Мотоциклы Урал и Днепр

Товарисчи, подскажите артикул колец Гетез под кованые поршня НЕ автотехнология!!! Или размеры хотяб!!!

Срочно.

Заранее сенкс!

[Редактировано 13/4/2004 Levis]

Под эти поршня идут не Гётц, а Хастингс. Артикул не знаю.

для RC: И те и другие идут!!!

для Levis: итак
хастингс - есть на авиа топорке цена 800р.
размеры
диаметр 76мм.
толщина 1,5x1,5x4 - три кольца!
их аналог гётц или ещё от мазды какойто подходят!

сегодня видел на авиамоторке goetze под кованные поршня ,а себе я брал хастингс недавно 800рублей,а гоетце сегодня одни 1050рублей,вторые 800.на коробочке написано типа 78мм и чего то еще сейчас уже не помню.

Ну, понятно, что выпрессовать старый и запрессовать новый. И новый шлифовать дабы в одной плоскости они все лежали.
Так вот как лучше выпрессовку-запрессовку проводить?

для УДАВ:Менял раз палец на маховике,ввиду преклонного возроста маховика палец высверлил,
развёрткой убрал остатки пальца,натяг палец отверстие 0,03-0,05мм,но свой я не мерил.Запресовал при
помощи молотка и текстолитовой пластины и сваркой разек тыкнули.Сварку зачистил.

Привет всем помогите оппозичики добрые поставить маховик на шейку каленвала
ато я уже два маховика выкинул и купил 3 новый и маховаик новый но на нем есть небольшие ризки от старого маховика ,глубино примерно 0,5-1,0 мм их там штук 5-8 этих рисок.
Калено новое ризки образовались от предыдушуго маховика я его поставил и мотак
завел при трогание сместа он начал постукивать я его сразу заглущил и разобрал и выкинул маховик.

Блин че то я не пойму - словесный понос какой-то...
Маховик одевается на шейку КВ через шпонку на конусную посадку, так что задиры могли появиться только если шпонки нет и то если х..во затянут.
И еще: Если услышишь совет откручивать и закручивать болт маховика зубилом с молотком, дай этим зубилом и молотком в голову дающему этот совет.
После одного такого умельца я ключом довернул болт на 1,5 оборота !!!!

И описывай поразборчивей проблему !!!
Удачи в ремонте.

Если риски выступают оккуратно подравняй натфелем, может на шпонку не поподаеш, потомучто если хорошо затенуть головкой то и риски непомеха, попробуй затени обстучи не очень сильно по кругу маховик через деревяшку и подтени ещё, обычно после такой процидуры захочеш не снимеш. Удачи !

Во-первых, не надо создавать топики-близнецы.
Во-вторых, мне кажется, у тебя всё печальнее... Выкидывать придётся не маховики, а колено. Ибо я уже довольно часто встречал бракованные новые колена с характерным дефектом: прослабление конуса под маховик. Иными словами, конус проточен на пару-тройку десяток больше, чем положено. Поэтому как ни усаживай на него кувалдой маховик, как ни притягивай -- один пёс будет болтаться, как член в ведре. Так что ищи проблему здесь, в конусе.

Спосибо конечно за ответ всем , я тут подумал если проблема в маленьком конусе то может его наварить чуток
уменя есть знакомы токарь он наверное может сделать .
И еше как определить хороши или плохо сел маховик .

Спосибо конечно за ответ всем , я тут подумал если проблема в маленьком конусе то может его наварить чуток
уменя есть знакомы токарь он наверное может сделать .
И еше как определить хороши или плохо сел маховик .

У меня на маховике болты открутились, так шпонку провернуло + всякие задира, токарь мне выбрал место на колене и на маховике паз соответственно, шлифонул, получилась шпонка почти в 3 раза шире, все ето дело я затянул до дури, в этом году (спустя 3 года) еле все раскрутил, так маховик выступал над торцом колена миллиметра на полтора. Это все к тому, что после затяжки маховика открутить болт и посмотреть выступ, если вровень, с коленом, значит маховик будет болтаться, и нужно менять колено.
А наварить вридли получится, т.к. колено закаленное и цементирование ,при наварке все ето пойдет по п.....де, и все равно колено выбросишь.

Братья , не секрет что сборка Нового после старого идёт как то с большим подходом и толком к делу . Вопросс возник стоит ли делать одну трубу , или всёж , не стоит .

Не стоит. Задушишь двигло.

трубу вообще не надо делать. трубу надо с помойки принести или на рынке купить.

ааа. давайте делать трубу.

для Dmitry: не когда не занимался просто , выхлопной системой , но блин видел на трассе один касик так там переходник с 2-х на одну , и прямоточный выхлоп , намана так ни чаго бежал , Хозяин не жаловался ...

для koshey: Так Трубу я и не буду , читай между строк
не в обиду )))

одна труба не хуже:
у 2труб преимущество только после 5000 оборотов
а у 1 - экономия

У меня стоит два в один и прямоток(труба из нержавйки сплющеная на конце кувалдой)

Для Joystick: Через две трубы дышать на прямотоке свободней.

Вот и собрал я движок (К-750), поменял колено и ЦПГ, поршня подобрана по группе котлов и весу, зазор на юбке 0,07мм (как и положено), люфта поршневого пальца нет. Клапана выставлены (0,07 - впуск; 0,1мм - выпуск). Компрессия одинаковая - 5МПа на прогретом движке (надо будет перемерить по правилам). Не обкатан, слегка дымит и плюется маслом, после прогрева нормальный выхлоп. Заводится с пол-оборота.

Завожу и слышу легкий металлический звон в области крышки котла. На холодную звенит и после прогрева звенит, увеличивается с оборотами. На изменение момента зажигания звон не меняется.

Про замер компрессии: надо ли отвернуть дроссель карбюра на полную?

для Max: у нижнеклаппанников одинаковый зазор впуска и выпуска и равен он 0.1

Ещё звенеть могут кольца...
,

Если это звон а не буханье...

Если бухает - смотри карбы,

Или поршневой палец прихватило....

Клапана похожи на стрёкот швейной машинки.

Алес

Скорее бьёт поршнём по крышке (или как она там называется у нижнеклапанников-головке). я встречался уже стакой хренью. Сними посмотри

для Vitek: это для М-72, для касика вычитал что впуск 0,07. Проверю клапана и выставлю наверное все на 0,1мм.

цитата:

Клапана похожи на стрёкот швейной машинки.

Если разгонишься то треск еще тот стоит, но это не клапанные зазоры. Может тарелка по седлу бьет? Пружины не хоженые.

цитата:

Ещё звенеть могут кольца...

Звон слышен в районе ВМТ.

цитата:

Скорее бьёт поршнём по крышке (или как она там называется у нижнеклапанников-головке). я встречался уже стакой хренью. Сними посмотри

Ставил толстую прокладку - один хрен, только компрессия немного упала.

Компрессия маловата, может не совсем правильно замерил, еще клапана проверю. Может ли оно звенеть из-за малой компрессии и бензина с более высоким октановым чилом, чем положено?

[Редактировано 12/4/2004 Max]

у меня так когда идут повышенные нагрузки ( разгон , али когда от нехватки мощи глохнуть начинает ) , так страшные удары из правого котла ........ в ВМТ
а без нагрузки так на любых оборотах всё нормально

У меня такаяже хрень я думаю это даже может быть просто ребра головы звенят
Но все равно когда руку прижимаю к голове звук тише становится но не исчезает

цитата:

у меня так когда идут повышенные нагрузки ( разгон , али когда от нехватки мощи глохнуть начинает ) , так страшные удары из правого котла ........ в ВМТ

Это детонация, у меня не так страшно звенит.

Абсолютно верно, это звук детонации. Не смертельно, но очень плохо. Октановое число бензина влияет на это дело очень сильно. Кстати, момент зажигания тоже влияет, по крайней мере должен. Ставь позже...

[Редактировано 12/4/2004 AVSRLS]

ну стоит и так позднее . ну хотя можно глянуть . вдруг ещё попозже можно
да и цилиндр без прокладки на герметике , так что степень сжатия поболе

у меня звон был когда сепоратор на переднем подшибнике наполовину рассыпался, звенело в правом горшке. Когда двигатель перебрал ни какого звона

для Dnipro: давно у тебя звенит? Сколько откатал с этой ерундой?

Снял распред. Есть новый, тоже от днепра. Форма кулачков разная. У старого фазы шире.
У кого-нить есть инфа по теме? То, что в Котове писано, не то. Реальные размеры другие.

И ещё вопрос. У мня кулачок правого выпукного стёрт на 0.5 мм больше, чем остальные. Чо делать?. Общий износ вала незначительный.

ну значит у тебя в руках распред от 32-х сильного двигла . у него кулачки острее

Где фазы шире - МТ1036 (36Л.С.)
Где острее - 32 л.с. (днепр11 и т.д.)

для kpect:для blackbiker: Понял. Спасибо!

А как быть со сношенным кулачком? Наварить?

Хм... У меня есть три распреда, все сняты с МТ 10-36, и все разные...

Погрыз мне кто-то ведомую шестеренку. И ессно решил я их поменять. Начитавшись тут про волшебные циферки попытался найти их на картере - неудачно. Зато на самих шестернях была выбита "7". Решив что этого будет достаточно отправился на Авиамоторную. Продавец тама мне сказал я чуть ли не первый кто знает про эти циферки, и что почти все берут шестерни без разбору. А также что надо посмотреть на картере, потом сам попытался найти их на картере, но не нашел, и пришел к выводу что раньше была другая система и какой номер мне теперь нужен он не знает. Короче в силу безвыходности ситуации я купил уралячью пару наугад.
Когда поставил и затянул ведущую - коленвал не провернуть. Немного ослабил - вроде нормально.
Теперь вопросы:
Можно ли оставить так и стоит ли пытаться заводиться или оно сразу всё накроется?
А если ведущую старую оставить - полегчает?
И как мне правильно выбрать себе пару, какой номер нужено искать?

Не парься, для начала сравни шестеренки в руках.

цитата:

А если ведущую старую оставить - полегчает?

попробуй, чисто теоретически получится не должно. мне больше повезло у меня шестерни были норм, но однозначно шестерня ведущая должна быть крепко затнута.

Вчера завел свой урал (на нём стоят новые шестерни ГРМ купленные на авиамоторке) вой из-за этих шестень стоит ужасный. Придётся опять разбирать. Так что поищи лучше где-нибудь родные.

для philins: а чего не купил 7, это лучше чем наугад. Тем более, если еще и зазор у них был нормальный. Я себе шестерню с пом. штангенциркуля подбирал, точности хватает.

Первый вариант со скрипом провалился. То есть скрипело ужасно когда нагрелся, к счастью ничего не провалилось. Он чуть прогревшись быстренько заглох, кик не провернуть. Потом остыл - нормально. Значит опять разбирать, а шестерни в загажник.
для Max: тама были только "9" самое близкое, но продавец сказал что это не та цифека. Хотя возможно я 9-ку и взял, потому как от 6-ки отличать ещё не научился. Про штангель тема интересная, надо померять и тогда уж с ним и ехать на рынок.
И очень хочется услышать мнение Кашководов.

[Редактировано 12/4/2004 philins]

хе-хе|

а какой типа глушак должен стоять если патрубок у меян 2 в 1 заделан ? Прямоток не предлагать, а такой глушаший, но и чтоб двиг сильно не душить газами. Я видал ОХРЕННЕНУЮ флейту от Явы за 900 рэ, если дырки в ней расточиьть еще больше. то вроде в самый аккурат должно быть или нет ?

ИМЗ 8 101 и дальше какие то цифры. Тихий звук выхлопа - гарантирован. стоит рублей 800-900. Хромированная сигара. Кому как, а мне и по внешности нравится.

хе-хе|

и не задушит двиг ? Есть такие маленькие глушаки от Волков-Вояжей, вот я такой же хотел, но не знаю как он справляется с двумя котлами один. Еще его можно обрезать, и получится как ракетница у вертолета. но звук хоть и не пряотоко, но все равно оч. громкий.

хе-хе|

А вот еще - есть ли Волк с одним глущаком ?

У меня стоит кашинский огурец и прекрасно справляется.

LOUD PIPES - SAVE LIVES!!!

хе-хе|

для Купер: я конечно в позаниях твоих ангицкого не сомневаюсь, но не мог бы ты это превести

Я Я !

Подкинь себе резонатор от фольксваген гольф.Круче нет. У меня на Днепре таких два штуки.Звучок то-что нада. Они круглые да и прямоток.В общем POWER!!!

хе-хе|

Резонатор, то резонатором, да я вот со звуком борюсь-то

Мои кашевские, засраные из-за этого вук глухой получается. И если посильнее патрубки забить в горшки, то звук рульный получается. Мож в какой стандарт разрезать и стекловаты напихать.

недавно в автошопе каком то видел глушак,типа как на зубило подобное ведро,но реальный прямоток,нержавейка в хроме.диаметр около 120мм,длина около 430мм,собрано на совесть,цена 3700.
учитывая что энта штука сделана под 1500 кубов ,то на оппозите и "глушить" нормально будет ,и сопротивление потоку не создает-банка здоровая.
для продавливания понтов вообще супер.
в столице такое дерьмо вообще не вопрос купить наверное если на ямале им торгуют.
банка кстати не очень тяжелая,около 4 кг

для Timik:

Ставь резик от Opel, желательно от дизеля, звук качественный произходит из него, у меня стоял. Или сваргань чтото похожее

xe-xe|

trabli s yazikom, tak chto pojasnau tak

mne zvuk nushen ne gromkii

В общем так. Поставил маховик, как полагается затянул его до усрачки, проворачиваю - вертится нормально, нигде не цепляет, но наблюдается небольшое радиальное и осевое биение его родимого (~2мм). Насколько я понимаю, конусная посадка сама по себе предусматривает центрирование. Тогда в чем проблема? И как енто биение может повлиять на работу сцепления? Вот так мою душу гложет червь сомненья...
Помогите избавиться от его! (медицинские способы не предлагать!!!)
Заранее спсибо.

цитата:

но наблюдается небольшое радиальное и осевое биение его родимого (~2мм).

Может сам маховик слегка кривоват, и когда раскрутишь - его колбасит во все стороны.
Проверяй, балансируй.

цитата:

Насколько я понимаю, конусная посадка сама по себе предусматривает центрирование.

Но ничего не гарантирует.

для X8:
стопудово лечить это надо. так ездить низзя

Так он вроде отбалансирован, имеется высверленное углубление, как раз где он бьет.
Другое волнует - как сцепление работать будет?

2мм это я полагаю огромное биение и так ездить низзя
Возможные последствия:
1. разболтается маховик и срежет шпонку
2. невыдержит такого измывательства коренной подшипник
3. вибрации мотора обеспечены, т.к. биение на 2 мм такой массы на оборотах 2-5 тыс. это не кот нагадил

надо как то лечить, а для этого необходимо установить причину, толи маховик кривой( с ИМЗ станеться), толи он с перекосом сел на конус, а модет при посадке на конус песочек попал или стружка какая, ну ИТД

Прошу прощения . ИМЗ тут не причем читать КМЗ

цитата:

толи он с перекосом сел на конус

Неее... Врядли два раза садил с тем же результатом
А

цитата:

песочек

и

цитата:

стружка какая

исключено!!! Для себя делаю...

Остается самый грусный вариант - маховик кривой
Обыдно, да...

не
вариант это не самый плохой
самое Г ,то если конус корявый ......... тогда колено на свалку

Та же самая проблема и у меня тока биение 2-3 мм... Вот тока маховик с другого двигла у меня... Мож проблема в этом... Не знаю взял на днях родной маховик. Думаю поставить... может биение исчезнет.

Маховик может как угодно болтаться (если раскрутить и смотреть на ребро), если он отбалансирован , главное, чтобы плоскость вращения пальцев не гуляла и они были одинаковы по высоте. Как вариант, можно обрезать немного кромку маховика (по алгоритму облегчения, см. статьи) - уменьшить высоту и диаметр, т.е. привести к более менее правильной геометрической форме. И отбалансировать обязательно, а еще лучше с коленом.

Менял маслофильтр. Заметил на полу небольшой шарик, и, подумав, что он от убитого подшипника, выкинул. Дома повтыкал в книгу (правда она по М67-36, но двигло у него с М67, вроде, одно), и у меня потихоньку начала ехать крыша. Дело в том, что по книге у меня в пробке маслянного фильтра должен быть перепускной клапан с шариком. С другой стороны у меня эта пробка просто "п"-образная (если в разрезе на нее посмотреть) и там, вроде бы, и негде этому клапану быть... :-/ Короче чудеса, мля.
Вопросы:
1) Может ли быть вся эта крышка в сборе от другого двигла?
2) Может у меня пробка нестандартная?
3) Где именно в моем случае расположены перепускные клапаны?
4) Без шарика в перепускном клапане двиглу настает пипец (из-за отсутствия смазки)?

PS. Если смотреть на двиг снизу, там около пробки еще 2 винта каких-то. На схеме в книге отсутствуют. Может оттуда шарик? И что это за винты?

[Редактировано 9/4/2004 Dragon_HMG]

для Dragon_HMG:Короч, собссно перепускной клапан - это пружинка плюс шарик и закручено все энто пробкой под шлиц отвертки...завинчивая - отвинчивая пробку и регулируется усилие срабатывания перепускного клапана - потому он обычно закернен еще на заводе...тарирован, то есть на определенное давление.
1) Крышка, по-моему, от М67 не отличается от того же 8.103.
2) Вполне стандартная - если предыдущий владелец ничего не делал. Хотя может быть и от древнего урала поставлена - там клапана может и небыло еще.
3) Если маслонасос штатный - лишняя дыра в системе смазки - пустой перепуск снизит давление - так что трудно чего-то говорить...

для Dragon_HMG : Тот винтик, про который писАл Squid стоИт перпендикулярно фильтру и находится в резьбовой части крышки. Т.е. когда выкрутил крышку и держишь её в руках, осмотри резьбу - должно быть отверстие, в нем винт. Ну, не винт, а кругляш со шлицем. Заподлицо с резбой крышки.Под этим винтом должна быть пружина и шарик. Если шарик вывалился оттуда, значит отверстие в перепуске разбито (хотя и не знаю, как это может быть.) Тогда лучше заменить всю крышку в сборе, т.к. на заводе их тарируют на определённое давление, и если ты просто закрутишь на глаз "как было", никаких гарантий, что фильтр будет нормально работать. В сборе они (крышки) лежали на Ивана Бабушкина, но это было пару месяцев назад. Сейчас - не знаю.Кстати, на Бабушкина- детали с ИМЗ, там есть хотя бы небольшая надежда, что клапан тарирован как надо.
Если же вообще шарик выкинуть, то, насколько я помню, перепуск открывается, когда фильтр настолько грязный, что не может уже нормально работать.Значит, если перепуск всё время открыт - а тут так и получится - то масло вообще идёт МИМО фильтра, а не через него. Так что давление-то скорее повысится - нет сопротивления в фильтре, а вот стружку и грязь будет гонять по двигателю.

перепуск просто пустит масло в обход фильтра-масло будет поступать ,но не фильтрованное.

Спасибо всем.
Кстати, у меня эта пробка сделана из какого-то очень мягкого металла (почти как свинец). Так и должно быть?

Да вроде алюминий должен быть.