купил распред а он отличается от старого : кулачки смещены
относительно продольной оси и ведущая шестерня привода
маслонасоса уже в два раза , посадочная прорезь под шпонку
тоже уже где то на 0,3мм.
пробовал ставить и есть такое подозрение что подшипник не
будет поджиматься фланцем.
подскажите по этому поводу.
Привет опозитчики .
Я тут приобрел
себе урал там была провернута
шпонка на каленвалу со стороны сцепления я поменял каленвал и маховик всё поставил на место и стал заводить мотак
завелся и нормально работал но когда начал страгиватся
то он на чал стучать
потом я его рабрал именно снял маховик и увидел небольшие вмятины на шейке каленвала они появились от маховика но когда я затягивал маховик я его оочень хорошо запресовал но может он был бракованый
скажите какое расстояние должно оставатся
между каленвалом и маховиком там где закручивается болт на 35
Заранее длогодарен saen
для saaen:
цитата:небольшие вмятины на шейке каленвала
цитата:
я затягивал маховик я его оочень хорошо запресовал
Походу один раз маховик уже провернуло и перед установкой немешало бы
притереть.Скорей всего плохо запессовал или махавик подубитый.
цитата:скажите какое расстояние должно оставатся
между каленвалом и маховиком
Ни когда не мерил и уж тем более не задумовался.
для saaen: на первый раз предупреждение, а потом накажу. зачем две темы одинаковые создаешь в разных разделах?
для SHTRLZ:извени незнал что нельзя создовать две темы,
исправлюсь
да нет старый маховик я выкиныл , а у другана надыбал
хороший маховик который не разу не снимали его я и поставил и он начал постукивать когда страгиваешся потом
я его снял и выкинул,потом купил новый маховик и стал ставить его прикрутил как надо что аж больше некуда
потом открутил болт на 35 и посмотрел а там зазор как
и предыдушем маховике который стучал вот я незнаю ставить или нет вдруг опять застучит .
цитата:я незнаю ставить или нет вдруг опять застучит .
метод тыка никто не отменял. пока не попробуешь всеравно не узнаешь.
для saaen: ты когда ставил маховик на место - шайбу не забыл? Стучит-то он или из-за плохой посадки...И не факт, что до одури зкрутил болт...
Привет всем.
Я надыбал блок от 12 вольтового урала ну и еще кое что (у самого днепр в гараже) и мне чочется собрать двигло но я не знаю, какие детали стоят впереди, что там 207 подшиб стоит в корпусе я знаю, но хочется все в цвете по настоящему глянуть, давайте в этом топе фотки двигателей выкладывать. Или отдельных узлов.
Или шлите мне на мыло Cybercat2003@mail.ru
мануалы уже отменили?
Ну нету мануалы у меня пока?
Здесь тож не нашел
на uralmoto.ru - в техподдержке каталог запчастей
хе-хе|
нах мануалы! берешь чтьок уда ставитца, то туда и лезет - вот вам главное! собрпал, завел, не завелось - рпазобьрал - опять собрал. Это не шатуны днепра, хде яо крышка на заводе обрабатываетца, что если спутал их то пипец
для Cybercat2002:
НЕ получится у тя из усосаного ураловского двигла собрать по цветным фоткам ебенячий мотор!!! хых... ежели так хочется собрать,- а незнаешь что там и как,- ) потренируйся на мотоциклах друзей,,, поломки то имеют место быть 
!!! К тому же при таком раскладе
цитата:что там 207 подшиб стоит в корпусе я знаю, но хочется все в цвете по настоящему глянуть
у тя огромные шансы наскладировать "лишних" запчастей с двигателей друганов (для этого ураловского движка) которые так и наровят остаться после зборки мотора 
)))))))))))
Необходимо заменить следующие детали двигателя 8-103.10:
махових
шестерни ГРМ
распредвал
коленвал
подойдут ли они от двигателя к-66 или к-67 (точно не знаю какой, известно что он 6В)???
м67 ?
Маховик подходит
распред тожа
да и колено подходить
а шестерни надо по номеру подбирать
номер на картере выбит где то под генером
Поддерживаю предидущего оратора
цитата:подойдут ли они от двигателя к-66 или к-67 (точно не знаю какой, известно что он 6В)???
Не "К" а М-61 и т.д.
Спасибо, успокоили, можно брать двигатель на з\ч.
Можно. А ещё можешь картер на метал здать
Ситуация такая:
На ураловском движке менялся маховик и сцепление, соответственно все новое. КПП днепра. Шток сцепления Днепр. Косяк вот в чем:
Выжимаешь сцепление (например рукояткой) шток задавливается полностью, а моц с включенной передачей и выжатым сцеплением все равно стоит на передаче и нихрена не катится. Что это может быть?
Возьми старый шток и новый. Померь их длину.
мож диски залипли? На знаю как на мотоцикле(несталкивался), а на машине раз так залипли что я 30 мин парился.
И еще, ты уверен что это именно сцепление, мож болты коробки за маховик задевают или ченьть в этом роде.
Ныне штоки стали делать из всякой херни, потому они здорово срабатываются, бывает. так что надо инспектировать шток.
Ну и остается вероятность что не в сцеплении дело (например с ручника снять забыл 
Вывод - скинуть коробку, посмотреть на шток, сравнить, посмотреть на маховаик не раскернился ли где.
посмотри на шток полуавтомата - может он в нажатом состоянии! Я так минут 15 понять не мог ничего, стоял и тупил, почему не едет
посмотри на шток полуавтомата - может он в нажатом состоянии! Я так минут 15 понять не мог ничего, стоял и тупил, почему не едет
длина штока старого и нового одинакова
для Kudray: посмотри на шток полуавтомата
Не проснулся я утром еще ))
Где смотреть надо?
Посмотри, это вообще днепровский шток или нет, так как уралячий, по-моему, короче...
В общем шток обязательно должен быдь днепрячий.
Где рычаг сцепления крепится к коробке, на рычаге есть наплыв, на против наплыва шток полуавтомата.Если неошибаюсь
У меня кстати такая же фигня, моц год стоял в гараже.... и теперь на сцепление не реагирует..... вот незнаю ... неужели разбирать перед началом сезона все придется заново.... блин 
для SLIDE: Шток днепрячий, т.к. уральский сильно короче.
Ребята, нет ли у кого чертежа где показаны установочные размеры для ээтого двигателя , а так же расстояния между тьочками ерепления двигателя и ведущей звезды и расстояние между продольной осью мотора и плоскастью вращения ведущей звезды. Заранее огромное спасибо!
отправьте на bike70@yandex.ru пожалуйста
Это лучше спрашивать на motoizh.ru
блин, никак на тулу инвалидский двигун? Я на яву впендюривал. Если сильно захотеть, то можно до гаража сходить и померить, Я так думаю, П5 и П3 не сильно размерами отличаются.
Посмотрю в книжке. Если всё есть то отсканирую и отправлю на след неделе.
господа какой мотор лучше верхнеклаппаный или нижнеклапанный
педальный
электрический, там такого анахронизма как клапана ваще нет
для truhin: верхнеклапанный
нижнеклапанный
нижнеклапанный
роторный!
для м-67 ожидал такой ответ от тебя
но вот тут люди говорят обратное
я сам мыслю про нижнеклапанный
т-е это к-750 и м-72
не пойму что это за машины
какой завод их выпускал(ет)
в нашей киргизии восновном уралы
нижнеклапанных очень мало в городе
посоветоваться не с кем
вобшем хотелось бы поподробнее
мыло tzhanybek@yandex.ru
если удобно
цитата:
2 трухин: касики это днепры, эмки это уралы. Предпочтение нижнеклапанным двигаелям это больше дань стилю, класный выхлоп. Нижнеклапанные моторы имеют строгие ограничения по форсировке из-за сложной конфигурации камеры сгорания, но с другой стороны они компактнее и на низах тянут лучше и не прихотливее верхнеклапанных. Естественно реч только о ИМЗ-шных и КМЗ-шных моторах.
спасибо, я исходил из количества деталей ведь в н-к нет коромысла и
штанги
следовательно меньше геморроя
или сильных проблем со штангами не возникает?
дело втом что в-к я могу взять хоть сейчас
а н-к надо поискать потом как с запчастями?
выпускаются ли вообще н-к моторы
кстати какой моторесурс
мне тут один дед сказал-
катаюсь с 88г в мотор не лазил вообще всмысле не разбирал
ну он понятно дед на рыбалку там и все такое больше 40 не ездит
или заливает?
есть тут еще вариант 90г
"синий" урал вобщем варианты есть
кстати стоит это все 80-100 бакарей
у нас такие цены
[Редактировано 29/3/2004 truhin]
ну так чё какой мотор брать?
Лучше рабочий движок!
да они тут все рабочие, мужики, у кого верхнеклапанный аппарат,
поделитесь много геморра со штангами
и чем все это конкретно заменяется
я читал- направляющие от ваа подходят
кто ставил расскажите, фенк
Бери верхнеклапанник, если у вас к Кашке не найти запчастей.
у меня дружбан взял К-750, так через месяц на алюминий двигло сдал, и верхнеклапанник купил. Там даже кольца поршневые не стандартные, толще чем у верхнеклапанных, хоть диаметр и подходит.
А со штангами гемора особого нет.
Бери тот, к которому запчасти купить сможешь.
А нижнеклапанные - лучше.
Мой дед на К750 с 71 года ездит, в прошлом году поменяли: Генератор, кольца, реле, проводку, троса, движ без капремонта, мотоцикл ездил 32 года без особых поломок, менялась резина , свечи ,и прочая байда, двигатель не открывался за все время эксплуатации и ездил с дедом на работу и по хозяйству пахал довольно много.
Если нужна пенсионерская езда бери нижнеклапанник, з/ч на него ваще хрен достанешь, тем более новые.
все понял спасибо всем
Если руки откуда надо растут - ищи нижнеклапанник с живым коленом, остальное - не проблема.
ну народ..... чего уперлись все в нижнеклапанник? степень сжатия-низкая ,зч -дороги.
такой двигун иметь-сохранять аки раритет.
нижнеклапанники - это прошлое, т.е. ещё более древнее чем уральский верхнеклапанный...
Ага БМВ форева, нижнеклапанник - начало века, история и тп (мне лично нравиться).
Но, брать для езды лучше верхнеклапанный - запчасти, мощьность, форсировка.
а у меня головы на кашевском двигле от R71 )))))
гы гы
артефакт !
а для себя я сделал вывод
что если у тебя колясочник - то двиг само зашибись от К-750 - скорость не так важна
а если одиночка , то лучше верхнеклапанник - ненапрягаясь можно держать высокую крейсерскую скорость
Один немецкий перец на днепра от дизельгенератора литр воткнул дык у него на 4000об 120 идет, дальше ограничитель+300000 моторесурс, завидно блин.
Видел на урале вместо штатного глушителя резонатор от 2108 как он в работе кто-нить знает, а то мотоцикл тот на приколе стоит и не послушеть...
[Редактировано 27/3/2004 MurzuL]
моща на 20 % увеличилась !
Ставили такую муйню, смотрицца неплохо (ежели отполировать), правда колхозно.
А звук чуть тише прямотока (субъективно).
для kpect:Ага, и на 60% уменьшился расход топлива
хе-хе|
цитата:
моща на 20 % увеличилась !
цитата:
на 60% уменьшился расход топлива
все - решено - покупаю
лажа
недоверчивые какие
до 180-и как неxyz по трассе !
А если зеркала от копейки поставить хромучие - то ващщще!
Арленнесы, джессиджеймсы прсто курят в стороне! да што там ,отсасывают друг удружки просто
не забудте себе на жопу прилепить надпись StreetRace!
Ну чтож будем думать как воткнуть и внешность им подправить...
А чтоб мощ возрасла надо брызговики кислотного цвета и габориты синего!!!!
Ну и гонева развели.
Привет всем! Подскажите, какой зазор лучше ставить на МТ10-36 на впуск 0,05 или 0,07? Как должен входить щуп внатяг или с легким трением? Может ли быстро разрегулироваться зазор от высоких оборотов?
на впуск 0.05 , на выпуск 0.07
цитата:Может ли быстро разрегулироваться зазор от высоких оборотов?
Может ежели регулировочный болт подуставший.
На них еще бывает зазор разрегулируется из-за того, что распредвал и толкатели хреновые.
У одного приятеля видел - толкатель стесан был почти на четверть.
Это, насколько я понимаю, беда "перестроечных" машин - годов так 90,91, 92 - когда был самый бардак.
В разделе КАРБЮРАТОР К-68: РЕГУЛИРОВКА по поводу теплового зазора сказано, что щуп должен входить с легким трением(понятие растяжимое) . В таком случае можно "впихнуть" и еще больший.
0,07 на оба клапана.........
Народ, какие горшки поинтереснее будут, с алюминевыми ребрами или с чугунными. Еще в магазине увидел алюминевые, с увеличенной площадью рёбер, но почти в 2 раза дороже. Стоит ли на это дело разоряться???
хе-хе|
чиста люминь он с головами более эстетичней и красившей страстаетца, чем чугунь - но зато на чугуне можно без дуг защит ыдвигателя катаца а про увеличеные ребра - может и быть лучше, на прцентов 10 охолождение
чугун мастдай. люминь форева!
кроме шуток-алюминиевые лучше-весят меньше, теплоотдача лучше и маслоотводящая трубочка которая внизу горшка не течет-потому что это не сранайа развальцованная трубочка как на чугунных котлах,а просто просверленный в алюимниевой рубашке канал.
для MadMazy:
цитата:маслоотводящая трубочка которая внизу горшка не течет
а у мяня раскручивается и тецёт
для Jackal:лучьше люминий а ещё титан ........
Я тут видел "Фарфорывые горшки" б/у за 6000руб. один сезон ездили. Короче если вы читали про эти цилиндры то я думаю что, за эту цену их реально взять )) !!! А алюминевые горшки хороши, у нас парень взял два сезона назад и не жалуется.Дело в том что разница между обычными и алюминевыми 400руб. (за пару). Так что разориться на 400руб. больше есть резон.
да народ вы не забудте что в горшок закручивается шпилька М8 на которой голова крепится и что шпилка может в горшке сорватся поэтопу усилие дозировать надо с чуством момента а момент затяжки головок равен помойму 3 килограм
2 ALGUNIN ты про какие горшки говоришь-то, не понял.
он наверно говорит про голову со шпилькой, на которую одеваетца крышка
Сколько я понял, про шпильки креления бошек, они же в алюминий вворачиваются. И причём он прав.
[Редактировано 6/4/2004 Jackal]
Чугун дольше ездит -высказываю свои практические наблюдения. Тем более что чугуны обычно настоящие , заводские , а люминиевые штампуют все кому не лень и качество те
рмообработки фиг знает какое. И о шпильках: в чугуне они держатся лучше чем в люминьке.Кстати, в Киеве чугунные стоят почти в два раза дороже.
Если кто захочет покупать алюминевые горшки то берите экспортные, они на 200 руб. дороже а вот качество у них лучше чем у обычных алюминевых !!! 
Если кто хочет покупать алюминевые горшки, то берите ЭКСПОРТНЫЕ цилиндры. Они стоят на 200-250руб. дороже а вот качество на лицо...!!! Вчера в Москву ездили с друганом покупать запчасти и наткнулись на ЭКСПОРТ... Б..я КРУТО !
для VolanD:откуда икспорт
для Jackal:проних самых
цитата:тут видел "Фарфорывые горшки" б/у за 6000руб. один сезон ездили.
Бля яб биз ьазара взял, ониж вечные почти.
Бери алюминь- не ржавеет, помыл и порядок, к тому же охлаждается лучше.
поправлю VolanD - фарфоровые котлы с поршнями на Авиамоторе 4-5 тыс., правда б/у
народ а кто подскажет где купить длинные шпильки головок
для аллюминиевых горшков.
заранее благодарен.
В ла-тори, в сокольниках комплектом продаются. И под цилиндры и под головы.
[Редактировано 12/4/2004 Jackal]
А ещё оказывается 0 цилиндры (чугунные)
И не только они наверное овальные бывают....
Думал кольца маслосъёмные....
Всё почистил,,, блин.... а цилиндр яйцом вместо окружности
К
Чугуний бери-надёжней он.
Чугуний бери-надёжней он.
