Москвича.... Дабы его не запороть, хотелось бы узнать если у кого сетка для разметки спиц под сие соединение. В смысле разметка для диска, интуитивно чуйствую что конструкция должна быть в четыре ряда..... Просто в этих вопросах я туповат, в суботу стандартное колесо от спидвейной ЯВЫ переспицовывал на Ураловские спицы, пол дня проманался, но собрал.... А вот с голым ободком без разметки дел ещё не имел... ПОМОЖИТЕ КТО МОЖЕТ. ВЕСЬМА БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЧЕРТЕЖИ СЛИТЫЕ НА МЫЛО Barracuda123@mail.ru

Ну чё..... Спасибо за отзывчивость..... Сам на проге посчитаю которая тут покладена..... Понял что сам дурак с такими вопросами.... Извините за беспокойство.:

Меряешь длину окружности по канавке, в которой будут дырки под спицы.
Допустим, получилось 118 см (цифра названа навскидку)
Делишь 118 (длину окружности) на 80 спиц, получается 1,48 см
Но так как отверстия располагаются в шахматном порядке, то в одном ряду между спицами будет 2,96 см. Между рядами расстояние тоже ~3 см.
Так что смело размечай и спицуй в 2 ряда !

http://morra.hotbox.ru/Chopper/lastwheel.html

А никто не рассматривал варианты делать ВШК из авиационных шасси? Вроде там все как надо - можно и диаметр подобрать, и широкое оно что шире некуда и круглый профиль и протектор есть... и сделано оно прочно невпример нашему обычному отстою...

сия бредовая идея меня преследовала 5лет.ибо все 5лет я смотрел на эти долбаные шасси.умные люди на прямой вопрос-можно сказали буквально овчинка выделки не стоит.хотя............

И турбину вместо оппозитного двигателя...

А вместо сердца-пламенный мотор!!!

ну если тока резину оттуда повзаимствовать

вы массу колеса представляете? ну будет у вас сверхширокое колесо.. ну и накой оно если ездить сможете на 1-2 скорости...

для manowar:
согласен, покрышка тяжеловата, ступица ваще неподъемна...

да и не приварить магниевое колесо к уралячьей ступице

для manowar:

А зачем приваривать??? не понятно, можно же на болтах замутить, да и вообше ураляче-днепрячие ступицы не пуп Земли!!! У нас в Краснодаре на 24 волге стоят под 15 резину, с чего не знаю, думаю что с какого-нить кукурузника-планера или опрыскивателя-вертолёта
Факт, стоят именно верто-авиа, а резина автомобильная, на 220, всё дело прикручено на обычных волговских болтах!!!

to Kmbfs: С вертолета. Эта машина сейчас в такси работает.
Диски очень симпатичные и необычные.

Тема эта слегка притухла, но интерес у маня к ней возник недавно, единственное хочу понять зачам вместо сайлентов ставить подшипник?

А их там не разобьёт?

а его и не надо ставить

цитата:

единственное хочу понять зачам вместо сайлентов ставить подшипник?

Типа шоб у маятнику ни "тянуло" на поворотах и ни колбисило кады еди.
Пошукай у архиву - надыбаеш.

солидарен с мановаром - только лишьний гиморой...

Дабы улучшить устойчивость и управляемость

для Шило: Для этого сухари существуют

Сухарь - эт на любителя...

какие подшипники собираетесь ставить-то? мелкие продолную нагрузку не выдержат..в результате разобьется в раз..

тогда уж разваривать и втыкать парно конусные

для manowar: А помоему в твоем вояжике уже не сайленблоки стоят?
резинки отлично служат на колясочнике, а на одиночке при повороте с ними жопа гуляет дай боже, особенно на днепре, там резинка толще. В повороты входить просто опасно. я себе бронзовые втулки поставил

С такими хуинскими подвесками как у Урала, установка подшипников в маятник все равно, что мертвому припарка. Нет ни регулировки поджатия (преднатяга) ни отбоя амортизаторов, это вам не спортбайк и не эндуро. Сперва переднюю вилку типа showa или покруче и задний амортизатор с прогрессией и регулировками, а затем уже подшипники ставить. А жопу может крестить и из за того, что ступичные подшипники колеса у же того, подразбились малость.

для ZeroForce: где ты видел еще видел чтоб маятник гулял относительно рамы на пару сантисетров, то что ты перечислил это как раз можно и потом поставить, или обойтись

Ну а по существу проблемы, ставить их значить не стоит да?

Если на одиночке ездиешь - то стоит

Я бы не стал, Manowar прав. Геморрой не стоит свеч.

Просто я думал влепить 203тьи подшипники, на одиночку...

Ну новые днепры то почему-то идут с подшипниками..

втулки проще , я их буду ставит
а подшипники, нада или ролики, иголки или конусы, шары разлетятса и в повороте будут е ще хуже чем резина

для sicura: че орать-то? я же про конус ничего не сказал, ролики-да,шарикам-нет.. .... ну разумеется и втулки ...

для manowar:А какие ролики по марке подойдут?

ребята мое мнение , что сделать нужно ,,резинку,, из фторопласта , сам себе на моц эту шнягу обязательно поставлю.

цитата:

нада или ролики, иголки или конусы

ага, поставь роликовые радиальные - посмотрю я как ты без маятника из поворота выйдешь они же осевую нагрузку (т.е. как раз поворот, из-за чего весь сыр-бор) не держат совсем. пальцами разбираются.

А спарку из подшипников? Типа конических?

для skyfox2002: Фторопласт ИМХО разлетится еще быстрее.
для Barracuda: Если уж ставить, то роликовый конический в самый раз будет. Спарка не нужна, просто взять помощнее.

для Barracuda: не подскажу,себе не ставил, но видел очень быстро рассыпавшиеся в аналогичном узле

AZKшники очень неплохо в этом плане делают...
Грамотные бронзовые втулки с какими-то хитрыми болтами...
В итоге маятник каким-то образом ходит по резьбе и система получается чуть ли не вечная.

Зимой скажу что бы сделали наверно...

Так чё, подшипник в Днепровом маятнике иметь место не имеют право?

А чертежи этих бронзовых втулок и хитрых болтов моно каким нибудь образом поиметь? А ещё лучше всего узла в сборе... Типа и для Урала и для Днепра? Было бы интересно посмотреть, заценить.

И второй вопрос так если не втулки то какие подшипники? То что не шариковые однозначно.

для GliderAlex:

сказали же. роликовые конические, помощнее. ставить враспор.

для Slash:

а для днепра они делают? и почем?

для Barracuda: У меня 10 тыс накатано с маятником на подшипниках:
1. расточено ухо маятника, на какие то десятые мм
2. встают подшипники то ли 202, то ли 203 уже не помню (по четыре закрытых в каждое ухо, плюс шайбы от продольного смещения)
3. болт тоже протачивается чуть-чуть.

Сори было давно размеры выложить не могу.
Итог - жесткий вечный маятник.

цитата:

Итог - жесткий вечный маятник

что сухарь получился

Пробовал! Подшипники проживают около 500 км.
Дети не повторяйте моих ошибок!

Точно!

Нармальные патцаны еcдят только на мототцыклах у которых сатняя ось палтаецца ва фсе стороны на сайлентах! Астальное -- ни крута!

В общем рулевая колонка подгуляла влево.Если кто ровнял, подскажите как отрезав ее точно выставить по осям с задним. Ну вы поняли про что я.

Без стапеля сложно, если вобще возможно.

Стапель не вопрос. Дык а как со стапелем вывести ее точно? В этом то и вопрос.
ЗЫ: Просьба советов типа "Купи новую раму" не давать. Надавали уже. Просто есть хорошая перевареная рама с кривой колонкой.

Тут где-то статья из мото выложена. Если коротко, то выставляешь раму на стапеле, размечаешь осевую. на осевой на нужном удалении закрепляешь на шарнире или в головке прямую трубу, на которую одевается отрезанная колонка. наклоняешь трубу так, чтобы колонка встала на место и провариваешь. Варить надо стежками крест накрест, чтобы не увело.

Прежде всего нужно понять почему она подгуляла влево. Если от удара - ет один вопрос, а если явных причин нет - покупай новую раму, потому что тебе ее скорее всего хреново сворили и она не стойкая к деформациям, или уже сам ее усиливай. Далее снимаеш все с рамы (ну ет и так вроде понятно). Ставиш голую раму на стапель (без стапеля ровно не выставиш). Отрезаеш от рулевой колонки передний дуплекс (те две трубы которые приварены к колонке). Вставляеш в рулевую длинную трубу. Далее смотриш на задний дуплекс (те две трубы которые приварены к основной несущей от рулевой) если одна из них криво стоит - ее и ровняем (можно трубой которая в рулевой) Выровнял? Точнотруба вертикально стоит? Проверь ювелиром длявертикальних поверхностей. Теперь приваривай. Ну ет если коротко, а на самом деле ет немного посложнее.

Нужно сварить грамотную сухую раму.

ICQ: 17029717

[ http://armko.ru/moto/Close2001/wong/041.jpg ]
Если такая рама нравится, то обращайся. Постараюсь помочь.
wong@oppozit.ru

тебе спроектировать нужно, или сварить уже готовую?

для Wong:слюшай... не дай помереть, чего за мост такой?

Задний редуктор почти стандартный Днепровский (или Уральский нового образца с горловиной на картере) с тонкой крышкой производства RCMC (Rostov-on-Don).
Раму померить вряд ли смогу дать, т.к. моц этот (да и не только он один) находятся в Ростове-на-Дону. Могу обеспечить изготовление и транспортировку. Рама целиком будет стоить где-то от 150 у.е. Всё зависит от самой рамы и навески на неё...

для Wong:как ето ПОЧТИ стандартный Днепровский?

для Doza: То есть без своей крышки и отпиленным ободком под барабанные тормоза. С ростовским тонким вариантом.

[Редактировано 15/7/2003 Wong]

для Wong:никогда раньше о таких не слышал. Поподробнее если можно.

[ http://armko.ru/moto/TECH/RearGearbox_2.JPG ]
Вот он

Предворяя вопросы начну с того что тормоза не в маслянной ванне - и колодки и барабан сухие.

Проблема - загадочное поведение задних тормозов.

Симптом первый: держа открытым газ, педаль томоза при нажатии уходит почти до конца безо всяких усилий.
при этом нагрузки на двигатель не ощущается и вообще все в шоколаде. кроме того что не тормозит.

Симптом второй: газ закрыт или выжато сцепление или и то и другое, жмем на тормоза, доходим гдето до 2/3 хода, слышится такое полуметаллическое "трыньк" и с этого момента до торможения тормоза в норме - то бишь те самые 2/3 это уже приличное торможение, а на мокрой дороге скорее всего юз. (опасно блин).

Тяги не гнутые, не обо что не задевают, колодки стоят нормально не раком (снимали ставили колесо
просто посмотреть).
Еще одна интересная подробность тестировал БлекДоктор - у него все ок работает без "трынька" (не уверен что 100 процентов - мало раз пробывали) вес у него 80 против моих 100.

Что это? Могет у кого было? может калодки сработались? может с амортерами какая проблема?
Поделитесь соображениями. На прктике это означает, что я получаю тормоза через пол секунды после того как жму и сразу достаточно резкие. Опасно блин...

СКотенок.

я так со своим м-62 в оригинале мучался. Кулачек который распирает колодки на оси. с другой стороны на эту ось надевается по шлицевой рычаг, куда собственно и цепляется тияга. Прально?. Дык вот эта ось конкретно люфтовала и кулаки сначала распирают колодки нормально, но это пока они не дошли до барабана. потом ХРЯСЬ и сразу намертво. Это когда ось развернуло боком и кулачек встал раком. А вот про реакцию этого прибамбаса на сцепление и газ ничего сказать не могу... много на свете не понятных вещей...

А посмотри на работу тормозов при разных положениях рычага задней подвески.

Забыл сказать - при открытом газе - т.е. ты разгоняешься (если конечно газовал не с вывешенным колемсом) то у тебя задняя подвеска сжимаеться - мот козлить начинает

Присоединяюсь к котёнку - трыньков ни каких нету, но после 20км поездки - у педальки свободный ход появляется, подтягиваю гайки на тяге примерно на 2-3 мм! Я не могу ТАК тормозить, чтобы колодки ТАК срабатывались!!!
ПыСы. Колодки в отпущеном состоянии не трут!

Про трыньк.
При его появлении никаких особых изменений в высоте амортеров нет.
почти всегда если я выжимаю сципление начинаю жать на педаль, затем переключаюсь с 4ой на 3ю - в тот же момент получаю трыньк и тормоза схватывают....
На днях всесторонне исследую мост...

СКотенок.

Мужики, знаете откуда "Трыньк".....Тяга которая уже входит в мост с кулачком соединена регулировочной гайсой которая садится в паз.....т Трыньк именно в тот момент когда тяга прыгает и гайка вылетает из паза и проворачивается при этом Ход тяги меняется.... И поэтому тормоз клинит..... я это понял после второго падения....

Вот блин... и что менять?

О народ! Я вчера понял откуда у меня трыньк ))
Вывесил вчера колесо - в самом затянутом состоянии - люфт во фсе стороны около миллиметра.
Сработка втулок и подшипников. Из за этого колесо пока едет вращается как бог на душу, а потом когда тормозишь - колодками через этот трыньк ставится в положение удобное колодкам.
В общем поменяю потроха колеса - расскажу об эффекте.

[Редактировано 23/7/2003 Котенок]

короче
у меня было так
типо также жмёшь на тормоз ..............нифига.............потом БАБАХ ........... страшный удар в мосту .................колесо в юз .............
повезло , что под дождём не гонял , а посуху то пофиг , токо народ стремается .............. визг .....свист .......гром.........
вкинул другие колодки - стало всё в норме

и ещё
подшипники были новые и не люфтило нифига

цитата:

типо также жмёшь на тормоз ..............нифига.............потом БАБАХ ........... страшный удар в мосту .................колесо в юз .............
повезло , что под дождём не гонял , а посуху то пофиг

ВОт,вот. Только я и под дождём гонял. Сначала на двух колёсах, а потом, после торможения - на дуге левой. Благо что из трубы водопроводной. Метров шесть- восемь прокатился, дугу стёр гдет на сантиметр. А всё из за колдодок старых. Поменял - всё ОК.

ну у меня тож из водопроводной

Вот у меня тоже такая фигня. С трынком... тока не в такой острой форме... Просто неприятно... Кстати вылечилось заменой моста с колодками всборе. Но этот другой мост потек и я его поменял обратно. Снова трынкаю...

поменяй кулачки , что распирают колодки и усё пройдёт

Народ! я давеча узрел наконец, в чём трабл, что за "трынь".... Значить тяга, которая в кулачёк крепиться при помощи регулеровочной гайки.... ГАЙКИ, которая входит в паз... Так вот давишь на тормоз.... ничё... потом немыслимым кульбитом тяга провисает, (причину возникновения этого я так и не выяснил) И гайка выскакивает из паза и с 95 процентной вероятностью проворачивается (раздаётся тот самый знаменитый "Трыньк" который уже пора патентовать как фирменный звук), становясь поверх паза.... Ход тяги меняется и при этом явно укорачивается.... Здравствуй блокировка с юзом..... Доступно объяснил...?

блиа бля блиа
у меня это опять началось ............................ опять жмёшь и нифига.............. потом трыньк ............бабах ................
и юз
погляжу ка я как сказал Барракудыч на провисание тяги ........... да и вообще погляжу

Мля, народ, или я чё-то не понимаю, или .....
У мя тяга регулится гайкой, как у всех, и стоит контрагайка! и сё!
НИКАКИХ ТРЫНЬКОВ! тфу...тфу...тфу...
В ЧЁМ МАЗА -ТО?

а?

да не
я не думаю что она проворачивается
ну не может того быть
не болтается же она там , она ж под натягом.................

цитата:

Так вот давишь на тормоз.... ничё... потом немыслимым кульбитом тяга провисает, (причину возникновения этого я так и не выяснил)

а не пробовали енту злосчастную тягу заменить на трос?

смысл таков: при работе коромысел (назовем так) в системе педаль+тяга+кулочки+колодки есть положение когда палцевое соединение перестает работать. вот тяга и гнется. Еще если в это время срабатывает амортизатор (т.е. колесо поднимается относительно мотоцикла), то колодки ваще могут непредсказуемо сработать. А через трос проблемы исчезают. Ну и самое главное, чтоб ось кулачков распирающих колодки не люфтовала.

Да.. подтверждаю Трыньк - это возвращение на место регулировочной гайки тяги. А не на месте она потому как тяга немного гнутая. В общем решается частично выпрямлением тяги, частично контргайками желательно двумя .

Михалыч, насчет тросика.... а педаль у тя как возвращацца назад будет? второй тросик приварганить? тут уж гидравлику проще сделать пусть и барабанную - зато никакого провисания

цитата:

а педаль у тя как возвращацца назад будет?

пружиной. цепляется за низ КПП. она всегда там была. я так два сезона гонял. пока гидравлику (дисковую) не поставил

Хочу сваять руль-палку с привареными к нему стойками. Нужны общие принципи, если такие есть, построения такого руля. Тоисть какая максимальная/минимальная ширина, под какими углями загибаются конци труби, как приваривать и, опять же, загибать верхние части стоек. На фотках такие видел, но размеров не знаю. Помогите.

С размерами и углами помочь не могу - это индивидуально (делаеш как считаешь нужным).
Трубу лучше ставить d27мм( по наружке), в правый конец трубы уже сделаного руля вставляешь трубку, так чтобы один её конец был проточен под внутренний диаметр трубы руля а наружный подогнан под ручку газа.
Вставляеш так, чтобы конец этой трубки вошел в руль сатниметров на 5 и обвариваешь всё по диометру аргоном(неважно для аргона сталь или нерж, шва сварки вообще не видать).
Верхние части стоек загибаеш на трубогибе, для этого надо оставлять приличный техприпуск, а потом отрезать фартуной нужные части( делай в ассортименте, будет с чего выбрать), отрезай так чтобы был запас для выпила фартуной эдаких радиусов в стойках для чёткой подгонки под руль. Приваривай всё только АРГОНОМ, т.к. после него сварочый шов практически не заметен и легко зачишаем!!!
в нижнюю часть стоек ввариваеш спецгайки заподлицо с краем стойки, для прикручивания зтого руля к верхней траверсе.

По размерам - до сих пор не отменено требование по габаритам, расстояние между крайними точками руля должно быть не более 800 мм. Правд гайцы на это особого внимания не обращают.

для Kmfbs:ну ет все заибитлз... но вопрос не столько в индивидуальности сколько в провереном опитом удобстве! На каком расстоянии от краёв руля делать загибы к примеру. Я кончно мугу загуть но вот вопрос в том не загнусь ли я потом? Сделать макет из проволки ето понятно, но всетаки личный опит - ето великое дело!

для Doza: А ты сделай руль изменяемой геометрии, на все случаи
А если серьезно, то думаю что по форме никто греха на душу не возьмет советовать. Я свой руль раз семь переделывал, а ведь с самого начала думал что прекрасно представляю каким он должен быть. Передрал у приятеля, а потом кроил по новой.

для Hedgehog:того и спашиваю чобы семь раз не переделывать!

для Doza: Не получится

для Hedgehog:тогда ето крутая запара )

для Doza:
вот какие загибы сделал мой друг:
Труба по середине-длина 42 см, загибы под углом примерно 140 градусов, если гнёшь из ровной трубы, длина загибов примерно ( с ручками 24 см). или что-то типа того, в обшем руль не выпирает за цилиндры.