Мотоциклы Урал и Днепр

Мужики, какой бы такой гадостью обмазать болван перед выклейкой пластика, чтоб он (пластик) потом полегче отколупался???

Говорят можно намазать воском, но где эту хрень брать в больших кол-вах???

Другой вариант: Мылом хозяйственным. в инете встречал такой способ тока один раз... даже не знаю... доверия не вызывает...

Мож еще что есть???

(Кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное руководство. Кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)

Итак, что нужно для работы:
1. Эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. Лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже)
На самый крайняк - прочная ткань.
3. Касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно.
4. Ацетон
5. Напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. Виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч.
7. Полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку".

далее потребуется

8. Полиэфирная шпаклевка
9. Специальный грунт для пластика (аэрозоль).
10. Автоэмаль (аэрозоль).

Также, настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки (а то будет как в "Полицейской академии" :-))
- респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
- спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- куча чистых тряпок (для того же)
- упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
- в конце - пару бутылок пива (optional)

1. Подготовим поверхности.
Пока родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком
в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим поцессом -
иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим.
После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше,
чем это было видно до мытья и при дневном свете.
Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и
крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении).
Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить.
Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте
этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.
Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны
обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы . Матерчатую изоленту использовать
нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться
точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.
Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие
фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.
В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.

2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче
выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем
в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно
перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу
станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит
пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации.
Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем
- смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для
склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому
мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще.
И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не
исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или
водкой (если не жалко ). Позже - придеться шкурить (почти шутка...).

3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны.
Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки.
Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и
тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу.
Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев
серпянки тут достаточно.
Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка,
только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой
стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны).
Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев
делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой
- все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой.
"Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой
и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины.
Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее
сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань.
Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) -
- мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска.
Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док.Коллапса, и идем отдыхать.

После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов.
Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается
при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы
сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.
Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали
должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы.
Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет
вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем...
Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу
и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит
под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой
крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят
60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова),
и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто.
Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже
своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или пальто
и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно
принимает все нагрузки от наших рук.
На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин.
Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также
снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем
приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум
20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку
из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем
шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли
лишку - ошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12.
Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на
ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.

Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.

Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после
шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль.
Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав,
до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю
грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на
картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в
начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология
относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления).
Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные
ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех
пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.

Окраска. Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и геморроя меньше.
Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта.
Замечу только, что любой металик "фирменно" выглядит при "самопальном" нанесении из баллончика. Благо, сейчас
его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая
полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как
следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" авто полиролью. Далее следует заключительная
бутылка пива.

Вот собственно и все...

Примерная смета на материалы для тотального ремонта всех элементов (Цены авто рынка у пл.Окружная)
Смола ЭПД - 25 руб.
Серпянка - 13 руб.
Шкурка - 4 руб/лист
Ацетон - 12 руб.
Шпаклевка - 20 руб.
Грунт - 140 руб/балончик
Краска "метталик" - 110 руб/балончик
перчатки силиконовые с подкладкой (удобные!) - 18 руб
респиратор - 20 руб
пиво "Балтика" №3 - 7 руб

Выходит около 30 баксов. Сравните со стоимостью нового комплекта облицовки в магазине.....
..... и одевайте перчатки!
для IvNaDsI:не помню где качнул....

а воск кстати в лиейных мастерских ищи,или на рынке стройматериалов,на худой случай отработкой вроде можно-но точно не уверен сам не пробовал еще...

Клевое объяснение, после прочтения этого топика я стал немного умнее , по чаще бы так подробно объясняли, молодец!!!!!!!!!!!!

Промажь ЛИТОЛом, потом протри тряпочкой от излишков, только насухо не вытирай. Можно еще вазелином :-)))
Пленка смазки будет достаточно толстой, чтобы легко отделить потом деталь от болванки.

Не используйте воск! Мыло Рулит!
Воск не отмоете!

http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=802#pid10418

а и какого матерьяла болванка должна быть

для Programmer:

цитата:

Воск не отмоете!

воск пинзином растворяется

для makar: Конечно спасибо.... но я это уже читал.... ответа на мой вопрос не нашол...

для ALGUNIN: я болван соорудил из монтажной пены! чудо материал- обрабатывать одно удовольствие - ножом острым и наждачкой, клеется обычным "Моментом", шпатлевка на него ложтся хорошо..... вообщем тока плюсы!!!!

Ачё вы мне раньше то не сказали/спросили я блин 2 года как работаю клейщиком формовщиком (клею всякую хрень из стеклоткани,для вентиляции)
В КАЧЕСТВЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ(ШОБ ОТДЕЛИТЬ ИЗДЕЛИЕ ОТ БОЛВАНКИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МАСТИКУ ДЛЯ ПОЛА,ПРОДАЕТСЯ В СТРОЙМАГАЗАХ,НО В БОЛЬШИХ ВЁДРАХ ПО 5 КГ. МИНИМУМ.бЕРЕШ ПАРАЛОНА КУСОЧЕК НАНОСИШ ИМ МАСТИКУ И ПОЛЧАСА ЖДЁШ(ЛУЧШЕ КЛАСТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ) ПОТОМ КЛЕЕШ СТЕКЛОТКАНЬ.на следуший дэнь всё отделяется тока так. Если чё еще надо по ентому вопросу кидай шестерню.

[Редактировано 5/11/2003 HammerFall]

Люди, а как насчёт болвана из плотного пенопласта (есть такой - как деревяшка твёрдый). Ведь, блин, потом в тот же бак, скажем, пару бутылок растворюги забацать и выливай пенопласт. И внутри чисто и резать не надо.

цитата:

Люди, а как насчёт болвана из плотного пенопласта (есть такой - как деревяшка твёрдый). Ведь, блин, потом в тот же бак, скажем, пару бутылок растворюги забацать и выливай пенопласт. И внутри чисто и резать не надо.

Дык так и делают вроде.

цитата:

Люди, а как насчёт болвана из плотного пенопласта (есть такой - как деревяшка твёрдый). Ведь, блин, потом в тот же бак, скажем, пару бутылок растворюги забацать и выливай пенопласт. И внутри чисто и резать не надо.

Херня получится... и некотрые твёрдые пелопласты вообще не растворяются.

ну незнаю %ули тут заморачивацца????
Чекред делал проще - болвань с пенопласту - ея обворачиваеш газетой а потом уже пошёл лепить - пенопласт выкалупывае - газета канеш кой где остаёцца - но прекрасно красицца :)))))))))))))

для IvNaDsI: скока тюбиков ушло?