Мотоциклы Урал и Днепр

Можно ли использовать такие тахометры на Урале или потребуется "доводка напильником"?
10х

у мя не получилось...
но я грешу на то что я зря его разламал когда пытался загерментизировать...

Мот 103.10, заводится, работает, схема собрана правильно, все прозванивал.

зарядка всегда ;-)))))

генератор какой? .. лампу то хоть посмотрел? зажигание включил?

Реле то какое стоит? Старое РР330 или электронное.
И в смысле как не горит, включаешь зажигание, а она не горит. Тогда или лампа сдохла или реле включающее эту лампу (на РР330).

для Alogizm:Генератор 150, лампу проверял, менял.

цитата:

зажигание включил

-

цитата:

заводится, работает

для ZeroForce: если у него не 500ватник..

Реле электроное

Отцепи лампу от реле регулятора и попробуй подать на прямую напругу. Если загорится, косяк в реле регуляторе, если нет, в проводке.

А предохранители проверял??? У меня такая хня была сначало не понял а потом когда свет стал тесклее светить понял что зарядки то нет оказывается предохранитель згорел хотя тоже заводился и ехал

для Izverg:проверял, все в норме, вся светотехника, все остальные лампочки.

что-то определённое сказать трудно... раз лампа цела , зарядка я как понял идет-значит сдох ключ управления лампой ..может где кз было..похоже на реле -регулятор..

Причина ясна: на электронном реле ни одна клема неподписана, я собирал схему для реле р330, а там клемы расположены подругому. Взял у приятеля такое с подписаными клемами, собрал - горит, только неясно, куда девать клему ~ на генераторе?

оставиьт её в покое-она там не нужна. это только в электро-механических(типа рр302,рр330 ) используется.

цитата:

схема собрана правильно

ввел людей в заблуждение...

для manowar:По той схеме, по которой я собирал, собрано было правильно.

ты же сам сказал(те написал) что перепутал контакты подключения реле-регулятора...

для manowar:Ну так на схеме(в книжке) эти контакты были подписаны, а на реле ни одной подписи, вот я и подключил в том же порядке, что и на схеме.

У меня почему то вечно проблемы с электричеством, то лампочки паленые подсунут, что горят через день, то генератор сп....т, а я катаца хочу!!!!!!!!

У самого такое дыло 3 года назад пока надежно не заземлил корпус реле регулятора.
Попробуй может поможет

лучший вариант-не мучаться и поставить 500-ку. а вообще - проводку не нужно выолнять из 15 сантиметровых кусков провода.не скупиться на проводе,силовые цепи выполнять минимум 2,5 мм сечения проводом(от аккума к генеру, к фаре,сигналу) остальные не менее 0,75 мм(поворотники ,стопарь,двигло,индикация) и лучше крепёж не разьёмный,а под винт

Так видишь в чем дело, с проводами у меня все o'k, а как скидываешь провода с аккумулятора моц глохнет, регулятор потому как не работает, можно купить новый но хочется этот попробовать отремонтировать.

А у тебя собсно какое реле?

Регулятор то электронный, да вот в чем фишка, я седня поставил новый, так зарядки все равно нет, только еще красная лампочка не горит!!!

значит обрыв в цепи подмагничивания генератора.когда лампы перегорали-обмотка подмагничивания не отключалась от +12.

Я так понимаю ремонту это не подлежит ?

Сделай следующее:
Возьми лампочку и на незаведенном двигателе проверь напряжение на клемах генера, конкретно на клеме + должно быть 12. Затем заведи движок и проверь еще раз, должно появиться напряжение на клеме ~. Сделаешь - напиши и я тебе точно скажу что у тебя.

Я разобрал генератор и увидел такую картину: два диода на выпрямителе черные, я их проверил и точно сгоревшие. Нового выпрямителя я не нашел вот думаю может можно их стандартными заменить, только какими?

ставить можно практически любые , подходящие по размеру с максимальным током больше 20 ампер(в самом крайнем случае старьё типа д245, они на 10 ампер, но выдерживают и больше)
идеально -диоды шотки с током 30а.
типа кд2998

Так, ладно, электрику сделал. У меня теперь новый вопросец насчет 500-ки. У нас таких я не нашел. Скоро наверно поеду в Питер, где там можно купить и почем?

короче
маза такая
после долгих выяснений , выяснилось
что некисло обгоряют кулачки прерывателя........... оооо блиаяяяяя.........гром и молния !

дополнительная инфа :

кондер менял
катушку менял ( bosch )
прерыватель в сборе менял
зазор на кулачках 0,4
U=12 v

но горят падлы

так как всё чё можно снаружи менял , так закралась мысль , что разбило подшипник на распреде............. чудо блиа ........... и его колбасит и зазор уколбашивает и херачит молнией ! но он шумел бы ..........но нет...........

завалил к автоэлектрику.........тот тож ничё не знает........... пипец

какие будут мысли
какого хера молнией то херит?

Может, катушка низкоомная, для эл. зажигания или на 6в. Может, обгорают, потому что сами по себе хреновые, не из того сделанные - если новые. Мож, кондер - замерь у кого - нибудь , у кого контактное зажигание, стандартный и подбери....не , лучше готовый купить, от любой телеги с конт. зажиганием. Сильной искры на конт. быть не должно. Попробуй зазор выставить макс. допустимый - должно искрить чуть меньше(по идее). Если я чего забыл - Мановар, думаю, дополнит. Или сразу в него шестернями кидайся.

На самом деле. Может бошевская катушка низкоомная, для электронной зажигалки. Вот лажа и происходит.

для shvbsk:для ZeroForce: так оно и есть,катушка у него от электронного

Воткни последовательно с катушкой резистор с катушки от какого-нибудь старого авто

пожру рульного борща и поползу в гараж мутить

для Шило:а смысл тогда в такойкатушке?

цитата:

для Шило:а смысл тогда в такойкатушке?

А мож у них в Литве другие не водятся.....И резистор дешевле, чем другая катушка. По - автомобильному он вроде называется вариатор.

Лучше тогда уж попробовать транзисторный ключ замутить.

для manowar:контакты гореть перестанут - у меня на машине стояла катушка с сопротивлением, которое отключалось в момент запуска, когда сгорела - поставил другую, без сопротивления, завожу - минуты 3 работает, потом контакты свариваюцца, из под крышки трамблёра дымина, отвинтил от старой сопротивление, приделал его там и до сих по ездию...

Есть идейка поставить дополнительную катушку зажигания, бронепровода вывести на ручки руля. Включается вся эта байда двойным переключателем(щоб катуха не сгорела).
Представляю себе харю вора которого от руля ё....ло.

злобно, тока ручки руля нада делать токопроводящие и изолированные от массы.

Любой пионер отключит за 5 с. и уедет.
Я сам думал насчет сигнализации, но у нас эл. схема простая очень. Соединяешь акк. и провод от прерывателя и уезжаешь - все же снаружи, бл.!. Так обходится любая мудреная сигн - я.
Может, есть у кого идеи (кроме мех. приспособ, типа приковать цепью) ?

Шок сенсор под седуху в хорошей коробочке и автономное питание. Лучше вроде ничего пока не придумали.

Шок сенсор не даст всей полноты защиты. Нужно реально 2 датчика-датчик наклона, причем интеллектуальный, который сам запоминает параметры, и в идеале- датчик качения+ автопэйджер.Да концевики на съемные панели.
Вся система обойдется около 130 импортных денег, это усредненно. Не дешево, согласен.
Но если хочется чегото дешевого лучше чем амбарный замок и якорная цепь пока ничего нет по соотношению цена-качество%))

А что обыкновенная автошная с датчиком качения???
Не катит шоли???

Автошная тож неплохо, но датчик наклона, как мне кажется, приоритетней.

А вот интересно, можно ли купить пейджер с передатчиком отдельно от сигнализации? Сама - то она не нужна.

дык етить кондрат... едешь в салон где и продают и устанавливают сигнализацию. говоришь "хочу вот так..., а располагаю вот такой суммой. что можете сделать?" тебе все подбирают в соответствии твоим запросам и способностью платить. На крайняк оставят только датчик наклона и пейджер, что б на четвертом этаже универмага знал, что у твоего байка руль повернули на стоянке. Добавь к этому замок на тормозной диск и усе в порядке. Если денег больше, то поставь маячек. но это уже абонентская плата как за пейджер. Способов уматаца. Все зависит от кошелька. А по статистике защита как правило стоит до 15% стоимости ТС.

самоепростое что можно сотворить -это обьеденить датчик удара и пэйджер... всё это барахло елементарно ныкается в стопарь..подсоединяется на аккум ... либо используется доп аккум(200ма ч вполне хватить) для питания только сигналки , питание с основного аккума через диод(что-бы если рубанут основной аккум сигналка жила)

слышишь сигнал пэйджера-спокойно выбираешь свою любимую монтировку-и на выход,встречать "гостей"

цитата:

слышишь сигнал пэйджера-спокойно выбираешь свою любимую монтировку-и на выход,встречать "гостей"

вот это самое надежное. ашо лучша бита бэйсбольная. она к холодному оружию не относится (спортивный снаряд понимаешь ли). я тут у ментов консультировался. Получается что если я с монтировкой в магазин за пельменями зашел, то таскаю с собой намеренно (все равно что прут арматурный). а вот если бита, то просто с тренировки возвращался.

для manowar:

цитата:

самоепростое что можно сотворить -это обьеденить датчик удара и пэйджер...

А как это можно Сделать???

для ALMOR:у датчика удара ,как правило 3 или 4 вывода. питание ,земля и два сигнальных.
как првило , в состоянии покоя на сигнальном выводе высокий уровень, в состоянии активности(толкнули)-низкий. пейджер представляет собой приемник и передатчик с током потребления милиампер 50-100. имеет два вывода ,подключается к любой сигналке .соответственно ,+ передатчика с + шок -датчика и с + аккума. - передатчика соединяешь с выходом шок сенсора. -шок сенсора с корпусом. всё. сигналка готова. осталось её спрятать. например с стопарь. она будет постоянно включенна ,отключать можно только лишь пейджер(приемник) ,что-бы не верещал при езде.

для manowar:спасибо!!!

Якобы, хорошо ещё свечу в бак ставить.... Я, правда бы, не рискнул...

цитата:

Якобы, хорошо ещё свечу в бак ставить.... Я, правда бы, не рискнул...

И шо бы дала свеча в баке????????

бабах.....

Согласен с manowar - дешево и сердито. я бы добавил еще датчик с подставки и с нейтрали.
Кто то говорил про електрошокер... Один знакомый дед еще в те времена собирал такой на 21 волгу. бронепровод и катушку под сиденье. разряд через минуту после включения зажигания... говорят он даже ключи из замка не вытаскивал а так оставлял
под сиденье то поубойнее будет чем на ручки руля ?

Привет всем!!!

1. Что нужно поднастроить, чтобы зеленый датчик нейтрали загорался на приборной, когда втыкаешь нейтралку? Он у меня никогда не загорается...

2. С момента зажигания до самого глушения, при любой езде на любых оборотах датчик аккумулятора на приборной панели всегда ярко горит. (Аккумулятор - 2 года). Есть мнение, что генератор умер и не дает подзарядку... Какой выход?

по первому... надо закрутить болт к которому провод датчика нейтрали крепится.... надо поймать положение при котором лампочка загорается только на нейтрали...

по второму... у меня все наоборот.... два года как не разу лампочка не загоралась....

для IvNaDsI:Где этот болт находится?

1. Он в настройке не нуждается - либо работает, либо нет. Снимаешь с него провод и коротишь на массу . Если не загорелась - копаешься в проводке. Если загорелась - возишься с самим датчиком либо внутрях коробки (если охота
2. Тут вариантов море. Если можешь - менять на заведомо исправные генер и релюху.

Если приедешь в Бердск с пивом - разберемся на месте.

для Дюк: на коробке с права....
для shvbsk: ты не прав.... попробуй его маленько выкрутить... и все не будет гореть у тя лампа.... а вот назад вкрутишь опять загорится.....

2. наверно релюха полетела

для IvNaDsI:благодарю, сегоня попробую.

для IvNaDsI:

цитата:

для shvbsk: ты не прав.... попробуй его маленько выкрутить... и все не будет гореть у тя лампа.... а вот назад вкрутишь опять загорится.....

Это попадает под

цитата:

возишься с самим датчиком

для IvNaDsI: Отремонтировал - нейтраль зажглась!!!

А вот с генератором - не знаю, нуно разбироать, смотреть.

И еще: Где находится реле?...Генератор уже нашел

Скока реле примерно стоит?

Для Дюк: Сбоку-справа под седлом реле стоит. Если РР-330, то это пластмассовая коробка черная. Стоит, по-моему, 200-300 рубликов. Можно вазовским заменить, оно дешевше.

Для Chase: Сейчас РР-330 выпускаеться в небольшом кол-ве и стоит, например на Авиамоторке, 600 руб.

да щас он из новасибирска бросится в москвы за рылюхой смотря какой генер у тебя если 150 в то сбоку спарава а если 500 в то на самом генераторе пласмасовую крышку акуратненько снимаеш и получаеш даступ а проверить можно жив генератор или нет на него нагрузку дай включи все что можно если обороты падать должны либо тестором замерить напряжение выходящее но это каждому генератору свае

А сколько реле на моце стоит вообще??? И если ВАЗовское ставить - сильно переделывать придется крепление?

Для Дюк: 3 реле. Реле обратного тока и реле регулятора напряжения в одном корпусе. Могут быть механическими (как РР-330) или электронными (как хз, маркировку не знаю). И третье - реле переключения поворотов. А под вазовское чего там переделывать? В пластине отверстия просверлить, если надо.

Кто может сталкивался с такой тромблемой? Меняю свечи одну за одной-дохнут. У меня уже целый чемодан пробитых свечек. Свечи А-14, или импортные аналоги

именно пробит изолятор??? или нагара столько что искра по нему идет????
если изолятор-то большой зазор ,если черные -то либо настройка карбов ,либо масло жрет.

ДЛЯ manowar ПОПРОБУЮ ЗАЗОР ПОМЕНЬШЕ СДЕЛАТЬ, А МАСЛО НЕ ЖРЕТ ТАМ ВСЕ НОВОЕ(ЦИЛЛИНДРЫ 2Р, ПОРШНИ, КОЛЬЦА) ДА И ДВИГАТЕЛЬ ХОРОШО РАБОТАЕТ, ХОТЬ КАРБ И ПЕРЕЛИВАЕТ НЕМНОГО НО МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗ-ЗА КАРБА. И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВЫВЕРНУТЫЕ СВЕЧИ ДАЮТ НОРМАЛЬНУЮ (ПО ЦЕНТРУ ЭЛЕКТРОДА,СИНЕГО ЦВЕТА) ИСКРУ, А КАК ЗАВЕРНЕШЬ ДАЕТ ПАРУ ВСПЫШЕК И ГАСНЕТ.

хех, у меня была такая проблема и еще куча других, я сменил себе мотоцикл
А вообще возьми свечи подороже в хорошем магазине, когда то мне помогло, было тоже самое покупаю новую а17, проверяю искру, всё класно, пока не вкрутишь, приятель выкрутил свои chempion мне на пробу, с ними мотик как часы заработал

ДЫК НОВЫЕ ПАРУ ДНЕЙ РАБОТАЮТ КАК ЧАСЫ, А ПОТОМ ОДИН ГОРШЕК ЧИХАТЬ НАЧИНАЕТ, ЗАТЕМ ОТРУБАЕТСЯ. ПРИЧЕМ НЕ КОНКРЕТНО ОДИН И ТОТЖЕ А ПО ОЧЕРЕДИ...

Слуш а ето не тебя я в сокольниках видел недавно ? Я генер тогда покупал.

Была такая же фигня, когда весной у меня отсырели бронепровода и пробивало через них на массу.... ....свечи менял как носки, то есть каждый день.... ....возможно проблема в бронепроводах

ДЛЯ MADFOX НЕ ЗНАЮ, Я ТАМ БЫВАЮ РЕГУЛЯРНО. В КОНЦЕ МЕСЯЦА ,КОГДА У МЕНЯ "ДЕНЬ ПОЛУЧКИ". А НА СЧЕТ ПРОВОДОВ: ДАВНО ХОЧУ СИЛИКОНОВЫЕ ПОСТАВИТЬ. У МЕНЯ ВАЛЯЮТСЯ ВОСЬМЕРОЧНЫЕ НОВЫЕ ПРОВОДА НАДО ТОКА КАТУШКУ 2-Х ВЫВОДНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ИЛИ К ШТАТНОЙ ПРИСОБАЧИТЬ.

для axl: В субботу прикупил себе свечи новые А14-В2, поставил, накрутил гдето с 100 км и моц начал как то хреново заводится, и глохнуть на холостых! До этого с пол оборота заводился! поездил еще, заглушил, через полчаса не смог завести, ВООБЩЕ! Достал старые свечи (просто А14) которые отходили больше 800 км, вкрутил завелся сразу без мучений! На новых свечах даже нагара небыло! Чистые, а на старых как положенно кирпичный нагар :-)) Получается что на новых свечах искра меньше, и смесь получается поджечь нормально не могут, движек с ними грелся сдорово, и больше 120 по трасе нивкакую нехотел рулить! вот и думаю, блиа новые свечки называются!

для RuS_nrv и самое обидное что у нас почти все так делают... А свечи наши вообше... короче что 100 км проехал тебе повезло еще. Завтра поеду, куплю фирму с платиновым напылением. попробую поставить, а то задолбался уже.

посмеяться хотите?
у свечей ресурс 30000 км пробега.
самое интересное ,если смесь нормальная и масло не жрет -по нормальные а14 ,а17 столько и бегают

Я как поставил себе зажигалку электронную Старооскольскую, так у меня Уфимских свечей стало хватать от силы на 700 - 1000 км. Видать напруга 17 кВ вместо 12-ти на них действует отрицательно. Да и уплотнительные кольца на них полное фуфло. На ульяновских проехал уже пару тысяч км. пока нормально. Энгельсовские свечи тоже неплохие.

Ну тут явно дело в эектричестве. Скорее всего катушка не правильно работает. У меня тоже самое было....мудохался пару недель, никак не мог найти причину. Потом просто купил новую катушку и проблема исчезла.
Однозначно менять катушку, ну и силикон поставь...не повредит.

Чем выбрасывать деньги на отечественные свечи - лучше импортные хорошие купить - я например NGK беру

Eeeeeh, u nas palno vsjakih NGK, Champion, Bocsh i tede i tepe...U menja tozhe gemor so svetsjami bil, proshloje leto pol sezona mailsja, vsjo tserneli. Vihod nasjol: pomenjal starije karbi K301 na K62. Elektrodi teperj kofeinije, kak chocolate, mmmmmm...i nikakih svets krome A11 ne sovetuju, a eti taknaz "inomarki" otsenj brezglivije, daze kotorije v katalogah na Urali-Dnepra predlagajut. A11 forever!

для axl: для poison: дык в том то и прикол что одни свечи нормальные, как ты говоришь шиколадного цвета, а вторые белые! Тоесть явно обедненная смесь, но тяга почти такая же! И те уже почти 1000 км прошли, а новье нивдугу ни в красную армию! Ладно бы были бы черными, а то ж белые,но под них регулить карбы не буду! Буду на старых свечах рулять! И искать такие же нормальные!

цитата:

30000 км пробега

это для водянки или для воздушного охалождения если для воздушного то это не реально свеча подвергается нагруска наши ЗЗ сдыхают после 200 км это я по м 62 знаю а на своем солеке вот уже 600 км отездил на APS 17дврм хотя тоже пока не прогреется нормально не работает но это я думаю что не иза свечей ,а перелив есть перелив смотри уровень в попловковой камере и цвет изолятора свечи при нормальном отрегулированом карбе кирпичного цвета(естественно красного )

Я бы сначала высоковольтные провода поменял. Если не поможет, снимай катушку и замеряй сопротивление и индуктивность обмоток. Прозвони изоляцию катушки мегаомметром на 20 киловольт, обе обмотки на массу и отн. друг друга.

Если изолятор свечи белого цвета, значит свеча работает в неправильном тепловом режиме (слишком горячая). Это чревато калильным зажиганием. Может на свечке выбили не ту маркировку???

цитата:

Чем выбрасывать деньги на отечественные свечи - лучше импортные хорошие купить - я например NGK беру

NGK V-line№18 рулез

у меня одни свечи уже 2000 км бегают .отечественные 14-е с короткой юбкой и нормально!!
самые дешевые типа 30 ре пара.....покупал дорогие 17-е дохли то через 100 км то через 30...
проставил 14-е стало отлично.....! помоему неважно в данный момент как свечи называются сколько стоят.....ГЛАВНО ЭТО КАЧЕСТВО ИХ ИСПОЛНЕНИЯ!!!

Кто менял? , от чего подходит? а то за_бал он меня совсем ! у двух генеров одна и та жа херня - подтекает масло и всё тут !

Бля , чё ни у кого не гонит масло через сальник ? Не поверю ни в жисть !
Как про плюху на сенеже пиздить - так страниц десять нахерачили , а как по делу - так нет ни кого !
ИШЛУКИ !

[Редактировано 24/7/2003 портос]

Ну, у меня не течет...ни с 150-м не тек, ни с 500-й не текет
со стандартной прокладкой.

купил себе тахометр от ГАЗ 31-10. Размечен до 8х1000 оборотов. Без корпуса( разбирать ничого не надо). Три провода: +,-,сигнал с катухи.Тперь о корпусе - после небольшой доработки циферблата влез в Днепрячий корпус от спидометра. Стоит 250 деревом. Думаю что это лучше чем шаховский тах.

он будет врать в два раза
переделывать надо так же как и вазовский, че ни купить от вояжу тах стоит 450 рупей, 200 рублей разница и никакого гимора

Враньё перенастроить моно. А есь вояжевский накроется то где его купить. К тому же у него стрелка дёргается как сволочь - хрен чё поймёшь.

ни че ни уя не дергаетса
а еси с твоим все хорошо че об этом писать

для PILOT666:это у тебя кто-то кондер оторвал у него ..вот и дергается

to qqq: а вот и нет. Перенастраивать ево НЕНАДО!!! Приборка классно смотрится.

для PILOT666:надо..

Если его перенастраивать то показания его должны увеличется в двое. Так?. to Manowar: хочеш сказать что мой Днепр 8000 выдаёт при разгоне а 10000 - max на холостых???

По идеи, на оппозите искра в два раза чаще, чем нужно. Может поэтому и показания правильные.

Не просто этот тах вроде стоит на тачках с 406-м движком. Там стоит 2 2-х выводных катухи и тах подключается к одной из них. Это моё предположение.

А если электронный установить??? Никто не пытался???

Электронный круче и настраивать его как два пальца об асфальт

цитата:

А если электронный установить??? Никто не пытался???

Видок не тот..... Из стиля выбивается. Разве что временно подключать, для настройки движка.
Волговский, видать, самое то, если правильно показывает.

[Редактировано 10/10/2003 shvbsk]

вот ссылка на схему и описание регулятора напряжения 121.3702 http://vksn.narod.ru/auto/r1213702.html, его многие ставят на уралы, есть ли способ передеать его для работы в 6 вольтовой цепи?

Кто варит в электрике подскажите.

достаточно вместо резисторов R1 & R3 установить подстроечный на 1 ком и вместо стабилитрона д818 установить либо кс147 либо кс 133. все, больше никаких переделок не надо.

цитата:

Кто варит в электрике подскажите.

это уже раздел под названием электроника.

если есть время стукнись пожалуйста на аську 166754122

или скинь свой номер аськи

цитата:

все, больше никаких переделок не надо.

Ставьте, и ждите, кокда у вас благополучно накроется генератор. Медным тазом. Бесповоротно.

Дело в том, что этот РР, как и все другие ему подобные, предназначен для работы с генераторами ПЕРЕМЕННОГО тока, которые обладают свойством самоограничения отдаваемого в нагрузку тока. Ваш же 6-вольтовый штатный гена является генератором ПОСТОЯННОГО тока, и этим свойством не обладает. Посему, чтобы предохранить его от перегрузки и последующего за этим сгорания, в РР для генераторов постоянного тока присутствует некая хитрая штука под названием "ограничитель тока", о наличии которой в РР все описания почему-то стыдливо умалчивают. В электронных РР этой приблуды нет как класса - на фиг она не нужна для переменников - поэтому ваш генератор быстренько даст дуба при попытке нагрузить его более чем на положенные ему 10А.
С уважением,

цитата:

Ставьте, и ждите, кокда у вас благополучно накроется генератор

ждать возможно прийдется долго... собственно ровно столько-же как и в случае использования штатного рр..
потому-что не вижу причин ему выходить из строя при исправной проводке, а при кз в проводке думаю любой генер сдохнет...

При кз в проводке сдохнет не гена, а предохранитель либо батарея. А вот обычное желание поставить лампочки поярче, фару помощнее, гуделку погромче, а то и магнитолу влепить - и гене без ограничения тока пипец...

для D12:да и со штатным рр тоже тажа фуйня будет........

для D12:да и со штатным рр тоже тажа фуйня будет........

Да вроде не должно бы - со штатным-то. Он же напругу погасит при перегрузке (должен, во всяком случае) - соответственно, ток упадет. Я с год назад той же проблемой маялся - хотел вместо РР302 сочинить что-то электронное - и уперся в эту проблему ограничения тока. Так и не решил (пока!). На механическом реле это все изящно получается, а вот на электронных компонентах при имеющихся 6 вольтах (всего-то!) отдавать даже полвольта на измерение тока - западло.

для D12:а об операционных усилителях не слышал? с полевиками на входе и чувствительностью в микровольты с коэф усиления (без оос) до 1000 000 ?

Слышал. Только как-то не могу себе представить операционник с питанием от нестабильной сети с импульсными помехами до 80 вольт... Ладно, придумаю что-нить со временем.
С уважением,

цитата:

Слышал. Только как-то не могу себе представить операционник с питанием от нестабильной сети с импульсными помехами до 80 вольт...

насчет 80-это сильно загнуто...а зачем питать от нестабильной сети? слабо резюк+стабилитрон вотнуть? или 78l05?

цитата:

насчет 80-это сильно загнуто...

Дык ты, эта, наблюдоскопом посмотри. Особенно при перегазовках и включении\выключении всяких поворотников, гуделок-мигалок и прочая. 80 вольт - это так, мягко сказано...

значит аккум хреновый. с высоким внутреним сопротивлением... или проводка такая-же, хреновая.....

Проводка как проводка... хреновая, конечно, аккумулятор... н-ну, савецкий, курского завода, значить, то есть, тоже хреновый... - но уж, что есть то и есть.
А импульсные наводки в основном - из-за искрения в щетках, реле, и прочих контактных замыкающе-размыкающих штуках...