Мотоциклы Урал и Днепр

Кто как борется с обгоранием оных.

отсутствием оных.
или вешаем примитивное эл зажигание(пара транзюков , кондер и штуки 4 резистора)

релюшками... а у меня от уазика ... держит очень большие токи а по конструкции аналогичен днепровскому...

Ты имеешь ввиду что у тебя замок зажигания от УАЗика? если да то от какого именно.

тьфу! перепутал замок с блоком зажигания...
естесно реле, читай электрику. там уж все расписанно

Актуальнее конечно через релюшки, самые доступные от Жигулей, коммутироваемый ток 30А.

Мановар! Подскажи плиз-а ты никогда осциллографом не смотрел,что на оппозите во время работы генератора в цепи питания творится? Ну в смысле как там +12 прыгает-синус есть?

[Редактировано 13/3/2003 MadMazy]

синуса там и не должно быть.естесно прыгает.аккум используеться и как емкость для сглаживания пульсаций.можешь проверить включив два светодиода туда-обратно между аккумом и генером через токоограничительный резюк в пару сотен ом, паралельно резюку в пару ом. запускаем двигло -наблюдаем свечение двух светляков даже на максимальных оборотах.
генер ведь выдает пульсирующее выпрямленное напряжение.
заморачиваться по этому поводу не стоит, хотя я поставил кондер как у зажигания, так и в самом генере.

да хрен его знает, от какого-то уазика + релюшка... а мне владелец уазика и сказал, что там даже свет через замок напрямую идет ( у него газ69, но такой я видел в магазе, он с гайкой круглой хромированной как на штатной днепровской приборке, я его на раме сделал под седлом)о... так что можно было с таким замком и без релюхи обойтись, но пусть будет...

для MadMazy:
При нормальном аккумуляторе и исправной проводке всплесков более чем 0.017В
не замечал, но все зависит от толщины проводки и надежности контактов.
Если ставить кандеры, то желательно не менее чем 4700мкФ на 25В и два штуки.
Желательно к ним параллельно подключить по кандеру 0.022 - 0.1 мкФ для гашения
ВЧ составляющих...

для samurai:
Ставь электронику, но с умом, меня никогда еще не подводила...

для MYT: гы! ну ты прям мои слова повторял(насчет кондеров). а где ты мерял пульсации? и нафига?0.017В - такой результат ты как получил? извини, но не верю. или ты при этом не заводил байк?
не думаю ,что у тебя в генере стоят кондеры в несколько фарад , с малым внутренним сопротивлением и на выходе стабилизатор стоит.

я , конечно понимаю, установка 0.1 мкф кондера вреда не принесет, только вот нафига?
ты уверен , что у тебя прут эти вч состовляющие? и чему они мешают?

С великой проблемой я столкнулся. На урале (генератор 150W, аккумулятор стандартный 12 вольт 6-МТС-9а/ч, реле-регулятор обычный, электронный, лампа фары 55x60W галогенка.) В общем по порядку: Завожусь. Зарядка есть. (при включенной фаре на средних оборотах отключаю аккумулятор, двигатель работает) В общем сажусь и еду. Через 5-10 км. аккумулятор разряжается в мясо. мотоцикл начинает глохнуть на холостых, если заглох - заводится только при прикуривании от машины.
Ночью заметил еще такую тенденцию: еду. обороты средние либо чуть выше, фара светит достаточно тускло, вдруг ни с того-ни с сего начинает светить нормально, ярко, как и должна, гудок начинает работать, и это продолжается секунд 5-10, после этого опять все отрубается и минуты две-три еду с тусклой фарой и шансом заглохнуть потом опять на 5-10 секунд просветление и так далее. В общем прозвонил я всю проводку, проверил все контакты - ничего не коротит, контакт везде отличный. Заменил на новые аккумулятор и реле-регулятор, а также щетки генератора. Ничего не дало.
особенности: даже при разряженном аккумуляторе и тусклосветящей фаре при увеличении оборотов двигателя лампочка начинает светить ярче. Но не очень сильно. (тестер показывает напряжение в сети 13-14 вольт)
Вопросы: 1) Что может это быть?
2) Может ли случиться, что что-то стало брать в себя электричества больше, чем надо, если да, то почему?
3) может ли случиться, что генератор стал вырабатывать электичества меньше, чем должен, если да, то почему?
4) Возможно ли, что какой-либо компонент генератора после какого-то времени работы (минут 10-15) типа нагревается и начинает хандрить, а по холодной начинает работать нормально?

С довольно большим процентом вероятности, так может делать ротор генератора. При нагреве, где-нибудь замыкакт на массу или обрывается (чаще у контактных колец). Может быть межвитковое. Может и катушка зажигания на массу с прогревом замыкать...

А может быть и то, что у тебя проблема с Релюхой. Если брать в расчет версию временного перегрева...

На стоячем мотике попробуй подключить другую релюхю методом "на соплях" провериш сразу все - проводку, реле и генератор. То, о чем ты пишешь очень напоминает перетершийся провод или любой другой коротыш. Будешь пробовать напиши про результат.

1) С релюхой быть не может, т.к. релюха сегодня была поменяна, взята с другого, абсолютно рабочего мотоцикла. А моя старая релюха сегодня весь день замечательно отработала на том, другом мотоцикле.

2) Коротыш тоже отпадает, т.к. всю проводку прозвонил, везде все ОК. Тестер показал сопротивление цепи (+аккума-клемма генератора-замок зажигания-входящий плюс релюхи) всего 0,1 ОМа. это не может влиять. И на массу ничего не пробивает. при всех выкрученых лампочках и отключенном аккумуляторе, включенном замке зажигания и снятой клеммы с генератора, тестер не фиксирует никакого малейшего контакта между плюсовым и минусовым проводами.

3) Катушка тоже не может. Она в пластиковой оболочке и это было бы заметно.

4) Остается генератор. Возможно ротор... А может ли, например, диодный мост?
В общем померил сопротивление ротора (между пластин - 11 ом), по холодной диоды работают так, как надо. пропускают только в одну сторону, правда в другую сторону сопротивление около 500 ом у каждого в отдельности, не знаю хорошо это или плохо. По горячей не мерил.
Может ли диоды при нагреве пробивать в обратную сторону тоже?

Диодный мост вполне мог здохнуть. Я не помню какие там диоды, кремневые или германиевые, последние помоему имеют тенденцию фуфлить от нагрева. Кстати могло так получиться, что отвалилась пайка в мосту и при нагреве начинает фуфлить. Так же там еще есть щетки и колектор. Посмотри, что с ними.

пайки как таковой я не нашел. там все как бы литое, типа силумина...
с обратной стороны - текстолит, в дырках - штырьки, заихолированные текстолитовыми шайбами в нужном месте.
В общем чисто внешне к мосту диодному претензий никаких нет.

Щетки заменены на новые, коллектор чистый. (есть пара тоненьких темных полосочек, но они погоду не делают)

Что тут сказать - мыслей более нет. Остается квадратно гнездовой метод, тоесть менять узлы и агрегаты до полного излечения.

надеюсь я еще не задолбал всех тупыми вопросами

купил я себе генератор 500вт, выкинул реле...
но вот проблема возникла... лампа контроля ЛК раньше питалась от минус от куда то там... и плюс от реле.... но если так же подключить к 500 ватнику то лампа не горит получается 500 ватник на выводе ЛК дает - а не + тогдя я подлючил к Лк + от куда то не помню от куда а минус соотвецно дает генератор с Д+....
но тогда на незаведенном моте лампа ярко горит а на заведеном при любых оборотах тускло НО ГОРИТ! а у всех остольных она на заведеном потухает! но никто не может мне вразумительно сказать как Лк подключали!
дык как ее правельно подключить ?

У меня на 150 ватнике
аккум заряжается а вот лампа горит ровно и хорошо
иногда помаргивая призаведенном движке

Причем все остальное работает
Вот

Думыч

Релерегуляторы наши гавно

лампа подключаеться между +питания и выводом генера. при работе(выше 1200 оборотов ) гаснет

тоесть надо взять любой + и вывод ЛК(Д+) с генератора?

именно так и поступить!

подтверждаю...

причем когда я себе делал так. я подрубил без лампы... получился вечный двигатель... один раз запистился и хрен остановиш...

Если реле обычное то лампа может немного подсвечивать при работающем двигле. Точно в чем смысел не скажу, но это связано со "сливом" избыточного напряжения из сети.

Подсвечивает обычно при совсем низких оборотах, когда движок уже глохнет...

2 SHTRLZ
ты что? отрываешь питание от аккума?
там подмагничивание генератора идет от самого генератора. нужен ток обмотке подмагничивания миллиампер 30 и он уже "расскачает" сам себя
2 dima01
реле необычное. слива там нет.
происходит зарядка до достижения номинального напряжения в бортовой сети. с небольшим гистерезисом. тоесть включение зарядки при напр ниже 13 вольт и отключении по достижению 14

цитата:

Подсвечивает обычно при совсем низких оборотах, когда движок уже глохнет...

Так и должно быть.
2manowar: Если не затруднит поясни как регулируется напряжение в сети, как оно поддерживается на уровне 12 вольт.[исправлено 20/6/2002 by dima01]

Система следующая: на лампу приходят 2 плюса - один постоянный, второй с генера. Когда движок не заведен, лампа горит, поскольку генер не генерит и плюс с него фактически является минусом. Когда движок завелся, генер начал работать, ток пошел и на лампу стало приходить 2 плюса - она и гаснет

там стоит отдельый выпрямитель для питания обмотки подмагничивания,с него напряжение идёт на реле-регулятор. а лампа действительно включается фактически между положительными выводами двух диодных мостов,силовым и питанием обмотки подмагичивания.
вот и получается,когда стоишь ток через лампу(к силовому выводу подцеплен генератор) питает обмотку подмагничивания. при 1200 оборотах напряжение на выводах диодного моста обмотки подмагничивания достигает напряжения бортовой сети.разность потенциалов между 2-мя выводами д.мостов =0 вольт .она и гаснет.вот и всё.оба моста работают оот одних и тех-же обмоток.

разжился на 500 ватник ураловский схемы нету ни у кого?

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=90
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=89

[Редактировано 26/12/2002 Judge Bod]

2 Judge: Чё-то не понял, тама ничё не показывайт. Чё ты имел ввиду?

короче на сайте раздел ЭЛЕКТРИКА... неужели сложно поискать?...

Ненашёл пока... Будем искать...

Что непоказывает??? Там и схема генера и схема подключения, если хош эл.схему всего мота, то поройся на сайте в мануале на Волк

спасибо пороюсь

Judge Bod сорри, облажался.... есть такая буква в этом слове...

Пропала искра, причем совсем, можно даже за провода держаться. У меня безконтактное зажигание. Заменил КЭТ, катушку, прозвонил провода, единственное что осталось, это датчик холла, а больше вроде нечему. Как его можно проверить. В магазинах я его не нашел, мона его заменить на автомобильный, например. Очень уж не охота переходить на контактное.

Датчик "закрыт"
Относительно массы напряжение = 3.6 - 3.8V.
Относительно плюса батареи = 8V.
Датчик "открыт"
Относительно массы напряжение = НОЛЬ V.
Относительно плюса батареи = 12V.

А можно все-ж-таки автомобильный холл воткнуть?

если там точно стоит датчик Холла, а не индуктивная катушечка, то по параметрам все холлы одинаковы, проблема только в совпадении посадочных мест и в разводке проводов.

точно! стоит недорого,подходит от всего,что движится. только приходиться эпоксидкой заливать( если посадка другая)

Ток их сразу проверять надо, в России ведь живем...

Не парься. Продам тебе ведро совершенно свежей искры.Недорого.
А вообще помоему там датчик холла от восмерки стоит.

если у него родное уральское, то можно и париться даже.
туда только отурала и встанет.
от 8-ки датчик имеет 3 провода уральский 2.

Если у него зажигание старооскольское то действительно выхада с датчика два. А если екатеренбуржское то три.

У меня Тюменское. Сколько приметно Ом оно должно быть?

Вопрос: а какого года моц? (в смысле его электроника). На сколь мне известно до 1995 года преимущественно стоят катушки индуктивные. Проверить же датчик несложно: подключаем к его выводам вольтметр и кикстартером поворачиваем вал, при рабочем датчике должны наблюдаться броски напряжения.
Я же склонен к версии, что скорей всего твоя проблема в коммутаторе. Обычно такое если клемы на акумул перепутал или провода на коммутаторе, хотя бывал случай он сдыхал и сам по себе.

Коммутатор (а заодно и катушку) можно проверить и так (при рабочем датчике): отключаем провод от вывода "К" (катушка) на коммутаторе и подключаем меж ним и массой стрелочный вольтметр с пределом не менее 500В; поворачиваем вал - смотрим - при исправной цепи датчик-коммутатор должны быть броски напряжения порядка 400В. При отсутствии вольтметра да и для скорости в качестве последнего можно использовать самого себя (ну что такое 400В по сравнению с 5кВ в высоковольтной сети), хотя я все ж не рекомендую такой способ из соображений безопасности (физически обоснованных!!!) - это будет похуже чем сунуть два пальца в розетку.

Попробуй - если датчик исправен, то скорее всего гонит коммутатор. О ремонте последнего могу рассказать все подробно.

>> БСЗ форева!

Удачи!

У меня простой Урал 92 года. И все-ж-таки енто датчик глючит, потому как я и КЭТ и катушку заменил, провода прозвонил, а от искры не слуху ни духу. А про ремонт КЭТа всеж расскажи, если не трудно.

эээээээээ зряж ты надеешься, что тебе хороший коммутатор продали (даже если новый). Зачастую в них полно браку вплоть до того что они воще мертвые продаются. а про ремонт оного чуть попозжее - наверно статейку накатаю

Так я КЭТ брал в магазине, неужель там на....ли?

в магазине аль на рынке - один х...
скоро статейка будет опубликована - усе про него - там почиташь...

удачи!

Недавно нашел интересный прибор, называется ампервольтметр (два в одном флаконе). Есть мысль поставить на мотоцикл для контроля за состоянием электрооборудования. Вот только шкала амперметра не симметричная- в одну сторону 3 деления, в другую-1. Вопрос в следующем- какой ток поступает на батарею при зарядке от генератора, и какой максимальный разрядный ток, когда генератор не работает? Надо для подбора шунта к амперметру. Состав электрооборудования:
ген Г-424, зажигание "восьмерошное" с катушкой от газели, 2 фары (родная и на коляске) со штатными "жигулевскими" лампочками. Знаю что можно померить, но может кто уже мерял?

Ток при зарядке зависит от емкости батареи и степени ее разряженности, на стандартном мотоциклетном акуме (12А/ч) мерял несколько раз - от 0,3 до 1А (при 1А мот заводился с толкача, зажигание было механическое).
Самый большой разрядный ток при запуске мота - у меня в паспорте к коммутатору от 08 (основной потребитель при запуске, остальными можно пренебречь) указан максимальный потреблиаемый до 8 ампер.

НО! Мот нормально запускается на электронке и при падении напряжении акума до 5-6 вольтов (у меня по крайней мере, проводил в целях эксперимента). Какой ток в этом случае - х.з.

Ище момент. При запуске с началом вращения распреда начинает чето выдавать и генер, т.е. какуюто часть нагрузки он берет на себя, скока именно - х.з.

ИТОГО: Я бы взял шунты из расчета 5, 10 и 15 ампер и начиная с большего методом тыка подключал бы при разных нагрузках.
И учти, что можешь захлохнуть ночью при включеных фарах - это еще нагрузка. Предусмотреть ситуацию с КЗ, а то стрелочку сразу об ограничитель поломаешь.

если нет стартера (или пущен другой цепью ) то на ток до 25-30 а расчитывай

цитата:

Предусмотреть ситуацию с КЗ, а то стрелочку сразу об ограничитель поломаешь

Не должно бы, у меня вместо выключателя массы стоит АЗС (автомат защиты сети), так что аккум отрубится от нагрузки. Да и прибор крепкий- военщина, применяется в авиации, и вроде бы на танках. Начну наверно с 15а.

для uri:А там че, две шкалы и две стрелки?

для uri:
Одна шкала, плюс 3, минус 1. Ноль посередине. Т.е. примерно как на авто, можно сделать, чтобы показывало баланс энергии расход/заряд. Только чел. шунты подобрать не может, чтобы диапазон измерений был какой надо (напомню, что принцип работы амперметра это замерять падение напряжение на шунте, при проходе тока через него и по падению напряжения уже вычислять протекаемый ток. Еще проще-амперметр это миливольтметр подключенный параллельно шунту-меряет падение напряжения на нем).

для ksvserega:

цитата:

А там че, две шкалы и две стрелки?

Не, шкала одна. Вправо от нуля 3 деления, влево 1, в штатной градуировке влево до 20А, вправо до 60А. А вверху, над шкалой до 60 А градуировка вольтметра до 30в. Но посколку шунт выносной, то амперметр можно проградуировать на любой предел. Посколько разрядный ток больше зарядного, то наверно сделаю влево заряд до 5А, а вправо разряд до 15А. Понимаю что влево обычно делается разряд, но раз шкала не равносторонняя, то придется этим правилом пренебречь, тем более что делается это элементарно- перекидкой проводов на шунте. А вообще с прибора выходят 3 провода- общий, амперметр и вольтметр. А на передней пенели кнопка - "отпущено"- амперметр, "нажато"- вольтметр, т.е. постоянно показывает ток, а при нажатой кнопке- напругу. Хотя в принципе если влезть вовнутрь прибора и заменить сопротивление, то можно и вольтметр проградуировать до 15в, вот только прибор колупать не хочется.

как с него можно выжать поболее а то осбираюсь на след сезон ставить доп фары и еще 2 колонки на магнитолу вешать

боюсь тянуть перестанет на малых оборотах ??

про 150 ватник читал что можно добавить напруги в подмагничивание а чтонить подобное с 500 ватником возможно ??

С этим разгоном ты сожгёш обмотку возбуждения.
Да и за чем его разгонять? У меня три фары, и генератор нормально тянет. По городу конечно его не хватает, но зачем в городе 3 фары? по городу хватит и одной-двух фар.

считаем мощность. складываем ,сравниваем с величиной 500 вт. выше 400 вт нагружать не рекомендовал-бы.
+ еще весьма немаловажная деталь-аккум . при большом энергопотреблении-не менее 16 ач.

фара 75
зажигание 25
стоп 15
габарит 15
поворотники 20
музыка 2х50 выходная мошность с учетом того что кпд у услилитеолей по моим представлениям не привышает 50 % (или ошибаюсь) то ~200
итого 350 ват

если вкл еще 2 колнки то эт +200 ват
и фара осн 100 и 2 противотум по 50
еще +400
750 в пике чейто многовато вылазит

для manowar: так что разгонять никак ??

2Х50-это пиковая моща и кпд у усилков магнитол отнюдь не 50% такой кпд на половине мощи, на максималке кпд растет. так что магнитолу принимай за 70-80 вт макс. или при 4-х колонках 150 вт... так что 500-ка вытянет. а вот аккум один фиг нужен хороший

т.е. хочеш сказать что магнитола 4Х50 на 3/4 громкости потреблиает 150вт ??

типа того.

Вот вы все умные объясните мне как магнола 200 потреблиать может??? если ТОК=НАПРЯЖ\СОПРОТ, а МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ * ТОК тоесть МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ в квадрате\СОПРОТ = 12*12\4 ома=36 ВАТТ. Это для постоянного тока для синуса * 0.66 итого = 23 ватта. Больше физически при 4 омах не получить!!!
Поэтому ребята складывайте Ватты электрические с электрическими , а не с китайскими звуковыми!!!!!
А то я чуть со стула не упал когда прочитал про магнитолу в 350 Ватт. У Блекмора в ДИПП ПЕРПЛ гитарый комбик в два раза меньше был!!!!

для walera1: а ты думаеш у тебя на выходе на колонку макс 12 вольт ???

для walera1: Ща почти все оконечники работают в мостовой схеме, т.е. все твои результаты можно смело на 2 умножать, т.е. 40-50 электрических ватт на канал моно запросто получить, что и делают.
Кроме того

цитата:

МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ * ТОК тоесть МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ в квадрате\СОПРОТ

че ты взял второю формулу, а не первую, где 12вольт умножить на скажем 10 ампер и получим 120ватт.

для walera1:обычные мостовые в переусилении да на 4-х омах да, дадут 36вт макс. но в ДОРОГИХ магнитолах стоят оконечники с преобразователем . или же работа усилков для повышения мощи расчитана на нагрузку в 2 ома.

для manowar: по поводу дорогих не дорогих
помему все мангитолы больше 100$ которые есть на рынке идут с усилками 4по 50

denisio: для нагрузки в 2 ома да.

А если поставить магнитолу 4*50 совместо со 150 ваттником и акумом от машины, то нормально ли акум будет подзаряжаться, или полюбому надо 500-ку мудрить.

Как на двигло днепра с проводкой 6 в,
воткнуть 12 вольтовую проводку!

не уверен на все 100, но если днепрячья и уралячья проводки одинаковые, то тебе, в принципе тока генер надо заменить на 500ник и релюху выкинуть нах...по крайней мере я на своем урале так и сделал...

Ну или релюху 12В ставь и генер послабее...

Данной мне властью перемещаю тему в раздел "Электрика"
для Dolov: Проблема - поставить генератор 12в на место старого. Переходнички там всякие вытачивать... Остальное проще.

Просто... замена шустерни привода генератора и собственно сам генератор... у Г-414 и Г-424 разные посадочные места в следстви этого необходимо поставить план шайбу... и релерегулятор поставить на 12В вот собственно и все....... (ну конечн ж не забудь про 12В аккум) а проводка ... ей пофигу сколько в ней вольт

Зачем на свечках при электронном зажигании увеличивать зазор по сравнению с механикой? Объясните плизз, бестолковому!

поскольку при электронном зажигании искра обладает большей энергией то она в состоянии пробить больший искровой промежуток
а увеличеный искровой промежуток это гарантия точного и полного поджига рабочей смечи
в принципе можно и не увиличивать ...
но почему не воспользоватся приимушеством электроного зажигания ??

Особенно когда высоковольт. распределителя нет, можно еще побольше сделать!!!!

для walera1: ты имееш ввиду искровой разрядник ?

Не, наверно имеется в виду крышка с бегунком.
А при увеличении зазора сверх меры есть опасность пробоя изоляции катушки высокой напругой. Вывод - читай коран ( или камасутру, у кого как ) и делай как написано. 0.8 - значит 0.8, или скоко там...

Да про крышку с бегунком я. Там тоже у машин зазоры есть и они входят в суммарный искровой промежуток!!
А запас прочности катушек большой. Стоит 200 руб. у меня с собой запасная.
зазоры стоят где то 1.5 мм проблем нет 3 сезон.
Зато любую бедную смесь поджигает.
Нет необходимости ссать! это не ураловские катушки тряпочкой пропитанной замотанные!

для walera1: а ты про авто а то я думаю какой на урале распределитель
(был когда на 6 волтовых но это давно и неправда)

для walera1: а при меньшем зазоре хуже работает?

Да попробуй сам!! делов то.
Я как то купил новые А17ДРВ ввернул, и холостой ход колбасит! сделал побогаче заработало! Думаю при чем новые свечи?? и дошло. Выкрутил зазор побольше и опять обеднил смесь сильно.
На машине тоже форсунки засрались (изоляторы белые), чтоб не тресло зазор побольше- и ездить можно стало!!

Други, мне тут на фоне переижваний о качестве работы двига, приснилось что у меня зажигание мозг колеблет. Надоб ть проверить синхронность работы прерывателя. Чует моя задница, что заменой попахивает ибо его уронили да я не удосужился проверить. Вот и вопросы:

1. как проверить прерыватель на моце? С лампочкой и прочим и обязательна ли замена в случае глюкав?

И если обязательна то:
2. как проверить при покупке в магазине?

пасиб!

[Редактировано 13/9/2004 Crash]

для Crash: надо проверить в один и тоже момент зажигается лампочка при зажигании в правом и левом цилиндре а то может быть что кулочек нимеет не симметричную форму
или вал имеет радиальное биение
и углы момента зажигания отличаются друг от друга

в место лампочки можеш примагнитить на катушка зажигания малький ключь или отвертку в момент зажигания он у тебя будет падать

но лампочкой надежнее

а чисто технологически как это сделать?
куда и чего прикадывать?

для Crash: к сердечнику бобины. Магнитит - замкнуто, отлипает - разомкнулись. Но я делаю лампочкой.