Мотоциклы Урал и Днепр

давайте содадим подборку советов как правильно покупать (проверять) запчасти. на основе этого топика я потом статейку набросаю... кстати, кто пришлет более правильные и полные советы, ждет приз - приглашение на выставку MOTOSALON.RU

а чего тут загадочного. нужны типа "народные советы".

вот как покупать поршня? несешь свои цилиндры (они должны быть чистыми и смазанными маслом) и отпускаешь поршень, и он должен тихонько (в течении 10-15 сек) провалиться под собственным весом. Желатьльно чтоб поршня были одинаквые по весу (разница от 1 до 4 гр)

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

На испытуемой детали надфилем аккуратненько пытаемся сделать запил(во слово) Так вот на НЕ КАЛЕНОЙ детали этот запил останется и будет хорошо виден, а нам нужна деталь КАЛЕНАЯ, на которой после такой же попытки практически не останется никаких следов, разве только мизерные царапинки. И еще: каленая деталь не дает себя пилить. Надфиль по ней как бы скользит.
для SHTRLZ:список деталей, которые должны быть термообработаны тоже привести?

[Редактировано 12/2/2004 SLIDE]

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

все трущися детали не должны иметь дефектов поверхности ,заусенцев,раковин.
типа тех-же колец . касательно подбора колец - в поршне не должны болтаться ,замок должен быть с минимальным зазором . по высоте не должны быть выше чем канавка в поршне .

подшипники новые не должны клинить , вращаться должны без заеданий , никакие уверения продавцов "прокрути сильнее - притрется " не должны быть приняты на веру . никакого бокового биения также не должно быть.
аналогично подходим к выбору девайсов ,содержащих подшипники -генераторы ,мосты в сборе и тд.
шестерни для коробок -мостов лучше брать парами . если с мостами вроде ясно-продаются парами , то для коробок обычно меняют одну шестерню -сие нот из гуд. оставшияся "целая" шестерня быстро убьёт новую .

новая резина -должна быть новой . при ближайшем расмотрении-никаких микротрещин. при трансортировке порой резина оказывается "сложенной " , замят корд-такая резина никогда сама не выпрямиться .

сальники .....гм . в некотором роде аналогично вышеописанному. ни трещин ,ни замятий , на рабочей кромке не должно быть наплывов резины .

[Редактировано 12-2 04 SHTRLZ]

про каленые детали: не у всех же должна быть одинаковая твердость.

цитата:

список деталей, которые должны быть термообработаны тоже привести?

приведи

А вот как выбрать шестерни ГРМ например? Ну понятно чистота обработки и т.д. А качество темообработки? А торцевое биение? Видел шестерню генератора днепр, так там посадочное отверстие не по центру высвевлено, от центра промахнулись на ~0,5мм. Пока не раскрутишь, не увидишь.

цитата:

подшипники новые не должны клинить , вращаться должны без заеданий

А если он в песке. А то часто отгружают товар "навалом". А так почистишь - и крутится хорошо и люфт небольшой. А импортные в упаковке, в модных коробочках.

про кольца: один раз мне попалось в комплекте кольцо со сколом на внутренней поверхности. Не проверил блин.

для Max: не надо мусора. говорим только полезное. а то блиа и этот топик в гавно превратим.

для всех - без флейма!

Каленые детали необязательно уродовать надфилем. Можно просто попробовать процарапать, к примеру, ключами от квартиры. Если не получилось, значит деталь закаливали или цементировали. Качество это вопрос другой.

Штанги лучше покупать так: брать сразу охапку и катать по стеклу прилавка. Зазоров хорошо видимых глазу быть не должно. Диски сцепления проверяются на кривизну и перекосы аналогично, прикладыванием к стеклу прилавка. И сразу же проверяются на закаленность ножичком или чем нибудь острым. У дисков с фрикционными накладками проверяется еще и качество приклепки фрикционных накладок и силового элемента в центре (как он там называется) к самому диску. И этот элемент дожен быть закален (иногда забывают).

Про поршни хочу еще добавить. Покупаем их сразу вместе с пальцами (надеюсь про цветные метки объяснять не нужно) и стопорными, а луше еще и с поршневыми кольцами (стопорные берем в запас).
На поршнях смотрим есть ли канавка под стопорное кольцо, бывает забывают сделать. Палец должен заходить в поршень примерно на треть с очень небольшим натягом (чтобы руками выдергивался без усилий), тогда есть надежда, что подобран правильно. Взвешивать поршни будем уже дома предварительно надев на них поршневые кольца и вставив пальцы. Разницу убираем напильником с бобышек.

Про поршневые кольца. Изделия Мичуринского завода, со следами резца пьяного токаря думаю не устраивают никого. Опрос народа так же показал, что составные кольца тоже не фонтан. Может кто нашел уже альтернативу на стандартный Ураловский поршень?

Головки пятигорские брать строго не рекомендуется, только родные ИМЗ. На месте её не проверишь, ну нужно сделать хотя бы вот что: со всей дури давим пальцем на стержень клапана пытаясь его открыть и одновременно пытаемся качать туда сюда. Люфта быть не должно совсем. Если есть, берем другую. Еще можно посмотреть как обработаны привалочные плоскости положив головку на стекло.

Замечено также, что в К68 иногда вкручивают жиклеры не того калибра (они же с разными индексами есть, вот видимо и путают на заводе). Надо или проверять сразу на месте или договариваться на Money back.

Гайки и шпильки лучше заказывать у знакомого токаря из нормального металла, то, что сейчас продают в магазинах это...... как бы помягче выразиться, короче полный отстой.

Как то довелось покупать игольчатый подшипник в задний мост.Взял с собой старый (вернее наружнюю обойму).Повертев в руках "новую" челкнул легонько по ней ключем,а потом по старой, у старой звук был очень высоким и протяжным,а вот у новой пониже и менее длительным.Вывод напрашивается сам - новая обойма не была должным образом термообработана (разница в геометрии исключена - подшипники ведь).Сколько бы прослужила неизвестно.Вообще на звук проще определить закалена деталь или нет.Чем выше звук, тем выше твердость поверхности.

не стОит забывать о существовании измерительного инструмента

Для ZeroForce

цитата:

(надеюсь про цветные метки объяснять не нужно)

А чё? Было бы неплохо...

про штанги- не пожалейте 5 рублей,купите одну на пробу и попробуйте согнуть.
я один раз такую сыромятину купил-из мотора потом синусоиду вытащил.
нормальные штанги естественно так не гнутся.

Как все знают хорошие пальцы тоже трудно найти. Во первых не нужно стеснятся спросить у продавца палец который он продаёт (для просмотра), спросить чьё производство (естественно он может наврать). На внешний вид он должен выглядеть так:
Фаски на внутренней и внешней сторонах должны быть одинаковыми под 45 градусов. Внутренняя часть должна быть ровной без всяких неровностей, так же как и торцы. Поверхность должна быть естественно ровной и покрыта слоем (не зныю каким), но поржавевший палец я думаю ни в коем случае брать не стоит. (Кстати в Сокольниках на рынке у одного мужика есть родные пальцы, номер его лотка не помню)

Я абычна перед покупкой лезу в инет и исчу завод изготовитель (по номеру приглядевшейся на рынке прибамбасы)и если нахожу то сравниваю внешний вид и упаковку на подлинность.
Или смотрю тесты в www.zr.ru (извиняюсь за рекламу)

Заслонки к 65 могут и не влезть на свое место - сталкивался. Либо примерять на месте, либо договариваться насчет возврата сразу.

мы не обсуждаем что лучше делать. мы конкретно говорим о покупке деталей. вот про колено кто что скажет?

При выборе поршней стоит обратить внимание на их цвет. Если грязно серый, то хорошо., значит поршни с оловянным покрытием, а если блестят (очень красиво - не купитесь!) девственным алюминием, то г... которое покроется задирами и долго будет прирабатываться к зеркалу цилиндра.

для Zakonnik:а поршень не должен косатся цилиндра

Чет тут топик был о прикатке поршневой... Чтобы не маяться с остановкой каждые 15 километров и остыванием, советую:
При выборе поршней если цилиндры растачивать нужно, то сначала узнать у мастерового, какого диаметра поршни необходимы. Он промеряет цилиндры нутромером и скажет. Не "третий ремонт" а именно 78.54 мм например. Купить, договорившись о возможности возврата, и отдать мастеровому, пусть промеряет их на предмет соответствия. Если берется новая поршневая - сначала купить цилиндры, опять же к расточнику, он их промеряет на предмет овальности, диаметра, скажет, какие поршни брать. И с новыми поршнями опять же к нему, опять проверять. Заплатив дядьке стольник, застрахуете себя от клина по причине прихвата поршней на все 100%, это того стоит. Кроме того, он скорее всего перевидал сто тысяч поршней и тысячи раз получал от быков пи#ды за заклинившие двигуны и подскажет, какие поршни хорошие, какие нет. Кольца так же необходимо подбирать не на глаз а при помощи щупа. Если в поршнях чистота обработки хреновая, некоторые отверстия закрыты облоем, следы резца, следы отломанного облоя - поршня левые, на сезон максимум.

Не лучше сначала купить поршни на 2-й или там на 3-й ремонт, потом уже идти с ними к токарю и просить расточить горшки именно под эти поршни. Только зазоры надо не забыть ему правильные сообщить.

Штанги гнуть не надо. Если она к примеру перекалена, то не согнется, а треснет и придется платить за испорченный товар. Я уже в магазине так налетал. И вот после этого случая у меня вызывает легкое недоумение советы в некоторых книжках править штанги молотком, я пробовал у меня всё время штанги трескались.

для ZeroForce:

цитата:

Не лучше сначала купить поршни на 2-й или там на 3-й ремонт, потом уже идти с ними к токарю

Не лучше, токарь профи и скажет тебе, какая цифирька должна стоять на поршне. 2-е и 3-е ремонты разные бывают.

При покупке цилиндра вставляешь внутрь поршневое кольцо (заведомо нормальное) сверху выравниваешь днищем поршня. Потом просматриваешь на свет. Меж кольцом и стенками цилиндра не должно быть никаких просветов! А то цилиндры вродь и новые, но уже овальные попадаются... :-)))

при покупке ремкомплекта сцепления, заплатив деньги СМЕЛО ВСКРЫВАЙТЕ не отходя от прилавка и проверяйте совместимость деталей между собой, в частности шток должен заходить в грибок

ОЧЕНЬ часто попадаются некондиционные комплекты, продавцу не отвертеться если недостаток обнаружишь при нём деньги вам вернут с вероятностью 95%, не вернут тока если продавец совсем выморозок

цитата:

про колено кто что скажет?

Итак, про колено. Узнаёшь, когдп Штирлиц едет в Ирбит. Даёшь ему денег. Он привозит нормальное колено.
Фёдор, это серьёзно, ты сам прекрасно знаешь, что в продаже нормальных нет.
Вариант второй. Едешь на Первый Лучевой просек (или звонишь) к Мазепе. Если свезло и сегодня у Мазепы потрошат на запчасти движки с консервации -- покупаешь из этого движка колено. Если сегодня движков нет или их не потрошат -- сосёшь. Увы, суровая правда жизни.

Если кому приспичит катушку волговскую купить - проверить , чтобы отверстия для болтов не перекрыывались внутри вылезшими пластинами магнитопровода.

когда покупаешь колёса ( особенно БУ , ну ващето наш мотопром тож проверить будет неплохо ) то надо с собой притащить ось + втулок распорных нужное количестно + гайку
берёшь колесо , затягиваешь всё это вместе и сразу все биения и хруст подшибов виден будет !

цитата:

вот как покупать поршня? несешь свои цилиндры (они должны быть чистыми и смазанными маслом) и отпускаешь поршень, и он должен тихонько (в течении 10-15 сек) провалиться под собственным весом. Желатьльно чтоб поршня были одинаквые по весу (разница от 1 до 4 гр)

Уж лучше покупать по номерам группы (если все новое) или по зазору, а то чем меньше зазор тем плавнее поршень "провалиться под собственным весом"

Шпильки хотя бы визуально проверить на предмет того, что на них именно резьба, ане парллельные канавки (столкнулся при покупке инерционника)Мелочь, а неприятно

Всем привет!
Народ не покупайте подшипники(FVO или VFO)как то так!
Данный девайс купленный на АВИАМОТОРНОЙ проработал 30 минут!!!!
Подшипник 6207 на колено.
теперь опять весь движок лопатить

А! Ахтунг! тросики газа -есть везде в продаже (я уж подумал что меня клинит)
мерять длинну свободновыступающего троса за пределы рубашки! либо короткая ,либо длинная. или заслонка карба поднята или трос висит.
если еще сможете вставить эти тросики-концевые нашлепки тож хз как сделанны.

для avant:что с новым подшибом стало?

И снова про коленчатый вал:
При покупке колена необходимо обращать особое внимание на следующее:
- проверить люфты шатунов(осевого биения быть не должно вообще);
- проверить боковые люфты шатунов(допускается что-то около 0,2мм);
- проверить состояние переднего и заднего хвостовиков к/вала(качество метала можно определить чиркнув по нему чем-нибудь вроде ключика, а также убедиться в отсутствии канавок, рытвинок на поверхностях хвостовиков);
- проверить качество меднения на шатунах (если отваливается-значит шатуны по-любому левые);
- проверить цветовую маркировку на нижних головках шатунов(если маркировка разная - не добъетесь нормальной развесовки);
- проверить цветовую маркировку на верхних головках шатунов(должна быть тоже одинаковая на обоих шатунах. Но это не значит, что она должна совпадать с маркировкой на нижних головках шатунов.
- ну и визуально осмотреть колено, проверить наличие отк, наехать на продавца, сбить цену...

хороший датчик холла - тот что сделан в Калуге. Датчик доолжен иметь домтаточно мощный магнит - на нем должна держаться всязка из 3-5 ключей. На магните не должно быть сколов. Магнитопровод должен оканциваться треугольным "клювом" а не прямоугольником.

При покупке камеры внимательно осмотреть сосок, и место где он крепится - резина не должна там слишком резко менять толщину (один раз нарвался). Хорошоб еще накачать на месте - не должно быть резких изменений диаметра накаченной камеры - а то надолго не хватит.

при покупке голвы обратить внимание на то место, где она прилегает к гильзе - должно быть ровно и без глубоких царапин.

алюминевые детали вообще - часто на них остаются отломы от литниковых систем - если излом серый, то алюминий хороший, если блестит - то лучше не брать - слишком хрупкий.

На поверхностях картеров не должно быть видно трещин, непонятного назначения углублений - это свидетельствует о плохом литье. также если на поверхности есть пятна, отличающиещиеся по цвету - это может означать, что производилась заделка дефектов.

Сопрягаемые поверхности должны достаточно хорошо прилегать друг другу - а то потом замучаешься с обеспечением герметичности. если есть небольшие выступу, то их легко срезать, а если если по половине поверхности - то намучаешься срезать, да и нет гарантии, что срежется ровно..

Паронитовые прокладки должны быть ровными и без изломов - а то долго не прослужат.

Стопорные кольца долджны иметь небольшие равные усики (2 мм примерно...) при сдавливании легко пружинить. При правильной обработве они черного цвета.

Всякие шланги не должны иметь трешин - их надо немного погнуть в руках и если есть какие дефекты - сразу будет заметно.

Шатуны и коленвалы должны быть обязательно шаршавыми (кроме тех поверхностей, котрые рабочие). Хорошо, если на них равномерно нанесен слой бронцы и не отслаивается, если по нему позарапать слегка чем нить твердым.

для manowar: с первого взгляда обоймы , шарики и сепаратор целые , но
радиальный люфт после примерно 30 минут работы около 10мм. да да я не
ошибся именно ОКОЛО 10мм.ОТСЮДА ВЫВОД : либо ШАРИКИ, либо, ОБОЙМЫ
сделаны не из того из чего должны и просто стёрлись.
Ещё как вариант , эти подшипники не подходят для работы на высоконагруженных
узлах.
Хотя продаются в магазинах как именно для коленвала!
---------------------------------------------------------------------------

up

Эксортный Днеприще 1990 года что из себя представляет?

не судьба открыть на сайте раздел КМЗ?

а ваще что имеется в виду экспортный или экскортный?

экспортный... лезу на кмз

Ничего особого...

Перебираю двигатель у которого разнесло поршень. обломки поршня натворили некоторых неприятностей внутри картера а именно перебили одну из трубок масленной магистрали. Не занимался ли кто из вас заменой или ремонтом оной? Заранее большой тенкс!

Если магистраль в стенке картера то тебе предстоит искать аргоновую сварку, в зависимости от места применять различные способы шунтирования места сварки, дабы в канале не образовалась пробка, либо просто искать новый или сравнительно новый картер двигателя....

Магистраль не в стенке картера, это одна из трубок от корпуса масленного фильтра проходит под коленвалом помоему стальная вот

АААААааааа,. Ну тутоньки намного проще.... если у тебя 801-вое двигло (6тивольтовый Днепр) То там они просто выпресовываются, с 36-тым или 32-рым двиглом дело обстоит немного похуже.... там эти магистрали обаргонены в штурсах. Если же двигло Ураловское тоя хреновато знаю его систему, так как к Уралам в картер так глубоко недобирался...

Я вот думаю,если купить урал или днепр с коляской и переделать в одиночку,как многие, какие возникают проблемы с ГАИ и регистрацией?Может лучше сразу одиночку купить?Но они дорогие...
Расскажите кто столкнулся?

для jony:Ментам как правило по..й есть люл или нет,а вот при ДТП этот вопрос оборачиваеться кучей траблов.Если ты пострадавший и твой мот без люли а тех-паспорте с оной то получаешь обаюдку,тоесть не кто не кому не должен но возможны и более плачевные результаты,ибо юридически без люли не имеешь права появляться на дорогах общественного пользованья.

Ментам как правило по..й
если захотят то докопаются

они и до радио докапаются если нужно а ваще то на учет без люли не поставить и на дорогах тоже не идеоты стоя как говарится высматривают скавобы денег на очередную дачу сорвать но если у тя язык подвешен как надо то конешно и отбрехатся можно

Я в свое время когда ставил на учет и регистрировал свой байк,то спрашивал у гайцев, могу ли ездить без люли, хотя и знал ,что это делают все и никто ничего не требует.Гаец ответил,что на учет и в техпаспорт записываеться : ТЗ з боковим причiпом- То есть Тип технического средства с боковым прицепом, если прицеп, то его можно прицепить и отцепить! Так и к автомобилям есть прицепы, только лиш с той разницей , что в техпаспорте Жигулей например не указываеться что есть прицеп,хотя и Запорожцу можно его прилепить,потому как их сделали на заводе без прицепа, но и прицепы к ним тоже делают, а наши тяжелые байки с завода с прицепами,так это не значит ,что прицеп нельзя отцепить,на то он и прицеп -чтобы цеплять и отцеплять Мотоцикл модификации Днепр, Урал-если не одиночка ,то это не трагедия если нет привода на колесо коляски как у меня на моем МТ-12, на котором ,я езжу без коляски, переставил только маятник и редуктор,на 12 они конструктивно отличаються от обычных маятников и редукторов, никто мне ничего не говорил и не спрашивал,хотя МТ12 эксплуатируеться только с бок.прицепом, У нас на Украине завод разрешает эксплуатацию Днепров без коляски, иначе их покупать никто не будет и это всем ясно. Мотоцикл Днепр с коляской-это определенная модификация и соответственно в техпаспорте должно быть указано,что она с коляской если она с коляской, а эксплуатировать ее можно без прицепа,по желанию хозяина и никого это не ебет,- так мне гаец сказал, у нас в Одессе вообще гаи зверское, но никто ничего никому не предьявляет. Не знаю правда как в Росси дела с этим обстоят.................

для skyfox2002:

цитата:

У нас на Украине завод разрешает эксплуатацию Днепров без коляски

Как вам везёт.ИМЗ не разрешает эксплуитировать без люли.В тоже время Соло уверенно херачут по автобанам и не параться,хотя конструктивных отличий почти нет,имеються ввиду 650куб версии.

В России нужно запись в тех паспорте - без бокового причепа, иначе ТС не соответствует ... и все такое!

Так погодите... помоему тут некоторое противоречие...

цитата:

Ментам как правило по..й есть люл или нет,а вот при ДТП этот вопрос оборачиваеться кучей траблов

цитата:

а ваще то на учет без люли не поставить и на дорогах тоже не идеоты стоя

и все же очень хотелось узнать реально ли поставить на учет без люли? У кого нибуть такая практика была или все вырождается в банальные взятки?

При переоформлении можно попросить гайца сделать эту запись, если изначально коляска б/н - вообще без проблем получается. Но это в нашем ГАИ.

для Levsha:

У тебя вообще всё просто: рама б/н, люлька б/н, берёшь двигло, едешь в ГАИ, ставишь на учёт. В процессе ненавязчиво просишь гайца забить на наличие люли - обычно они соглашаются.

цитата:

обычно они соглашаются

сдесь подразумевается что ты ему даш на лапу

А я вообще просто отцепил и катаюсь, а если мент говорит что нельзя на урале без люли, я его прошу показать где ето в правилах написано, обычно прокатывает!!!

Пасиб просветили....

цитата:

сдесь подразумевается что ты ему даш на лапу

В последний раз гаец, почесав репу, сказал: "Слушай, не впадлу, услуга за услугу: у нас тут чай кончился, а времени - в обрез, сбегай, а?"
Ну, купил ему пачку "Липтона" е*аного, дык он так возрадовался, что номер симпатишный подогнал - "0030" Вот вам и "на лапу"

цитата:

Ну, купил ему пачку "Липтона" е*аного

Гы.. Шоб у нас в Раменском также оказалось...

цитата:

В процессе ненавязчиво просишь гайца забить на наличие люли - обычно они соглашаются

цитата:

сдесь подразумевается что ты ему даш на лапу

ну вот я никому ничего не давал. в техпаспорте записано "без коляски"
я теперь могу не парится по этому поводу,в частности когда на дальняк поеду?

чисто теоретически гайцов волнуют люлечники моложе 8ми лет (ставятся на учет в военкомат). после 8ми лет - пох. пригоняешь ставить на учет без коляски и тебе его записывают в доки как одиночку - мой оформлен именно по такой схеме.

но как показывает практика, самодурство гаи не имеет придела. и если они захотят, могут отказаться ставить на учет и 20ти летний уралей без коляски - тоже сам наблюдал.

а эксплуатация без коляски..? тоже пох. захотят - докопаются. будет коляска - а где техосмотр? есть техосмотр - почему без шлема и тд.

Ну я у мужичка одного поинтересовался, у него М67-36 без коляски( чопперёнок) как он зарегестрировал.
Он показал техпаспорт. Там всё пучком. И говорит накатал заяву в гаи: "Прошу списать с учёта боковой прицеп....."
И никто и слова не сказал против.

to Dmitry: В каком районе он регистрировал ?

Спасибо всем что подсказали!Я так понял что единого рецепта нет,как повезет.Надо договариваться.А кто нить знае точно как официально ето делается,и можно ли это оформить офицально без взяток?Вот Dmitry говорит что заяву надо писать, а подробнее можешь обсказать?Это гайцы писать сказали или он сам придумал?Заранее благодарю

мой товарищ писал заяву что дескать люля на эмке сгнила
"время сточило ударный механизм"
а я при снятии с учета (и постановке) просто привез картер и раму и все...
Мент:
-Без коляски?
Мы с дедом:
-Без коляски.
Мент:
-Согласен.

На своей практике заметил что от территории сильно разнится. В Томске к примеру мне даже снимать с учета пришлось за взятки. мент рогом уперся, мол пока люлю не привезете и в штатные крепления(!) ее не загоните не сниму. Пришлось сверщику платить сотню штоб заново написал типа с коляской.

цитата:

чисто теоретически гайцов волнуют люлечники моложе 8ми лет (ставятся на учет в военкомат). после 8ми лет - пох.

Меня заставили поставить на учет в военкомат мой М-67 79 г.в., а моего кореша вобще заставили ижак с коляской в военкомат на учет ставить, в военкомате УДИВИЛИСЬ, но на учет поставили...

Я когда свой переоформлял он у меня уже перевареный был и без коляски, я боялся что сверку не пройду и документы не подпишут, дак гаец даже вопросов не задавал, номер на двигателе посмотрел и подписал документы. А на дороге дак вобще проблем нет, только за шлемак иногда.

Еще прикол. Мне при переоформлении номера выдали АВТОМОБИЛЬНЫЕ, и в ПТСку забили и свидетельство сделали на них же. Я был в шоке. Мне потом минут 20 все переделывали. Интересно что было бы если бы я их взял и с ними ездил, представляю реакцию гаишника:

для Гарибан:

цитата:

Мне при переоформлении номера выдали АВТОМОБИЛЬНЫЕ, и в ПТСку забили и свидетельство сделали на них же.

Эт еще шо Баракуда кагда Касик свой переоформлял в ГАИ, мот естественно был в гараже- зима че его таскать, мент сначала спросил бензин или дизель,а потом сколько дверей, все чуть не усцались

Я когда свой на учет ставил (М-63 1966 г/в), во временном ПТС (или как это называется) вместо мощности, массы и рабочего объема было прописано "нет данных". Ставить на учет мне его отказались. Я взял журнал "Техника-Молодежи" за 99 год, отсканировал разворот с изображением М-62 и всеми данными, в Фотошопе исправил М-62 на М-63, распечатал, отксерил (чтоб поговнянее выглядело), поставил на работе абсолютно левую печать (для пафосу) и прогнал в ГИБДД телегу что мол обращался в архив Политехнического музея и там мне позволили отксерить тех. данные. С этого ксерокса мне без взяток и проблем все переписали в новый техпаспорт по коему сейчас и езжу.

для Tony:Кулибин, блин.

для Tony: а у меня в техпаспорте на М-72 графа "цвет" вообще не предусмотрена!

цитата:

У нас на Украине завод разрешает эксплуатацию Днепров без коляски

А документец какой - нибудь есть на этот счет? Или хотя бы где и когда это было обьявлено официально? Чтоб гаишникам показать можно было?для skyfox2002:

Короче я сделал проще купил моц с коляской снял её и поставил на учёт один байк без проблем тока меня в гаи предупредили что без боковово прицепа эксплуотация тяжёлого моца как урал имз8-103-10 не рекомендуется и в оварии колясочники раза в2 меньше попадают. Вот так.

для jony:По новым законам как мне сказали тяжелые мотоциклы необходимо эксплуатировать только имея дуги безопасности....одиночке... хотя мне пофигу я без дуг на одиночке гоняю и еще не разу не остановили

для SKILL_ER: это что за закон такой просвети, чтобы гайцов в него носом тыкать

А я статью собираюсь накропать на тему регистрации в ГАИ

Для TONY: Шаришь! Зачем с ними церемониться. Сами ведь показали, что они идиоты.

Встал вопрос о выборе УРЛа под переделку. УРЛисты, присоветуйте - какую модель какого года лучше взять?

Ээээ.... дык они собсно все с точки зрения переделки совершенно одинаковые... соответственно чем новее, тем лучше... если тебя конечно свечная рама не интересует... вот.

Я, лично, собрался брать М-62. Всвязи с чем у меня вопрос, у кого есть документация на этот аппарат?!
Как я его перебирать буду еси я знаю тока что у него есть 2 цилиндра и коробка передач, маза-фака?

Поможем с документацией!
Есть несколько умных книжечек, которые в скором времени в электронный вид перейдут.
Опять же, если обитаешь в Москве рады будем тебе помочь!

Ну а ваще, какие из них 12 вольтовые, бо с 6-ю вальтами - эт не жизнь.

ИМХО лучше взять соло- не будет проблем с ментами, что без коляски ездишь. А из совнархозов- М-63 там рама почти не требует доработки.....Хотя на вкус и цвет как говориться....... А 6 вольтовые на 12 достаточно просто переделываются.......

Опять же в москве обитаю, и не я один. Я собсно вещаю в сеть не только от себя но и от лица некой группы. По различным причинам не на ходу щас ни один мот. А у двоих нет и в помине, например у меня, но я собрался брать достопамятную ЭМ-ку (М-62), мне сказали что это знатный аппарат, вот и посмотрим что это такое.
Кстати, может кто пойдет со мной байк покупать? Нужна массовка, нада чтоб был чел весь в нашивках, чтобы лоха напугать который байк продает.

Ну могу составить компанию, только я в нашивках не хожу, поскольку их не имею! А по поводу группы товаристчей, предлагаю устроить с нашей группой товаристчей совместное бушевалово, на котором найти общий язык и поводы для сотрудничества

А волосато бородатый, весь в татурах и в дорожной коже и с мамоном от пива подойдёт?

Кстати у нас в гараже есть большой спец по старым аппаратам, Сам он ездит на М72 в жуткой помесью с БМВ.

Это хорошая идея насчет сотрудничества и насчет бушевалоа, то ка я пить не силь люблю, но раз для дела..... Я сообщу своим, думаю можно буит покупку байка выставить за подписание договора о дружбе и братстве.

цитата:

А волосато бородатый, весь в татурах и в дорожной коже и с мамоном от пива подойдёт?

Barracuda, еси такого найдешь, да он еще и рожу бцдет кислую делать, то это ваще самый сок!

М - 63 идеальнай вариан, я взял и не скока не жалею, раму вообще не переделовал, тока болгаркой спилил крепление легушки ну и так еще по мелочи.Вот тока ан 12 вольт нада обязательно перходить, зимой собираюсь

Ну и о Днепрах забывать не надо - я вот купил у дедушки МТ10-36 1980 года с нулевым пробегом. Всего-то за 200$. И теперь не имею с техникой никаких проблем - рвет с места как бешеный. Притом, что карбюраторы стоят К-301 (у меня ушел почти год на то, чтобы хорошо их отстроить - они очень трудно поддаются дрессировке ). Ну еще поменял кое-какие резинки да еще поставил электронное зажигание. Вообще Днепр с моей точки зрения посимпатичнее чем старый Урал смотрится - колеса с алюминиевыми барабанами, клапанные крышки квадратныя....

2 Messer: Слушай, брат, дык у мене точно такой ж МТ10-36. Тож у деда брал. Вещь хорошая. Карбы 301-е выкинул через неделю - нервы сдали (мои дрессировке не поддавались ни как). Масляной гриб (воздухан) тож задолбал - постоянно разливал масло. Ставлю сухой от нового МТ-11, пластмассовый такой, кругленький.

По поводу того, что МТ-шка смотрится ПОЛНОСТЬЮ с тобой согласен (задолбался спорить с УРЛистами) .
А Урал хочет взять мой друг, а так как я в них них не разбираюсь решил обратиться за советом.

З.Ы. Дык скажет кто-нить какой 12-и вольтовый, а какой 6-ти?

[Редактировано 26/9/2002 Бешеный_Хули]

да вроде токо м-67 на 12 вольт
а м-63 и древнее на 6 в

цитата:

Это хорошая идея насчет сотрудничества и насчет бушевалоа, то ка я пить не силь люблю, но раз для дела..... Я сообщу своим, думаю можно буит покупку байка выставить за подписание договора о дружбе и братстве.

цитата:

А волосато бородатый, весь в татурах и в дорожной коже и с мамоном от пива подойдёт?

Barracuda, еси такого найдешь, да он еще и рожу бцдет кислую делать, то это ваще самый сок!

Дык мы со Львова......

К субботе успеете в москву?

Ну поглядим.... Мы полятаем а потом поглядим Ну ели визы выдадут.... то мож нагрянем

1) 2Dragon: Чуть-чуть прикладной психологии: толпа народу в которой проглядывают недобрые лица конечно же напугает лоха. Он уйдет в глухую оборону и вряд ли сбросит цену: скорее скажет "не хочешь - не бери". Когда покупаешь аппарат, критика должна быть меткой и конструктивной. То есть не числом, а умением. А потому идти надо с 1-2 товарищами, при этом один из них должен нести в руках компрессометр, второй должен иметь вид старого, но не очень страшного байкера. По приходе на место нужно не спеша проверить компрессию, покачать переднюю и заднюю подвески, залезть под мотоцикл в поисках капель масла, придирчивым образом осмотреть резину и светотехнику, а на сладкое с видом эксперта посмотреть на байк сзади. При этом комментарии по поводу обнаруженных вами низкой компрессии, масла и кривизны рамы делаются с серьезным лицом как бы между собой, но так, чтобы лох все слышал. Возглас "У-у-у! Микротрещины!!!", раздавшийся при взгляде на покрышки или шланги, тоже должен иметь эффект. По крайней мере когда я покупал у дедушки свой Днепр, таким образом мне удалось неплохо сбить цену (на колесах, правда, обнаружились "восьмерки", а в бензобаке - дырка).
Эх, пошел бы я с тобой байк покупать запросто, заодно можно было бы и побушевать, только сейчас денег на билет Питер-Москва и обратно нет совсем. Что печально.

2) 2 DD: Насчет езды без коляски - более чем за год езды по Питеру и окрестностям меня остановили только один раз. Проверили доки и отпустили с миром. Не знаю, с чем это связано, но гайцы при виде меня скромно отводят глаза (как-то раз я проигнорировал знак STOP - ноль эмоций). Спросить не у кого - знакомых на мотоциклах у меня нет (из знакомых оппозитчиков - Сергей, SerkL192 то есть, но у него пока своего коня нет). ГИБДДшников на мотоциклах я в Петербурге не видел вообще никогда.
Может, это только в Питере так?

3) 2 Бешеный_Хули: насчет формы и эстетики вообще спорить трудно. Поэтому споры "что лучше/красивее - Урал или Днепр" могут длиться бесконечно. И безрезультатно. Да, слушай, а ты как сухой фильтр на старую коробку установил? Срезал основание старого фильтра болгаркой? Была у меня такая мысль... грибной воздушный фильтр на масле уж больно погано смотрится и маслом истекает...
P.S. а ты тоже в Москве живешь или где-то еще? Не в Питере ли?!!!

ну на счёт психологии ты замутил , я даж сейчас вижу что там все неисправности упомянутые тобой присутствуют с вероятностью 100%

а нет подтёков масла , то значит оно всё уже вытекло...............

эт ж советская техника ......... у неё болезни одинаковые........особенно когда у стариков берёшь

цитата:

ну на счёт психологии ты замутил , я даж сейчас вижу что там все неисправности упомянутые тобой присутствуют с вероятностью 100%

а нет подтёков масла , то значит оно всё уже вытекло...............

эт ж советская техника ......... у неё болезни одинаковые........особенно когда у стариков берёшь

Ну я ж несерьезно

Messer: Так-то оно так, но иногда бывает у ментов- ну очень денег хочется и докапываются до отсутствия коляски.....А на переделанном Соло я даже ТО прохожу без проблем.....

2 Messer:С сухим фильтром у меня все ошн просто - новая коробка, она без отлива под гриб. В результате и коробка в кайф и фильтр без проблем.
З.Ы. А живу я далЁко - в Беларуси. В общем будете у нас на Колыме...

цитата:

2 Messer:С сухим фильтром у меня все ошн просто - новая коробка, она без отлива под гриб. В результате и коробка в кайф и фильтр без проблем.
З.Ы. А живу я далЁко - в Беларуси. В общем будете у нас на Колыме...

Ладно, все равно надо как-то разбираться со сломанным болтом в картере коробки. Может и правда новую поставить? Правда, жаба душит 100$ за нее отдавать. Где бы 5-ступенчатую найти... или хотя бы с длинными передаточными числами.
А в Могилеве я за всю жизнь был в общей сложности минут 40 - вылезал из поезда Петербург-Одесса и Одесса-Петербург за пивом Видел площадь и троллейбусы. Ну и ты ежели в Питер выберешься - дай знать.

а хули грузишь

2 Messer:

100$ за коробку????!!!!!!! Ну ни х.я себе!!! Я свой моц с новой резиной и сухим аккумом взял за 50. Эт у вас в Питере такие цены? Ну не знаю. Покоцаная б/у коробка на запчасти у нас потянет бакса на 3, а хорошая неюзаная максимум 10. Иль мож ты с прям с конвейера хочешь?

А сломаный болт эт не проблема - я неделю назад четыре штуки высверлил. Все что надо дрель, выворотка и аккуратность.

В Питере если и буду, то ноябре/декабре. Я у вас ваще ни разу не был. Если подъеду обязательно дам знать. Пиво то у вас там продают?

Продают. А ценына запчасти в магазинах и правда такие.

Хуля, слушай. В плане рамы удачнее всего подходит от М-63, так как уже пронижена в зоне седла и переделки не треба. Мотор бери, как и советуют, 650 це-це и на 12 вольт. Переднее крыло от Соляка изначально смотрится весьма борзо, только стаканы вилки понадобятся от него же. А всё остальное сообразуй с личным вкусом. Удачного тюнинга!

Спасибо за информацию. Теперь осталось просто взять и сделать.
З.Ы: Для тех кто на бронепоезде: не Хуля, а Хули! Разница есть! Существенная! И букву "л" просьба тож не убирать!

[Редактировано 2/10/2002 Бешеный_Хули]

цитата:

Barracuda, еси такого найдешь, да он еще и рожу бцдет кислую делать, то это ваще самый сок!

Дык он сам такой...

Да, я такой, только без мамона, худой я сильно для большого кол-ва пива....

Помойму, это не проблема.

Хули, помню где (даже по-моему где-то здесь на сайте) я читал о характеристиках различных моделей уралов..
В нек.моделях (по-моему в м67-36 и еще каких то) за счет изменения картера увеличино кол-во лошадей .
Так что если кол-во лошадей тебя волнует .....имей в виду

Я читал на сайте, что реально подогнать раму под габариты седока. Ьеня интерисуют практические советы по этому поводу : удлинение базы , высота по седлу, вынос подножки , дублирование педалей. И ещё интерисует такой вопрс: материал для новой рамы и, главное, где его достать и по какой цене.

Да есь такая хрень, Зависит от твоего роста какой у тебя руль, на сколько поднимается рулевая колонка приразварка.... и т.д. и т.п.

А как энто всё на практике выглядит. Уж бона хочется сделать такой " шоб только меня возил".

В том то и дело, что кроме тебя никто не сможет сказать как тебе удобно. Я ездил на мотоциклах на которых мне было очень неудобно, а хозяева наоборот хвалили и говорили что я ничего не понимаю в удобстве.

Я имел ввиду что имеет значение твоя анатомия, и от этого ты и будешь плясать.....

цитата:

Я имел ввиду что имеет значение твоя анатомия, и от этого ты и будешь плясать.....

Да блин, не только в анатомии дело.

Это я прикрасно знаю.... Но хотел сказать что это немаловажная деталь....

Согласен.

Народ.....мож кто знает что за модель Кавы с четырёхкотловым
рядным движком объёмом 550....года восемсят какого - то там...
Оч похож на EN - 400.....

ЗАЗ 968 М

для vred:
Харош прикалывацца...
Я серъёзно...
Ну хоть кто нить знает ?

UP!!!

Не GPZ ?

Смотри www.scootershop.ru/catalog/catalog.asp?model=kawasaki

Это же oppozit.ru а не ryadka.ru

для batjka:
Великий тебе сэнкс.....
Этот гад оказался Z550LTD

Классный каталог.....любую модель мона найти...
А я три часа по поисковикам лазил....и хотьбы чего.....ни***я

Вот решил после предстоящего зимнего капремонта лить в двигун только полусинтетику, т.к. на м8 прогретом смазки 0 (что воды туда налить =) ).
А так как масло будет дорогим, то придется побороться с его утечками и устранить все его подтекания, сжигания и т.д. и т.п.

1 ступень - это установка маслосъемных колпачков.

Мужики, если кто устанавливал себе, то плиз поделитесь полезными советами, что, да как устанавливается и от чего подходит.

Заранее благодарю!

Насколько я знаю, по посадочным местам подходят направляюшие клапанов от 2106, Но они длиннее на 5 мм. Поэтому, если их просто поставить с колпачками не уменьшая длину, то колпачки, очевидно, долго жить не будут - рокер их просто сминает. А установка колпачков, с моей точки зрения, очень благодатная идея!
И в каком-то журнале "МОТО" была статья о том, как под нижнюю пружинную тарелку устанавливали кусок резинового шланга, который под действием прудины сдавливался и работал как маслосъемный колпачек.

[Редактировано 24/9/2002 GRM]

Спасибо за совет!

Сегодня купил 4 направляющих, не длинных а наоборот кородких с класики и комплект колпачков немецких.

Направляющие придется немножко укоротить все равно, т.к. нужно что бы она зашла по самое стопорное колечко в голову не мешая нижнем краем работе самого клапана (нижний кончик, там где под конус срежу). По моим расчетом должно получиться все ОК! Направляющая + маслосъемный колпачек и получается немного короче чем родная направляющая около 7 мм. Разболтать клапан не должно, т.к. эта направляющая железная, а не латуневая.

P.S> Осталось только посетить токаря и направляющие будут готовы к установке.

kakto vrode v MOTO govorili , chto maslo utekajet v osnovnom iz za govionyh maslos'jomnyh kolec . Tpo hochesh chtob byl Gut , to stav' drugije porshnia s horoshimi kol'cami.

Резиновые колпачки не выдерживают температурного режима оппозита - охлаждение то воздушное.
Температура в головке доходит до 130 градусов, в то время как в автомобиле, с жидкостным охлаждением, выше 90 не должно быть !
Я недавно Штирлицу кидал статью с чертежами об установке фторопластовых колпачков. Фторопласт держит до 260 градусов, обладает свойством самосмазывания. Таким колпачкам сноса практически нет (по крайней мере 3 года на моем ВАЗе уже стоят) !
Только почему он еще на сайте не выложил ?????

То что резиновые недержут температуру, это потому что наша резина, на Япошках (воздушниках) стоят маслосьемные колпачки и ничего, по 10 лет работают.
Я тоже озадачился установкой колпачков, тока вот уменьшать длину направляющих нерезон, будет больше износ. Я прикидывал неопускать направляюшую до канавки под стопор а немного раньше нарезать еще одну, тоесть нужно расчитать на сколько клапан открывается и сделать направляющую+колпачек как можно ближе к рокеру и как можно длиннее направляющую.
ЗЫ// Мож кто знает максимальный ход клапана?

цитата:

Я недавно Штирлицу кидал статью с чертежами об установке фторопластовых колпачков. Фторопласт держит до 260 градусов, обладает свойством самосмазывания. Таким колпачкам сноса практически нет (по крайней мере 3 года на моем ВАЗе уже стоят) !
Только почему он еще на сайте не выложил ?????

потому-что файлы с расширением .doc я обычно не принимаю.

>То что резиновые недержут температуру, это >потому что наша резина, на Япошках (воздушниках) >стоят маслосьемные колпачки и ничего, по 10 лет >работают.>>>

NLO - во во! Мы и купили не русские а немецкие (фирму правда забыл). Поскольку русские и на наших классиках ходят не долго!

>Я тоже озадачился установкой колпачков, тока вот >уменьшать длину направляющих нерезон, будет >больше износ. Я прикидывал неопускать >направляюшую до канавки под стопор а немного >раньше нарезать еще одну, тоесть нужно расчитать на >сколько клапан открывается и сделать >направляющую+колпачек как можно ближе к рокеру >и как можно длиннее направляющую.

Если честно, то при покупре нас тоже такая идея посещала. Но вот почему то мы передумали... Видемо из-за того, что прям в магазине все и прикидывали, замеряли, сравнивали. Нада теперь спокойно в гараже все за и против взвесить!

Вобщем то идея с дополнительной канавкой весьма приемлема (и вплане уменьшения износа).

>ЗЫ// Мож кто знает максимальный ход клапана?
Нада в книжках поискать.

Колпочки ты купил скорей всего "Гетхе".
Я думаю что на сезон их будет хватать а потом и невлом поменять, лижбы лишнее масло нежрал да нагар недовал. Давай скооперируемся, если все выйдет класно то статейку с чертежиком об установке Штирлицу зашлем, а то блин все приходится выдумывать, нигде инфы нет.
Кстати ты какие взял, впускные или выпускные? Я взял комплект и вот рожаю что ставить

Насчет скооперироваться - это без проблем! И инфу потом выложим на сайт.

А направляющие я купил короткие + колпачек и будет нормально (немножко покороче стандартной направляющей).

Кстате вычитал я ход клапана - 8,3 мм.

Как что надумаешь, то кидай сюда обмозгуем.

Не знаю, но я поставил направляющие от Ваз 2108,
встали без проблем, а уже на них надел маслосемные колпачки, проверял, не задевает.
Только фуфловые колпачки не стоит, лучьше (забыл из какого материала сделаны, но не из резины).
Но можно и резину, только не нашу.

цитата:

Не знаю, но я поставил направляющие от Ваз 2108,
встали без проблем, а уже на них надел маслосемные колпачки, проверял, не задевает.
Только фуфловые колпачки не стоит, лучьше (забыл из какого материала сделаны, но не из резины).
Но можно и резину, только не нашу.

Ты немог бы уточнить что за колпачки ты взял, фирму? И нескажеш какой длинны направляющие в родне от 2108?

[Редактировано 26/9/2002 Judge Bod]

Разница между длинными (выпускные) и короткими (впускные) направляющими в 6мм, и на длинных нарезка винтовая внутреннея до конца. Ход нужно брать с запасом за счет инерционных и тепловых свойст клапанов, я думаю нужно брать гдето 9 - 9.5мм.

Не знаю был у меня комплект этих самых направляющих то есть от Ваз 2108, Разницы между ними я никакой не заметил, колпачки поставил, то же не помню какой фирмы, Колпачки ставь, из светло-бежевого материала, свиду, материал похож на пластмассу что-ли, короче они не горять, а плавяться вроде, темперетура держат до 260 градусов вроде, может больше.
Ставь их не пожалеешь.
А если направляющие будут больше на 1,5-2 мм, дольше от этого они ходить не будут. Если бы это увеличивало их ресурс еще тысяч на 5-7 то тогда можно былобы и помучиться. А длинне 2108 только 2101 вроде, можешь поставить их.
Так-что не морочь себе голову.

А мы и не морочим себе головы! Мы думаем как лучше...
А вот своими ответами типа "не помню" и вроде того вводишь в заблуждение! Пиши плиз поточнее!

Вчера нарынке видел Селиконовые колпочки, говорят что они более термостойкие чем обычные, но я думаю и обычных на сезон будет вполне хватать.

Нет,лучьше поставить силиконовые, у них темперетурные режим больше, то есть выше держат температуру. А она на моце как известно немалая,
да и мороза они боятся меньше.

Вобщем решили, что ставить!
Я буду ставить, то что и хотел (вообще никаких переделок - все так подходит). Направляющую внутри к клапану притереть и все.

А в будущем буду ставить импортные!

ОБЪЯВЛЯЮ ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ

NLO

Браты, помогите. Время от времени заклинивает передачи. Коробка от М-72. Я читал, что на там какие-то регулировочные винты должны быть. Но их нет (видимо коробка совсем старая). Что делать ?

Посмотри получше! Должны быть. Со стороны педали переключения, на ЗАДНЕЙ стенке коробки, два винта, один над другим. (Вообше - то на винты они не очень похожи, это два штыря с наружной резьбой, контрагайками и шлицами (сверху) под отвёртку.)

Думаю, регулировка не поможет. Видимо, имеют место быть износы и люфты штоков, муфт и вилок. ДА и втулка рычага при большом люфте может быть причиной несеткого переключения - кулиса ведь! Перебирать надо бы... Хотя, для начала можно попробовать и отрегулировать...

цитата:

Думаю, регулировка не поможет. Видимо, имеют место быть износы и люфты штоков, муфт и вилок. ДА и втулка рычага при большом люфте может быть причиной несеткого переключения - кулиса ведь! Перебирать надо бы... Хотя, для начала можно попробовать и отрегулировать...

Если подклинивает какую-то конкретную передачу, то нуно перебирать. Если все - скорее всего можно решить проблему регулировкой.

Если это коробка от М-72 то винты имеют место быть со стороны Ножного переключения на задней стенке..... Погляди тщательнее

Фенкс всем, кто откликнулся. Винты нашел А передачи все время от времени клинит. Значит надо регулировать.

Нужна помощь: проблема- необходимо сделать руль с обратными выжимными ручками из современного руля, гнуть руль из трубы возможности нет. Что посоветуете, что делать с современными тросиками - они толще, чем старинные, а перепаивать их - ерунда!.. Может быть есть у кого-нибудь старинный руль от М-72 (сам руль)?

У меня есть именно такой.

для RS2003: Когда начинал на моциках ездить (лет 14 назад), добра такого было валом и больше, сейчас себе вот тоже ищу- нашёл ржавый , убитый и с одной ручкой

У меня есть руль, и обратная ручка, помоему даже 2. Но отдать не могу, самому нужон. Это ещё мелочи, вот к двигателю запчасти - это уже тяжелее.
А что тросы металлические разного диаметра, не относящиеся к мото разве не продаются?

Лично моё мнение - не хочу ни с кем спорить: Ручьки данного типа смотрятся красиво, но есть у них один минус (по крайней мере я только один вижу), если с такими ручками ненароком придётся ехать по кустам (ещё хуже залететь в них), то довольно крепкая ручка может зацепить довольно крепкую ветку и довольно крепко дёрнуть............

для Macklaud:А как предки наши ездили? А ездили они и по лесам, и по полям, по дорогам и по бездорожью.

Я с такими ручками и сейчас езжу и по поводу всяких кустов и веревок не волнуюсь вот толко если вдруг падать придется процентов 70 что дальше поедеш или без сцепления или без тормоза
так что часто новые пробки приходится заказывать
по поводу тросиков то нужны длиннее обычных на 12-15 см а бобышки надо болгаркой обрезать
да и паяются новые тросики без проблем даже тормза только проверять нужно щтобы вдруг не вырвало

для RS2003: Ха, г.... вопрос, у меня аж три штуки валяется. А как его тебе послать, бондеролью по кусочкам

для BIGRED: один мне за скока отдашь? кашку в родне собираю

Ну так что делать с тросиками - паять?

я думаю + таких ручек в том что при падении касика на бок рычаги не ломаются об асфальт.

для SHTRLZ:
Да даром, вот только как ???????

цитата:

думаю + таких ручек в том что при падении касика на бок рычаги не ломаются об асфальт.

Правильно, они зажимают пальцы. Рычаги и должны ломаться, чтобы руки целы были - рычаг новый купишь, а пальцы неремонтопригодны. Сосственно, в целях безопасности от обратных ручек и отказались.

для RS2003:
Конечно поять, только я непонял в чем трабл возьми трос 2 мм

нахаляву я беру !

скоро уж заявлюсь ваше пивко хлебать

Когда Касик падает там не до ручек уже .. там частеньео ребра от голов собирать приходится от них тоже отказались
а вообще обратные ручки рулез. смотрятся на ура.

2 vdrake: Я падал и нифига ни чего, я улетел с мота еще до того как тот на дорогу лег, на бошке в одном месте трещинка появилась не более.

А у меня падал 1 раз .. (благо не мой а приятеля .. да и уранил ни я ) так просто из под подножки камень выскачил он завалился набок довольно резко на асфальте и усе ... весь низ покоцался .. странно наверное метал разный.

обратные рычаги травмопасны

старый руль Ф23

бумыйти сами

Много историй слышал об авариях на эмках. В основном все на сломаные ноги жалуются. Не до рук народу.

для BIGRED:Мне вышли все расходы по пересылке оплачу. надо М-72 восстановить. Сбрось шестерню или по мылу.