Мотоциклы Урал и Днепр

перерыл все. может, чем не тем рыл, но в инете не нашел. сли у кого-то есть - подскажите, пожалуйста.
необходимы габаритные и присоединительные размеры двигателей урала и днепра, а также общая длина всего паровоза от передней стенки двигателя до задней оси.
буду безмерно благодарен.

по осям - 193 мм.больше не скажу. чертежами не обладаю. попробуй спросить на uralmoto.ru там техотдел очень грамотно отвечает.

спасибо, так сейчас и сделаю.

[Редактировано 21/5/2004 espantoso]

Пропускает прокладка головки, пробовал подтягивать-не помогло.
Чего посоветуете? Снимать-фрезеровать?

а может, прокладка дурацкая? бывает такое

Поменять, она ж не дорогая вроде

Есть хороший способ герметизации: Берёш силконовый герметик, обязательно красного цвета, омазываеш с обеих сторон прокладку слоем 0,1-0,2 мм, собираешь и сразу хорошенько затягиваеш, ждёш 5 минут и снова подтягивешь. Через час можно заводить.

для VALET:Сам пробовал? Как в последствии?

Да делают так, держит.

Лучше вырезать из паранита 0.8 и протянуть, потом завести и прогреть двигатель и снова протянуть на горячую. Держит очень хорошо. Только незабудь прокладку с обеих сторон смазкой или салидолом смазать, чтоб потом при разборке прокладка легче счищалась

прогорит.
ставить новую.никаких заменителей или использования бу.
в следующий раз прогорит и прокладка и часть цилиндра и голова .

Паранитовые прокладки сейчас тоже в продаже появилис с ИМЗ. Теперь алюминевые некто не покупает, говорят эти поставил и забыл. У меня на деревенском урале паранитовые стоят(сам вырезал) Дак мы по 10 человек бывает пьяные гоняем и нехера не прогорают.
Вы только недумайте, что я всё что мне попадается в руки убиваю.

Есть и другие варианты, взять например притирочную пасту и притереть голову к целиндру и нинадо никаких прокладок.

Пастой? К котлу? Этааа... что-то мня терзают смутные сомнения Мысль другая, есть герметики специально под головы, жаропрочные, надо только не забыть что ещё есть маслянный канал от головы к картеру, перекроешь и ханец. Я свой купил так там стояла люминевая проклада со смещённым отверстием под масло, под крышкой было грамм 100 масла. И как раз эта голова была со сломанными направляющими клапанов. Смекаете? Короче родную покупать и смотреть шоб дырдочка совпадала.

усе всем спасибо за советы поменял на новую проблемы кончились

это я про прокладку видно старая дерьмовая была

А вообще веселые советы народ дает.
1. Высокотемпературный герметик (кстати бывает и синего цвета) сохнет сутки, и раньше даже походить к нему не надо.
2. На горячую, башку тянуть - значит сразу попасть на ее фрезеровку. Проверено многолюдским опытом

Я с Pipl согласен, кроме этого ну неужели, блин, никто книжек по ремонту чего-либо не читал???
Нельзя тянуть на горячую - из-за нагрева металл более легко деформируется, это я про резьбу. Сорвете гайки и шпильки.

А вот еще нюанс, лично у меня было: поставил на урал новые головки (нового образца, вместо старого), да сразу не заметил, что головы самую малость упираются бобышками каналов впуска и выпуска в ребра охлаждения цилиндра. Отсюда автоматически проистекает неплотная посадка - прокладка держит 20 минут работы двигателя, затем прогорает. Приходилось аккуратно выпиливать на верхних ребрах некоторую площадь.

Удачи в ремонте!

Мне тут местные кулибины недавно посоветовали как бороться с веденой головкой.
Берется прокладка из армированного паронита, пускается минут на 5 в кипяточек, чтобы мягче была. Затем быстро намазывается солидолом с обеих сторон и быстренько ставится на место. Потом несколько раз, после поездок головку еще надо подтянуть (типа паронит усадку дает???) и всё. Фокус в том, что насолидоленная прокладка пригорает к алюминию так, что хрен оторвешь потом и говорят, что герметизация стопроцентная. Правда побочный эффект. Остатки прокладки потом от головки надо пару дней отмачивать очистителем карбюратора.

Вот думаю попробовать такой способ или нет. А то у меня просто несчастье какое то. На алюминиевой прокладке риски обжимаются абсолютно все, при осмотре следов прогара или утечки не видно. А как разгонишься больше 80-ти, начинает маслом сцать из под головок (из заднего моста тоже, но это совсем другая история, да и главное, что не в тормозной барабан).

Многое прочитал в кофе о двух свечках на цилиндр, но главного так и не понял - стоит выделка овчинки или не стоит, а лучше форсануть двиг друм способом.

ИМХО;
1. не стоит
2. двигатель форсировать не надо вообще, это не джиксер. при удачной ( без кавычек) форсировке ресурса хватит на неделю, грубо говоря. хотя, ради любви к искусству, конечно , можно. как минимум это потребует хорошей системы охлаждения.
3. сугубое ИМХО: надо не форсировать, у повышать
надежность, ресурс. чтобы потом получать удовольствие от использования.

Не стоит. надежность системы зажигания снизится. Из всех величин надежность - наиглавнейшая.

для Zakonnik:для shvbsk: Если сделать 2 независимых канала, то надежность только повысится, т.к. при поломке одного мот перейдет просто на штатный режим (может тока с немного поздним зажиганием, но нормально доехать можно будет запросто).

форсировкой я бы это не назвал, но эффективность сгорания топлива повысится, а значит (из теории) должен упасть расход и снизится тепловая нагрузка на двигатель.
и еще гдето читал что вторая свеча должна НЕМНОГО запаздывать обеспечивая как бы "дожиг" смеси. это тоже хорошо

я думал тут итоги, а тут опять пустой треп...

это точно, а вот кто-нибудь делал такую штуку? Хотелосьбы услышать его отзывы, о всей этой "заварушке".

для Hunter_biker: почитай в стайтях, там писали.

Кто вставлял (в уральскую головку) вазовские направляющие?
Много ли геморроя при проведении таковой процедуры? (в смысле стоит ли игра свеч?)

Никакого гемора, у меня стоят на выпуске длинные, на впуск короткие, вместе с маслосъемниками. Только смотри высоту не проеби, аккуратно забивай.

Никакого гемора, у меня стоят на выпуске длинные, на впуск короткие, вместе с маслосъемниками. Только смотри высоту не проеби, аккуратно забивай.

А по диаметру клапана подходят?

для Pashtet: и надо ли растачивать посадочное отверстие для направляющей?

не недо, так всё входит

а по большому счёту , пользы конкретно на ураловском двигле от вазовских направляющих и маслосъёмных колпачков -мизер , имеет смысл поменять родные на вазовские лишь в случае износа первых, за 2 года интенсивной эксплуатации реальной выгоды в этой переделке я не увидел

Именно износ и произошел. Плюс к этому одна направляющая ( на впускном-левом, кажется) ваще вывалилась

Спасиба.

Я тож такие ставить буду.

Моно из космичевских точить под Любой ремонт. Они 15 в диаметре!!!

А от ВАЗ 08 иль от классики направляющие ставить и подойдет ли днепроголову

для Cybercat2002:
Я ставил от 8-ки, а по-поводу есть-ли польза, нет ли..... разницу тоже не почувствовал особо, я ставил потому, что родных не было. Только бери уже развернутые.
Москвичевские ставил тоже, когда посадочные места раз!ебало.

Все равно невредно будет развернуть новые втулки разверткой на 8

для Squid:
Накуя? просто брать надо качественные

для Pashtet: Ты чтож думаеш что геометрические размеры не изменяются после запресовки? Любая втулка или направляющая (без разници) после заприсовки должна быть развернута под нужный диаметр.
ЗЫ// нае**ть можно человека, метал никогда.

у моего другана на его урале при езде до 120 все хорошо ,но если ручку газа продолжать откручивать наблюдается резкое снижение скорости короче провал. может это ему топлива не хватает?

для nitros: а у моего другана на урале после поездки со скоростью 130-140 км/ч все сальники повыдавливало

для SLIDE:

для BIGRED: ХЫ

для BIGRED:для SLIDE: Здорово вы общаетесь. Это секретный шифр?

Скорее всего, действительно, не хватает топлива. Пробовали проверять с полным баком и литрами с 4??? Если разница ощутимая - то точно топливо!!!! У меня такая же хрень. Думю бензонасос ставить.

Может кому приходилось заменять сёдла на Урале, поделитесь опытом. Новые головки покупать уж очень не хочется(цена то немалая), вот решил свои отремонтировать. Может есть чертежи оправок?
Урал 1992г.

Сомневаюсь, что сам сможешь толково это сделать. Ломись в любую контору, которая этим занимается и сдавай туда (АБ инжиниринг, Механика, Иномотор). Заодно и маслосъёмные колпачки поставить там смогут, полезное дело.

Обратись в автомастерскую, они без гемороя перепресуют и седла и направляющие.

Нет ничего ниреального,ну почти ничего. Хочется самоу. При оправках и хорошо оборудованном гараже я думаю это можно самому и неплохо сьделать. А с автосервисом, то там без знакомых необойтись, или денежку заломят. Зачем им возится с какимито Ураловскими головками, когда можно пару автомобильных отремонтровать и получить больше бабла, и меньше головной боли.

для Kolan:Не сервис, а КОНТОРУ,КОТОРАЯ ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ!!! Им по фигу что и для чего делать. Хотя если у тебя в гараже полно микрометров и есть фрезерный станок и пресс, то вперёд, удачи. Очень интересно, как ты собираешься клапана править, они и новые кривые гыгы.

Спасибо, но ответа на вопрос я так и неуслышал. То что клапана кривые бывают, то надо смотреть когда покупаеш, а иначе любое фуфло подсунуть могут.

Да я тож сам хочу сделать. У меня только всё упирается в фрезеровку. А так особо ничего сложного. Вышибаешь старые сёдла и разогреваешь головку в плите под 250 градусов, седло в морозилку и ждёшь. После разогрева и т.д. забиваеш окуратно без перекоса на место новые. Я брал старый клапан и вставлял в направляющую и был по тихой по головке клапана и засаживал седло на место. А уж с фрезеровкой нужно куда нить податься. У меня 6 головок нужно откапиталить.
покупать дорого.

А чего фрезеровать-то. Если сёдла после запресовки, то можн после запресовке направляющей сделать фаску тремя шарошками 15, 45, 75 градусов.

Так фрезеруют шарошками. Шарошки это и есть конические фрезы.

Есть шарошки которые зажимаются в дрель а со стороны режущей поверхности из центра торчит ось. Берёшь головку,ложишьна ровную поверхность вставляешь ось шарошки в направляющую со стороны седла и дрелью (та что ручная на коловорот похожа) шарошиш. Всё получается реально и клапан без зазоров прилегает. И притирать недолго.
Как сёдла выпресовать у Урала? Есть у кого чертёж оправок?

я вместо шарошек использовал старые клапана.
делал прорез болгаркой с одной стороны,и впаивал
победитовые пластинки под нужным углом.

это если с шарошками напряг.

для Kolan: Купи б.у. головы и всё.

цитата:

Как сёдла выпресовать у Урала?

В мануале всё расписанно
кроме одного момента если ты всё делаеш впервые и в гаражных условиях да ещё хочеш сделать эти головы основными,для езды,то лучьше потренироваться.Нормально сёдла можно прессануть только прессом.

мдя...почитал,прикольно...
в обшем.седла мона вытащить если их нагреть порядка 250-300 градусов,переворачиваеш,встряхиваеш и они сами падают,ну или одцепи чем нибудь.
далее при изготовлении седла делай натяг порядка 0.10мм, и делай проточку,неглубокую примерно по середине а лучше сего ближе к тому что внутрь, при запресовки седла НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ПРЕСОМ,вылетят нахр......,спорить не ни скем не собираюсь,потомучто проверено. углы лучше зарезать нормальной шарошкой,тем более что они продаются в магазине,так что дерзай.
а так мой те совет,отнеси в мастерскую которая етим занимается,пусть там сделают,если таковой нет то ломися на завод,найди координатно расточной станок,выставляеш там гооловку,центруешся относительно направляюшей и потехоньку вырезаеш,тем более что после стонка выйдет чистый размер.
Удачи.

Да чертёж оправки у меня есть. Если нужно кинь шестерней.

Перебрал двигатель после клина с последствиями, выразевшегося в гибели абсолютно всех его составляющих, но никаких признаков жизни не подает уже как вторые сутки.

ты поконкретнее

Распред правильно поставил?

1. искал стартер ст369 от запора, все продавцы утверждают что на запорах стоят только 368...а 369 нету, я конечно не взял... кто знает какая разница между 368 и 369 можно ли поставить такой или он в другую сторону крутится...
2. по статье венец нужно заказать (кстати что за спец. етим занимается?) можно ли поставить венец от бурана под ентот стартер...
3. в статье сказано что модуль венца равен модулю шестерен коробки, сикока это?
...всем заранее благодарен...

1. Запорский стартер крутит в обратную сторону.
2. На счет венца - не знаю. У нас продаются готовые венцы и стартера: венец штукарь стоит, стартер около полтора.
3. Модуль зубов коробки - 2.5

А вообще я считаю что лучше ставить стартёр от десятки чешского производства(стартер а не десятка). Он маленький, аккуратный и крутиться в нужную сторону.

[Редактировано 15/5/2004 PILOT666]

для всех:
1. какой модуль у венца вихря
2. какой модуль у стартера от ваз 10
3. какой модуль у стартера ст-369

для PILOT666:пасипа!

[Редактировано 15/5/2004 chapai]

[Редактировано 15/5/2004 chapai]

У венца и стартера модуль 2.5 , у десятошного - не знаю, пока руки не дошли до него в плотную занятся.

для PILOT666: ну дык якой венец нуна под 10 ставить?

Самопал.... Ну не смотрел я ещё ентот стартёр близко.... Венец у нас стоит наточить гдет 600 деревом.

для PILOT666: ну у нас наверное тоже где-то 20 баксов, я какой специалист, типа к кому обрашатся? к фрезеровшику?

Сначало к токарю, потом к зуборезчику, потом в термичку...

для PILOT666:до каких параметров калить?

для PILOT666:купил ст367А

[Редактировано 26/5/2004 chapai]

перебрал двигун, поменял поршни и кольца, обкатываю на скорости 70 км /ч торможу двиглом до 20 км/ч двигун глохнат потом заводится и появляется стук но более глухой чем у клапанов че могло случится подскажте...

По описанию похоже на ослабление посадки маховика на колено. А вообще это надо видеть и слышать вживую.

А пальцы смотрел? Как они сидят в поршне, шатуне.

цитата:

А вообще это надо видеть и слышать вживую.

апсолютно согласен - стук стуку рознь - может быть чё угодно.. надо слухать - запиши и мп3шку в студию ;)))))))))

У меня чето вроде того, стук гдето в правом цилиндре... перебирал и менял все... стук стал еле слышен, но не исчез... вот проблемка то...

для Gun_:та же фигня. думаю ничего криминального нет (если компрессия в порядке.)

Есть одна проблема , открутилась (самопроизвольно) шестерня генератора и продрола дыру в картере (не сквозную) ,образовалось углубление приблизиткльно на 3 мм. !!!
И есть вопрос какая толшина передней крышки на Волке (та что между ГРМ и зажиганием) и можно-ли проварить её (аргоном естественно) , слышал что не все картеры варятся , или можно использовать холодную сварку , или вообще забить на ето ???
Всем зарание благодарен. Спасибо !!!

хе-хе|

да уж, а что на волке это без фиксации нынче болты. А продрала в крышке стало быть ? если там - то смени крышку и прикрути шестерню на место. В картере коль процарапало - то 3 мм думаю не развалитца

для ZJABLIK:Да забей ты на это углубление ! не насквозь и ладно
Шестерню новую зашплинтуй обязательно!

хе-хе|

для ZJABLIK: это у тя первая поломка на новокупленном Волчонке ?

для Timik:Волку четвётрый год и 8500 км. пробега , генер менял (толи переберал) старый хозяин , он и не зашплинтовал гайку...
Да поломкп эта на первая - болезней хватает !!! Моя беда в том что я сразу генер не снял , а гремел он как ведро с болтами - я всё думал что этоГРМ !!! Вот-так блин бывает
для портос:Шестерню новую купил и зашплинтовал + на герметик резьбы прикрутил , за одно в генре подшипники поменял !!!
Так-же прикупил самый дорогой что был в мегезине клей-холдная сварка , замажу им это углубление и забью на него !!!