Мотоциклы Урал и Днепр

Все произошло вчера вечером... В коробке передач были какие-то посторонние шумы, да и возраст тоже давал о себе знать. Решился перебрать.
Так как раньше этого не делал, то действовал строго по инструкции.
Все шло по-началу отлично.
Но когда пришел момент вытаскивания валов с шестеренками - произошла заминка.
Пока я читал в инструкции..."осторожными ударами молотка по ведущему валу"... мой друг дал со всей дури по нему, в результате чего все шестерни и регулировочные шайбы вылетели нахрен.
Я не смог определить где они раньше стояли.
Отсюда вопрос.
Шестерни я вроде правильно собрал, а куда ставить регулировочные шайбы не имею понятия. Помогите советом?
И еще если у кого-то есть нормальный рисунок вала, на котором располагаются шестерни передач ( те которые снимаются) пришлите мне на мыло плиз или тут выложите?
Заранее спасибо!

А коробка - то у тя какая? Если М-62, то родная - 6204, если склеразм не одолел, то шайбы стоят промеж подшипником ведомого валу и картером, надо глянуть, тады скажу точно, картинку завтра зашлю

У меня родная коробка. Если не сложно - выложы рисунок...

для bigzver:
Если по диаметру шайбы такие же, как и диаметр подшипника, значит они из крышки картера КПП, если надеваються на вал (в том месте куда напресовуваеться подшипник, точнее, сначала шайба, а потом подшипник), то это уже не регулировочные, а маслоотбойные шайбы,,, и если они у тебя выпали, значит выработка на валу (под подшипник)...

для Шило:
Запусти тут, если не получиться, то и мне тож тогда на мыло

для Kmfbs: Тут я не смогу выложить картинку

Тогда шли мне на мыло! Я ее как-нибудь выложу через сайт!

bigzver82@mail.ru

Эй, живые, помогите собрать енту Ураловскую коробчонку нового образца. Разобрать то сами разобрали (под градусом) а собрать никак не можем... Может у кого завалялась схемка...

Сам енту схуму никак не могу получить!!!

после полной замены внутренностей моста кардан че-то руками туго проворачивается так и должно? днепр-11

А ты масло туда залил?

а роликов у тебя лишних не осталось?

Да, кстати о подшипнике ) )AXL прав иголочки все поставил на место? )))

Если ставил регулировочные шайбы, Вынимай и ставь тоньше или вообще убирай.Если шайб нет то поставь под крышку прокладку потолще из "грузового" паранита.

Нет туго не должен, походу ты сильно поджал ведущей шестернёй ведомую, децел "отодвинь" ведомую шестернню, для этого используй рекомендации kolodynа. Прокладку подбирают таким макаром, чтобы зазор в зубчатой паре собранного заднего моста был примерно 0,5мм(не больше)...

Я Ж не совсем дурак чтобы ролики забыть и без масла ездить
будем регулировать

для Kmfbs: фишка в том, что при снятой ведомой шестерне ведущая, установленная на место туго ходит. вседетали новые. че за гемор?

для толян:
1).А снятая ведущая шестерня как? легко вращаеться на двухрядном подшипнике??? (вполне возможно, что одна из обойм немного сместилась, но тогда поджимающая подшипник гайка(в которой сальник крестовины кардана) до конца не закрутиться),,, такое возможно при напресовке подшипника несколько большей оправкой.
2).Попробуй в игольчатый подшипник ведущего вала поставить старые иголки и тож самое проверь, как будет вращаться.

для Kmfbs:
снятая нормально вертится, подшипник в норме, гайка - до конца
а если забить и ездить с этим?

вот и у меня ху%ня какаято!!! Купил новую кришку, наперсовал планетарку (ведомую шестерню), больше ничего не далал. Ну значится, собираю все вместе - ху%ня какаято!!! Новая крышка НЕПРИЛЕГАЕТ к корпусу моста гдето около 1,5-2 мм!!! Ну я не будь дураком, давай смотреть плотно ли планетарку напресовал - нормально.... Ну вот, мож посоветуете чего

я планетарку в тисках запрессовывал до упора. села как влитая. крышка на место легла без проблем. прокладку не ставил. ху.нул герметиком USовским

я планетарку в тисках запрессовывал до упора. села как влитая. крышка на место легла без проблем. прокладку не ставил. ху.нул герметиком USовским

для толян:планетарку я напресовал тоже как надо, и села достаточно глубоко (по максимуму).... я ужо и снимал оную и на старую крышку ставил - СУПЕРГУТ!!! А на новой - ну просто херня какаято!!! Бракованая сука али чего? я ведь ее на заводе КМЗ покупал.....

для толян:
Должна приработаться...

для Doza:
... шлицевая то у тя старая осталась(на которую планетарка притягиваеться болтами, а она получаеться стала на своё место, т.е. "упёрлась": во первых в наружнюу обойму роликового подшипника; а во вторых (в какой-то мере) в ведущую шестерню.
Получаеться тогда (если не прилегает) то брак... Попробуй проточить (заглубить) на расстояние (немного большее, чем недоприлегание крышки) на токарном станке того места, где "в крышку" упираеться 207 подшипник, ну и рёбра (на крышке) немного срезать, если при заглублении посадочого места под подшипник шлицевая с коничкой будет цеплять за них... Я токарил новые крышки под сухари (около 8 шт) ну такого не было...

[Редактировано 23/10/2003 Kmfbs]

а вообще в магазинах такая херня продается, пиз.ц.
у нас вообще запчастями от трупов торгуют и прямо об этом говорят

для Kmfbs:про "ТОКАРИЛ нове крышки". Вот если бы я захотел те такую крышку заказать, ты бы взялся за работу?

для Doza:
Взялся, токо вот не знаю скоко с тя взять??? там бывают "стандартные",- типо по одному чертежу несколько крышек, а бывают индивидуальные (например, как у меня) ну и цена разная по этому...

для Kmfbs:а ты майни мне на мыло AlexOW@ukr.net чего у тебя есть, а там сторгуемся

У меня сломалась каробка , а точнее (полумесяц и 2-я передача.
Мотоцикл ваще не заводится ножка и заднее колисо клина ловит. Мне друзья посоветовали перебрать коробку зделать из двух одну хорошую, вторая коробка от Днепр 11, и я решил переставить внутренности из хорошей в плохую.
Подскажите трудно бутет Это зделать?????
Заранее благодарю STIK.

а почему бы просто хорошую коробку не поставить.?

цитата:

а почему бы просто хорошую коробку не поставить.?

Во блиа!!! Законный вопрос, однако!!!

А первая коробка какая?

Как понимать

цитата:

У меня сломалась каробка , а точнее .... и 2-я передача.

? Как сломалась, что сломалось - муфта/шестерня/вилка? Ты брат давай поконкретнее говори, а то у меня сломалось.......

Полностью разобрал коробку для установки японских подшипников. Есть люфт шестерен, весьма значительный даже в радиальном направлении. Есть у кого какие мысли? Особо интересен чей - нибудь практический опыт. Опасно это или нет?

для shvbsk:
Замени втулки на новые (возьми вал и шестерни) и сходи на рынок и подбери их так чтобы шестерни вращались как бы «по скользящей», т.е. с микро-люфтом, радиальный зазор здесь ~~0,05~0,1мм (должны легко вращаться), причем на шестерни первой передачи надо ставить латуневую втулку (хотя и не обязательно, т.е. в идеале); зазор между шестернями, муфтами и маслоотбойной шайбой (ну, ставишь как бы вал вертикально) должен быть максимум 1мм, этот зазор можно «впоймать» только подбором шестерён на рынке, либо подгоном втулок(т.е. на валу, в собранном состоянии маслоотбойная шайба упирается во втулку и тем самым создаёт некоторый люфт между шестернями, но там (на валу) втулки подбирать необходимо не 1-ю; далее она поджимается муфтой; 2-ю и 3-ю шестерни; опять поджимается муфтой; 4-ю; поджимается маслоотбойной шайбой и подшипником) …НО!!! Тут надо не промухать парность зацепления каждой пары шестерён(т.е. учитывать и этот момент при подгоне), старайся шоб каждая пара шестерён зацеплялась ровно, или по крайней мере не выходила за края шестерни при зацеплении…
А последствия некондиционной сборки почему-то любят проявляться именно на днепрячих КПП!!! Вот те ссылка [ http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=5035#pid55031 ] там всё подробно описано, причем это не единичный случай касательно днепровской КПП…

Спасибо за советы.
Втулки придется на заводе вытачивать - то ,что на рынке - х.з. из чего сделаны. Если я их еще найду на рынке. Читал в мото последнем про втулки в шатуны? А из бронзы наверно все же лучше, чем латунь.

теперь вопросы по технологии. Мыслю так: материал - сталь, хорошо поддающаяся термообработке\цементации. 40Х - пойдет? На бронзовой втулке есть канавки для масла, на стальных - нет. Если сделать - хуже вроде не должно быть? Если все втулки сделать из бронзы - вроде тоже токо плюсы? Как я понимаю, шестерне 1-й передачи труднее всего живется, а на других - сэкономили на материале? Далее. У меня втулки ( некоторые ) садятся на вал от руки, но с натягом, а как я мыслю, они и на валу должны вращаться, как и в шестернях? или там вал неизносостойкий, и так все и задумано?

для Kmfbs: так по ссылке описан случай с днепровской коробкой или ураловской? из текста неясно.

для shvbsk:
Всё равно (про канавки на втулках);
Нет, лучше оставить «металлические», потому как на ураловской КПП, их (втулок), вообще на вторичном валу нет (искл.- шестерня первой передачи на «последних» моделях КПП), т.е. шестерни вращаются сразу же на валу, а не ч/з втулки.
Трудно сказать, как оно замышлено… На ураловской КПП(на вторичном валу) бронзовая втулка на первой передаче плотно запрессована в шестерню и проточки идут внутри этой втулки… на днепрячей получается шо втулки должны садиться на вал с натягом (~~0,005мм), а это и есть

цитата:

садятся на вал от руки, но с натягом

Шестерня же в свою очередь должна легко вращаться на этой втулке (требуемый зазор для этого ~~0,02мм(по книге)).
По ссылке написано про днепрячюю КПП (она и стоит на этом красном моце), а ирбитские пэтэушники приведены в качестве аллегории при постановке сборочного процесса

Щас вот вроде понял - эти втулки зажимают меж собой две внутренних шестеренки муфты, для этого они и нужны. А в Ураловской, видимо, по- другому переключается ( я не видел). Ну то есть не зажимают, зазор для работы подшипников небольшой нужен, а определяют взаимоположение. За советы спасибо. Надо себе такую умную книгу купить, где зазоры есть.

http://www.moto.by/oppozit/book/102.jpg[/img]
/>
Вот оно как! Металлокерамика там должна быть... Это они упростили со временем, стальные стали делать. Подтверждается мысль - наш оппозит, он чем старее, тем лучше сделан...
остальное тут:http://www.moto.by/oppozit/book/

дубль два:http://www.moto.by/oppozit/book/

вот зараза...

во, сразу б так...

Значит, так. Отдал на завод делать втулки. Они проверили вал, он, естественно , кривой. Ну они его и шлифанули. Весь. Сняли около 5 десяток. А там то, еб№;%%, еще две шестерни на шпонках сидят. Теперь придется: протачивать вал, делать втулки, термичка, разрезать твердосплавной фрезой на две части ( шпонки - то с двух сторон ), все собирать с натягом. Если есть у кого другие варианты, пишите.
З.Ы. Не повторяйте моих ошибок, расписывайте мастерам весь техпроцесс в деталях, или отдавайте весь узел в сборе - тогда сами сообразят.

для shvbsk:
ого, нихрена се ты закинулся... намного проще (да и дешевле) купить новый вторичный вал (50-70рэ(гололый, без шестерней и муфт))!!!
... даже при ИДЕАЛЬНОМ соблюдении всех моментов при сборке КПП нужно подгонять каждую деталь!!! НО!!! уже после 100км пробега всё почему-то разьёбыв1ется далеко за допустимые отклонения от нормальных значений, приведённых в книге, и при всём при этом ещё и нормально работает, т.е. КПП после идеальной сборки и после 10000км пробега, мало чем отличаются друг от друга в работе!!!

это у вас , может, купить проще. у нас - то на днепры нету ни хрена почти. а разьебывается потому, что шестерни овальные, валы кривые, термообработка - кто о ней помнит... Если подшипники мы еще можем те же японские поставить, то остальное - увы. Даже если куплю я этот вал - х.з., как он в продажу попал - возможно, из ящика с надписью "брак". Грустно. Куплю копилку и буду на японца монетки копить

Народ сегодня в сокольниках в подвале видел ценник "экспортная коробка на Урал" объясните кто нибудь что за зверь.

По моему все это "развод". Я видал днепрячую коробку, стоящую в два раза дороже обычной, на ценнике было написано , что она "военной приёмке". У меня сразу же возникло впечатление, что либо это фуфло либо все остальное- брак. В конце 80-х, когда я ещё ходил в школу, по радио слышал как один "крендель" на вкладышах от жевачки фломастером писал "адидас" и продовал по цене большей чем стоит жевачка! Причём народ покупал! Его тогда обосрали и исключили из пионеров, но эта история с детства мне запала... Так, что верить написанному или нет, это личное дело каждого. Купи, а нам потом расскажеш!

И что,дороже обычной?

для tromb:4500 против 3360!

хе-хе, обычно новые коробки Днепровские "клинят", т.е. плохо вращаются. был случай, перва передача на коробке ел-еле проварачивалась с помощью монтажки вставленной в вилку... Продавцы уверяли - приработаеца, новая! Пришлось менять вторичный вал.

Я себе 9 пару поставил и вот вопрос такой шоб сидометр не врал хочу купить шестерню привода спидометра от эскортного урала она подойдет в Днепровскую коробку???

А где её взять то ?

цитата:

А где её взять то ?

действительно.
И еще: на сколько врет спидометр при 9-й паре?
И врет ли Волковский спидометр при 9-й паре на обычной днепровской коробке?

а врёт ли вообще спидометр ?
у меня 35 на спидометре ---> 50 по скорости ( у нас в городе до пятидесятки ограничили )
мост девятка

врёт как пи...ц

для HammerFall: В Киеве проще - под 9-ку продается своя пара шестерен. А в России хрен знает.

Вот где бы такую поиметь то

оставить родную шестерню и перерисовать цифирьблиать спидометра. можно с помощью проги оформления CD

А с одометром что делать? Меня вот часто больше пробег интересует, а не скорость.

Врет однозначно, на стандартной коробке (верней вилка совнархоза или вояжа) передаточное пары привода спидометра 0,41666 но у них стоят пары в редукторе "8", на волке стоит пара "9" но и на флянце (что из коробки торчит, привод спидометра) кордана, передаточное 0.5. Так что или переградуируй спидометр или бери пару соотвецтвенно, для днепра я лично невстречал

одометр не врёт как спидометр
к нему можно просто 20 процентов прибавлять и всё в норме

НАРОД у мене в городе всего одна пара 9 продается и не написано к уралам или днепрам? че делать!

для Gler: покупать. они одинаковые

для BlackDoctor:На авиамоторной видел недавно.

Можно цифровой спидометр поставить, в смысле велокомпьютер. Видок у них на любителя, зато есть туева хуча всяческих доп. функций. Вобще-то его без проблем можно запихать в корпус от обычного спидометра.

Вопрос по дефектовке:
Безбожно люфтит эта штуковина на валу, а я не знаю какая там норма - сравнить не с чем. И вообще должна ли она "биться" или с минимальными люфтами плавненько ходить.

Если это дефект, то менять муфту и/или все остальное к чему она прикасается. Не хочется в магаз идти с половиной коробки и там подбирать, может есть у кого размеры диаметров муфты и шлицевых соединений на шестернях.

цитата:

с минимальными люфтами плавненько ходить.

именно! по причине того что там и так нагрузки нехилые ,а уж ударные нагрузки вовсе её размолотят..

А причем там нехилые нагрузки, это может если без сцепления передачи щелкать.

Я вот думаю, если там должны быть минимальные люфты, то как эту муфту не клинит, когда вилка подтягивает ее к шестерне. Я не помню сколько градусов составляет сектор вилки, но он меньше 180, а следовательно вилка может вести муфту с перекосом.

Есть вопрос. Если я воткну мост-9. Сильно ли изменится динаика. А то как разгонишь до 70 , а он пятую говорит давай.

Уточняю. Заднее колесо у меня от м401.

для ЕЗДОК:динамика-то конечно изменииться..для хорошего двигла- не смертельно.. а уж если размер колеса небольшой- то по скоростным характеристикам и динамике будет как совнархоз с 19" колесом....

А еще лучше совнархоз с 19" колесом и мостом 9

хорошая штука девятка и 19
я на своём Урале токо слегонца Хонде Шадов ( 700 сс ) в разгоне уступаю )))

А я с мостом 9-кой, на Днеприсоне своем в канаву улетел А атк ничего, со светофра разных там рейсеров на девятинах рвал, так что даж перегрузку накатывало нехилую. А лучше вообще 10-ку там, для больших ураловских колес.

для ЕЗДОК:

цитата:

...А то как разгонишь до 70 , а он пятую говорит давай.

при 9-ке пятую просить будет с 90, но разгон станет потупее

для stass: При его колесе да. А при стандартных 19" просится где то после 120 :-)) Стандарт и без пятой на 9ке и 19" прет 145. А если еще с пружинками клапанов поколдовать то можно и все 160 выжать! Вот только зачем? Подвеска никакая, рама никакая! Россыпится как пить дать. Ведь приятнее 150 давить на иномарке чем на жигуле. А почему? а потому :-)) подвесочка просто офигительно как работает. Вчера ездил на днепре с вилкой от 250ки хонды и моноамортизатором на рычаажной схеме (как у спортбайков)! Бомба. Потом проехался на своем по тому же месту с той же скорость. :-)) Чуть с моца не вылетел. Так колбасило :-))

Cам собираюсь девятку ставить , т.к. смысл это явный имеет(если ездить не только по деревне, а иногда на трассу выезжать)...

для ЕЗДОК:
При 9-ке тоже будет требовать пятую... Ставь лучше сразу 10-ку (по крайней мере, на какое-то время, не будут терзать смутные сомнения по 5-ой передачи)

Хм вот и я тоже думаю какой бы мот поставть на колесо от 401
а у нас в питере есть хороший сварщик который способен ступицу урала приварить (правильно приварить - чтоб езда на моте ненапонинала езду на лягухе) к диску 401 го москвича
KMFBS>> скажи а какая скорость будет на мосте 10 в сочитани с колесом 16" (ну плюс покрышка дюйма два)

да и заодно попутный вопрос а можно на диск москвича поставит чезкамерную покрышку а то зае.....лся я с камерами и их ремонтом

Хм вот и я тоже думаю какой бы мост поставть на колесо от 401 ....

а у нас в питере есть хороший сварщик который способен ступицу урала приварить (правильно приварить - чтоб езда на моте ненапонинала езду на лягухе) к диску 401 го москвича ???????????
KMFBS>> скажи а какая скорость будет на мосте 10 в сочитани с колесом 16" (ну плюс покрышка дюйма два)

да и заодно попутный вопрос а можно на диск москвича поставить безкамерную покрышку?, а то за..бался с ремонтом камер

Сходи на http://moto.by/oppozit/speed.html ипосмотри сам

Девятка рулит!!! У меня на колясочнике стоит с 19 колёсами всё клёво. А на 16 я считаю надо ставить 10-ку одназначно

для ЕЗДОК:для ЕЗДОК:
Рассчет произвести просто:Оппозит не ДОЛЖЕН ездить свыше 180км/ч.
Надо макс. обороты двигла разделить на передаточное отношение 4 или 5-й
передачи,разделить на "мост",разделить на1000,умножить на60
и умножить на длину окружности покрышки.Цифирь=Vmax.
Если больше 180-плохо,нужен более "низкий" мост,если менее-можно
более высокий,но разгон - хуже.180 на стандарт. ходовой-предел.

а кто говорит про 180 кмч. просто если нужно получить 90-120 не при 5000 оборотов в минуту ,а при 3500.

Тогда следует переделать к девятке, третью и четвертую скорости. Тогда 120 при 3000 реально получить

для ЕЗДОК: при стандартной коробке и 19 колесе 120 валит без напряга а з динамикой похуже особенно при переходе с 3 на 4 передачу. Зато на 3 мой мот вставлял мот друга на 4 при стандартной паре

для ЕЗДОК: я незнаю как ты до сих пор ездиешь с такой комбинацией..... у меня были колеса на 18 и 8 редуктор, получился тягач, реву много, а скорости мало, а у тебя заднее еще меньшего диаметра....
у нас тут один друг на днепре с задним зазовским колесом легко со старта делал 2 Хонды Шадов 750 (конкурс был)
однозначно надо 9 ставить, даже тебе можно и 10, но получится я думаю обычный совнархоз по динамике

вообщето 10я коничка хорошо подходит на 750-е мотора потому что на 650 вяловатая динамика получается..мощи нехватает как сказать.даже если колесико поменбше ставить все равно ...нехватает -вяло и все тут....вот 9-ка оптимально

Для Ездок: Посмотри статью в Мото за декабрь. Если лень то скажу: Колесо от 401 по диаметру примерно как 18" уралячье. При 10 редукторе разгон будет вяловат, хотя если ты делаешь байк для дальнобоя, то будет в самый раз, двигатель на большой скорости надрываться не будет. Если ездишь каждый день, то ставь девятку. Не прогадаешь!!!

[Редактировано 16/12/2003 Swift]

На 9-ке и колесах 19" я падения динамики не заметил а прирост максималки ощутил. Но у меня двиг после кап ремонта был.

для sicura:Не верю бл!
Я с этой темой тоже морочился, прихожу к выводу, что нагрузка на двигатель, прямо пропорционально его износу увеличивается. Но если принять во внимание что мотики рассчитаны под коляску, хз скока весит, но если посчитать, думаю облегчение мыцыкла как раз компенсирует установку девятки, если конечно запаса не остаётся.

Вопрос, блин, на засыпку. Какой редуктор стоит в стандарте на вояжах? Дело в том что в журналах по этому поводу противоречивые данные в одном - только "восьмерка", а в другом - либо восемь, либо девять в зависимости от использованной коробки.

вначале только восьмёрку ставили, теперь только девятку

Вояж 1 (720) тока 8ка, на 2х Вояжах вроде тока 9ку ставили.

Навернулась у меня в обычной Уралячей КПП четвертая передача - срезало все шлицы на ведомой шестерне и поразбивало на муфте. Кстати, шестерня пробежала всего километров 300... Да и на третей шлицам не много осталось. И задушила меня жаба опять выкладывать деньги за пластилиновые детальки. А в гараже давненько валялась КПП от К-750 с заглючившим киком и механизмом переключения. Вынул из нее валы, а шестерни четвертой передачи - КОСОЗУБЫЕ! Состояние всех шестерен, муфт, валов - почти идеальное, хотя коробке около 50 лет. У урала 84 года - менять почти все. Собрал в новом картере старые валы, посмотрим, что получится. Послушаю, как звучит на ходу.

Кроме косых зубов КПП стар.обр. отличаются,зуб кол.4 передачи первичного вала,зуб.кол.1 передачи вторичного вала,зуб.кол.4передачивторичного вала и муфта включения 3-4передачи.На работу КПП это
не влияет.Что характерно старые валы выносливее новых,после пробега в 43 000 км зазоры в норме.

Хм... Не заметил отличий кроме косых зубов. В чем отличия заключаются? А износа, действительно, нет. Сегодня еще подумал, что зря шестерни от К-750 поставил на вторичный вал от уралячей КПП. Надо было вместе с его валом ставить. Ну да ладно, не последний раз в КПП лезу, перекину как-нить.

Меня, кстати, давно удивляло, что на М-72 и на К-750 коробка на 4-ой передаче не гудит и не шумит. Теперь картинка прояснилась.

Блин, сорри, не в тот раздел закинул... Модераторы, перенесите, пожалуйста, в "коробки и мосты".

для meehei:
Странно, я этого тож не заметил(крупношлицевое зацепление шестерён,-да, а вот кол-во зубьев такое же точно, как и стандартное)

для Springer:
Дак они

цитата:

М-72 и на К-750 коробка на 4-ой передаче не гудит и не шумит

не по причине косозубости не гудят(хотя и это тож имеет место), а от того, шо в них ОЧЕНЬ удобно было зазоры выстовлять между шестернями вторичного вала и регулировать идеальное зацепление зубьями первичного вала со вторичным путём подкладывания регулировочных шайб... Всё это благодаря имеющумуся справа технологическому отверстию,,, кстати 63 КПП также(при правильной сборке) не гудит, а вот 67 и 8.103 КПП правильно собрать занимает уже на много больше времени...

для Springer, Kmfbs
Приношу извенение за врождёную тупость,зуб.кол.-зубчетое колесо.Впредь буду внимательней.

To:Kmfbs Легче регулировать зацепление в осевом направлении. И диапазон регулировок не велик. Эта регулировка мало влияет на шумность, больше на надежность. На шум влияет расстояние между осями шестерней, что не регулируется ни как. Или тип нарезки зубов, что мы и видим в старых КПП.

-Да!!! Надоже!!! Вот спасибо, а я и не знал, стоко коробок перебрал, а оказываеться тут всё так просто!!! Спасибо те Springer, я терь мир КПП увидел в новом цвете!!!

Умный слишком? Ты мысли попытайся яснее выражать, может за умного сойдешь. Ладно, не обижайся. Иолком объясни, что ты этой фразой пытался сказать?

[Редактировано 7/10/2003 Springer]

для Springer: Ну тогда и ты просияй. Растолкуй мне Господин Хороший вот что:
Почему одна и таже КПП(М63), с одними и теми же валами(косозубая 4-я), одними и теми же подшипниками, с одной и той же константой

цитата:

расстояние между осями шестерней

при неправильно(типо на глаз) выставленном зазоре между шестернями(а его выставить можно!!!), при установке валов в КПП(опять же на глаз, т.е. без подбора регулировочных шайб),- гудит, а при правильном раскладе,-нет,,,а???
И второй те вопрос: Почему «вояжёвские» валы, имеющие все передачи с прямыми зубьями,- тож не гудят???

Время пошло!!!

цитата:

при неправильно(типо на глаз) выставленном зазоре между шестернями(а его выставить можно!!!),

КАК?! Картер-подшипник-вал, что там можно регулировать? Раздолбить дыру в картере и прокладочки подкладывать?

У меня ни одна из К-750, М-72, М-62 коробок не гудит. Перебирали их на глаз (не я, но знаю точно). Совпадение?
Про Вояж - не знаю, не слушал, не смотрел. Может под него качественнее картера и ваалы/шестерни делают, так что зазоры идеальны?
Объясни мне с точки зрения теории, как может влиять перекрытие шестерен на шумность?

для Kmfbs:для Springer: Однако когда-то (не в курсе как щас, где-то слыхал, что в изготовлении шестерён моста достигли такой высокой точности, что регулировка не нужна(!) мож и с коробками так же) шестерни для коробки подбирали к ведущему валу с целью обеспечить зазор в зацеплении - из-за допуска по межосевому расстоянию, а гудит коробка как раз при увеличенных зазорах в зацеплении а не между шестернями ведомого вала, регулировка шайбами в осевом направлении - эт для луччего переключения

для Kmfbs: В качестве примера ГРМ - зазор в зацеплении колено - распред обеспечиваецца подбором пары по межосевому расстоянию конкретного картера, зазор в зацеплении распред - генер (и шум ГРМ соотвецтвенно) - изменением межосевого расстояния посрецтвом поворота генера - попробуй потолще прокладку под генер кинуть - много от этого изменицца?

[Редактировано 9/10/2003 Шило]

для Springer:
Обьяснений чётких я не услышал...

для Шило: ...практика то показывает обратное

цитата:

Обьяснений чётких я не услышал...

Как это? А это:

цитата:

Совпадение?

для Springer:
А это называеться: не "ебите мозги" Господин Хороший!!! То, шо СЛУЧАЙНО получилось, нехер выдавать за АКСИОМУ!!!

Тебе уже два умных человека сказали, что перекрытие шестерен (по крайней мере в пределах уралячей коробки) не влияет на шум. А ты все про свое... Ну да ладно, это все фигня.
Ты мне вот только скажи, как зацепление в этой КПП регулировать? Подбором шестерен?

для Springer:
1. Да подбором шестерён(устанавливая вояжёвские валы в коробку, от М72, столкнулся с некоторым косяком: шестерни вторичного вала в собранном состоянии либо «выше» отведённого им места на валу(т.е. выходят на посадочное подшипника, либо(при подборе 2-ой и 3-ей передач,- ниже и соответственно образуется ебенячий зазор между ними(при полностью скомплектованном вале); поэтому пришлось «набирать» шестерни, так, чтоб "выходили", с последующей шлифовкой(на плоскошлифовальном станке) шестерён(в соответствии с зацеплением) под нужное расстояние между ними(тепловой зазор)).
2. Если шестерни(опять же на вторичном валу) в полностью скомплектованном валу, имеют большой зазор(люфт), но чётко сидят в зацеплении с первичным валом,- отдаёшь токарю(со словами очень надо проточить ИМЕННО эту шайбу(т.к. она с цементацией), которая стоит, сразу после 1-ой или 4-ой шестернями(ну, перед подшипниками), чтобы токарь сделал в ней выборку под ось(на которой вращаются шестерни) так, чтобы при последующей сборке вала(установив подшипники), у тя появился необходимый зазор(шас не помню какой…). Зазор уменьшиться, т.к. у тя будет на шайбе проточка! На старых(к750,м72-63) КПП эти регулировочные шайбы позволяют сделать выборку(толщина у них ~~3мм).

для Springer:
Кстати похожая хрень(на вторичном валу) возникает и на днепрячей КПП.