Мотоциклы Урал и Днепр

Скажите, кто квкой хол на БСЗ ставил, если можно приведите его номер

Ты у Мановара спроси, он все знает

iz stat'ju v MOTO

samyj zajebis' ---> 1112.3852
nu tipo toko nomer ( sovdepovskij Holl )

tozhe zajebis' ---->Micro Switch , USA 1AV10A

vsio ostal'noje pod'joba

для jarix:
На какое БСЗ то, на самопал что ли???
В Майскм номере Мото был тест датчиков Холла. Лучшим оказался Калужский датчик. Он упакован в фирменную коробку и только появился на рынке, китайцы подделать еще не успели.
А на Старооскольском БСЗ и Уктусе стоит магнитоэлектрический датчик. Это типа трансформатор с разомкнутым сердечником.

ставь эсс-хол не ошибешься

Помогите кто ставил себе восьмёрочное зажигание. Поставил я так : комутатор от 8-ки(0529.3734) и катушку от ОКИ (КЗ1-М). При заводке комутатор начинает свистеть. Это плохой комутатор или катушка потреблиает слишком много?

для samurai:
Так на Оку и ставят восьмерочный коммутатор так что ток катушки расчитан.
А автомат опережения зажигания как делал???

Стандартный оставил, механический с грузиками.

а чеим оковская катушка лучше уралячьей для эл зажигания?

для samurai:
Вместо кулачков пропеллер припаивал, да???
Ну и как, стоило оно того?

для manowar:
У Оковской 20 киловольт на выходе, а у Ураловской всего 12 кило
К тому же ураличья катушка немного высокоомна для восьмерочного коммутатора. Но многие оставляют её и ничего, ездят.

Да шторку выточил и припаял.
Искра сварочная руку отрывает.

Ну и как. давай подробнее. тоже такую тему собираюсь мутить. Попробуй напряжение меньше дать (вольт эдак 9.)
Вобщем помучай децл.А потом расскажи

Правильно ли я понимаю суть такой установки:
Взять эксцентрик - отдать токарю, чтоб обточил до цилиндрической оверхности.
Выточить у того же токаря пропеллер (тоже с цилиндром посередке)
На горячую (или на совсем холодную 8)) ) запресовать.
Дальше все ясно.
НО: Ведь вся эта ботва (у меня во всяком случае) имеет осевой люфт порядка 1 мм.
разнесет ведь датчик

а чем екатеренбуржская хуже самопальной системы зажигания???

Вот счас начнется.... Манавор помниш как мы нидавно спорели об этом?Но у меня токая фигня стоитНадеюсь не толькоМне просто деваться некудо было и я именно эту систему выбрал, кчстати о опережении я буквально вчера с 09 гонялся, или двигло Р-75 более оборотее или я ничего не понимаю, не брещу 130 на стандартном редукторе легко....

для Лукич:
Понимаешь правильно. Но делать надо чтобы люфтов не было совсем иначе обороты будут плавать не по детски и регулировать сложно.
Я уже предлагал сделать проще. Продаются роторы и магнитоэлектрический датчик от Тюменского БСЗ. в сборе стоит 150 руб. К магнитоэлектрике собирается простецкий усилок на одном транзюке и сигнал подается в восьмерочный коммутатор. Все просто. А у пропеллера моменты инерции другие. ХЗ как грузики на самом деле будут работать, какая зависимость получится.

Если ставить макнитоэлектрический датчик с усилком- пропадет четкость образования искры (об этом даже в мото писали ) Лучше ДХ пока ничего не придумали. Хотя экспериментировали с опропарой. единственный недостаток - замасливается поверхность фотоприемника и перестает работать. Для юпитера проще простого это сделать. В кулачке сверлится диаметральное отверстие 2-3 мм , ставится светодиод ИК и напротив фотодиод, между ними кулачек с отверстием. как только ось светодиод-отверстие-фотодиод совпадает сразу искра. Коммутатор восьмерочный, к фотодиоду микросхему типа 561лн2 или лн1 . получается подобие ДХ.
Катушку лучше ставить оковскую, т.к. коммутатор штука все таки нежная, и с другой стороны уральская не рассчитана на такую энергию и может гикнуться со временем.

Центробежный автомат не гуд.
Гуд маленький магнитик на маховик+датчик хола+микропроцессорное зажигания для расчета угла ОЗ+оковская катуха, или от 406...
А так особой разницы я не замечал, что кулачковое, что самопальное (со шторкой) электронное, искра тока мощней...

Хм, присобачить что-ли на Урал микропроцессорную систему зажигания от ваза? Всего-то надо:
1. Установить штифт ВМТ.
2. Нарезать на маховике определенное кол-во зубьев.
3. Прикрепить датчик температуры.
4. Сделать трубки и тройник разрежения.
Контроллер есть. Датчики есть.
В более детальном рассмотрении выясняется, что штифтов ВМТ будет два это чтобы не ставить две катушки. Хреново то, что таблицы расчетов угла опережения зажигания рассчитывались для другого движка, но я думаю что будет лучше чем родной автомат с грузиками. Я когда себе на девятка такую МПСЗ воткнул, так сперва машину просто не узнал.
Только вот сомнения мучают - а стоит ли огород городить, когда можно приобрести Екатеринб. МПСЗ????

для arslan:
БСЗ Уктус из Е-бурга это круто!!! Но дорого

Для ZeroForce:
познав преимущество МПСЗ, на контактном ездить уже как-то не хочется. Огорчает то что дорогое, может на день рождения себя и моц побалую...

для ZeroForce: Ну моменты инерции и подсчитать не грех....не даром вышку получаю.....

для ZeroForce:да? неужели я так заблуждался! на самом деле все зависит от типа катушки и напряжение на уралячьей может достигать 60-80 киловольт... а 20-это ты пошутил. 1 кв пробивает 1 мм воздуха. и энергия искры -это не одно и тоже с напряжением...вообщем одно хренственно выходит, это я к тому,что стремится к оковской катушки не следует.
есть два типа катушек:низкоомные(доли ома) и высокоомные(от 1.5 до 4 ом первичка) первые для электронных зажиганий,вторые для контактных.так первые без наг8рузки развивают напряжение,пробивающее искровой промежуток до 100мм.вот и считай напряжение.
а то выйдет как на байк шоу : один чел был на урале с двумя авто катушками. второй поинтересовался работой системы.
первый: работает уже пол года, искра слона валит
второй:надо и себе так-же вкорячить
первый:вкоряч.
второй уходит,после разговора с первым выяснилось,что у них в продаже катушек такихпросто не было и чел был вынужден поставиьт две автомобильные.
интересно,"второй" вкорячил две катушки?

Народ ! а про оптические датчики что думаете ? эт о проще чем мутить с ДХ

для Лукича: какой такой люфт? у меня там стопорное кольцо стоит и люфт 0мм...что у кулачка, что теперь у пропеллера, только втулку пропеллера пришлось подточить напильником, чтобы кольцо встало как надо...

Нашел тут информацию к размышлению.
Оказывается в моторе ЗМЗ 405 и 406 (что в 10-ке Волге стоит) применяется не датчик Холла, а магнитоэлектрический, примерно такой же как и в Уктусе и в Старооскольской и Тюменской БСЗ. И стоит коммутатор 131.3774 - 01 специально для магнитоэлектрики. И там нет уёбищной колодки, а все сделано под винты. Есть еще версии с восьмерочным коммутатором в зажигании и датчиком Холла. Так вот берем за 150 руб. ротор и магнитоэлектрический датчик в сборе от Тюменского зажигания (продаются), коммутируем это с Волговским коммутатором и все дела. Вот только насчет опережения зажигания надо чего то придумывать.

для Lukich: Люфт - -взад вперед.. (осевой) хз.. шайбу подложить чтоли?? или рем комплетом разжиться???

Так кто скажет точно- можно ли совмещать восьмерочный коммутатор (0579 Винница) с 406 катушкой (волговской), или же нужна токи Оковская? И чем отличается Оковская катушка от 406? Ставил 2 катушки от Москвича (Б-115), по одной на глечик. Искра лучше- когда снимаешь насвечник и ложешь на цилиндр "мордой" вниз, то искра пробивает через насвечник на цилиндр. При регулировке карбов снятый насвечник на массу можно не коротить- на искру во втором цилиндре не влияет. Катушки вписываются на штатные коленные щитки на 1-2 болты, если считать от бака. Мона вместо Б-115 поставить Б-117 (Жигулевская от "класики"). Недостатки: быстрее вылетают контакты на прерывателе (катушки включены паралельно) и при севшем аккумуляторе он быстрее сдыхает при заводке, так что если с первого раза не завелся, то второго уже может не быть- придется или заряжать акум или ставить пускозарядное.
Ну а кто ставил "восьмерочное" с Холлом и шторкой вместо кулачка поделитесь впечатлениями. Стоит голову морочить, или бросить сию затею?

для uri:
На волгу (406-й мотор) и Оку идут одни и те же катушки. Только на Волгу их идет две.

По моему идеальнай вариант это : коммутатор + жестко закрепленный ДХ+ электронная схема опережения+ Оковская катушка. Схема опережения на сколько я знаю достачно проста и для ее изготовления надо взять за жабры либого электронщика. А для ИЖей это вобще идеальный вариант, у них ведь угол вобще жесткий и из-за этого они на верхах "дохнут" только надо поэксперементировать со степенью опережения. На счет катушек: Я второй год гоняю с шести вольтовой катушкой(и по словам предыдущего хозяина он еще лет 5 на ней ездил), искра отличная, заводится в любую погоду и почти не зависимо от настроек карбов, но была одна беда подгорали кулачки, чистил раз в месяц.А сейчас я поставил блок электронного зажигания от какогото корабельного пускача. Ставиться эта хрень между катушкой и прерывателем. И теперь чэрез кулачки протекает ток не несколько ампер которые идут на катушку, а несколько миллиампер-сигнальный ток на этот блок через который идет основной ток на кат. Мотор стал гораздо устойчивей работать на низах и не дохнет на верхах, тк катушка даже на высоких оборотах полностью насыщается. А таких схем полно приводилось в "Радио" и книгах для автолюбителей .

нифига не понял.
скажите проще: чего купить и куда воткнуть и как.

да действительно не понятно что и куда
а если поставить устройство вакуумного опережения зажигания+вазовский комутатор

У меня катуха от 406 - го движка. И трещит она тока при подсевшем аккуме, и если при этом выкрутить свечу и на искру глянуть - содит безпрерывно да так что в ночное време есть небольшое освещене двигла.

для boxer:
уктус надо купить и поставить

В пошлом годе сам запаял комплект: коммутатор ВАЗ-1208+катуха ОКА+датчик ХОЛЛА с пропеллером+высоковольтные силиконовые провода Хорс от Оки+ свечи А17ДВРМ с бронзовыми ввертышами.По началу была проблема с регулировкой угла зажигания , но потом стало усё норма.Движок заводится даже на подсевшем аккумляторе и отлично раскручивается.
Непойму, зачем мутить механическое опережение?

Вот, случилось давно планируемое: я приобрел и смонтировал сабж.

Моделька, как мне сказали продвинутая - CATEYE TOMO XC (CC-ST200) (отдал 550 рублей вместо 400 за ширпотреб ).

Вписался он, кстати, несмотря на всякие критикующие высказывания и мои собственные опасения весьма не плохо.

И даже работает! :-)))

Единственное, не разгонялся пока больше 100 км/ч.
Как он будет вести себя после этой скорости - мне пока непонятно (единички-то перед двумя цифрами нету!).

Но приятель эту хрень ставил и не жаловался...

Высказывайтесь.

РАботает работает! У моего товарища на яве стоял, все он намана показывал и больше сотни. и ваще. Тольк овот с подсветкой проблемы. можно конечно и велосипедный этто купить на диодике, но геморно больно его каждый раз снимать.. а так ведь стырят..
Или в корпус спидометра, но тогда гемор с выводом кнопок...
В общем, все равео клевая фенечка, я тож куплю.

Дорожный Путевой прибор (так его раньше называли) надо выбирать по некоторым необходимым параметрам:
1. Водонепроницаемость (без коментариев)
2. 3 разряда - чтобы больше 99 можн было ездить.
3. Настройка длинны или диаметра колеса
4. плаиковые кнопки, расположеные на нижнем торце... резине скоро капец настаёт, а если они ещё и сверху, то при нажатии на экране проскакивают разводы и может треснуть последнее.

Та фирма, что ты купил такие делает, модель не помню.
Если надо - могу уточнить. У нас такие п о2-30 доляров.

для Oppozith:
Спасибо за инфу!
Сегодня-завтра разгонюсь, потестирую этот, если за сотню будет глючить, быстренько поменяю...

P.S. Какие кнопки, говоришь? Пластиковые? Такие и есть. Настройка по колесу у них у всех есть, я думаю. Водонепроницаемость мне обещали...

Народ! Что это такое за прибор, о котором Вы пишите - я что-то не врубаюсь!

Нет. Эта фирма делает не все водонепроницаемыми.
Кнопки должны быть с торца - это очень удобно.
я вот не помню все ли они съёмные, но это важно.

для граната:
Это борт. комп. для велика.
всякие там дистанция, время, ср. скорость. и т.п.

Фига себе, как идей в массы пошла.
Я просто счастлив, что присутствовал при изобретении.
А вот использование 12 вольтового усилка из активных колонок для создания аудиосистемы не прокатило. ;(

Фига себе, как идей в массы пошла.
Я просто счастлив, что присутствовал при изобретении.
А вот использование 12 вольтового усилка из активных колонок для создания аудиосистемы не прокатило. ;(
Я насколько понимаю, кнопок вообще быть не должно, ищется модель, в которой по циклу меняются показания. Скорость постоянно, а пробег-время-пробег за день в нижней части экрана сменяются каждые n секунд. А то от заливается ближайшим дождем как нефиг. Все в банку из под спидометра и ага.

цитата:

А вот использование 12 вольтового усилка из активных колонок для создания аудиосистемы не прокатило. ;(

а пчему не покатило ?
если не секрет расскажи .

цитата:

А то от заливается ближайшим дождем как нефиг

все эти велокомпы стоят не более 20 баков. Трехразрядные по скорости подходят идеально. Самые навороченные действительно водонепрницаемые (там в техпаспорте должно быть все написано), т.к. применяются в основном в велоралли (есть и такое). А они (раллисты) велики через брод тоскают и в речки ныряют вместе с этой приблудой только так... видел... Снимаетяс что б не стырили одним движением руки. На руле остается только лапка и провод к колесу, ну и там датчик...

цитата:

Дорожный Путевой прибор (так его раньше называли) надо выбирать по некоторым необходимым параметрам:
1. Водонепроницаемость (без коментариев)
2. 3 разряда - чтобы больше 99 можн было ездить.
3. Настройка длинны или диаметра колеса
4. плаиковые кнопки, расположеные на нижнем торце... резине скоро капец настаёт, а если они ещё и сверху, то при нажатии на экране проскакивают разводы и может треснуть последнее.

Все которые я видел удоволетворяли этим свойствам.

А я хочу второй поставить на вентилятор генератора чтоб обороты мерить, вот только сомневаюсь что он 120 Гц потянет.

А у меня такая лабудень (правда sigma Sport) стояла на почти самопальной приборке моей Сузуки, глянешь - почти Ямаха Р1!
Ща новую приборку варганить буду, ээ-х найти бы компьютер такой, да чтоб с подсветкой, вообще ништяк получится, и без дебильного силуэта вылысыпыдыста на дисплее, как это было с Сигмой!

это выход для тех кто перешел на нестандапртные для урала колеса(мосты) но штуковина начинает подмерзать при t<5С. Для меня гораздо важнее не измерение скорости (все равно очень дискретно измеряет), а пробег(работает отлично). С подсветкой их, скорее всего, не бывает тк работают они от внутреннего источника питания.

цитата:

А я хочу второй поставить на вентилятор генератора чтоб обороты мерить, вот только сомневаюсь что он 120 Гц потянет.

Потянет , ему по барабану , только если разрядности индикатора хватит - всё будет ОК !

А тахометр лучше уж тогда от ОКИ поставить , там всё точь - в точь как на Урале .

Мужики , а как он выглядить то ?

цитата:

Мужики , а как он выглядить то ?

а есть в вашем городе магазины по спортивной снаряге? ищешь среди них тех кто занимается велисипэдами иномарками и у них спрашиваешь в сопутствующих товарах...

цитата:

только если разрядности индикатора хватит - всё будет ОК !

Точно хватит. Ставишь длину колеса стобы при 6000 он показывал 60 и всё ОК.

цитата:

Потянет , ему по барабану

Точно?
Если у кого балгарка на 7000 есть можете проверить, а то у меня только дрель на 2000

для Programmer:
Интересно, а как ты ему такую длину выставишь, если она варьируется в пределах 150 - 250, а?

Нет, мне просто любопытно - возможно при таких лимитах это или нет? ИМХО нет.

для Slash:
http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=1426

[Редактировано 6/6/2003 Programmer]

цитата:

если она варьируется в пределах 150 - 250, а?

а коакова окружность маховика?

http://balsat.nm.ru/index3.htm
/>

а эта хрень стоит так же как велокомп, но со светящимися цыфирями и является только тахометром с часами и т.п.

это мысли в слух о применении велокомпа в качестве тахометра... а оно надо если тахометр готовый есть... ставь и езжай...

цитата:

а коакова окружность маховика?

причём тут окружность маховика?

для Programmer:
Всё понял, грамотно.
Не реализовал еще?

Я задумался о преобретении еще одного такого же велокомпа. Будут 2 одинаковых рядом всё показывать - ИМХО кульно будет...

Надо только первый еще потестировать мальца...

Интересно, а есть ли способы вживит в сабж подсветку? А то я любитель ночью гонять. Еще было бы здорово, ежели можно было бы его как-нибудь, через трансформаторы и прочую лабуду (извиняйте, не силен в электрике и на своем байке все ставил почти "вслепую) научить девайс работать от аккума.

для Flamer:
Там батарейки на 2 года хватает минимум - мало?
Ну, если подсветку от неё же запитать, то да, согласен...

P.S. Вовнутря свет не запихнешь - смотрел я... Всё очень плотненько.
Вешай внешнюю. Цена ей 200 рублей.

цитата:

цитата:
а коакова окружность маховика?

причём тут окружность маховика?

цитата:

Интересно, а как ты ему такую длину выставишь, если она варьируется в пределах 150 - 250, а?

вот в том то и дело что пофигу куда датчик (тот что по науке крепица на спицу колеса) лепить. на шестерню ГРМ или на маховик сцепления... подгоняешь настройку так, что бы показания скорости которрую по определению показывает велокомп на самом деле были оборотами/100. и тогда это тахометр (без подстветки). но есть же тахометры со светящимися цифирями. чЁ огород городить?

Так-так-так, господа и дамы, давайте разовьем тему превращения велокомпа в тахометр.
(Засела мысля в башке и не выходит)
Мысль такая пришла: зачем нам цеплять датчик (магнит) куда-то на маховик или шестерню ГРМ, если у нас уже есть магниты на зажигании (на электронном, само-собой)!
Да и геркон туда влепить ИМХО проблем не составит в принципе: будут стоять 2 датчика напротив друг друга - красота!

Только проблема в том, что их 2 (магнита)!

Я и так не пойму как вы высчитываете число "длина колеса" для компа (объясните плиз!) применительно к этому решению, а с этими двумя магнитами его и подавно надо на 2 разделить.

Реально ли это, уважаемые??? Впишется это число в наши пределы (~150-250)?

для Slash:

Слушай, а что собой представляет эта самая внешняя? Не видел я ее что-то ни разу, хотя я почти слепой иногда......

Как я уже писал если снимать с маховика надо поставить длину 0,16(6)м (Вроде как).
Если снимать с вентилятора генератора то надо считать.

С зажиганием работает специальный тахометр, но он больше и не имеет автономного питания.

А два велокомпа + два маленьких цифровых татчика температуры позволяют повесить на руль минеатюрную панельку с автономным питанием, на которую без проблем можно поставить подскетку.

Народ, у кого есть балгарка на 6000 провете плз. с длинной 17 см - должно работать.
Ктонибудь знает с какой скоростью вращяется генератор?
Неужели у всех компов пределы 150-250? Если 17см не поставить, то ээто плохо.
А рассчеты просты:
Дано: 1000 Об/мин должно равняться 10 км/час на экране.
Колено: 1 000 об/мин = 60 000 об/час
Комп: 60 000 х Х = 10 км/час => X = 10/60000 км = 1000/6000 м =16,(6) см

Если длину можно установить только в пределах 150-250см, то можно установить не 17 а 170 (лучше 167). тогда при 1000 на экране будет 100.
Но дня этого комп должел скорость до 700 км/час показывать

передаточное отношение генератор-колено 1,13 или 1,03, блин точно непомню.

У моего брата Сигма спорт 600 на гоночном велике. Он разгонялся на нем до 79км/ч и не жалуется, приборчик трех разрядный, с резинывыми кнопками, ему уже как года 2-3 и живет только в путь. Пробовали ставить на моц-просто конфетка, правда на скорости больше 160 дает ощутимую погрешность, т.к там простой считывающий датчик стоит, так, что если будете разгоняться более советую ставить от вазовского бесконтакного зажегания.
Идейку подкину: Снимаете стеклышко с вашего спидометра, вырезаете, под стрелкой квадратное отверстие, счетчик км выкидываетет на хYй, мантируите туда Сигму, подсветка паяится за время выпивания банки пива, накрываете все это обратно стеклом, выводите контактики от кнопочек и наслаждаетесь фенькой!!!

В0ЛК

Мужики дайте ссылку на эту СИГМУ 600 не могу найти в инете!
И где купить иожет кто знает из ЕКАТЕРИНБУРГА????
И еще в велотренажерах есть такие!! та еще пульс байкера мерить можно!!!

цитата:

та еще пульс байкера мерить можно!!!

это нахрен не нужно...он выше 60 не поднимается... а вот пассажиру можно и померять... интересно ,а 3-х разрядов хватит?

цитата:

И где купить иожет кто знает из ЕКАТЕРИНБУРГА????

"СВЕЧКУ" на Восточной-Ленина знаешь? Там есть спецМагазин. Вилисипэды иномарки и все приблуды к ним (до трусов лисипедиста)

Для того чтобы момент зажигания сделать попозже прерыватель ( ПМ302А ) нужно поворачивать по ходу вращения вала. Верно ли мое рассуждение.

Насколько я помню шоб было попожее надо его вращать по часовой стрелке, а по ренее против часовой.

CHE, ты прав. Чтобы припознить нужно против часовой.

50/50 ))

Что тут думать то, все элементарно!!!
Раз колено вращается по часовой стрелке (если смотреть на зажигание стоя лицом к нему), то распредвал соответственно вращается в противоположную сторону т.е. против часовой стрелки.
Если надо пораньше сделать зажигание, то прерыватель двигаем по часовой стрелке (опять же сидя лицом к зажиганию). Если попозже, то двигаем прерыватель против часовой стрелки.
Или по другому:
Пораньше - двигаем прерыватель против хода вращения распредвала (навстречу вращению).
Попозже - двигаем прерыватель по ходу вращения распредвала.

Просто в некоторых книжках все рекомендации даются взяв за точку отчета водитель сидит на моце и смотрит вперед по ходу. Тогда конечно и колено будет вращаться против часовой стрелки и распредвал по её ходу, короче будет все наоборот.

для ZeroForce:ну ты загнул!
для CHE:все верно.вращать по ходу движения распреда для установки позднего

Печать и подпись!

У меня при средних и больших оборотах продолжает гореть в пол-накала лампа генератор-зарядка. У кого-нмбудь также? и нормально ли это?
На малых - ярко. Аккумулятор новый, за него и беспокоюсь.

Можно ли подрегулировать реле зарядки? И вообще как проверить напряжение и ток зарядки в норме или мал?

Жду советов.

Поставь электронное реле зарядки, и забудь что оно вообще есть!

Может у тебя генератор дохлый.

для evivan:

цитата:

У меня при средних и больших оборотах продолжает гореть в пол-накала лампа генератор-зарядка.

смотри состояние щеток генера

цитата:

И вообще как проверить напряжение и ток зарядки в норме или мал?

проверяют только напряжение, должно быть в пределах 13.6-14.2 вольт. ток зарадки определяется емкостью аккума,состоянием аккума,степенью его разряженности. тоесть при исправном генере зарядка аккума прекращается (ну почти, на самом деле малый ток в него идет) автоматически при достижении номинального напряжения на пластинах аккума.
другое дело,что у тебя отрицательный баланс энергии, номинальное напряжение генером поддерживается только на высоких оборотах...вообщем смотри токосьемники генера,выпрямительные диоды,контакты РР

А какое реле то??? РР330 или электронное. У моего дружка были похожиек симтомы. Лампа зарядки вообще не гасла, а только светилась слабее на высоких оборотах. Он снимал у меня реле регулятор, ставил, такая же фигня. Потом оказалось у него то ли в выпрямительном мосту то ли ещё где (не помню) коротило на массу и создавалась обходная цепь мимо реле регулятора.
Но начинать проверку нужно в любом случае с реле. В заводской инструкции вроде все нормально описано.

Если просто прикинуть то:
моцик на подножку, врубаешь передачу и разгоняешь от 20 до 40 км/ч. Затем на ходу снимаешь плюс с аккамулятора. Если заглохнет, то самовозбуждения генератора точно нет и он работает всю дорогу от аккамулятора. (т.е. лапочка ситуацию показывает правильно). Ну а уж подробнее это надо заводить и лезть с напряжометром мерять напряжения на реле и генераторе.

Там же по схеме обмотка возбуждения генератора зацеплена напрямую к батарее через ключ зажигания. При малых оборотах или большой нагрузке, генератор не переходит в режим самовозбуждения и обмотка питается от батареи о чем и сигнализирует горящая лампа. Естественно, что энергобаланс в минусе т.к. генератор сам хавает до фига и к тому же он и напруги мало вырабатывает и реле регулятор всех потребителей переключает на батарею (как только напряжение на генераторе упадет ниже 13,8 В - в идеале). Как только разогнались или нагрузку снизили, генератору легчает и он переходит в режим самовозбуждения, потребители запитываются от генератора и он сам себя возбуждает, на батарею идет только зарядка.
Блин, как то все запутанно получилось, уточняйте ежели чего, сейчас схемы электрики под рукой нет.

цитата:

Если просто прикинуть то:
моцик на подножку, врубаешь передачу и разгоняешь от 20 до 40 км/ч. Затем на ходу снимаешь плюс с аккамулятора. Если заглохнет, то самовозбуждения генератора точно нет и он работает всю дорогу от аккамулятора. (т.е. лапочка ситуацию показывает правильно). Ну а уж подробнее это надо заводить и лезть с напряжометром мерять напряжения на реле и генераторе.

можно, но только если у тебя не электронная зажигалка стоит!

Короче, попробовал сделать как в инструкции написано: при работающем двигле включить дальний свет и отключить массу. Продолжает работать = генер с его обмоткой самовазбуждения цел.

Правда, с откл. массой работает на средних оборотах. А если газ не трогать,
выключаю массу- работает;
включаю габариты - продолжает ровно работать;
включаю ближний - глохнем.

Народ! Попробуйте на своих - у кого на какой эл.нагрузке заглохнет двигун
(завел-откл. массу- вкл.габарит-вкл.ближн.-вкл.дальний)

Когда допедрю в чём дело, напишу, глядишь кому ещё пригодиться.

для evivan:
Тогда смотри реле регулятор. Оно должно при напруге 13,8В переключаться. А может частичное витковое замыкание в генераторе и он не выдает полной мощи, себя еще тянет, а как нагрузки добавляется сразу киснет.
Смотри сперва реле регулятор, ну а потом в книжках, как проверить генератор по выдаваемой мощности.

для evivan:так оно и должно быть без аккума
для ZeroForce:без аккума напряжение в бортовой сети пульсирующее.глохнет при подключении большой нагрузки из-за того что ток подмагничивания мал (индуктивное сопротивление пульсируюшему току велико ,а при наличии аккумак постоянный) мало и ток подмагничивания больше).. можно завести на аккуме,отключить его ,подключив вместо аккума конденсатор большой емкости(порядка 10000 мкф) и тогда глохнуть перестанет . вот и все обьяснение этому явлению

Для начала, какой генератор стоит, 150-ватный или 500-ватный? Потому что у них различаются системы первоначального возбуждения и системы индикации неисправности.

Для начала, какой генератор стоит, 150-ватный или 500-ватный? Потому что у них различаются системы первоначального возбуждения и системы индикации неисправности.

Генератор стоит родной Г424 150W.
Померил напругу на выходе гены = 9В (хол.ход). На аккуме 13В. Вот такая ботва!
Я его вчера разбирал, Визуально - состояние отличное - графитной пыли практически не было, на всякий прошел нулёвкой токосъёмные кольца, протянул всё.
Также нулёвкой зачистил место контакта реле к раме.

Собираю, завожу: стало малец лучше - на Хол.Х. отрубаю массу, включаю дальний - тянет нормально. В книге так и написано, что мол гена должен тянуть зажигание и дальний свет на средних оборотах - это и наблюдаю.

Но котрольная лампа горит в пол-накала даже на мах. оборотах!!!!

P.S. Я мерил U на клеммах генератора, то есть между + и Ш. Я так думаю это не совсем корректно, сейчас глянул схему надо было мерить между + и массой.

Если у тебя Г 424, то лампа в нем работает по такому же принципу как и на вазовской копейке. Когда включаешь зажигание, на нее подается через реле(контакт ЛК) напряжение. После заводки мотоцикла когда напряжение на одной из фаз(контакт не знаю где этот значек на клавиатуре находится но обозначается как переменное напряжение,и соответственно там переменка) становится 5-6вольт реле размыкается и лампочка гаснет. Отсюда вывод - у лампочки только два состояния, горит или не горит. Значит у тебя скорее всего неисправна та часть реле(если у тебя РР330) котораю отвечает за контрольную лампу(может соринка на якорек попала)
Лучше всего поставь электронный РР от вазовской классики и от нее же реле контрольной лампы(РС 702)

У меня реле 33.3702, кто-нить разбирал, мож схема где имеется?!

Если это реле специально для Г 424 то это электронное реле, но часть отвечающая за лампу все равно электромагнитная.

Сэнкс, сниму - раскручу - погляжу.
Завтра доложусь.

Не фига! Реле РР33.3702 полностью электронное! Там челых аж 6 транзисторов, никаких регулировок не присутствует. Плата покрыта толстым слоем лака.

Померил гену на + и массе ---- даёт 14в на холостых.
Решил оставить всё как есть, хоть лампа зарядки и немного раздражает, главное что аккумулятор заряжается корректно. Говорят, такой случай не редкость.

дык ,у тебя электронное?

Дык ясный пень, там 2 тр-ар типа кт805 - точно не видно из-зи толстенного слоя лака, он вместо эпоксидки, 1 или 315 или 361, и 3 шт. типа 503 = итого 6 тр-ров, несколько диодов а-ля 522 и куча резюков 0.125вт. Схемы нету, а так бы глянул, мож бы попаял - резюку заменил подбором (для какого - нибудь управляющего тока-напряжения). А так-пусть ебыдеткак ездь!

ну раз так-паялом прогрей-лак слезет

Попробуй контрольную лампу помощней воткнуть, или резистор параллельно ей. Сам не делал, но вроде помогает. а ваще у многих так с таким реле.

Зачисть контакты на реле плохо ток проходит

для Misha_B:порой такие реле-регуляторы попадаются... выход лампыконтроля там отдельно может быть реализован.

для Misha_B:порой такие реле-регуляторы попадаются... выход лампыконтроля там отдельно может быть реализован.

Как выбрать аккумулятор на 12V? Какой производитель наилучший, и имеет ли значение расцветка аккумулятора (встречаются с оранжевым верхом)? Ввод в эксплуатацию.

выбирай кислотный ,НЕ ГЕЛЕВЫЙ!!!
смотри что-б встал. и емкостью не менее 9 ач(и до.....)

ЯЯ вот вчера взял Тюменский 6мтс9, не самый дорогой и брэнд. 230 руб. +20р бутыль электролита.
Правда в эл-те какой то осадок был, я его через фильтровальную бумагу процедил, заливать 500 мл.

В каком-то журнале был тест аккумуляторов наших и импортных, так вот, имп. часто бывают фуфловые, а Тюменские не чемпионы, но в тесте были где-то посередине.
До этого стоял тоже Тюменский - продержался 4 года, по-моему, нормально.

А чтодумаете на счет необслуживаемых батарей?

У меня уже второй MUTLU 9 А/ч. Очень им доволен.

Я купила себе новый акум 12v 2 недели назад в сокольниках на развале за 200 рэ + электролит, так он почему то быстро разряжается - хватает на поездки 3 - километров на 200. Его надо менять или что-то возможно сделать?

[Редактировано 3/6/2003 granata]

Я брал себе ак-р толи от радиостанций,толи от телефонных станций-год два назад их было полно на Авиамоторной и Сокольниках.Брал 17 А/ч-весь сезон крутил старер прекрасно,на зиму ничего не делал-щаз так же легко крутит стартер-я им доволен!

цитата:

Я купила себе новый акум 12v 2 недели назад в сокольниках на развале за 200 рэ + электролит, так он почему то быстро разряжается - хватает на поездки 3 - километров на 200. Его надо менять или что-то возможно сделать?

у меня тожа самое было с нашынским акумом чё делатьне знаю просто купил мутлу и всё в порядке теперь

для granata: Проверяй генер!

У меня второй год стоит аккум от UPS. Всю зиму простоял в гараже, даже не разрядился! Доволен им очень! Но я понимаю, конечно, что при падении или сильном ударе от его замечательных свойств мало что останется, но..... других в наличие у меня нет.....

Для Hammerfall:
А что такое мутла? И что с ней делатьь?
Иногда аппарат у меня не заводится, контрольная лампа горит тускло или совсем не горит, потом мы его буксируем и он видимо заряжается и начинает работать, главное не глушить, а то опять буксировать придется. Затем мы акум заряжаем - аппарат работает.

для granata:

мутла - MUTLU фирма буржуйская ак. производит. для мотоциклов их навалом стоимость в 2 раза больше по сравнению с нашими, обычно белые с синими буковками

вот тут : http://www.autounion.ru/frames.php?doc=mutlu.php&dir=2&subdir=1&s=1&v=100 про фирму

а вот здесь : http://user.cityline.ru/~evrasia2000/MUTLU.htm внизу странички какие для мотоциклов есть с размерами

[Редактировано 3/6/2003 beard_]

Понятно! А у меня какой - то белый с голубой крышечкой. Отечественный.

для HammerFall:

цитата:

А чтодумаете на счет необслуживаемых батарей?

мнение ГРМ'a:

цитата:

я понимаю, конечно, что при падении или сильном ударе от его замечательных свойств мало что останется

вообщем при всех своих плюсах есть один минус-достаточно хорошей кочки или падения с высоты 20-30 см и он перестает быть аккумулятором..

для granata:слей элетролит,залей нормальный... скорее всего вода там из под крана. вообщем все проблемы из-за повышенного саморазряда(загрязнен электролит, разрушение пластин,в электролите не дистиллированая вода)

ну народ я не знаю, у меня тюменьский стоял года 3, пока его не разорвало из-за реле отключения подзарядки, и щас уже третий год стоит такой же, не жалуюсь, да и цена не космическая.

цитата:

уже третий год стоит такой же

да от режима эксплуатации зависит длительность жизни аккума

Для Manowar: Это электролит - он мне рубашку разъел, когда я ее в коляску положила, у меня акум там стоит, наскочила на кочку и он немного потек.

Какая должна быть сила тока и сколько времени заряжать аккумулятор

щадящий режим для аккума: большая длительность зарядки малым током. а вообще ток нужно подавать не больще 1/10 емкости аккума...

для CHE: У тебя на аккуме должна быть написана его емкость. ТАк вот, ты эту циферь (предположим 50 (ач)) подели на 10 (ч)- получишь приблизительно (а нам точнее и не нужно) 5а. ТАк вот, током 5 ампер ты заряжаешь свой аккум в течение 10 часов. Но смотри, по мере зарядки ток у тебя будет падать, поэтому придется неустанно следить за стрелкой амперметра и подкручивать вариатор. Если очень-очень хочется завестись и побыстрее, то можно в течение 15-30 минут дать ток в два раза превышающий номинальный (в нашем случае это 10 ампер). Иногда помогает, если, конечно не разорвет аккумулятор! (шЮтка!)

Вчера купил новый аккум 6ст9(вроде так) Курского завода, поставил настаиватся, сегодня буду заряжать.

В Курске - курское,
В Томске - томское,

где горы - Урал,
где широкая река - Днепр.

Forever!

Вы лучше подскажите какой купить 6-вольтовый!!! Renegade

Mutlu 6v 18a/h

для CHE: током 1/10 емкости в течении 14 часов. это справедливо для внешнего зарядного устройства. на моте, в машине ток зарядки определяется многими факторами:емкостью аккума,степенью его разряжености,"изношености", напряжением бортовой сети..типом аккума,плотностью электролита... вообщем факторов дохрена.зарядка аккума на борту производится порой и повышенным током(в момент пуска стартера большая потеря емкости)....вообщем при достижении полной зарядки аккума напряжение на нем достигает напряжения бортовой сети и ток он перестает потреблиать(не в счет ток утечки,саморазряда )... реле регулятор опеределяет напряжение в бортовой сети . если оно соответствует номинальному напряжению заряженного аккума-то аккум будет жить долго и счастливо,если нет- то либо хронический недозаряд,либо перезаряд.. первое ведет к интенсивной сульфатации поверхности пластин, второе к "отравлению" электролита , повышением внутреннего давления ,растворению платин в электролите.

для GRM и MANOVAR---Так всетаки 10 или 14 часов на мой 6мтс9(исправил ошибку)

для MANOWAR-SORRE за V

везде ркомендуют 14. при зарядке малым током (1/20 емкости ) уже 22 часа

чем больщше ток-тем больше потери ,ну и совсем маленьким током тож не следует ,там потери опять возрастают

ja uzhe na shelochnyh akkumah 6 let goniaju , 11 A/ch
firma neizvestna , sdelali nemcy

pravda god nazad , posle 5-i letnego ispol'zovanija on kakto otrubilsia (naverno triasanul , ali jeschio kak .no ved' do etogo momenta stoko vsego bylo ..... )
podkatil k domu , pohaval , vypolzaju .....lampochka ne gorit ....... ot dumaju lazha ......sbegal domoj , prinios takoj zhe akkum i pojehal ...... potom pytalsia zariazhat' staryj ..........zariadil .........prishol v les ......... podrubaju magnitofon ---> nol'

vsio ruki ne dohodiat jego doma v stacionarnyh uslovijah proverit'

ему уже пора на заслуженный отдых!

Привет!

Купил тут Ебургскую БМСЗ. Все бы хорошо и 1700р не жалко было бы еслиб не гимор страшный.

Идея нравиться и простота установки.

Но может я чудак такой, а может мне такой экземпляр попался, но...

1. Несмотря на уверения продавца, в днепр он не лезет. Край "катушки", на которую крепиться прерыватель не дает крышке закрыться. Приходится обтачивать болгаркой-напильником. При этом теряем гарантию.

2. Не знаю, в чем суперскость прилагаемой катушки, но искра от нее слабая. По крайней мере не лучше чем от родной. И гораздо хуже если ставить 6 вольтовую. Мало того, отверстия просверленные в сердечнике не дали ей встать на место. Пришлось раздраконивать их сверлом. Опять теряем гарантию. Сделали бы лучше пазы, как на родных катушках.

3. На коммутаторе пожадничали на проводах. Их длины не хватает для монтажа, не говоря уже о регулировке зажигания.

4. САМОЕ ГЛАВНОЕ. Система измеряет частоту вращения распред вала, анализирует и выдает искру. Фсе бы хорошо. НО. Я обдрочился кикстартер дергать пока искра появилась. А к тому времени уже свечи закидало давно.

Нога уже распухла.

Но когда я все таки завел - прочувствовал разницу. Движек просто по другому заработал.

Дав движку поработать я его заглушил, чтоб подправить зажигание и больше не смог завести. Ноги просто подкашивались. Пришлось выкручивать свечи и ждать пока бензин испариться. После чего повторил попытку. КАК он у меня в глушаке ДОЛБАНЕТ ! И все сдох. Сил у меня не осталось.

Вернул все обратно(контактное) - блиаха, заводится от положенной ноги на кик.

Не может ли кто рассказать особенности запуска движка с этим
эл.зажиганием?

Нехочу к контактному возвращаться.

блиа...
не знаю.. у меня - никаких особенностей, несовпадений и прочих траблов...
поставил....правда стандартная крышка не встала, но об этом предупредили еще при покупке и заблаговременно снабдили пластмассовой, которая прилагается к каждому комплекту МБСЗ (эту пластмаску лаборатория-производитель специально изготавливает) ... настроил по инструкции и поехал....

... хЕЗ...
а может она у тя левая какая?!

Видишь ли какая хрень...
Мне по жизни "везет" на такую херню. Все беру последнее и с витрины. Потом расхлебываю.

Я брал на Авиамоторной. Упросил продавца отдать мне отложенную для когото. Попадос. Чистый.

Ты скажи. С этой байдой у тебя движек сразу хватает или 2-3-4-5 раз надо киком поработать?

Прокрышку подтверждаю в днепр становится тиолько после того как день поработаеш напильнтиком
заводится нормально несколько раз спосала при розряженном аккомуляторе толь ко надо очень резко дерготь киком и обогатители поднимаю а чтоб свечи незабрасывало сделай зазор побольше 0,6-0,75 кракодилы по крайней мере у меня бегают.
сам брал на авиаматорной весной тоже поледний комплект.

мля.. такое впечатление, что схватывает одновременно с началом первого кика...
без разницы, холодный, горячий...
2 асд
про обогатители это ты верно, но - азбука, да?)

Я вот тоже Уктус купил... ставил ставил... в итоге поставил старое обычное.... неделю нога болела ))))

для ЛучшеВсехСпрятанный:Привет когда то ты писал, что можешь
достать БСЗ УКТУС с завода. В силе предложение на сегодняшний день?
Черкни на e-mail jmedvedev@yandex.ru

Господа, а отчего вам так хочется именно БСЗ? У меня на самый обычный прерыватель и такую же катушку насажено электронное зажигание Лосиноостровского электрозавода (с производства снято, но ИМХО это не единственное электронное зажигание) Искра слона убьет, 9 мм в разрядниках пробивает только так. Работает даже при наглухо разряженном аккумуляторе - однажды 500-ваттник на трассе сдох, лампочка тоже, так что я ситуацию проворонил и спохватился, когда от аккума даже лампочка переноски гореть не захотела. Однако выключил все лампочки - и движок завелся. 100 км до дома ехал.

цитата:

неделю нога болела ))))

ГА ГА ГА ГА ХАХАХАхихихи(медленно сползая под стол)

если проводка хреновая -дело дрянь.
бсз УКТУС работает только с нискоомными катушками зажигания. генерит ей два коротких импульса. пиковый ток -до 6 ампер.
средний потреблиаемый-0.7 ампера(прикинь,насколько проседает на проводах в момент импульса).ставь конденсатор по питанию рядом с БСЗ ,микрофарад на 1000-2000. сразу ощутишь разницу. а контактное зажигание выдает искру в момент размыкания контактов. вот в чем принципиальная разница систем зажигания. естесно и катушки должны быть разными . низкоомная и малоиндуктивная - к БСЗ, с сопротивлением первички ома2 -к обычному,кулачковому зажиганию.
а так с УКТУСом заводиться с посаженным аккумом(без нагрузки-около 10 вольт(зимой не зарядил один аккум),но с устаногвленным кондером в 5000мкфХ25в,фара не светит вовсе, габариты еле горят) от второго проворота кика . а так -порой кик в сторону рукой отводишь-уже чихнул и заурчал. так что смотри чего еще у тебя не в порядке в системе.
а из существующих систем зажигания -УКТУС имеет самую большую энергию искры(без разрядников и вв проводов пробивает полиэтиленовый корпус катушки-это около 80 000 вольт.) и сохраняет её до мах оборотов двигла урала

вандалы

ХАЧУ ТОЖЕ УКТУС!!! скоко кому послать денюжек, чтоб получить бандроль???

А если этот уктус помрет после гарантии. Ни отремонтировать ни фига. Тюменцы свой коммутатор ховали под седло, а Уктус стоит прямо там. Не слишком прохладное место для электроники.

Если сдохнет - скорее всего только выходной транзистор, его можно будет достать, т.б. в Москве.

цитата:

а Уктус стоит прямо там. Не слишком прохладное место для электроники.

Но и не жарко. А тянуть лишний шлейф через весь моц это нормально?

Что за выходной транзистор стоит в УКТУСе и каким распространенным (или более надежным) его заменить можно ?

цитата:

Что за выходной транзистор стоит в УКТУСе и каким распространенным (или более надежным) его заменить можно ?

прелагаю объединить топики "У кого стоит Старооскольское" "Хочу Екатеринбургское" "БКЗ или нет" "замаялся ноги качать об УКТУС" и т.п. Там и о маркировке транза было и об установке, и том как его доставить до Москвы аль Питера (мне без разницы). Интересные мысли были на счет установки кондера (надо попробовать). В последнем МОТО была не хилая статейка о ДАТЧИКАХ ХОЛА отдельно. (кстати на УКТУСЕ ставиться №1 из той статьи)

цитата:

Что за выходной транзистор стоит в УКТУСе и каким распространенным (или более надежным) его заменить можно ?

стоит там транзюк с малым напряжением насыщения,К-Э - 1500в,Iк-8а ,P-60w, Fгр-60Мгц, смалым временем переключения.
подойдет BU508,Кт872а,S2000AF.....итд

Я вот тоже себе купил. Поствил (на уРАЛ). Не заводится стал смотреть момент искры - он кажется совсе не в нужный момент, а гдето в нижней точке хода поршня. Я его и вверх ногами ставил и настройку крутил от конца до края - нифига.
Может у меня распред не стандартный, может такое быть? Надо попробовать будет на на болты его повесить а просто без болтов покрутить по всему диаметру настройки - может что получится.
Кто чё скажет?
А искра согласен мощная. Руками за кик вращаю коленвал и она прошибает дай боже и не надо сильно крутить чтобы она появилась.
Провода согласен былиба см на 5-6 подлинее.
Крышку пластиковую ставлю - мне её в Питере отдельно продали за 50, а само зажигание за 2700 р.

для velldr:
Ни хрена себе у вас продавцы маржу снимают. Я вчера звонил в Е-бург. Отпускная цена с завода 2000 руб. ровно. В комплекте идет пластиковая крышка взамен штатной. А с зажиганием Старооскольским правда, у меня такая же ботва была. Выставил по инструкции, а у меня момент зажигания получился когда поршень после сжатия уже пошел обратно т.е. очень поздно. Были варианты про неправильные метки на маховике и про шестерни распредвала, но механическое то выставлялось нормально. Потом забил на это и выставлял уже методом научного тыка. Так мне даже пазов для регулировки не хватило, пришлось пропиливать подлиннее.

че то не везет никому с Уктусом. А все, кого знаю я - ненарадуются ему. Просто вам не везет чего-то

ZeroForce & John-scythians, Вы случайно не на соседних улицах живете? У одного работает как часы, у другого молчит. Вам не прще др. к др. в гараж приползти и разобраться на месте. Опытом делица надо.

Мужики я сам из Ебурга смотрел я на это зажигание денег жалко. Поставил датчик холла от 2108 кому надо могу чертеж в кореле прислать, штатный центробежный регулятор остался, коммутатор 2108 и катушка Оки в 500 руб уложился . Кто спорить будет про толщину искры - пожалуста! про унификацию на каждой борохолке тоже!

Сейчас хочу у регулятора пропилить чуток пазы что-бы на больших оборотах еще пораньше делал! вобще конструкция говно полное, пружины болтаются!

Да проводку переделал зажигание релюхой и толстым проводом к +12, и масса отдельным проводом (токи большие)

КТО НИБУДЬ ВИДЕЛ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЗАЖИГАНИЯ?????????

для stix:
Ты имеешь в виду мой Урал Мне не повезло немного. Я его взял замученным поездками за каротошкой и в лес после 15-ти летней жизни в деревне. Им никто не занимался. Маслофильтр не меняли за все 18 тыщ пробега, он весь коксом оброс. Тормозов не было, электрика не работала (нахрена в деревне тормоза и свет). В воздухофильтр масла вообще не заливали, поршневая кончилась. Я взял, у него компрессия была 4 очка всего. Я там поменял практически всё. Зато матчасть выучил ена пять. А всё потому, что доверил покупку одному знакомому засранцу, который раньше тоже Урал держал, ну он и взял подешевле, у меня то тогда опыта не было никакого. Вот и верь после этого людям...... И вот открыл я значит, сезон на полностью перебранном мото, а у меня БСЗ Старооскольское сдохло. Прямо напасть какая то.

Мужики! В журнале Мото за Май 2003 в ремзоне есть занимательная статейка про самопальные зажигания для Уралов и тест датчиков Холла. Если не в облом, кто его читает, отсканьте пожалуйста и выложите здесь.

for ZeroForce: я конечно могу ошибаться, но вроде тебе я на мыло ответил.

для stix:
Мыло прочел и ответил!
А медведь это что такое???

цитата:

А медведь это что такое???

Это имя моего Мотоцикла.

для ZeroForce: Да я вот туж буду методом научного тыкавыставлять своё. Но пилить там на Уктусе некуда. Посмотрю где ононастраивается и просверлю ещё две дырки для пболтов по которым зажигание ползает при настройке. Это всё конечно херня - заработает. Меня интересует почему мля у других оно работает а у меня вот е..т мозг. Уменяж обыкновенный Урал, какого х емё надо? Рапред же не может быть нестандартным?
Ещё такой вопрос ко всем по Уктус. Вот все говорят сгорит, несгорит. Если сгорит то от чего? От температуры или может такое случится что и от перенапряжения? Из за чего может перенапряг случиться? И вообще ещё варианты чтобы перестраховаться - дорогая игрушка всётаки!

Мужики ! Ну что вы все Уксус да Уксус !
Чем вам От Самары не угодило зажигание?
Надежное, отработаное, на один Уксус 2 штуки купить можно, причем в любой деревне. Энергия искры большая, при разряженом аккумуле заводит. Я за такой коммутатор !

да даже не два, а три и больше... коммутатор -200р,300р - венгерский Ремикс, 400р, 800р-немецкий HUCO , 1200р BOSCH-от иномарки...самый забугорный, датчик холла 46-78р, катушка 300р...токарь или сварщик(если к кулачкам приваривать пропеллер) - 100-200р. пучок проводов коммутатора 90р-130р итого по минимуму: 746 рубчиков ... плюс старый прерыватель...по максимуму с коммутатором, который САМ НЕ СГОРИТ НИКОГДА :1200+46+500+100+90=1936 руб.
хотя по мне первый вариант плюс запасной коммутатор -датчик холла и все...

для Lukich:
Почитай тест датчиков Холла в последнем номере Мото. Наводит на грустные мысли. Так же как и коммутатор за 200 руб. А как опережение зажигания делать прикажешь??

Фигня все это я 3 девятки до дыр изъездил и только раз провода от Холла оторвались, крепи в мотике они не подвижны!
Коммутатор - пока провода не снимишь со свечек тоже работают!
А опережение - впаиваешь светодиод прямо в разьем холла (резистор 5-10 ком, ток около 1 Ма ни как не мешает и видно ) и ставишь.

для 1walera:
Так это у тебя фиксированный угол получается. А нужно, чтобы с ростом оборотов он тоже увеличивался. В механическом это просто, автомат разводит грузики на пружинках центробежной силой. Датчики Холла на заводе ставят нормальные, а в магазине 80% туфта.
А что если колпачек со свечи снять коммутатор сразу крякнет????

РАЛа это пополам!!!

Что то збойнуло!
Я шторку сделал вместо кулачка, при этом верзхняя пластина с грузиками и пружиноми осталась!
Кто тут может опубликовать могу чертеж в кореле скинуть. Остается все родное кроме кулачка, холл входит на место кондера. Сезон отъездил, и тоже эксперементировал с пружинами и углом! когда начальное рано в ногу пинает! со слабыми пружинами на полных оборотах не звенит! Фиг поймешь как правельно!!!!

Камутатор не сгорает но не рекомендуется провода снимать! на первых девятках в 80 х годах сразу сгорал сецчас живет!, но лучше не эксперементировать, там катушка еще мучается без искрового промежутка!!!

Как штирлицу отправить чертеж, помоему многим интересно будет!

информативные последние послания....

для 1walera:
Дык что, катушка тоже автомобильная ставится????
На чертежи интересно взглянуть. Только не надо в кореловском формате. Сохрани просто как картинку и запости здесь.

А вообще то это извращение, использовать коммутатор, но угол опережения регулировать грузиками. Сейчас же есть туева хуча всяких микроконтроллеров. Вот Атмеловский Attiny12L классная штука. Размером с полногтя мизинца, быстродействие на уровне. Надо только алгоритм разработать. Как вычислять зависимость угла от оборотов колен. Накрайняк можно жестко забить таблицу зависимостей и подставлять.

U mota(M67) mehanitseskij reguljator operezenija dal duba, i voobse ne hotsetsa takogo obratno stavitj. Na elektronnuju sistemu uze dumaju, nu poka nado kulatskami jezditj Kak bitj, kakoi ugol operezenija ostavit?

ставь так ,что-бы в ногу порой било. и ездяй не разгоняя выше 3500 двигло

ставь так ,что-бы в ногу порой било. и ездяй не разгоняя выше 3500 двигло

Градусов 7-8 опережение или даже до 12 можно. Пробуй и экспериментируй, так не понравится, так сделай

Народ, проблема в чём. Поставил себе NGK B7HS (других не было в паре, торгаш убеждал что это то что нужно) После прогрева двигла (К-750М) на одной вывернутой свече заметил нечто похожее на скол изолятора (похоже что поползла трещина по изолятору под юбкой)..... По таблице нашёл что это полный аналог А23. Подходит ли данная свеча для Касьяна по калильному числу? Имеет ли кто опыт в установке не пасспортных свечей?

НЕт, не подходит!

Ставил себе Чемпионы, L92YC, Но как-то они у меня не приживались долго, хотя и ходили по 2-3 тысячи.... Но наши, как не странно, ходят больше.
Здесь тоже есть табличка: http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=45
/>

Таблицу энту я со старта полез смотреть..... Там таких нету.... В другом месте нашёл что это полный аналог А23.... А что это за А23 хотя бы? Не найдя никакой инфы я и задал этот вопрос.

23-это калильное число. Чем выше степень сжатия,тем больше требуется калильное число.Подробно об этом писали в"Мото",а также в учебниках по автоделу.На свой моцик посмотри инструкцию, там написано какие свечи должны быть и по спец.таблицам, если хочешь,подбери импортные.Но наши не хуже,если верить "Мото".

А 23 Тебе не подойдут.там 10,11,14,или 17 -посмотри инструкцию!

NGK BP7H -----> A17
NGK BP6H ------>A14 , stavil sebe na URAL , vsio zajebis'
NGK BP5H ------> A11 , ischiu sebe dlia kasika , no najti ne mogu

H ---> eto nachit korotkaja svecha

v kataloge NGK smotrel , tipo kakije nado na URAL , napisano tam BP7H i tomu podobnoje , delaju vyvod , chto ! na zapad vezut pod 93-j benz ! eto A17 svechi
beru moc , u kotorogo kompressija povyshe , tam chisla bol'she ....
znachit , na 80-j benz BP6H
a na kasik zh A11 ----> znachit BP5H

для Barracuda:

Дык табличку распечатай и купи аналог 14 ил 17 т.к. они тебе подходят по паспорту. Единственное нах русские свечи однозначно .. они делятся на подъёбу и совсем подъёбу . Вываливаются изоляторы, работают просто гипер мало времени .

Из проверенных аналогов могу порекомендовать BOSCH W8BC (это 14 наши) или BOSCH W7BC (это 17 наши) на них люди по сезону-полтора ездят и проблем не знают. Я сам такие раздобыть все пытаюсь , картина следущая : заходишь в магазин "есть такие то типа?" - "не нету, а на какую машину?" -"да не на машину вообще " - круглые глаза , задумчивость в лице .... ну у нас с короткой юбкой только вот и выкладывают какой то отстой неподходящий....

Да кстати неплохо отзываются о Finnwale или как то так, упаковка синяя такая кит нарисован .. стоят не особо много и работают как говорят неплохо.

вот тут глянь аналоги:

http://motoizh.narod.ru/polmel/svech/svech_mark.htm
/>

[Редактировано 29/5/2003 beard_]

В NGK обозначения идут следующим образом:

Первая буква обозначает
Разм.Резбы Разм.Ключа
A = 18.0mm 25.4mm
B = 14.0mm 20.6 или 20.8mm
C = 10.0mm 16.0mm
D = 12.0mm 18.0mm
E = 8.0mm 13.0mm
G = PF 1/2 23.8mm
AB = 18.0mm 20.6 или 20.8mm
BC = 14.0mm 16.0mm
DC = 12.0mm 16.0mm

Вторая: (может отсуцтвовать)
L = короткий тип
M = Компактный тип (hex. 19mm)
P = Запроектированный тип изолятора
R = Резисторный тип
U = Поверхностный или полу-поверхностный разряд
Z = Индуктивный фриттер

Третья (идет цифра, обозначает колийное чесло)
от 2 = "Горячая" до 14 = "Холодная"

Четвертая (после цифры)
Длину резьбовой части
E = 19.0mm
H = 12.7mm (1.5")
L = 11.2mm (7/16")
EH = (конус уплотнительный,19.0mm Общий; 12.7mm резьбы)

Пятая буква (может небыть)
Дополнительные данные
A, B, D, Z = индивидуальные проекты
C = Сокращенный основной электрод
G = Хорошая проводность электрода, никель
J = 2 электрода (специальная форма)
K = 2 электрода для некоторых "Toyotas"
LM = длина изолятора = 14. 5mm
M = длина изолятора = 18. 5mm
N = специальный электрод
P = Платиновый конец электрода
Q = 4 электрода
T = 3 электрода
V = Средний электрод улучшеной проводимости, золотой палладиум
VX = платиновый центральный электрод
W = Вольфрамовый электрод
Y = V-желобчатый средний электрод с дополнительной проекцией

Для урала колийное число для NGK нужно гдето 6 - 7 в зависимости от зажатости двигла.

Третья (идет цифра, обозначает колийное чесло)
от 2 = "Горячая" до 14 = "Холодная"

chioto poslednee vremia menia nachalo gliuchit'
ja dumaju chto nado tak

A17 -----> goriacho ( URAL )
A14 -----> normal ( URAL )
A11 ------> holodnyje (K-750)

ja prav ili menia gliuchit ?

глючит

для kpect:

цитата:

ja prav ili menia gliuchit ?

ага, еще плющит и таращит
попробуй поставь А17 в касик и поимеешь закиданые свечи.
чем холоднее режим двигателя - тем горячее свеча ставится чтобы самоочищалась. если выразиться подругому - калильное число свечи отражает ее способность самоохлаждаться. чем число больше - тем быстрее свеча остывает.

ставь a14-а17 не больше ни ниже..

цитата:

попробуй поставь А17 в касик и поимеешь закиданые свечи.

не наблюдалось такого... подолгу у народа ходят...если ,конечно карбы настроенны...

tak dlia kasika zh A11

В ернул свои пасспортные А14-В2 и всё стало на свои места, нагар кофейный и стабильная работа, спасибо всем за участие особенно тебе Juge Bod спасибо за пояснения.....

цитата:

спасибо всем за участие особенно тебе Juge Bod спасибо за пояснения....

Незачто, всегда рад поделится инфой

а чё у меня оно не мигает а только светит ?новые тоже ставил даже от волги

Во-во! Просвятите - хочу поставиьь от девятки....
Покатит?

надо смотреть какие лампы стоят... потому как эти реле расчитаны на определенную мощность лампочек. если лампы слабые, то реле не отключается... оно по тепловому принципу.

9-чные? электронные