Мотоциклы Урал и Днепр

Урал 12 вольт .механический РР
выкипает падла быстро ( пузырьки сразу идут , кипит , мать его так ! )
пару сотен км и пары тройки сантиметров
( мерять по аккуму -линейкой или на глаз ) уж нету
аккум Курский
9 амперчас
взял вольтметр
чёт показывает вроде как 15 В на аккуме ( глючит походу )
заводишь мот - на 2 В больше ( всё как надо )

щас попробую долить ( а чё доливать ? )
в прошлый раз половина электролита выкипела , долил электролита
правда тут сказали , доливай дистиллированную воду .......... и чё делать ?

Выкинуть аккум

Перезарядка однозначно. Проверь реле зарядки.

у тебя не должно быть больше 14.4 вольта на аккумуляторе при работе двигателя. Меняй реле-регулятор.

ЛИБО ПЕРЕЗАРЯДКА ИЗ-ЗА РЕЛЛЕ ЛИБО ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУ БАНКАМИ АКБ

но ведь повышение напряжения на 2 В

цитата:

механический РР

не парся и замени эту штуку на электроное,если изменений нет то смотри генеретор,хотя врят ли в этом будет необходимость.

Поставь вазовскую релюху 591.3702 с двумя лампочками, стоит то всего полтинник, я у себя и на моц и на ЗАЗ такие поставил, а старой - орехи можно ещё колоть

реле-регулятор. ежели еще и лампы выгорают,то превышение напряжения явно выше чем на 2 вольта...
возьми вольтметр ,померь напругу в сети при заведенном двигле,дай газу, покажет больше 15 вольт-меняй реле.

Я доливал дистилят каждую неделю, пока не догадался сменить реле регулятор.
Так что адназначна!!

а я электролит доливаю

для kpect:у тебя постоянно растёт плотность электролита.. в конце-концов получишь концентрированную серную кислоту.

а типо это совсем хреново ?
я просто уже второй раз доливаю электролит
по половине уж выкипало ...........................................

притащил нормальный вольтветр
19 В выдавал ................ гы гы
другой РР330 поставил
теперь 14 В даёт

Vyporiaetsa voda!!! Kislota tozhe vyporiaetsa nu v desiatki raz medlennee. Dolivai distiliovku ONLY!

так блиа
типо ваще голяк что сернуха в аккуме?

для kpect:хорошего мало, перезаправь аккум,иначе быстрее пластины разрушаться.

Похоже лучше уже и аккумулятор сменить....он все-равно скоро высыпется, не любят они повышенной плотности и перезарядки.

для Sniper:ну если недолго его пытали-то выживет

Прмыть толькоэлектролитом незабудь

плотность отрегулировал
РР даёт 14 В против 19 В

В октябрьском номере мото один чел писал про контроль искрообразования посредством неоновой лампы один контакт на массу другой как катушка вокруг высоковольтного провола если искра Ок то лампа горит Ок , а если этих ламп собрать батарею (параллельное соединение) и под днище то будет смотреться добротно но вся фишка в том что эти лампы не потреблиают ни единого Вт.

для nitros:это заблуждение ,что неонка не потреблиает...
дополнительная обмотка провода на высоковольтном кабеле-это есть не что иное как емкостная связь с высоковольтной частью... дополнительно нагружать сиё не надо.а если еще и провода под низ протянешь-то и подсветки твоей не будет(емкость связи с вв проводом будет меньше чем емкость провода к неонке-доп потери. уж если и ставить неонку в качестве индикации-то только по цепи первичной обмотки катушки зажигания , через резистор 50-100 ком.
вспышки неонки-еще не показатель ,что искра в свече есть,так что такая индикация полезной тож не является

По неонке можно зажигание выставлять. Если поднести её к окошку над маховиком. Там где метка бегает. Типа стробоскоп.

для _dozer: дык есть такие девайсы :))))) они и продаюцца помоему гдет

А если вместо неонки светодиоды поярче взять. несколько и через ключик транзисторный - поярче неонки будет

НАФИГА?

Светодтоды подключить к контактам прирывателе и поставить на глушаки, диоды яркого свечения красные
Ночью смотрится, как вспышки огня и дым красный

тогда давайте переплюнем кремлёвскую новогоднюю ёлку,голд-винд и жан мишель жарэ вместе взятых... обвешаемся стробоскопами ,лазерами,светодиодами ,гирляндами из лампочек... :0

у нас в кашире один такой хрен пуляет на оппозите каком то - весь в трубочках (думаю ими ларьки всякие на новый год обвешивают) светящихся типа змеевика самогонного аппарата на передней крышке двигла: сугубо ИМХО- полная ху.....ня

для finder:зато у него на роже гордость за моц

Если у автомобиля днище светит голубым неоном - это указывает сексуальную орентацию его владельца...

Мое мнение- пижонство все это и на мотоцикле не катит никак... (если только в адидас переодеться)

Доброй ночи мужики!

Есть коммутатор 2108.

Есть ли способ проверить на коленке гожий он, али нет.

За советы спасибо.

подключи катушку к нему ,питание . выход на датчик хола(зёленый вывод) замкни на корпус-должна проскачить искра

Катушку можно и обыкновенную? Так?

в принципе-да

Кто-нибудь встречал в продаже отдельно катушки от Оскольской или Уктусской БСЗ? Сколько они стоят, на сколько надежны и каковы они в работе?
А то висящая под баком слева на раме ГАЗовская катушка не слишком эстетична...

Ладно, следующий вопрос: ни у кого не завалялось такой катушки? Куплю.

Тоже как-то искал , облазил что только можно ! Ни хрена ! Только комплектом

Мановар, ты ремонтровал эти БСЗехи. У тебя не завалялось катушечки от не восстановимого комутатора?

для Springer:есть невостановленный один комплект ,но он взят был у kiss'a ... надо с ним общатся..

Можно Оковскую катушку впендюрить, она вроде чутка поменьше. Или Б204 родную.

Б204 - нафиг. Искра заметно хреновее. А ОКОвская, которую я видел, по габаритам ни чем не отличается, только цветом и немного оформлением.

народ!
зацените плиз статью:
http://www.tps.ifmo.ru/~galich/ern/
может пригодится кому? жду отзывов...

грамотная схема. только бы изменил схему контроля напруги. цепочку от батареи к массе из 3-х резисторов и стабилитрона заменил-бы подстроечным резюком номинала 3ком ,а стабилитрон включил-бы в цепь базы транзистора кт315 (от движка подстроечного резистора) ,последовательно с резюком в 200 ом -тогда бы выходной транзистор чётче переключался-еще меньше грелся-бы! к точке якорь не плохо-бы и кондёр побольше емкости!

диоды заменить на диоды шотки! типа кд2998-возрастёт кпд! вместо вольта на них будет высаживаться 0.3 при 10 амперах.
выходной транзюк можно заменить более распространенными Irf60n06 ,ifrz34n и тому подобными...

лампу контроля лучше цеплять между шунтом и массой.

для manowar:
спасибо за комментарии

цитата:

заменил-бы подстроечным резюком номинала 3ком ,а стабилитрон включил-бы в цепь базы транзистора кт315 (от движка подстроечного резистора) ,последовательно с резюком в 200 ом -тогда бы выходной транзистор чётче переключался-еще меньше грелся-бы!

это да! умная мысля она всегда пожже приходит, сам это понял разглядывая всякие совсем продвинутые схемы, но устройство к тому времени уже было спаяно и шли ходовые испытания поэтому и статья про то что спаяно хотя подстроечник специально не ставил - слишком уж они ненадежны, проще номиналы подобрать и жестко запаять.

тудабы исчо и обратную связь тогда замутить можно ежели так включить - ваще скорость супер бы как возросла а так недостаток налицо - лампы помаргивают в так двигателю при отключенном аккуме, правда вот от недостатка скорости схемы-ли это? еслибы да, тогдабы грелся полевик, а он еле теплый...

но правда и у такой схемы включения есть один плюс - пока стабилитрон не пробит - схема ваще ничего не жрет я понимаю что пара милливольт мелочь, но приятно

цитата:

диоды заменить на диоды шотки! типа кд2998-возрастёт кпд!

спасибо, учту...
но и у Д242 падение напряжения я мерил - 0.45, что тоже не так уж и много...

цитата:

выходной транзюк можно заменить более распространенными Irf60n06 ,ifrz34n

не надо. в них сопротивление в пять раз больше, а это дело принципа

цитата:

лампу контроля лучше цеплять между шунтом и массой.

лампа контроля ваще нафиг выброшена, заряд аккума надо нормальным индикатором сделать будет...

цитата:

к точке якорь не плохо-бы и кондёр побольше емкости!

ну а кудаж без него-то у меня на 47000 к катухе привязан хотя наверное к якорю правильней

короче, одим словом, спасибо за комментарии, учту обязательно

для iR0N:

цитата:

но и у Д242 падение напряжения я мерил - 0.45, что тоже не так уж и много...

что весьма станно! ты ток через них ампер 5 дай хоть!

цитата:

в них сопротивление в пять раз больше, а это дело принципа

там это всё не принципиально, раз диоды д242-на них потеряешь больше.по подмагничиванию ток не такой уж и большой ,что-бы такой транзюк лепить.. 60n06 и все дела!
это ты варганил эту схему?

для manowar:

цитата:

цитата:
но и у Д242 падение напряжения я мерил - 0.45, что тоже не так уж и много...

что весьма станно! ты ток через них ампер 5 дай хоть!

и чаво будет?

цитата:

ток не такой уж и большой ,что-бы такой транзюк лепить.. 60n06 и все дела!

будем посмотреть, хотя мне кажется что тогда уж проще взять что-нить просто в более маломощном корпусе

тем более что пришла в голову новая идея влепить туда вместо кт315 триггер шмидта... думаю самое оно будет

цитата:

там это всё не принципиально, раз диоды д242-на них потеряешь больше

уже бегу в магазин за шотками...

цитата:

это ты варганил эту схему?

вроде да

2 manowar: у Г414 ток подмагеичивания - 2.5 ампера - недавно самолично мерял...

для D12:ну и подсчитай потери при сопротивлении 0.008 ома и 0.01 ом.
причём ,потери по цепям подмагничивания,те , не "смертельные"
я же говорил,что на динамическом сопротивлени Д242 потерь больше будет!для iR0N:

цитата:

цитата:
но и у Д242 падение напряжения я мерил - 0.45, что тоже не так уж и много...

что весьма станно! ты ток через них ампер 5 дай хоть!

и чаво будет?

будет тот 1 вольт в потерях... при 10 а даст 10 вт.

ты насыщение кт 315 не мерял? я к чему веду, случайно выходной транзюк не приоткрыт напряжением насыщения кт315?
дай на схему вольт 10 (вместо аккума) ,от + к стоку полевика резюк ом дцать да милиамперметр. должен показать 0 ,если так-то всё в порядке,если нет-то лучше подобрать кт315 с меньшим напряжением насыщения... или приподнять затвор на 0.6 вольта(диод в прямом включении да резюк утечки на землю ,10-20 ком_

для manowar:

цитата:

будет тот 1 вольт в потерях... при 10 а даст 10 вт.

откуда 1 вольт-то? диодыж в параллель! потери по примерно 5*.5=2.5 ватта на каждом диоде

цитата:

ты насыщение кт 315 не мерял? я к чему веду, случайно выходной транзюк не приоткрыт напряжением насыщения кт315?

да вроде не должон. хотя надо посмотреть. минимум открытия полевика - 2 вольта, максимум 4, так что очень и очень врядли

[Редактировано 1.10.2003 iR0N]

Не, все это харашо, конечно, но ограничителя тока генератора - нету. А надо бы...

для D12:видишь ,как iR0N печёться о потерях на полевике!
нет ,все на подмагничивание! вот я и говорю,а не пофиг ,какой транзюк ставить? из ширпотреба... ну пускай там будет даже 0.2 ома .. всё-ж в реле стоит -то резюк с подмагничивающей обмоткой!
для iR0N:давай ща выскажу и закончим рассуждения насчёт д242! на токе около ампера на них высаживается уже 0.8-0.9 вольт,при 5 амперах-уже вольт точно есть. так что те-же 10 ватт вылетят что на 1 диоде,что на 2-х... ну ток поменьше на каждом будет..ну греться меньше будут... а на кд2998 -0.6 вольта при 30 амперах,патамучта это шоттки! а при 10 а на них что-то возле 0.4 в потерях.

для D12:

цитата:

но ограничителя тока генератора - нету

не в этой жизни...
хотя а чем плохо впердолить туда 10амперную пробку?

для manowar:

цитата:

для iR0N:давай ща выскажу и закончим рассуждения насчёт д242! на токе около ампера на них высаживается уже 0.8-0.9 вольт,при 5 амперах-уже вольт точно есть. так что те-же 10 ватт вылетят что на 1 диоде,что на 2-х... ну ток поменьше на каждом будет..ну греться меньше будут...

прогон какой-та... хотя спорить не буду, а возьму и пойду и померю и напишу! неясно мне тока ведь при 10ваттах мощности он мне пальцометры обжигать должен, а они просто тепленькие.

цитата:

а на кд2998 -0.6 вольта при 30 амперах,патамучта это шоттки! а при 10 а на них что-то возле 0.4 в потерях.

не подскажешь, какая примерно у них максимальная рассеиваемая мощность на корпусе? и бывают-ли такие диоды с исчо меньшим падением?

для iR0N:это при 10 амперах току. а ток то тогда был 10 ампер?
диоды с ёще меньшим падением существуют. но дороги! проще тогда твой супер-полевик поставить вместо диода да замутить управление ему.

для manowar:

цитата:

это при 10 амперах току. а ток то тогда был 10 ампер?

ну включено было все что может ток жрать

цитата:

диоды с ёще меньшим падением существуют. но дороги

это какие примерно? дай наводку в каком направлении какого справочника смотреть?

цитата:

проще тогда твой супер-полевик поставить вместо диода да замутить управление ему.

а тут можно поподробнее? я не очень понял вообще как это? помоему его тут как ни крути, не получится

да, кстати, еще раз пересмотрел справочники и ценники и ассортимент магазинов на то что ты писал... ну может это в нашей деревеньки ситуация такая... но IRF3205 пока самое оно, хоть и конечно избыточен по мощности

кто это может сделать и скока за это возьмет?

kudray@mail.ru
icq:166754122

для iR0N:

цитата:

хотя а чем плохо впердолить туда 10амперную пробку?

Неплохо, конечно... для мазохистов... тут и так приходится налево корячиться - нейтраль ручкой вылавливать, а с пробкой - еще и аналогичное движение направо добавится - кнопку включать... а если вдруг приспичит (а ведь приспичит!) одновременно? рулить тогда только зубами...
Шутка юмора, конечно, но предохранительный выключатель тут не пойдет ни в какую. Обсасывали уже не так давно. Схему нужно дополнять измерителем тока якоря и соответствующим исполнительным ключом на шунт. В принципе, ключ-то общий, только срабатывать должен от двух пороговых измерителей - напряжениия (что есть) и тока (чего нет). Вот с измерителем тока я и ломаюсь уже с полгода - чтоб на нем особо напряжение не садилось. Да вот беда, старую схемотехнику забыл уже (все-таки лет 20 прошло, когда последний раз что-то сочинял) а до новой руки не доходили - просто не знаю ее.

Кстати, Г414 в части управления шунтовой обмоткой замыканием не на массу а на плюс переделывается элементарно...

для D12:но так им сложнее управлять... так что зачем?

Это для потому что во всех описаниях схем электронных РР для Г414 все почему-то обязательно пишут "вах, он нехорошо отличается от других генераторов тем, что шунтовая обмотка соединена с плюсом, а не с массой..." Хотя по мне тоже так ключ строить проще.

для D12:так проще коротнуть её на корпус
на самом деле ,если проводка выполненна нормальным проводом ,а не из кусочков по 5 см и не изолированна скотчем-то особых проблем и не возникнет.

для manowar:

цитата:

цитата:
для iR0N:давай ща выскажу и закончим рассуждения насчёт д242! на токе около ампера на них высаживается уже 0.8-0.9 вольт,при 5 амперах-уже вольт точно есть. так что те-же 10 ватт вылетят что на 1 диоде,что на 2-х... ну ток поменьше на каждом будет..ну греться меньше будут...

прогон какой-та... хотя спорить не буду, а возьму и пойду и померю и напишу! неясно мне тока ведь при 10ваттах мощности он мне пальцометры обжигать должен, а они просто тепленькие.

ты прав. я померил - на них упало 0.9 вольта

А какие Р-канальние транзы можно ставить переделывая схему под генератор Г411 (+ на массу)? Те которие нашел, имеют сопротивление порядка 0,2 Ом.

для Darly:а вот стоит-ли заморачиваться с этим генером?? полно-же заводских РР ,напряжение выше(меньше влияние падения напряжения на переходе P-N-P транзюка).. стоит-ли с полевиком мучаться?
если всё-ж не переубедил-то ставь irf9540n ,irf9540,irf9z34 ... а для уменьшения сопротивления канала-паралель транзюки.

Manowar,
spasibo za otwet. Generator u moca shtatnyi (K750M, '+' w masu) a rele-regulator xalturit, nastroit - gibloe delo. A chto to kardinalno peredelywat (drugoi generator stavit) neoxota, xochu imet moc kak antikwar, regulator sobrat w korpuse ot shtatnogo rele. Wot i prixoditsa pridumywat podobnoe (snaruzhy - antikwar, wnutri - elektronika).

Спаял я себе такую схемку, потестил - на столе всё прекрасно работает, а когда на мотоцикл поставил так генератор вообще работать перестаёт. В обжем после часа копаний оказалась следующая ерунда:
подключаю шунт на массу, к якорю цепляю лампочку - так генератор работает даже на холостых
как токо цепляю между шунтом и якорем диод лампочка горит в полнакала, газку добавляешь - загорается немного ярче, но генератор явно не додаёт напруги.
что интересно КД226 сразу начинает греться и секунд через 15 сгорает, ставлю КД242 - он вроде не сгорает, но ощутимо греется.
Подскажите чё это за ерунда и как с этим бороться

для Wells: д242 греется от протекающего тока , КД226 стоит в защите транзюка? (оригинала схемы нет , на память тож не припоминаю аз из) тогда надо помощнее диодик. и резючёк ома 2-3 последовательно.

А у меня 404-я обшибка...
невидать нихрена

для manowar:схема регулятора вообще отключена, просто к якорю подключена нагрузка в виде лампочки (6 вольт, 4Вт), шунт подключен на массу, между шунтом и якорем включен диод стрелкой к якорю
я просто не могу понять откуда ток через диод берётся?

для PILOT666:попробуй так зайти
http://www.tps.ifmo.ru/~galich/%cc%ee%f2%ee%f6%e8%ea%eb/%dd%eb%e5%ea%f2%f0%ee%ed%ed%fb%e9%20%f0%e5%e3%f3%eb%ff%f2%ee%f0%20%ed%e0%ef%f0%ff%e6%e5%ed%e8%ff%20%e2%ec%e5%f1%f2%ee%20%d0%d0-302/

ну так будет окончательная схема? я и для сайта спрашиваю и лично... не хочу на механике ездить...

дык , то что Iron предложил-работает.

ну вот, теперь собирать надо а скока аткой транзюк стоит? тот который IFA

по поводу работает, а вот вы тут так много написали а схема то не изменилась... вот и жду окончательную версию

для SHTRLZ:дык и вариантов-то много.

для manowar:говориш работает
мож у меня с генератором чё не так , ладно попробую с другим генератором
для SHTRLZ: а сам регулятор нормально работает - у меня щас полевик нагружен на релюшку, а уж она переключает шунт либо на массу либо на якорь
вот бы токо разобраться почему диод не даёт генератору нормально работать тогда можно было бы реле выкинуть - вообще всё зашибись было бы!

попробуй последовательнос диодом кд226 поставить резюк ватта 2 , 1-2 ома. или диодик поставить кд213.

для manowar: КД213 у меня с самого начала стоял - он не греется, но генератор с ним работает так же как и с 242 диодом - тобиш выдаёт всего вольта 2-3
это я уже потом начал играться с другими диодами
а резистор подключить я сегодня попробую, спасибо за совет

диод-то стоит паралельно обмотке подмагничивания , ток через него идет только при выключении транзистора ,когда напруга в сети достигла напряжения переключения схемы РР. мож не так включен был диод?

Ура работает!!!
Правда я так и не понял почему до этого не работало единственное разумное объяснение - я не правильно подключал диод
вчера поставил между шунтом и якорем КД213, а от якоря к аккумулятору два включеных паралельно КДШ2965 - теперь всё чудненько работает и ничего не греется

ай маладца!
6 вольтовка реле ща стоит 900-1200 р . во скок обошолся набор деталей?

полевик - 4 гривны
диоды Шотки по 81 копейке - 1,62 гр
КД213 - 1,5 гр
стабилитрон - 50 коп
кусок текстолита - 2 гр
остальные детали у меня были
итого 9,62 гр (это чуть меньше 2$)

когда разбирался почему не работает спалил два кд226 и один кд2998 - но это не в счёт

Да, знаю вопрос не актуальный, но как подцепить тахометр от копейки?

где это ты видел на копейке тахометр?

для nitros:где это ты видел на копейке тахометр?

Видимо он имеет ввиду венгерский тахометр делавшийся для вазов как опция хорош тем что маленкий его схема нагло использовалась в шестерочном тахометре.
Ищи у дедов с копейками или на авто рынках у дедов.

тахометр можно цифровой замутить, есть идея как это сделать . Обороты будут отображаться за счет светящегося столбика из светодиодов, чем выше столбик тем выше обороты.

Есть такой маленький отечественный супермега тахометр. Называется Гном, Гном2. Размером с коробок спичек. Выпускается для четырехцилиндровых и двухцилиндровых ДВС (в частности для Оки). Показывает обороты с погрешностью в 10 об/мин и напряжение бортовой сети. Стоит всего 400 с копейками рублей. И заморачиваться не надо. Рекомендую всем.

да делов то , схемка формирователя импульсов равной длительности, интегратор, микросхема графического эквалайзера, несколько светодиодов.
Собрать раз плюнуть....микрухи есть недорогие для этого.
Вход формирователя на прерыватель подключается, выход формирователя идет на интегратор, выход интегратора на микруху эквалайзера у которго шкала линейная, и усе.

если кому интересно могу схему накидать

число светодиодов и соответсвенно шаг отображения оборотов можно изменить как кому охото.

цитата:

микросхема графического эквалайзера

это ты так прикалываешься? или ты имел в виду мс 1003пп1(а277)? так она к эквалайзерам никакого отношения не имеет.

сорри я не правильно сказал (просто эквалайзер первым в голову пришел ),
вобщем не помню как это точно называется но это микруха к которой светодиоды на выходы подключаются и соответсвующие светодиоды зажигаются при определенном напряжении на входе, у меня справочник на диске есть посмотрю точно напишу, ксожалению сегодня забыл принести я с работы в инет вылажу

вот микрухи которые я имел в виду:
A277D, 12 разр., лин. шкала, Uпит 11.5...12.5в
HA12010 12разр., лин. шкала, Uпит 4.4...12в
LB1419 9разр., лин.шкала, Uпит 5.5...16в
LM3914,...15,...16 эти три микрухи отличаются только током отдаваемым на индикатор, значит яркостью Uпит 4.5...15в
ток нагрузки соответсвенно 7, 14, 20мА.
10 разр.

SL322 5разр., стерео, лин. шк. Uпит 3...14в
UAA180 12разр., лин.шк. Uпит 11.5...12.5в
UL1890 12разр., лин. шк. Uпит 11.5...12.5в

те что из них китайские стоят естественно дешевле, я когдато рублей за 25 покупал

[Редактировано 3/10/2003 Zlovredny_Dooh]

[Редактировано 3/10/2003 Zlovredny_Dooh]

Похоже, тахометр становится такой же вечной темой, как и ВШК

Кстати, куда его к бесконтактной зажигалке прицепляют?

скинь схемку???
А кстати есть ли возможность сделать так, чтобы он питался от пременного напряжения???Причём в сети происходят довольно большие перепады....Это я про сеть мотоцикла сова....

для Justas:
Тахометр считает импульсы в катушке зажигания.
Следовательно туда его и цепляют. Только к первичной обмотке, а не к высоковольтной.

для ZeroForce:это понятно, что к катушке, у меня вопрос другой - он от БСЗ не сгорит? там ведь токи то поболее бегают.

Блин вешайте тах от волгана 31-10:
1) Ненадо перенастраивать.
2) Компактность - не то что бандура шаховская.
3) Цена - новый взял за 250 деревянных.
to Justas: не сгорит. Во всяком случае у меня всё О.К.

для Justas:
При чем тут токи. Он измеряет импульсы напряжения, а не тока. И далее по схеме там фильтр стоит, который глушит всякие паразитные помехи и формирует нормальный сигнал в схему подсчета импульсов.

для PILOT666:
У Волги 2 катушки зажигания в 406-м моторе. Как работает тахометр, он что считает импульсы только от одной катушки?

для PILOT666: А по подробней можеш про ентот тахометр

для ZeroForce: да он считает тока с одной катухи.Вот ссылочка на статейку о ремонте ентого таха.http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0101/ss0101/165.htm
Я запихнул его в корпус днепрячего спидометра предварительно обкусав его. Выгрыз в Днепрячей панели на том месте где был ключ зажигания дыру под тот корпус. Замок зажигания поставил прям меж спидом и тахом. Как будут фоты выложу.

Можно к линейной шкале еще и цифирную присобачить до 10000 всего то 5 микросхем 561 или 176 серии да плюс ЕНка по питанию . С БСЗ работает четко. размером с сигаретную пачку.А я его щас в корпус Уаловского спидометра запихиваю с электронным же спидометром на пару . Пока что получается. Кого заинтересует могу скинуть схемы даже с монтажками.

Скинь....sova200@rambler.ru

Ага мне тоже плиз

Ой мыло забыл написать: dnipro86@mail.ru

Выкладывай на сайт! всем интересно будет 1

Блин, не поленился тут поговорить с людьми и разобраться в принципах работы автошного таха и опыте его установки, так вот, каждый стрелочный тахометр градуируется под конкретную систему зажигания, а именно, под интервал замыкания контактов, так что стрелочный тах при перестановке с одного двигла на другое погоду показывать будет. Ставьте только цифровик, если он действительно нужен, а не для понта!!!

Мужуки имею ДНЕПР МТ-10 хочу поставить электронное зажигание, но не врублюсь никак.

В конфе писали о механизме опережения зажигания.

Вопрос: Оно что не на всех системах есть?

Мне на рынке у нас предложили зажигание за 800 р.
Кулачек, датчик и коммутатор.

Вопрос: Полный ли комплект?

Заранее спасибо.

Комплект полный, наскоко я понимаю - Тюмень
Механизм опережения - часть коммутатора.

Если финансы позволяют - поищи лучше Екатеринбургское, или хотя бы Старооскольское (У меня именно такое и стоит) - оно всего в два раза дороже, но хоть деньги запрсто так не выкинешь, а то я про тюменское ничего, кроме мата не слышал.

для Sangre_new:немногим лучше обычного прерывателя.. лучше масло лишний раз смени,чем такое ставь.

Спасибо мужики все понял.

Плохо что пощупять не дают - на заказ возят.

С финансами решим : )

Хотел поднять тему про Старооскольское зажигание, но раз уж пошла такая пьянка выскажусь здесь.
Позавчера в субботу это бл@дское зажигание сломалось у меня во второй раз пройдя после первого ремонта всего 2000 км. Про первый раз я уже писАл в топике "У кого стоит Старооскольское" Там у меня крякнул стабилитрон по питанию микрухи контроллера зажигания L497B всего после 1000 км. пробега. Сейчас что пока не знаю, позже напишу. Вообще то есть мысля статейку накрапать, но надо уточнить некоторые детали.

Так вот, т.к. горьким опытом я уже научен, вожу с собой обычное механическое зажигание, которое мне пришлось ставить прямо на дороге. Это тоже песня. Я просто купил новый прерыватель и бросил его вместе с инструментами. А тут начал ставить, БА, а дыра в середине маленькая и он с трудом налазит на распредвал. Видать работяги на заводе охYели до полной бессознательности, раз дыру по размерам уже сделать не могут. Хорошо у меня с собой набор надфилей был (ай да я спасибо мне). Расточил дыру, напялил модуль, стал ставить катушку Б204 (Старооскольскую побоялся оставить, контакты сгорят быстро, низкоомная она). А там идиотские крепления, суешь проводок в дыру и болтиком зажимаешь. А на старом Осколе клеммы. Блин, пришлось откусывать, потом опять паять придется. Потом когда стал выставлять опережение зажигания, тоже косяк. Пропилов в корпусе прерывателя не хватило, чтобы выставить угол по инструкции. Угол получался только если маховик не на точке МЗ, а между ней и ВМТ, почему, хрен его знает. Вот такие херовые нынче запчасти, учтите на будущее, кому на дороге чиниться придется. Лучше в гаражных условия попробовать поставить, выставить зазоры и проверить, а потом уже бросать в запчасти. Ладно у меня с собой были и надфили и щупы, зазор в прерывателе и свечах выставить. И даже документация с собой была, где я величину зазоров посмотрел.

Теперь впечатления.
На механике холостые пропали сразу, надо подгазовывать, хотя зажигание у меня получилось очень позднее, т.е. заводиться должен с полтыка, а завод стал чуток похуже.
При разгоне за 60 км/ч стал наблюдаться легкий расколбас, которого с БСЗ не было. Видимо это та фигня, про которую написано в статье "Абсолютная синхронность".
Далее, если с БСЗ я с 20 км/ч ускорялся прямо на четвертой, то с механикой уже приходится подтыкать третью т.к. двигатель колбасит довольно сильно, пока не наберет обороты.
Котлы стали греться сильнее с механикой, почему не знаю.

Вывод:
Старооскольское зажигание стоит ровно в 5 раз дороже механики. Сказать, что оно во столько же раз лучше я не могу. Лучше оно раза в 1,5 - 2 т.е. не стоит таких денег. Но если брать БСЗ, я бы лучше взял Старый оскол. По крайней мере там всё просто и починить его можно имея мультиметр и осциллограф, а в Уктусе стоит микроконтроллер, там разобраться посложнее.

Вскрывал я восьмерочный коммутатор. Схема практически один в один как у Старооскольского, только нет схемы опережения. И так же сэкономлено на некоторых защитах, так что за что просят 1500 руб. Старооскольцы, непонятно.
И что интересно, микруха L497B стоит в магазине 200 руб. Восьмерочный коммутатор с этой микрухой стоит 240 руб., но там еще и обвязка имеется.

В общем можно взять э/м датчик от Тюменской БСЗ (110 руб), схемку силителя/формирователя импульсов с регулировкой угла опережения со Староскольской БСЗ и восьмерочный коммутатор. И будет вам счастье, но не за полторы штуки, а гораздо дешевле.

А какие нибудь мысли по поводу того ,почему горит "уктус" есть ?У меня пока не горел , но я вожу с собой запасной и с ужасом жду когда же это случицца

Zeroforce а у тебя схемы нет этого самого зажигания?

если есть скинь на мыло nastrodamus_k@ngs.ru

блин в www.chipinfo.ru упаковка 20шт таких микрух стоит 109 рублей , возможно это стоимость одной даже если так то такое зажигание целиком будет рублей 200 стоить реально

я скачал доку по микрухе там есть схема типовая охото ее с реальной сравнить.... а вообще такое зажигание можно при наличии схемы самому собрать . даже пожалуй дешевле будет чем купить в магазине

для Zlovredny_Dooh:
200 стоит не будет. Там ведь еще катушка в комплект входит. Но красная цена ему рублей 500.
А схемы у меня нет. Всё подрываюсь срисовать, но там больше половины деталей без маркировки. Будет схема, обязательно выложу здесь.

для портос:
В Уктусе в основном горит выходной транзистор управляющий катушкой ( т.н. транзюк дарлингтона). Он в Уктусе отечественный. Зажигалка то находится не в самом прохладном месте и по температурному режиму транзюк работает почти на пределе. В Старооскольском экономить не стали, там стоит самсунговский транзюк на выходе и по температурному режиму там запас гораздо больше.

Хочу еще заметить. Я уже писал об этом в топике у кого стоит Старооскольское, но это в равной мере должно относится и к Уктусу.
Не снимайте колпачки со свечей просто так, всегда коротите на массу. Т.к. когда работает разрядник на катушке, на выходном транзюке наводится ЭДС под 400 вольт. А там мало того, что защиты от перенапряжения нет (сэкономили, впрочем так же как и на восьмерочном коммутаторе), так еще и транзюк отделен от радиатора тоненькой хуинской бумажной прокладочкой, намазанной термопастой. И 400 вольт вполне хватит, чтобы пробить эту бумаженку и транзюк вылетит.

дауж качество прямо прет нужно принимать меры
на том моте который мне достался стояло самодельное зажигание электронное но оно вымерло как мамонт после 10 лет службы....довольно надежное оказалось
Вот думаю новое сделать правдо посовершеннее чем прежнее, да и датчик хочу не холовский сделать а оптический.

кстати а зачем катушка в комплекте , чем хуже штатная?
у моего мота катушка не менялась ниразу за 10 лет

для ZeroForce:во первых,откуда у вас ,в тагиле ,статистика отказа уктусов?
во вторых, транзистор стоит в пластиковом корпусе, с максимальной рабочей температурой в 150 градусов
в третьих, чиня это зажигание для народа ,только один раз было выведенн из строя выходной каскад,да и то ,по вине подключавшего и транзюк остался жив(выгорели резисторы эмитерной цепи)
в четвёртых-БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИМЕЮЩИХ ДОХЛЫЕ УКТУСЫ:замените буржуйский кварц на 10 Мгц на наш,в корпусе РК169 (практически все буржуйские кварцы не выдерживали вибрацию)
частота кварца может лежать в пределах от 8мгц до 11 (но лучше всё-ж найти на 10 ).

для ZeroForce:

Т.е. могу купить только датчик и магнит от тюменской.
Поставить коммутатор от восьмерки?

Так?

Но где взять схему регулировки угла опережения зажигания?

Сделать не проблема схемку не дашь?

Заранее спасибо.

скажите как картиныки вствалять кину типовую схемку

для Zlovredny_Dooh:
Катушка автомобильная входит в комплект чтобы поднять мощность искры. Она низкоомная и напруги выдает 15-17 киловольт, а обычная Б204 в районе 12 киловольт. Но любая БСЗ будет работать и с обычной Б204-й катушкой, просто часть преимуществ потеряется.

для manowar:
Про статистику. Я же не только на оппозите бываю, есть ещё и другие сайты. Читаю жалобы народа. Хотя возможно, что в статистику идет в основном то, что можно починить, типа выходной транзюк. А если нет, то просто молча выбрасывается и всё. А из твоих клиентов много народу насиловало зажигание, настраивая холостые просто скидывая колпачки со свечей и газуя от души?

для Sangre:
Вот буду чинить свой Старый оскол и попробую схемку снять. Там на выходе с э/м датчика стоит усилок на каком то безымянном операционнике с обратными связями и всё залито лаком. Но опережение реализуется на нем стопудово. Т.к. дальше идет один в один типовая схема восьмерочного коммутатора. Я осцильником смотрел чего там происходит. Полюс ротора проходит над датчиком и дает импульс гораздо раньше реального МЗ. А на усилке/формирователе реализуется задержка, зависящая от оборотов. Если убрать усилок и э/м датчик, подключив холл напрямую к контроллеру зажигания L497B (эта микруха собственно на Холл и расчитана, это Старооскольцы изъебнулись), то получим один в один восьмерочный коммутатор, на котором нет регулировки опережения, но есть постоянное время открытия дарлингтона, не зависящее от оборотов как в механике. В микрухе этой есть еще много входов, регулирующих какие то параметры. Я пока не совсем понял как всё работает.

ZeroForce доку по микрухе можно скачать на сайте chipinfo.ru
могу эту доку на мыло прислать но она на английском
вобщем скажи мыло......

цитата:

скажите как картиныки вствалять кину типовую схемку

Мне можно? lgaryaev@yandex.ru Заранее спасибо

ок...тока я хотел картинку прямо сюда закинуть...но не знаю как это сделать

to ZeroForse, Manowar и др. электроники: у меня есть схема электронного зажигания с опережением для авто (ее какой-то мужик разработал и продает), нашел в нете.
Вот только не помню, где взял и как зовут мужика (споры о его зажигании на каждом автофоруме).
Как раз на L497B.
Если кто-то сможет разобраться, если возможно - адаптировать эту систему к оппозитам (и не только) и выложить в виде толковой статьи - буду только рад.
P.S. Кому надо - пишите в мыло moguchy@pochtamt.ru

скинь схему мне на мыло плиз nastrodamus_k@ngs.ru

Ё....
Сказал же - пишите в мыло !
moguchy@pochtamt.ru

для Zlovredny_Dooh:

Скинь пожалуйста на Sangre@inbox.ru

Заранее спасибо!

для ZeroForce:

Буду ждать рассказа. Спасибо.

Для Sangre мыло точно указал? чтото я отправить не могу

Да правильно. Sangre@inbox.ru

Попробуй и сюда Sangre@mail.ru

для Zlovredny_Dooh: Схема которая в описании на микросхему это та о которой ты писал?

для Zlovredny_Dooh: но это схема коммутатора типовая.

Где взять схему опережения зажигания?

ZeroForce: Спасибо. Буду ждать результатов "лечения" твоего зажигания.

почитав это я вот решил . .я не шарю так в электрики как мановар и не разбирал зажигание .. но я так понял .. горит оно по двум причинам . первое это хуёвая проводка как таковая . вторая перегрев двигателя .. .. получается что впринцыпе зажигание то хорошее и уктус и оскольсоке .. но только у когото руки из жоапы растут что оно горит .. я сизон на оскольском отьездил и пока ниодной проблемки с нима не был .. хотя я забил на советы .. типа вырежи прокладку между двиглом и бсз . и пока ещё покатаюсь я думаю .. хотя тожде моя глупость что я не важу вообще с сообой дополнительного зажигания впринцыпе.

У меня есть доки на L497B и на английском и на русском. Всё равно многое непонятно.
Есть и типовые схемы её включения. Восьмерочный коммутатор и собран по одной из типовых схем, только там пожертвовали некоторыми предусмотренными защитами.

для manowar: ;-)))

Эй ты!!!!!!!!!!! .. .Я ЖИВУ В МОСКВЕ W!!!!!!!! ©ва-банк

Zero Force кинь то описалово микросхемы что на русском мне на мыло плиз ... nastrodamus_k@ngs.ru

для Zlovredny_Dooh:
У меня оно в книжке на бумаге, надо сканировать. Есть такая классная книжка "Типовые схемы электронного зажигания для автомобилей........" Там всё хорошо расписано.

Я сначала ездил со Старооскольским вырезав под него прокладку из паронита. Потом когда оно сгорело в первый раз я паронит убрал. Оно прошло 2000 км и снова сгорело.

Вариантов может быть несколько.
Вариант номер раз.
Сначала я боролся за экономичность и ездил на обедненной смеси, благо искра у БСЗ такая, что зажжет всё. Но в пробках мотор перегревался, может у электроники тепловой удар. Но у меня пластиковая крышка и с боков я дырок наковырял, чтобы продувалось слегка.
Вариант номер два.
Повышенные вибрации моего двигла на высоких оборотах могли привести к разрушению электроники. Хотя лаком там всё залито на совесть. Да и что это за зажигание, не переносящее вибраций.
Вариант три.
Сначала у меня стояло старое реле регулятор РР330, которое давало повышенную напругу, может причина в этом. Но вторая поломка была уже с новым электронным реле.
Вариант четыре.
Мне просто не повезло и досталось такое хуинское зажигание.

В пользу последнего варианта говорит тот факт, что первое зажигание я поставил и искру искал дня два. Потом оказалось, что проводок обломился, где то внутрях у э/м датчика. Думаю дай пошевелю, а он раз и выпал. Заменили по гарантии. Второе оказалось ненамного лучше.

Да, кстати, вопрос. Можа и даже скорее всего бредовый, но помидорами не кидать, а кому не лень и есть соображения - ответьте.
Вот тут на сайте статейка есть про БСЗ от ВАЗ2108. Там пропеллер вытачивается как цельная деталь и ставится вместо кулачка. Там вырезы по 45град. Ну выточили мне енту штучку, купил коммутатор, провода, да вот задумался перед тем как ставить - собс-но почему 45град.?

У меня такие соображения:
1. Катушка накапливает энергию в первом приближении по экспоненте т.е. бесконечно приближается к пределу, но фактически достаточно небольшого промежутка времени, когда ток через первичку достигает 80-90 максимума. Это время определяется индуктивностью катушки и активным сопротивлением первички.
Кто нибудь знает сколько (а то считать лень, а приборов замерить нет )?
Ведь иначе аккумулятор будет садить лишние амперы, если время больше чем надо.

2. ДХ имеет некую длительность фронта (время срабатывания). Сколько? Или пренебречь можно? Припоминая физику (эффект Холла) он почти безынерционен (кака масса у электронов?).

Таким образом, зазор в шторках (или наоборот ширина самих шторок) пропелера должен определяться как
alpha = К*W*tau. Где alpha - угол выреза, W- частота вращения (об/ед.времени), tau - та самая суммарная задержка (ед.времени).
Как посчитать К.
ЗЫ: И нужно ли вообще или насрать и несущественно это всё?
ЗЗЫ: Хотя по-моему на оборотах это всё вылезет.

Чо, забросили топик?

Мужики гляньте на что я наткнулся.

http://www.chopper-style.ru/sovet/holl.htm
/>

Manowar зацени плиз.

Чего думаете по этому поводу?

для Sangre:от механического опережения так и не ушли........

Ага. Я сколько просил схему опережения... для 8-го коммутатора.

Никто конкретно не ответил.

Таки починил я своё Старооскольское зажигание!!!

Т.к. виноват оказался я сам хочу немного реабилитировать дивайс.
Итак, во время первого ремонта БСЗ, я решил, что тонененькая бумажная прокладочка изолятор между выходным транзюком и корпусом не есть хорошо и вырезал и поставил туда слюдяную прокладку, намазав с обеих сторон термопастой. А ставить и центрировать прокладку было довольно неудобно и поставил я её прямо в обрез по корпусу транзюка (не заметив естественно). За 2000 км. прокладка сползла и транзюк стал корпусом коротить на массу. Спасибо товарищам из Старого оскола, что транзистор в этом случае не вылетает. Поставил новую прокладку побольше и всё запустилось.

Но возник другой вопрос. Взглянув свежим взглядом на схему вдвоем с товарищем я понял, что несколько заблуждался в своих взглядах. И что наличие в Старооскольской БСЗ регулировки угла опережения зажигания это большой вопрос. Тут мы с товарищем к консенсусу не пришли.
То, что я думал является схемой опережения может быть наверное с таким же успехом быть и защитой схемы. Это когда включаешь зажигание, положение датчиков неизвестно и выходной транзюк открывается, через катушку идет ток. Так вот, чтобы не сжечь низкоомную катушку и не посадить аккум. через две секунды срабатыватет токовая отсечка, закрывая транзюк.

Короче ХЗ, работает и ладно. У меня предложение к Мановару, возьми у кого нибудь Старый оскол и препарируй - порадуй обсчественность схемой. Я уже лет пять как бросил электроникой заниматься и моих знаний явно нехватает. Да и приборов хороших нет под рукой.

для ZeroForce:угу... порвут как тузик грелку даже за дохлое...
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙЙЙЙЙЙЙЙ! НААРОООД! у кого есть дохляк старооскольский?

Надыбал тут в нете такую хрень, дядька велосипед изобрёл, то ессть БСЗ, вроде как и для оппозитов выпускается тока стоит чёта не хило, да и спорит народ по поводу этой хрени. Кому интерестно глянте сюдыhttp://www.michailov.amh.ru/ src="http://motoroad.ru/smiles/icon_rolleyes.gif" border=0>

для Shumi:ну и ? ну прочёл... про эту адаптивную... кроме того что она крута и адаптивна нихрена не вычитал..
а!
было еще там "вы покупайте,покупайте, у вас всё будет круто"
ни устройства ,ни принципов чего-то не нарыл....

цитата:

ну и ? ну прочёл...

Вот я и хотел узнать мож кто чё слышал про енту хрень или сталкивался с ней.
Кстати может это дело в отдельный топик сунуть

для manowar:
Вот сайт мужика, который обиделся на михайлова и его адаптивное зажигание на чистую воду выводит, со схемой и графиками
http://alexprofess.narod.ru/links.html

Эх сравнил бы кто енту хрень с тюменьским, старооскольским и екатиринбургским БСЗ по надёжности и прочим характеристикам.

для Shumi:для sicura:ну чего можно сказать...достоинств много, но и недостатков порядочно... те кто на машинах ездит-пожалуйста ,ставте . остальным-забыть как старшный сон.

цитата:

те кто на машинах ездит-пожалуйста ,ставте . остальным-забыть как старшный сон.

Обоснуй плиз.
Они же енту хрень конкретно и под оппозиты лепят а не только на авто, по крайней мере ничего воротить и переделывать не надо.

для Shumi:чем больше деталей(сложнее схема)-тем менее надёжна она.этого вполне достаточно?

для Shumi: ты цену видел? за 4 штуки это круто

для manowar:
Не будем показывать пальцем, но вроде Алогизм хвастался, что у него Старый оскол стоит. А сезон вот вот закончится. Намек понимаешь??

для ZeroForce:неа... не понимаю .

У меня был дохляк старооскольский, но я его вылечил простой заменой выходного транзюка на КТ-898А1, и ничё, работает, зараза!

Народ плеазе СКОКО стоит старооскольская БСЗ! И стоит ли его брать когда другово ничего нет? У Минску ано стоить 50$!

Или может лучше спаять по схеме (в книжке про ремонт и эксплуатацию днепров и уралов) коммутатор?

Че помочь советом никто не может? ИЛИ СТОИТ НОВЫЙ ТОПИК ОТКРЫТЬ ПРО БСЗ?

для Gler:бери старооскол.

То Manowar: Так народ говорить что он ломается через несколько тысяч км? И стоит ли за него отдавать такие деньги если мне комутатор спаять могут за 15 у.е.?

И еще вопросик что в комплект должно входить (имеется в виду старыйоскол)?

Исходные данные:
Комутатор 0529.3734 (ВАЗ), катушка 3012.3705(ГАЗ), холл 1112.3855
Собственно вопросы: При включении зажигания в течении 0.5-1 сек раздается писк. На столе вроде такого не было, по крайней мере не помню. Так и надо?
После работы мотоцикла в течении 5-10 минут радиатор комутатора заметно нагрелся. Не до горячего, но ощутимо теплый. Был прикручен на заднее крепление бака. Место крепления зчищено, контакт с массой хороший. Это нормально или не должен греться?
Нужно ли обязательно закорачивать на массу корпус двухвыводной ГАЗовской катушки? Она лежала у меня на раме и била с своего корпуса на раму. Или это глюк?

Столько вопросов... Это у меня просто первое электронное зажигание. До этого была только механика (ну не ставили в 30-х - 40-х годах электронику...).

для Springer:

цитата:

При включении зажигания в течении 0.5-1 сек раздается писк.

бывет.нормуль всё.влияние длинных проводов.

цитата:

радиатор комутатора заметно нагрелся

кпд-то не 100 %! естесно радиатор и предназначен для отвода тепла,обязан быть тёплым раз стоит!

цитата:

Нужно ли обязательно закорачивать на массу корпус двухвыводной ГАЗовской катушки? Она лежала у меня на раме и била с своего корпуса на раму. Или это глюк?

прикручивай! это утечка высокого напряжения. аналогично в телевизоре , в зоне кинескопа всё соединяют с массой, что-бы снять статику. тебе тож советую, у тебя там ,конечно ,не совсем статика , но хорошего от того что со стержня на заземлённую зелезяку шить будет ничего не вижу.. или повесь неонку! будет "индицировать" работу зажигания

Некоторые коммутаторы оскорблиают слух мерзким свистом. Встречается на Оке, реже на восьмерках. Желательно сменить коммутатор. А если брать новый, то на условиях Money back дня три.

цитата:

кпд-то не 100 %! естесно радиатор и предназначен для отвода тепла,обязан быть тёплым раз стоит!

Это понятно, но пять минут и уже теплый? Что будет через час? А через 4?

для Springer:Да не ток через час, весь день таким и останется, не псиxyz ездить можно....

для Springer:есть такое понятие, как количесво энергии приходящей и рассеиваемой. так вот , чем больше разница температур радиатора и окружающей среды-тем выше его эффективность. тоесть у тебя произойдет своеобразный баланс температур,когда количество энергии бесполезно выделяемой в виде тепла сравняется с количеством рассеиваемой в окружающую среду. тогда рост температуры замедлится,фактически прекратится.

цитата:

тогда рост температуры замедлится,фактически прекратится

ОК. Сегодня покатался, даже не теплый. На ходу, видимо, обдувается и совсем не греется.

Кстати, а как влияет длина проводов на писк? И каких проводов ВВ или низковольтных?

для Springer:питающие. низковольтные.. как можно толще и короче.. или ,как неоднократно писал-кондер по питанию . 4700Х16 вольт.

Где то здесь я встречал схему на автомобильных релюшках. И тогда не уделил ей должного внимания, а сейчас понадобилось и я не могу её найти-перерыл всё. Приметы: автор кажеться моновар, сканированное изображение. Может кто встречал, тогда подскажите где лежит. Плиззз!!!

цитата:

кажеться моновар,

неа ,не моновар.и даже не manobar.схема находилась тут :http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=83 и http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=275
/>

В разделе электрика статья называется "Прячь концы"

Спасиба!!! manowar извиняй что Ник твой искаверкал-был невнимателен!!

Господа,

Можно просто купить 500Вт ген. за 1500 рублисов. А вот возможно ли бюджетно раскачать родной 150Вт генератор хотя бы до 180-200Вт.
Ну там перепаять диодный мост или еще чего....
Мне 500Вт не надо, а 150Вт не хватает совсем чуть-чуть. Да и 1500рублисов жалко.

Ярослав

для ylitvin:смотри статьи в разделе электрика,там есть и как чуток повысить напряжение питания и как расширить диапазон рабочих оборотов.

Ты мне лучше ответь:
Можно ли тебе сдать ген. на абгрейт?
Что ты берешься сотворить?
Сколько это будет стоить?

Ярослав

для ylitvin:генер для этих переделок и снимать не надо! почитай ..

Почитал......
Но 2/3 вопросов остались:-))

цитата:

Можно ли тебе сдать ген. на абгрейт?
Сколько это будет стоить?

Понятно, что ген. тебе переть не надо. Повышать напряжение не хочу, зато хочу расширить диапозон оборотов.
Сколько будет стоить готовая схема???

Ярослав

для ylitvin:в связи тем что скоро стану папой очень много дел и забот стало дома...

Не парься ерундой по поводу поднятия мощности генератора: он долго не протянет, а лучше купи качественную лампу головного света - она тебе как раз эти 30 Вт и сэкономит. Да и все электрические соединения приведи в порядок - это еще ватт 10-15.