Мотоциклы Урал и Днепр

давайте содадим подборку советов как правильно покупать (проверять) запчасти. на основе этого топика я потом статейку набросаю... кстати, кто пришлет более правильные и полные советы, ждет приз - приглашение на выставку MOTOSALON.RU

а чего тут загадочного. нужны типа "народные советы".

вот как покупать поршня? несешь свои цилиндры (они должны быть чистыми и смазанными маслом) и отпускаешь поршень, и он должен тихонько (в течении 10-15 сек) провалиться под собственным весом. Желатьльно чтоб поршня были одинаквые по весу (разница от 1 до 4 гр)

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

На испытуемой детали надфилем аккуратненько пытаемся сделать запил(во слово) Так вот на НЕ КАЛЕНОЙ детали этот запил останется и будет хорошо виден, а нам нужна деталь КАЛЕНАЯ, на которой после такой же попытки практически не останется никаких следов, разве только мизерные царапинки. И еще: каленая деталь не дает себя пилить. Надфиль по ней как бы скользит.
для SHTRLZ:список деталей, которые должны быть термообработаны тоже привести?

[Редактировано 12/2/2004 SLIDE]

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

все трущися детали не должны иметь дефектов поверхности ,заусенцев,раковин.
типа тех-же колец . касательно подбора колец - в поршне не должны болтаться ,замок должен быть с минимальным зазором . по высоте не должны быть выше чем канавка в поршне .

подшипники новые не должны клинить , вращаться должны без заеданий , никакие уверения продавцов "прокрути сильнее - притрется " не должны быть приняты на веру . никакого бокового биения также не должно быть.
аналогично подходим к выбору девайсов ,содержащих подшипники -генераторы ,мосты в сборе и тд.
шестерни для коробок -мостов лучше брать парами . если с мостами вроде ясно-продаются парами , то для коробок обычно меняют одну шестерню -сие нот из гуд. оставшияся "целая" шестерня быстро убьёт новую .

новая резина -должна быть новой . при ближайшем расмотрении-никаких микротрещин. при трансортировке порой резина оказывается "сложенной " , замят корд-такая резина никогда сама не выпрямиться .

сальники .....гм . в некотором роде аналогично вышеописанному. ни трещин ,ни замятий , на рабочей кромке не должно быть наплывов резины .

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

про каленые детали: не у всех же должна быть одинаковая твердость.

цитата:

список деталей, которые должны быть термообработаны тоже привести?

приведи

А вот как выбрать шестерни ГРМ например? Ну понятно чистота обработки и т.д. А качество темообработки? А торцевое биение? Видел шестерню генератора днепр, так там посадочное отверстие не по центру высвевлено, от центра промахнулись на ~0,5мм. Пока не раскрутишь, не увидишь.

цитата:

подшипники новые не должны клинить , вращаться должны без заеданий

А если он в песке. А то часто отгружают товар "навалом". А так почистишь - и крутится хорошо и люфт небольшой. А импортные в упаковке, в модных коробочках.

про кольца: один раз мне попалось в комплекте кольцо со сколом на внутренней поверхности. Не проверил блин.

для Max: не надо мусора. говорим только полезное. а то блиа и этот топик в гавно превратим.

для всех - без флейма!

Каленые детали необязательно уродовать надфилем. Можно просто попробовать процарапать, к примеру, ключами от квартиры. Если не получилось, значит деталь закаливали или цементировали. Качество это вопрос другой.

Штанги лучше покупать так: брать сразу охапку и катать по стеклу прилавка. Зазоров хорошо видимых глазу быть не должно. Диски сцепления проверяются на кривизну и перекосы аналогично, прикладыванием к стеклу прилавка. И сразу же проверяются на закаленность ножичком или чем нибудь острым. У дисков с фрикционными накладками проверяется еще и качество приклепки фрикционных накладок и силового элемента в центре (как он там называется) к самому диску. И этот элемент дожен быть закален (иногда забывают).

Про поршни хочу еще добавить. Покупаем их сразу вместе с пальцами (надеюсь про цветные метки объяснять не нужно) и стопорными, а луше еще и с поршневыми кольцами (стопорные берем в запас).
На поршнях смотрим есть ли канавка под стопорное кольцо, бывает забывают сделать. Палец должен заходить в поршень примерно на треть с очень небольшим натягом (чтобы руками выдергивался без усилий), тогда есть надежда, что подобран правильно. Взвешивать поршни будем уже дома предварительно надев на них поршневые кольца и вставив пальцы. Разницу убираем напильником с бобышек.

Про поршневые кольца. Изделия Мичуринского завода, со следами резца пьяного токаря думаю не устраивают никого. Опрос народа так же показал, что составные кольца тоже не фонтан. Может кто нашел уже альтернативу на стандартный Ураловский поршень?

Головки пятигорские брать строго не рекомендуется, только родные ИМЗ. На месте её не проверишь, ну нужно сделать хотя бы вот что: со всей дури давим пальцем на стержень клапана пытаясь его открыть и одновременно пытаемся качать туда сюда. Люфта быть не должно совсем. Если есть, берем другую. Еще можно посмотреть как обработаны привалочные плоскости положив головку на стекло.

Замечено также, что в К68 иногда вкручивают жиклеры не того калибра (они же с разными индексами есть, вот видимо и путают на заводе). Надо или проверять сразу на месте или договариваться на Money back.

Гайки и шпильки лучше заказывать у знакомого токаря из нормального металла, то, что сейчас продают в магазинах это...... как бы помягче выразиться, короче полный отстой.

Как то довелось покупать игольчатый подшипник в задний мост.Взял с собой старый (вернее наружнюю обойму).Повертев в руках "новую" челкнул легонько по ней ключем,а потом по старой, у старой звук был очень высоким и протяжным,а вот у новой пониже и менее длительным.Вывод напрашивается сам - новая обойма не была должным образом термообработана (разница в геометрии исключена - подшипники ведь).Сколько бы прослужила неизвестно.Вообще на звук проще определить закалена деталь или нет.Чем выше звук, тем выше твердость поверхности.

не стОит забывать о существовании измерительного инструмента

Для ZeroForce

цитата:

(надеюсь про цветные метки объяснять не нужно)

А чё? Было бы неплохо...

про штанги- не пожалейте 5 рублей,купите одну на пробу и попробуйте согнуть.
я один раз такую сыромятину купил-из мотора потом синусоиду вытащил.
нормальные штанги естественно так не гнутся.

Как все знают хорошие пальцы тоже трудно найти. Во первых не нужно стеснятся спросить у продавца палец который он продаёт (для просмотра), спросить чьё производство (естественно он может наврать). На внешний вид он должен выглядеть так:
Фаски на внутренней и внешней сторонах должны быть одинаковыми под 45 градусов. Внутренняя часть должна быть ровной без всяких неровностей, так же как и торцы. Поверхность должна быть естественно ровной и покрыта слоем (не зныю каким), но поржавевший палец я думаю ни в коем случае брать не стоит. (Кстати в Сокольниках на рынке у одного мужика есть родные пальцы, номер его лотка не помню)

Я абычна перед покупкой лезу в инет и исчу завод изготовитель (по номеру приглядевшейся на рынке прибамбасы)и если нахожу то сравниваю внешний вид и упаковку на подлинность.
Или смотрю тесты в www.zr.ru (извиняюсь за рекламу)

Заслонки к 65 могут и не влезть на свое место - сталкивался. Либо примерять на месте, либо договариваться насчет возврата сразу.

мы не обсуждаем что лучше делать. мы конкретно говорим о покупке деталей. вот про колено кто что скажет?

При выборе поршней стоит обратить внимание на их цвет. Если грязно серый, то хорошо., значит поршни с оловянным покрытием, а если блестят (очень красиво - не купитесь!) девственным алюминием, то г... которое покроется задирами и долго будет прирабатываться к зеркалу цилиндра.

для Zakonnik:а поршень не должен косатся цилиндра

Чет тут топик был о прикатке поршневой... Чтобы не маяться с остановкой каждые 15 километров и остыванием, советую:
При выборе поршней если цилиндры растачивать нужно, то сначала узнать у мастерового, какого диаметра поршни необходимы. Он промеряет цилиндры нутромером и скажет. Не "третий ремонт" а именно 78.54 мм например. Купить, договорившись о возможности возврата, и отдать мастеровому, пусть промеряет их на предмет соответствия. Если берется новая поршневая - сначала купить цилиндры, опять же к расточнику, он их промеряет на предмет овальности, диаметра, скажет, какие поршни брать. И с новыми поршнями опять же к нему, опять проверять. Заплатив дядьке стольник, застрахуете себя от клина по причине прихвата поршней на все 100%, это того стоит. Кроме того, он скорее всего перевидал сто тысяч поршней и тысячи раз получал от быков пи#ды за заклинившие двигуны и подскажет, какие поршни хорошие, какие нет. Кольца так же необходимо подбирать не на глаз а при помощи щупа. Если в поршнях чистота обработки хреновая, некоторые отверстия закрыты облоем, следы резца, следы отломанного облоя - поршня левые, на сезон максимум.

Не лучше сначала купить поршни на 2-й или там на 3-й ремонт, потом уже идти с ними к токарю и просить расточить горшки именно под эти поршни. Только зазоры надо не забыть ему правильные сообщить.

Штанги гнуть не надо. Если она к примеру перекалена, то не согнется, а треснет и придется платить за испорченный товар. Я уже в магазине так налетал. И вот после этого случая у меня вызывает легкое недоумение советы в некоторых книжках править штанги молотком, я пробовал у меня всё время штанги трескались.

для ZeroForce:

цитата:

Не лучше сначала купить поршни на 2-й или там на 3-й ремонт, потом уже идти с ними к токарю

Не лучше, токарь профи и скажет тебе, какая цифирька должна стоять на поршне. 2-е и 3-е ремонты разные бывают.

При покупке цилиндра вставляешь внутрь поршневое кольцо (заведомо нормальное) сверху выравниваешь днищем поршня. Потом просматриваешь на свет. Меж кольцом и стенками цилиндра не должно быть никаких просветов! А то цилиндры вродь и новые, но уже овальные попадаются... :-)))

при покупке ремкомплекта сцепления, заплатив деньги СМЕЛО ВСКРЫВАЙТЕ не отходя от прилавка и проверяйте совместимость деталей между собой, в частности шток должен заходить в грибок

ОЧЕНЬ часто попадаются некондиционные комплекты, продавцу не отвертеться если недостаток обнаружишь при нём деньги вам вернут с вероятностью 95%, не вернут тока если продавец совсем выморозок

цитата:

про колено кто что скажет?

Итак, про колено. Узнаёшь, когдп Штирлиц едет в Ирбит. Даёшь ему денег. Он привозит нормальное колено.
Фёдор, это серьёзно, ты сам прекрасно знаешь, что в продаже нормальных нет.
Вариант второй. Едешь на Первый Лучевой просек (или звонишь) к Мазепе. Если свезло и сегодня у Мазепы потрошат на запчасти движки с консервации -- покупаешь из этого движка колено. Если сегодня движков нет или их не потрошат -- сосёшь. Увы, суровая правда жизни.

Если кому приспичит катушку волговскую купить - проверить , чтобы отверстия для болтов не перекрыывались внутри вылезшими пластинами магнитопровода.

когда покупаешь колёса ( особенно БУ , ну ващето наш мотопром тож проверить будет неплохо ) то надо с собой притащить ось + втулок распорных нужное количестно + гайку
берёшь колесо , затягиваешь всё это вместе и сразу все биения и хруст подшибов виден будет !

цитата:

вот как покупать поршня? несешь свои цилиндры (они должны быть чистыми и смазанными маслом) и отпускаешь поршень, и он должен тихонько (в течении 10-15 сек) провалиться под собственным весом. Желатьльно чтоб поршня были одинаквые по весу (разница от 1 до 4 гр)

Уж лучше покупать по номерам группы (если все новое) или по зазору, а то чем меньше зазор тем плавнее поршень "провалиться под собственным весом"

Шпильки хотя бы визуально проверить на предмет того, что на них именно резьба, ане парллельные канавки (столкнулся при покупке инерционника)Мелочь, а неприятно

Всем привет!
Народ не покупайте подшипники(FVO или VFO)как то так!
Данный девайс купленный на АВИАМОТОРНОЙ проработал 30 минут!!!!
Подшипник 6207 на колено.
теперь опять весь движок лопатить

А! Ахтунг! тросики газа -есть везде в продаже (я уж подумал что меня клинит)
мерять длинну свободновыступающего троса за пределы рубашки! либо короткая ,либо длинная. или заслонка карба поднята или трос висит.
если еще сможете вставить эти тросики-концевые нашлепки тож хз как сделанны.

для avant:что с новым подшибом стало?

И снова про коленчатый вал:
При покупке колена необходимо обращать особое внимание на следующее:
- проверить люфты шатунов(осевого биения быть не должно вообще);
- проверить боковые люфты шатунов(допускается что-то около 0,2мм);
- проверить состояние переднего и заднего хвостовиков к/вала(качество метала можно определить чиркнув по нему чем-нибудь вроде ключика, а также убедиться в отсутствии канавок, рытвинок на поверхностях хвостовиков);
- проверить качество меднения на шатунах (если отваливается-значит шатуны по-любому левые);
- проверить цветовую маркировку на нижних головках шатунов(если маркировка разная - не добъетесь нормальной развесовки);
- проверить цветовую маркировку на верхних головках шатунов(должна быть тоже одинаковая на обоих шатунах. Но это не значит, что она должна совпадать с маркировкой на нижних головках шатунов.
- ну и визуально осмотреть колено, проверить наличие отк, наехать на продавца, сбить цену...

хороший датчик холла - тот что сделан в Калуге. Датчик доолжен иметь домтаточно мощный магнит - на нем должна держаться всязка из 3-5 ключей. На магните не должно быть сколов. Магнитопровод должен оканциваться треугольным "клювом" а не прямоугольником.

При покупке камеры внимательно осмотреть сосок, и место где он крепится - резина не должна там слишком резко менять толщину (один раз нарвался). Хорошоб еще накачать на месте - не должно быть резких изменений диаметра накаченной камеры - а то надолго не хватит.

при покупке голвы обратить внимание на то место, где она прилегает к гильзе - должно быть ровно и без глубоких царапин.

алюминевые детали вообще - часто на них остаются отломы от литниковых систем - если излом серый, то алюминий хороший, если блестит - то лучше не брать - слишком хрупкий.

На поверхностях картеров не должно быть видно трещин, непонятного назначения углублений - это свидетельствует о плохом литье. также если на поверхности есть пятна, отличающиещиеся по цвету - это может означать, что производилась заделка дефектов.

Сопрягаемые поверхности должны достаточно хорошо прилегать друг другу - а то потом замучаешься с обеспечением герметичности. если есть небольшие выступу, то их легко срезать, а если если по половине поверхности - то намучаешься срезать, да и нет гарантии, что срежется ровно..

Паронитовые прокладки должны быть ровными и без изломов - а то долго не прослужат.

Стопорные кольца долджны иметь небольшие равные усики (2 мм примерно...) при сдавливании легко пружинить. При правильной обработве они черного цвета.

Всякие шланги не должны иметь трешин - их надо немного погнуть в руках и если есть какие дефекты - сразу будет заметно.

Шатуны и коленвалы должны быть обязательно шаршавыми (кроме тех поверхностей, котрые рабочие). Хорошо, если на них равномерно нанесен слой бронцы и не отслаивается, если по нему позарапать слегка чем нить твердым.

для manowar: с первого взгляда обоймы , шарики и сепаратор целые , но
радиальный люфт после примерно 30 минут работы около 10мм. да да я не
ошибся именно ОКОЛО 10мм.ОТСЮДА ВЫВОД : либо ШАРИКИ, либо, ОБОЙМЫ
сделаны не из того из чего должны и просто стёрлись.
Ещё как вариант , эти подшипники не подходят для работы на высоконагруженных
узлах.
Хотя продаются в магазинах как именно для коленвала!
---------------------------------------------------------------------------

up