Мотоциклы Урал и Днепр

Просмотрел конфу, но не нашёл никакой информации о том КАК поставить правильный диагноз неисправному генератору на 500Вт.
Интересуют вопросы о совместимости кишков Уральского генератора с кишками автомобильных генераторов (и каких), об этом тоже нигде не написано... По-моему очень актуальная тема! В статье по разборке этого генератора снизу некий персонаж подобный вопрос задавал, но на его вопрос никто не ответил...

обычно у 500ватников горят роторы. не мучай голову насчёт 500Вт лучше поставь др. генер. DENSO японский (только его ещё найти надо) или тракторный (поиши в конфе какой именно тут где-то было)

для Izverg: угу а также разбивает посадочное место под шпонку на роторе гы класно

для Carburator:есть вопросы по 500 вт генерам?
для Izverg:обмотка не сгорает,а обрывается . что происходит в результате касания ротором статора при раздолбанных подшипниках

Да он новый просто врубил я его без нагрузки... Вот и всё...

наверняка полетело реле. подходит от волги. берешь эту хрень (она на двух болтиках держится) на ней еще щетки висят. и идешь в автомагаз. говори что от волги. найдут.

А как определить, что действительно реле полетело???
Может быть диоды???
Или когда летят диоды, что-то другое происходит????
Как определить?

тЫ Описывай , что с ним сейчас может и помогу. диоды всё-равно не проверишь не выпаивая их.

А вот вопрос. А как бы заранее проверить убитость подшипников. Возникают ли какие стуки, стоны при работе, али надо снять его и пошаитать за вал?

Полистав "чёрную" книжку я понял, что не хватает РЕЗИСТОРА на 56ом&2w, так как я поставил светодиод вместо "ЛК", а диода наверное не хватает для подвозбуждения "D+". Сходил на "Искру", пообщался с электриком - тот нихрена не может разобраться с генератором, говорит, что в первый раз такой видит... Но зато проверил его весь (ротор, статор, диодный мост и РР) - всё в исправном состоянии. Так что мысль только одна - РЕЗИСТОР. Сегодя пойду в гараж, припаяю резистор, а там видно будет...

Генератор не возбуждался! Вот и вся проблемма...
Тоесть можно сделать вывод о том, что сначало (перед ремонтом) надо проверять подаётся ли напряжение на возбуждение...

Можно проверить генер подав+ на клемму без резюка.

Не силён в 6в проводке, но пока делаю Днипро, взял себе ездить Кась. так вот: как тока заводишься, гаснет лампочка зарядки (как и положено) , даёшь газку - снова загорается. Я так понимаю, что релюха мозги е%*!т, а как это лечится?

для Justas:постановкой электронной релюхи. механическую хрен настроишь

значит у тебя хорошо заряжен аккум .

для manowar:Дык, ясно дело, что хорошо, он же новёхонький и свешевскипячённый. То есть, как я тебя понял, такое поведение релюхи - это норма?

у тебя с ростом оборотов растет напряжение на акб -реле отключает зарядку по достижению по моему 7 вольтов на аккуме

Спасибо

Люди, поделитесь опытом, как подключить генераторот 8-ки через шкив. Не разобъет ли боковой нагрузкой подшипнк в передней крышке 150 вт генеатора? как сделать натяжение?как в электросхему его цепануть? Можно ли соотношение шкивов сделать 2/1, не сгорит лигенератор от таких оборотов?

Нужно выяснить на какие обороты расчитан генератор,потом берёш дюраль высверливаешь по середине отверстие туда подшипник помощнее с остатков в этой заготовке нарезаешь резьбу,у токаря делаешь гайки на ту и на другую сторону той езьбы которая в крышке,на той стороне шестерня,на обратной шкив крепишь генер к чему угодно тока пожоще, и зубчатым ремнём к генератору,натяжитель от той-же 8-ки. Невкоем случаене перегружай генератор.
Проводка у тебя не выдержит 700 Вт надо будет всё переделывать. Лють ше поищи генер по меньше и закреи его через переходник по нормальному.Удачи.

для DOGGY__B:

цитата:

Невкоем случаене перегружай генератор.

Это как?

как выяснить, на какие обороты расчитан генератор? максимальное число оборотов коленвала восмерки, умножить на отношение шкивов. А вдруг он больше выдержит?

цитата:

и зубчатым ремнём к генератору

почему зубчатым? может клиновым на 500 от стиралки?
Интересно, чтогенератор встает на штатное место, только его ось немного выше оси 150 вт. Сантиметра на 3.
а проводку уже переделал

?

для Darken:что именно делал с проводкой?

Фара с козырьком старая, я в неё запихал 3 реле одно на замок, два на свет и лампочку на 100 ват галоген поставил. Провода толстые. Основной в фару идет 2 жилы по 2,5 сечением. Любой ток выдержит. А релюхи через минус управляются. Этим один провод экономится.

Как не перегружать генер да просто вот генератор расчитан на 6000 оборотов в минуту а ты его крутишь с оборотами 12000 тысяч вот тебе и перегрузка прощай обмотки

Darken вот знаешь двигатель от Урала расчитан на 36 лошадей он выдержити больше но ты из него 115 лошадей не будешь выжимать.
Зачем тебе перегружать генер тебе чо 800 Вт мало?

А для каких целей нужна такая большая электрическая мощность? И не смущает, что при полной загрузке генератора мотор на холостом ходу будет глохнуть мотор? А насчет оборотов генератора, я думаю тысяч до 8 его можно крутить, но можно поточнее посмотреть попозже(сейчас под рукой литературы нет).

Я поменял 2 генератора и перепаял кучу якорей, надоело. Купил на базаре за 450 р генер, там и мощность, и реле-регулятор, и надежность. Ураловский обошелся бы гораздо дороже, а толку мало от него. Мошность нужна для хорошего света, т-как из за кривого освещения чуть не разбился. А в машине генератор крутится не до 6 000, у него соотношение шкивов идет вроде тоже 2/1 на генере и на колене. И в мото писали про установку генератора. Там же тоже отношение шкивов повышающее.
Просто надо чтоб генератор с малых оборотов выдавал зарядку. А нагрузки я ему дам ват 300 не больше.
Гляньте инфу, у кого есть, о оборотах на которых генератор выдает зарядку и максимальные обороты . И подключение.

На класике 13000 макс

я читал в описании, что восьмерочный генер рассчитан до 14000 об/мин

Я установил на М-66 генератор от ВАЗ-2110 но с одноручьевым шкивом (такой кажется и стоит на 8-ке) Ген - ор устанавливается без сварки и доработок картера над правым "горшком". привод ремнем. Есть эскизы на все элементы конструкции. Если интересует пиши на E-mail: LonelyBird2@mail.ru
Поправка:Моц-М-66,НО ДВИГЛО-67-36--12вольт!

[Редактировано 24/5/2004 LonelyBird]

Там три вывода "масса" "+" " Ш " Подскажите что во что втыкать. Ну как я понимаю массу на массу Ш на Ш а вот как быть с +-ом.

цеплять на + после замка зажигания

ПАСИБААААААААААААААА!!!!!!!!!

+ на замок зажигания или прям от генератора как я сделал, в общем просто + цепляй, а Ш - это шунт, его напрямую с генератора, на нем нанесены все эти знаки...

а контрольку можешь прицепить с клеммы генератора на которой значек ~ - переменка, тока лампочка будет работать так: когда байк не заведен она не горит, а когда заведешь и пойдет зарядка то она сразу загорится

цитата:

а когда заведешь и пойдет зарядка то она сразу загорится

а можно лампу включить плюсом через нормально замкнутую релюшку, размыкаемую ~ с генератора

а можно к обмотке подмагничивания(Ш) и не иметь мозг. хочешь второй конец к +, хочешь к массе.
будет гореть когда будет зарядка или наоборот.
а то ... релюшки

прикольно, не знал.
попробую.

дак еп, понятно, а я говорю как сделать чтоб лампа гасла когда идет зарядка!

как замутить зажигание на 4 свечи -можно ли на 1 комутатор повесить 2 катушки двухвыводных, либо к 1 холу 2 комутатора? зажигание от 8-ки

Значит так!
Способ номер раз (простой, но дороговато). Сделать две абсолютно независимых цепи - холл - коммутатор - двухвыводка. Холлы поставить строго с разносом на 180 градусов. Прорезь в шторке одна.
Способ номер два: собрать цепь: холл - двухканальный коммутатор - две катухи. (чем я щас и занимаюсь).
Способ номер три: на контроллере МС 4004. Внем есть и опережение электронное, многократно перезаписываемое, и двухканальный коммутатор, и датчиков для коррекции УОЗ поболе. Проблема достать сам контроллер, а потом его прошить, точнее сделать прошивку под мот.
Думай. Я считаю что

цитата:

на 1 комутатор повесить 2 катушки двухвыводных, либо к 1 холу 2 комутатора

не есть гут, т.к. жрать амперов вся эта лабуда будет жрать дай боже( катухи то паралельно работают).

[Редактировано 17/5/2004 PILOT666]

для PILOT666: как соберешь поделись результатом. а то у меня тоже две башки есть под две свечи. вот хачу намутить такое-же.

гы!
ребята, катушки надо просто низоомные . и цеплять их последовательно!

цитата:

ребята, катушки надо просто низоомные . и цеплять их последовательно!

к 08 коммутатору? ну, допустим, ток разрыва будет тот же - он в настоящих коммутаторах ( кстати, еще найти надо настоящий ) стабилизирован. но энергия искры снизится, видимо... но насколько, не знаю. это так, мысли вслух.

2 раздельных независимых цепи будет намного надежней, хотя и дороже.

А смысл? все равно две свечи на горшок - это для экологии в основном, прирост мощности только на ооочень чувствительном стенде замечен будет.

Ан нет. Прирост мощности будет заметен!!!

для shvbsk:а ты попробуй! возьми две оковских катушки или от электронного зажигания.

для manowar:не хочу. у меня денех нету на такие эксперименты

для shvbsk:ну тогда просто возьми две катушки , цепани первички последовательно- увидишь ,что сильно не потеряешь в энергии искры.

для manowar: а если подключить на один прерыватель две шестивольтовые катушки последовательно?

Надо от инжекторных ВАЗов намутить. Это так, мысли вслух. Там как раз пара двухвыводныхкатушек в одном корпусе. По катушке на горшок. Тока надо управление ими продумать

для Pooh:cтавь две 6 вольтовки!

вообще к идее 2-х свечей на цилиндр я отношусь отрицательно-уже неоднократно писал об этом-сильно изменяется характеристика опережения.корректировкой положения зажигания положение не исправить(рекомендации выставить "позже" обычного положения). снимать характеристики с двигла -возможности нет, нет и адаптированных к такому режиму систем зажигания(хрен с подключением двух свечек-это не проблема ,проблема с опережением-какое оно должно быть-мне неизвестно.только знаю в какую сторону изменится)

1)расматриваем работу двух свечек при штатном зажигании (положении прерывателя или датчика эл зажигания) :
на низких оборотах скорость сгорания смеси фактически не влияет на работу двигла -момент искрообразования фактически соответствует положению поршня в ВМТ, на высоких оборотах максимальное давление в цилиндре будет нарастать до прохождения ВМТ-потеря крутящего момента и мощности налицо+перегрев + вероятность разрушения поршней .

2)выставляем штатное зажигание позднее- корректируем работу двигла на высоких оборотах , но на низких получаем горение смеси в выпускном патрубке -опять потери мощи, момента + вероятность прогара клапанов.

вообщем .... как ни крути-установив две свечи получаем много гемора. была-бы возможность снять характеристики зажигания с 2-мя свечками и система зажигания с возможностью прошивки произвольной характеристики(второе -не проблема)
если всё-ж не терпится установить-то хотябы "растяните " опережение ,если есть такая возможность.тоесть подкоректируйте зажигание в сторону запаздывания ( не путать с выставить позднее)
без учета вышеописанного получаем работу двигла с неоптимальным опережением "аля 2-х тактник" "м72 с оборванным тросиком опережения" ... точнее чуть лучше(штатное опережение то осталось...хоть и не оптимальное)

катушки с четыремя вывводами моно взять от десятки

цитата:

вообще к идее 2-х свечей на цилиндр я отношусь отрицательно

Полностью соглашусь с предидущим оратором и приведу ссылку зачем немцы (и не только)
ставят 2 свечи на цилиндр
http://bmwr.ru/ru/page?n1035380228492605.1050179102897149.0
/>
Мне кажется там все доходчиво.

Решил поставить сий дивайс от 6-ки, датчик вкрутить в сливную пробку... есть вопросы...
1. есть ли разница температуры масла в картере и например в рабочей части двига... что она есть понятно...значительна ли она?
2. какова рабочая темп. масла....и какова она в прединфарктном состоянии...
3.купил новый датчик и прибор...решил дома проверить точность...все подключил прально...мерял температуру в стакане с кипяшей водой стрелка не поднималась выше 60 градусов... я подозреваю что дело в том что 12В взял с блока питания компа... кто знает: в этом ли проблема?

для chapai:
1. Правельно ставить датчик на входной магистрали и мерить температуру подающегося масла на вкладыши, но в основном он ставится в птдон так проще
2. Рабоччая температура может колебатся от 95 - 130 градусов, а в прединфарктном состоянии она может быть разной, смотря какое масло льеш от 150 до 180 градусов
3. Вполне может быть, я проверял используя акум

для BIGRED:я тоже думаю проверить запитавшись от акумулятора... мда горячо датчик от 6-ки до 130 макс...
шпасиб BIGRED:

Народ, а какая маркировка ша шахошном датчике??? Он не такой-же что и на Волгане 3110 с 406-м дижком???

для PILOT666:на датчике (6-ка) наштамповано тм106...

Сенкс!!!

Весь прикол что прибор сей расчитан на вертикальную установку (там есть противовесы) и при установке в горизонтале он брешит сильно, его нужно разбирать и колебровать перемещением грузика и пружинки или переделывать шкалу.

проще терморезюк в картер врезать.

На запоре красное начинается от 120 градусов

для manowar:

цитата:

проще терморезюк в картер врезать.

По подробнее пожалуйсто! где почём и как

для ALMOR:делаем простейший стабилизатор(или юзаем готовый , типа 142ен5 -ен8 или 7805-7809) на 5-9 вольт , делаем измерительный мост из 4-х резюков(один из них термо,один или два подстроечных) , в диагональ моста-измерительный прибор(милиамперметр на ток до 5 ма или меньше) калибруем.

собирал такую штуку?
у меня без дополнительного операционника нифига не вышло.

для _dozer:а шо не так вышло ? неправильно расчитал?

цитата:

Весь прикол что прибор сей расчитан на вертикальную установку

специально посмотрел - почти вертикально, наклон около 10-15 градусов

4manowar:
Я с 50-и килоомным терморезистором пробовал -- не хватало чувствительности миллиамперметра. От 0 до 100 мало отклонялся.

для _dozer:так либо сопротивление меньше , либо прибор почувствительнее!

я понимаю.
операционник мне было проще.

для Judge Bod : дык он у меня примерно вертикально и будет...может пару градусов отклонение...

Я взял штатный от машины и врезал в поддон больне 70 температура не подымалась.

В мото вычитал.Тоже стоит кренка5 ,а в качестве датчика диод кд522а включен обратно.Т.е. милиамперметр меряет обратный ток диода,который зависит от температуры.

У меня така проблема, обычный 12 вольтовый генератор, и стандартная реле-регулятор, вот пришел седня с утра завел мотоцикл, вроде все в поряде все светится и горит, выход с генератора около 13 вольт, заглушил, потом снова завел и все потухло, а контролька не горит, тоесть зарядка есть, цепляю итестер к клеммам генератора а там выходное напряжение всего 8 вольт, че делать?? Щентки проверял, нормальные...

А если обороты прибавить - напруга растет или нет?
Можешь для начала аккуратно контакты в реле почистить (надфилем).

Да хоть на полную ручку выкрути...нифига...
Контакты почистил уже, да и разобрал его полностью, промыл, и к тому же он работает так у меня: когда генератор холодный заводишь мотор и он выдает положенную напругу, а вот когда мотор прогреется и генератор тоже, то вырубаю мотор и снова завожу и все, после этого он начинает выдавать 8 вольт, че делать... Все конетакты просто блестят, реле в порядке, ваще не знаю че делать...

Тут дело не в реле а исключительно в генераторе, потому как сбрасывая на заведенном моторе провода с генератора и замеряю на его клеммах выходное напряжение то оно показывает не более 8 вольт

а теперь скажи что ты при этом измерял :амплитудное значение напряжения , действующее тепловое или среднеквадратичное ?

надо мерять обязательно с подключенным аккумом и нагрузочкой. типа заводим моц, даём тыщи 2-2.5 оборотов ,включаем фарку и тыкаем на аккум тестер.
то как ты мерял-неправильно. во первых напряжение у тебя не постоянное с генера выходит ,а пульсирующее ,во вторых неизвестно как к такому напряжению отнесется РР (смотря какой конструкции) ,если электронный -то будет ограничивать амплитуду напряжения бортовой сети на уровне 14 вольт(если сам при этом не сгорит) , если РР на реле собранн-то по идее будет ограничивать по действующему тепловому +влияние индуктивностей обмоток реле- в результате напряжение выбросов в бортовой сети может значительно превысить 12 вольт.

Если бы оно превышало то у меня хотя бы габариты горели а они тууууускло так нехотя горят и напругу я и на заведенном с аккомы снимал.. тоже 8 вольт...у меня ваще ве тускло тускло работает и сигнал не работает нихрена..... ууух зло берет!!!! Скорее всего я так думаю, что диодный мост перегорел... Дело в том, что я прохожу щас обкатку и несколько дней он у меня тупо на оборотах маслает, т.к. пол двигла собрал по новому, точнее шабашки почти все новые, некоторые просто отремонтированны капитально, ну так вот, я с утрица завожу и минут 10 он стоит тарахтит, затем как нагреется я его значит глушу чтобы остыл, а в период когда он работает я проверяю все электрооборудование, и все ооочень даже ничего работает,Ю снимаю с клемм напругу и показывает около 13 вольт, естественно на средних оборотах (около 2000) а когда глушу и стараюсь завести после того как байк остыл, он заводится, контролька гаснет, но лампочки уже практически не горят, тууускло оооооооочень, даже при откручивании ручки газа, и сигнал не работает, и тут же отсоединяю акком и байк глохнет... вот такая хрень получается...

И все таки я вырву у себя эту РР-330 и поставлю на ее место 121.3702 с диодом, вот тока как его подключить... вроде уже по всякому пытался и никак нет зарядки (лампа не загорается) пойдк заврива к электрику...

Электрик говорит, что генератор в поряде и все дело в моей реле-регуляторе (РР-330) подскажите, что могло с ней произойти

Отключи провод от клемы возбуждения на генере и кинь туда через лампочку + от АБ и померяй напругу. Если выдаст вольт 12-14, значит генер скорее всего в норме и ковыряй реле.

лампочку ватт 10-21. напряжение при этом будет гулять в зависимости от оборотов-сильно не газуй.

Все, спасибо всем!!! В общем электрик сказал, что генератор у меня в поряде, а вот реле (РР-330) сдохла... Я ее вырвал и выкинул на х.. и поставил 121.3702 с диодом и проблем не знаю пока, надеюсь и не узнаю теперь

Купил таки себе аппарат (урал 1992 г.в.), но не могу разобраться в электрике.
Схему пока востановил родную с маленькими перелелками, только вот ни как не пойму какие где контакты на генераторе, толи я ни хрена не вижу толи там кроме двух ++ нет больше ни чего!!!
Подскажите в каком порядке должны быть клемы или куда какие провода??? (у меня + от аккума посередине)

Верхний тебе не нужон , серединка это + , а нижний это Ш ()
два синих к плюсу подходят , а Ш проводом на реле тоже на Ш
это для генерато ра 150 ватт
если 500 ватник всё проще , один вывод с резьбой это +
и есть еще укда клемку воткнуть это лампа зарядки . с другой стороны на лампу подаеца +12
вообще полазь в статьях в электрике там есть схемы подключений обоих генеров

да у меня их три в ряд горизонтально, а невертикально. если смотреть на них то на средний идёт + от аккума, а два других т.е. правый и левый идут в сторону РР

Вся беда в том что иоц находится на даче там и куплен соответственно в той деревне где я его купил ни кто в них не разберается (у всех ижи), а до москвы я с такими настройками не доеду (100км)
местные умельцы покопались (даже карбы разные стоят ижевские) моц глохнет постоянно хотя заводится легко...
так вот я и пытаюсь хоть на ход его поставить что б сюда (в Москву ) добраться...

для Basilio:

А какой марки генератор ? Если брать схему Урал М-67 то по центру + , с лева Ш , а с права Переменка

для BIGRED: если б я знал он без опознавательных знаков
слева, справа а откуда смотря глядеть спереди на зад или наоборот относительно движения?

для BIGRED:

цитата:

Вся беда в том что иоц находится на даче там и куплен соответственно в той деревне где я его купил ни кто в них не разберается

для Basilio:

Смотреть надо со стороны клем, но лучше знать марку генера

если отмыть клеммник генера от грязи , то увидишь секретные обозначения !

для kpect:

да 424 у него скорей всего, не 6 же вольтей там, а другиз не было
уверен что Г424

А с какими настройками ты до Москвы не доедешь-то? У тебя зарядки нет что ли? Средний плюс, правый шунт. У тебя вроде все так и подключено... Может надо реле проверить?

для магнетка:

цитата:

А с какими настройками ты до Москвы не доедешь-то? У тебя зарядки нет что ли?

Да с такими!!! : глохнет он и кардан калясочный чуть газу даешь он в свечку встает аж с задним седаком
чуть переберёшь и приехал!!! А на холостых мрёт
Да и сзарядкой х... поймешь что есть но дикий перезаряд идёт (лампочки перегорают как сволочи) так по пути что нибудь сгорит и буду я его толкать до родной столицы ГОРДО И УВЕРЕННО!!!

Хоть среди оппозитчеков я и начинающий, но опыт на двух колёсасах есть небольшой (с 1988 года) и аппаратов было много , только вот урал первый
И натолкался я техники много километров так что я лучше в чувство его приведу ,а потом уж на выезд!!!

Перезаряд наверное из-за того, что плюс напрямую идёт на Ш генератора, минуя РР. Вместо штатного РР можно поставить жигулёвское (15 плюс, 67 Ш) или, временно, 40 W лампу.

Здрассте, дядьки!

Помогите разобраться: стандартное зажигание - завожу мот, работает некоторое время (опыт повторялся 3 раза, время - от неск. секунд до неск. минут), глохнет. Искры больше нет. Меняю конденсатор, завожу - всё повторяется (глохнет сам, искры нет больше вообще).

Вопрос: чё за хрень?!

З.Ы. опыт проводился пока не кончились конденсаторы

З.Ы. №2: и попутно вопрос ещё (хотя не в тему): если в горшке компрессия 4.5 - 5 за что хвататься - за притирку клапанов или за колечки?

С уважением, Дым.

Залей масла в цилиндры немного и проверь компрессию - если компрессия поднимется - тогда кольца, если нет - клапана

у меня такое было . с катушкой гемор какой-то был.работает работает потом с перебоями начинает тарахтеть а потом совсем глохнет. постоит- опять заводится. катушка раздолбаная была-прокручивалась. поменял -все нормально стало.

Тута мы видим наличие регулярного сгорания конденсаторов.
Типа, из-за чего это может быть:

1. Проблемы с катушкой (ну фигачит через нее здоровый ток и все тут) ,
2. Проблемы с генератором (выдает доооооофига, может РР накрылась) ,
3. Еще чего-нибудь.

замени катушку, доложи результат, дальше будет видно(возьми у кого-нить попробовать)

зазоры на свечах уменьши до 0.6мм .

эммм.... а вот ешшо какая хрень может быть - зазоры на разрядниках ;))))
9-11 мм...

Лукич: докладываю - катушку менял - та же фигня;

AVSRLS: у меня гинер стоит 500 Вт (там есть реле) + штатное реле РР330 я оставил - хоть одно-то должно бы работать...

MaxLeRoi: разрядники - это на катушке такие стрелки штоль? А если не 9 мм, то что случится?

ВСЕМ: спасибо за идеи, заря пойду воплощу советы в жизнь, ещё сожгу 5-6 кондёров, доложусь потом

для Дым: да енто стрелочки которые идут к бобышкам где броне провода на катушке подсоеденяюцца - ежель зазор буит больше положенного то просто сожгёш катушку - ежель меньше то искра в свече не буит, а буит проскакивать прям по разрядникам ;))))
сам столкнулся с ентой проблемой - када двиг собирал уронил со стапеля прям на катушку - ну и в попыхах забыл поставить енти зазоры - ну и поехал по Крыму катацца - выкинул около 10 комплектов свечей - думал свечи жрёть - и на кондёр тожа грешил - пока в лагере у Пиллигримов в Коктебеле Енот не подсказал када я зажигу регулировал глянуть внимательнее на катушку ;))))))))

Нужно свечку ночью высунуть в форточку и поорать "Искра вернись!!!"
Сорри, название топика навеяло.

А если серьёзно, попробуй высоковольтники поменять, незнаю почему, но иногда помогает

Для начала тут может быть такая хрень как реле регулятор, если у тебя РР-330 тогда вполне понятно, он имеет свойства регулироваться, и если он не отрегулирован то ты вполне будешь спаливать все свои лампочки и конденсаторы, так как оно может подавать большой ток (не 12-13 в как надо) а гораздо больше, и в итоге можешь спалить катушку, замени реле-регулятор, глядишь поможет, и проверь бронепровода....и свечи кстати тоже бывает дело в свечах, пробивает ее не в том месте, поставь зазор на контактах катушки (защитные контакты обмотки) 9-10 мм, это чтобы ее не спалить, ну в общем если че еще вспомню, отпишу

ВСПОМНИЛ МЛЯ!! проверь сами колпачки, потому как если их пробивает на корпус то ток на свече становится меньше, у меня была такая тема, он у меня сам глох и заводился хреново, и за колпачок было палево браться, и не забудь поставить зазоры на контактах катушки,у меня то тогда все в поряде было, может поэтому ты конденсаторы палишь

А кто нить знает номиналы этого кондера?

для ksvserega:0.1-0.033 мкфХ400-600В

Собрал проводку по схеме из статьи. Когда мот незаведен все работает. Когда заведен, при включении поворотника перегорает предохранитель №4, который на зажигание и реле поворотов. предохранитель 15А выгорает...

там что , других схем не было? я ж не просто так предлагал избавляться от + на руле . смотри мои статьи .
но причина не в этом-смотри соединение с катушкой -нет ли там замыкания на землю. крышка зажигания -металл?

для arslan:
Вместо пердохранителя втыкай лампочку и смотри по схеме где короткое.

цитата:

лампочку

еще лучше -лампу .. или ЛАМПИЩЩУ!! ваттов на 100 !

[Редактировано 14/5/2004 manowar]

зажигание УКТУС, крышка пластмассовая. воткнул предохранитель на 25А, доехал до работы не включая поворотники. Сейчас уже успел отогнать в гараж, в гараже поэксперементировал - все нормально. только номинал предохр. на 25А смущает как-то...
схему взял потому что в дороге её можно элементарно починить, чего не скажешь о транзисторных, хотя собрать их могу. Да, вживление Я212А11Е в генератор прошло удачно.

может у тебя провод проходящий через трубку повторотника коротит на трубку?

помню я тож собрал провоку , так у меня в самом переключателе на массу был коротыш ( как поворотник врубить хочешь )
так релюшки автрошные ( на поворотники ) дымились ))))))))))))))))))))))))))))))

коротыш на трубку не похож, кстати сколько оптимальный номинал для этого предохранителя.?

Воткни временно один предохранитель на 10А на зажигание отдельно, а второй такой же на повороты, потом заведи и смотри в какой цепи сгорит, в ней и ищи причину. Если ты гриш, что на незаведенном (зажигание не в работе, пока не заведеш.) все работает (и повороты тоже), тады скорее всего зажигание.

у меня мысля давно зреет про отдельный предохранитель на зажигание... без поворотников еще доедешь, а без зажигания....