генер или реле?


Угар

зарядил генер 150ку прокатился чуть-чуть буквально 3-4 км,при попытке тронуться с буксами стала гореть ЛК на любых оборотах,но как я помню,могу ошибаться ЛК негорит на нерабочую?
вот и незнаю чего наи**лось генер или реле,реле от электронного зажигания


manowar

проверка генера:отцепляешь все, на вывод + цепляешь лампу 12 вольт 30-100 вт , второй вывод лампы-на корпус.
на вывод ш генера-через лампочку 12 в 10-21 вт подаешь + с аккума. заводишь моц. если лампы горят обе-все ок(при резком газе-первая может сгореть)
не горит первая ,но в полнакала светит вторая-неисправны диоды ,обрыв или кз в обмотках статора.
не горят обе-обрыв по цепи ротора(и щетки тож смотреть!)
аккум должен быть хорошо заряжен.
РР проверяется на регулируемом источнике питания 10-16 вольт(большинству подобный источник недоступен ,поэтому технологию проверки расписывать не буду) либо на заведомо исправном генере с тестером.собирается обычная схема включения -паралельно акб тестер в режиме измерения напряжения-контролируется повышение напряжение до 14 вольт после 2 000 об и удержание на этом уровне.


ZeroForce

для manowar:
Можно проще. Разгоняешься 40-50 км/ч гасишь все электроприборы и выключаешь зажигание. Если заглох, самовозбуда на гинере стопудово нет (для гинера150 Вт)


manowar

для ZeroForce:Отключая аккум , оставляя генер и РР?
есть шансы сжечь электронное РР и зажигание . к тому-ж ты таким макаром не выяснишь ЧТО сдохло , РР или генератор


MurzuL

У меня лампа зарядки слегка светилась из-за того что провод от катушки к комутатору 08(который также питания) пробивало на масу, все стало работать нормально когда сломалось зажигание и было поставлено пм302...


VER

У меня все попроще, завел отключил массу на средних не глохнет, генератор в порядке. В цепь акума ставишь амперметр автомобильный со средней точкой на 20А по отклонению стрелки судишь на чем едешь на акуме или генераторе.


manowar

вопрос был

цитата:
вот и незнаю чего наи**лось генер или реле

а не "кто как ездит без аккума" .
к тому-же повторюсь-РР электронное . при работе без акб оно коньки отбросит


Вопрос к Мановару по схеме “усовершенствование электрооборудования мотоцикла”


ICP

Уважаемый Мановар, в статье "усовершенствование электрооборудования мотоцикла" была упомянута пайка транзисторов "в паралель", я не понял как это?
И выдержат ли дорожки печатной платы ток около 10А.
Какая должна быть печатная плата (материал и покрытие) и какой толщины дорожки.
Заранее спасибо.


manowar
цитата:
усовершенствование электрооборудования мотоцикла" была упомянута пайка транзисторов "в паралель", я не понял как это?

это соединение одноименных выводов между собой-затвор к затвору, сток -к стоку, исток к истоку.

цитата:

И выдержат ли дорожки печатной платы ток около 10А.

а куда им деваться? дорожки -пошире , не менее 2-3 мм , при толщине стеклотекстолита 2 мм -покрытие меди достаточной толщины.а если еще и пролудить+положить сверху на дорожку кусок медного провода(по всей длине)-то можно и 1 мм обойтись.


ZeroForce

Пользуясь случаем задам здесь же еще вопрос.
Не пора ли замутить схемку, чтобы при остановке моца (не двигателя) выключалась фара, а при начале движения опять включалась, без участия водилы. А то задолбался уже в пробках, то погасишь свет, потом включить забудешь, то не погасишь и аккамулятор подсадишь. Идеально бы было, чтобы свет включался после набора какой то скорости, допустим 20 км/ч


smaxx

Можно тогда датчик нейтрали использовать как управляющий сигнал для пятиконтактного реле (это такое гда при нагрузке одна пара контактов работает, а при отсутствии оной ток в другие провода бежит). Только на перекрестках надо не на сцеплении стоять, а обязательно на нейтрали. И еще неплохо было бы переключать режимы работы на такой хитрый и на штатный обратно. Штатный надо для гайцов, да и так пригодиться посветить в темноте на чего-нить.


manowar

ну чего....... какие еще пожелания?


Евгений

от генера запитать, завел реле сработало на фару пашло, по типу блокировки стартера.
Ой блин...да реле блокировки и задействовать, стартер отклучило но фару врубило.

[Редактировано 28/8/2004 Евгений]


Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ 5


Kovilov

Я вот купил панель (если оно так называется, ну там где спидометр и лампочки) от ИЖ планета 5 , И вот теперь хочу приделать ее на днепр, вот не могу разобраться че к чему подключить. Мож кто знает где достать схемку или если у кого то есть книга пусть отсканирует и выложит. Заранее всем спасибо.
P.S. Может у кого то был опыт установки такой штуки на оппозит. Я буду рад любому совету.


batjka

Зайди на сайт www.motoizh.ru


Про шунт на лампе Д/Б света.


ruslanvas

Меня давно интересовал вопрос по электрооборудованию. Значит так, купил я старинный К-58 (1959 г.), начал реставрировать и менять всю проводку. Лампа дальнего/ближнего света 6В 32+21cd. В патроне лампы была припаяна пружинка между массой и одним из контактов лампы. По первой я эту пружинку оторвал, провел всю проводку, дальний ближний свет работает нормально. Но вот сейчас нашел статью, что это шунтирующее сопротивление обязательно должно стоять. ("У генератора Г-401 напряжение в цепи освещения с включенными дальним светом и задним фонарем при 2000 об/мин ротора составляет примерно 5,7 в; при 3000 об/мин — не ниже беи при 5000 об/мин — не выше 8 в. Для нормальной работы освещения необходимо, чтобы в фаре была установлена лампа 32—21 Вт, а в заднем фонаре — лампа 3 Вт. Кроме того, в фаре должно быть включено шунтирующее сопротивление.") Поставил это сопротивление на место, дальний свет стал гореть слабее ближнего, сопротивление опять оторвал. Так спрашивается для чего оно было нужно? Читал, что есть лампы 32+32, т.е. что ближний, что дальний светят одинаково, может для таких ламп и нужно сопротивление? И еще хотелось бы узнать как перевести световой поток измеряемый в cd (свечах) в электрические ватты и наоборот?


manowar

а померять ток потребления амперметром ?
вообще шунтировать-себя не уважать , можно сделать попытку подыскать лампу помощнее, чем и так не лишние ватты в тепло переводить


ruslanvas

для manowar:А что даст значение тока? А для чего лампа мощнее, генератор всего 35 Вт?


manowar

для ruslanvas:произведение на напряжение дасть тебе мощность.
как понимаю-у тебя там переменка и аккума нет?
лампа мощнее-света поболее . ищи тогда 6 вольт 35+35вт


ruslanvas

для manowar: Лампа меня по яркости устраивает, да и для габаритов надо оставить мощности. К тому же, лампа 32+21cd имеет мощность 27,7+20 Вт. Этот топик создал для того, что бы удостовериться что моя догадка правильна и шунт надо ставить только на лампы 32+32cd. Единственное не понятно почему в цитате говорится, что шунт надо ставить и на лампу 32+21вт?


Тонкости 8-зажигания. АОЗ не будет.


alash

Много было разговоров о широко распространенных блоках зажигания на спец. микросхемах
L482, L497, L484 (индукц. датчик) и их аналогах.
Практически все автомобильные
блоки построены на них.
Возникают вопросы: каковы наилучшие размеры
шторки Холла, возможна ли автоматическая
регулировка опережения зажигания,
как вообще работает система с этими микросхемами?

Мне пришлось поразбираться с этими контроллерами,
и я был немало удивлен.
Прежде всего - переводы технических описаний
косноязычны, неполны, содержат грубые ошибки.
Не читайте переводы!
Оригинальные описания - тоже темны
и не вполне понятны.

В конце концов, вот что можно уже четко сказать
об этих микросхемах.

Принцип работы таков. По сигналу с датчика Холла
включается следящая схема, построенная
на внешних конденсаторах и внутренних
генераторах микротока вкупе с устройствами сравнения напряжений (компараторами).

Через некоторое время (это время неопределенно, оно
постоянно "плавает" в зависимости от режимов работы )
выходной транзистор открывается, КАТУШКА зажигания
подключается к аккумулятору для накопления энергии.

Ток через катушку естественным образом
начинает быстро расти. Его величина постоянно
контролируется (одна из ножек микросхемы
следит за напряжением на внешнем низкоомном
резисторе, подключенном в силовую цепь катушки).
Как только ток достигнет определенного
порогового значения (задается как раз величиной
этого резистора), срабатывает элемент
следящей схемы, как бы фиксирующий этот интервал времени.
Ток продолжает расти еще на 6%, и тогда
выходной транзистор начинает "прикрывать"
этот ток, поддерживая его на заданном все тем же резистором уровне.
(Таким образом, внешний резистор должен
выбираться так, чтобы ограничение тока более-менее
соответствовало возможностям катушки и внешнего
силового транзистора, а также требованиям по запасу
энергии в катушке).

И вот, через какое-то время наступает еще одно
событие: сигнал с датчика Холла выключается.
В этот момент, абсолютно точно,
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ питание катушки. Искра.
Перезапуск одной из измерительных следящих
временных схем контроллера.

Пора посмотреть, для чего нужны
и как работают следящие схемы.

Главное: ВРЕМЯ, в течение которого
катушка находится в режиме полного
стабилизируемого тока, поддерживается
в пропорции 1/14 ко всему времени периода
следования сигналов. То есть, при росте оборотов
это время уменьшается, при снижении - уверичивается.
Само по себе это ненужно - такова особенность
схемы, "фича". Но вот следствие из этой
особенности довольно полезное:
- Как было замечено в начале, подача
напряжения для "заряда" катушки начинается
в некоторый момент, неизвестно от чего зависящий.
Теперь можно сказать более точно:
внутренняя временная схема следит
за тем самым "процентом" времени полного тока,
и плавно смещает момент начала "запитки" катушки
в ту или иную сторону. Если оказалось,
что катушка была включена поздновато,
и полный ток был достигнут тоже позднее,
чем нужно, то в следующем цикле произойдет
некоторая коррекция-поправка, и катушка
включится немного раньше. И так, с каждым
циклом, момент включения будет немного
корректироваться, пока режим 14% не установится.

Стало быть, следящая схема постоянно
смотрит за тем, чтобы катушка начинала
"заряжаться"' за строго определенное время
до момента готовности (достижения полного заданного
тока), затем происходит выдержка в 1/14 периода,
и все это "подгадывается" к моменту выключения
сигнала с датчика холла, когда и формируется искра.

Чтож, теперь почти все понятно. (Вопросы
работы устройства на сверхнизких оборотах,
пуск двигателя здесь рассматривать не буду.)

Возможно ли корректировать УОЗ? Нет,
невозможно. Искра вырабатывается
строго по сигналу датчика.
На что влияет ширина шторки датчика Холла?
Ни на что, кроме нормальной работы системы.
То есть, не следует пытаться регулировать
шириной шторки режим катушки зажигания -
между ними нет связи. Можно только заметить, что
для бесперебойной работы систем контроллера
требуется достаточно большая длительность
сигнала, в конце которого должна вырабатываться искра.

Внимательный читатель :-) скажет:
АОЗ все-таки возможно! И будет прав, но лишь отчасти.
Действительно, легко применить эту микросхему
в CDI - cистеме, которая сможет вырабатывать
искру не по окончании выходного сигнала контроллера,
а по его началу.
Получится очень красивая простая схема
с автоматически изменяемым углом зажигания.
Проблема - в наличии фазы "14%".
Это будет означать постоянное предварительное
смещение угла зажигания на 32 градуса,
что неприемлемо. Правда, можно сместить
шторку/датчик на эти 32 градуса вперед,
но тогда при заводке двигателя и работе
на низких оборотах (когда следящие
схемы не работают) зажигание окажется
чрезмерно поздним, 32 град. от ВМТ.
К сожалению, эта пропорция временной схемы (14%)
заложена внутри микросхемы и не поддается
внешней регулировке. Вывод - и для систем
CDI это семейство микросхем не позволяет
построить нормальную схему АОЗ...

В остальном - успехов!


ZeroForce

Я тоже заметил как там всё запущено в описаниях L497B
Та хрень, про которую ты писал выше следит за тем, чтобы длительность искры всё время была одинаковой и не зависела от оборотов двигла. Это единственное. в чем я разобрался. А там еще куча разных наворотов, в которых без бутылки не разберешься.


Евгений

Так....чет маи надежды подмываются...выходит пока ДХ не сработает искру не дождесся.....ну нет пускай тада Датчик противного Холла отсчитывает обороты, а конроллер выдает искру.
А так насамом деле, с какого перепалоха искра раньше сигнала от ДХ идти должна?
Иль я в конец зарапотовался?

[Редактировано 28/8/2004 Евгений]


manowar

для Евгений:

цитата:
А так насамом деле, с какого перепалоха искра раньше сигнала от ДХ идти должна?

реально она позже .только сигнал приходит еще раньше . а с увеличением скорости вращения задержка уменьшается


alash

Искра в системах с этими микросхемами
идет строго по сигналу с ДХ - ни раньше,
ни позже. То есть, выключение
катушки (а это и есть искра) происходит четко
по спаду сигнала с датчика.
А вот момент предварительного подключения катушки
к питанию - не привязан к сигналу с датчика
вообще никак. Этот момент микросхема
"вычисляет" сама, пользуясь результатами
предыдущих циклов. Если катушка не успевала
накопить большой ток, то в следующем цикле
момент начала ее запитки подкорректируется
- сделается чуть раньше. Вот так, вяло
и постепенно, от цикла к циклу,
корректируется ток катушки на момент
прихода сигнала "искры"...


Van_IO

Все чем занимается эта хитрая микросхема - опережает включение
катушки до ее выключения так, чтобы не перерасходовать енергию
на нагрев катушки(контроль режима насыщения) и это правильно.
Но мы можем это учесть и не брать на себя такую функцию.
Корректировать УОЗ можно только корректируя подачу самого
сигнала с ДХ, или подменяя его своим электронным корректором.
Ведь механика же его подменяет.
Эта злая микросхема ведь не будет в введении, кто это c ДХ
посылает, а он уже упрежденно подан.
Вот только компоновать цифровой опережатель и аналоговый
формирователь работающий по такому алгоритму это по моему не
красиво.


Pablo

Господа Профессора, так каким образом изначально ныставлять зажигание, в ВМТ как написано где-то или как-то еще? УОЗ у меня регулируется механически.


ksvserega

для Pablo: На родном автомате УОЗ зажигание выставляешь стандартно, как написано в умных книгах по ремонту оппозитов


Крыльчатка и БЗС


Dnipperson

Уже не раз обсуждалось, но не об этом речь. В частности дело в установке крыльчатки от 2108, нафиг кулачки там всякие - фуфло всё это и отстой. Если уж на заводе конструкторы решили крыльчатку ставить, то наверное не зря. Само собой отрезаются два лишних лепестка, а как закрепить её на распредвале и как установить механизм опережения на всё это дело. Если в чём то не прав - поправьте.


Генератор заряжает только на больших оборотах.


Candykiller

Люди добрые подскожите чё делать, может обоидётся без покупки нового генератора.


VER

Да нет дружок надо новый, вожбуждение у твоего генератора плохое.


slavon

Реле-регулятор попробуй поменять


Candykiller

Может просто подрегулировать её?


VER

для Candykiller:Ну я просто балдею, задаешь вопрос, а сам ничего не предпринимал. Сначала надо все проверить , попробовать , а затем вопрос задавать. Конечно реле сначала надо проверить, а потом на генератор грешить.


Candykiller

для VER:Ладно спасибо за совет (ну лоханулся)


ZeroForce

Перво-наперво смотри реле-регулятор (при какой напруге он переключается).
Потом смотри подкову, скорее всего пробит один из выпрямительных диодов.
Потом смотри щетки, может износились, сошли с нейтрали и т.д.


manowar

для ZeroForce:

цитата:
Потом смотри подкову, скорее всего пробит один из выпрямительных диодов.

тут уж сам владелец того.... не просветил.... что за генер.
судя по моцу -6 вольтовый.диодов там нет. только щетки ,кои чистить-менять


Candykiller

У меня 6 вольтовый. Спасибо за советы.


VER

для Candykiller:Как посмотрел, реле???? В чем бало дело????


Candykiller

для VER:Я новую купил. Вроде всё хорошо на зарядку больше не жалуюсь.


Pensioner

Кстати о птичках это пожизненная тема, я например от старой явы 6-ти вольтовой воткнул, вообче песня, даже на холостых зарядка идет


Проводка из автомобильных комплектующих


Миша

Вот нашел интересную темку на:

Думаю зимой эту темку провернуть.

[Редактировано 16/8/2004 Миша]


Миша

Правда не знаю, что за загадочные цифирки?


_dozer

Маркировка контактов реле.


Миша

А какие лучьше и дешевле?


denisio

для Миша:
по моему без вариантов релюхи они есть релюхи

и насчет превода электро проводки на релюхи я что то охладел
у меня свет переведен на реле
так за неделю пока дожди были они просто сгнили
покрылись белым налетом внутри и просто перестали работать
так что скорее всего буду мутить проводку на сильноточных транзисторах по тепу Мановаровской

хотя конечно может мне просто не повезло с релюхами попались какие нить левые или лежали в сыром месте долго ...

врпринципе собираюсь новые купить разобрать их и пропрыскать внутри WD-40 может дольше жить будут

[Редактировано 17/8/2004 denisio]


Dragon

для Миша:

Схема - отстой. На замок идет немалая нагрузка, плюс на руль, к катушке напруга идет без предохранителя... Когда свою схему делал, я эту частично использовал, но если делать так, как предлагает автор, практически все плюсы проводки на релюшках теряются.


Over

для Dragon: Приведи свою схему, если не влом.


manowar

для Over:загляни в статьи


Dragon

для Over:

Схема в swf 14kb (flash) - http://oppozit.hmg.ru/provodka_alt.swf
Схема в gif 31kb - http://oppozit.hmg.ru/provodka_alt.gif

Делал под свой аппарат, так что требуется "подрезать по месту" в каждом конкретном случае. Например у меня нет стопа двигателя. И схему делал такую, чтобы можно было включать и выключать габариты независимо от фары.

Схема обсуждалась в этом топике:
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=9588


Over

для Dragon: Посмотрел. Прочитал. Проникся. Применю.

Заодно радиус кривизны рук определю.


щелчки в электростартере


sergey_ru

Добрый день.

Вояж. Жму на кнопу стартера. он начинает издавать отвратительный треск. коленвал не крутится.
В чём может быть причина?


manowar

заряди аккум или прроверь соединение силовых проводов, контакт массы


sergey_ru

акум просто зверюга.

контакты посмотю.. но чиво бы им портится..

такая подробность: акум малость подсел и я впервые за 4.5 тыщы пробега пользовался киком.
зарядил батарею... поставил... а он (стартёр) "тря-тря-тря-тря" весело так трякает а толку 0..
а так со 2-го кика заводится.

регрес.. какой-то.


manowar

ты слышишь срабатывание втягивающего реле -включается стартер ,своим низким сопротивлением шунтирует акк.батарею ,напряжение на ней падает ниже порога удержания втягивающего-реле размыкается,напряжение возрастает, реле опять срабатывает -и тд.

[Редактировано 16/8/2004 manowar]


g0bzer

У меня такая же фигня была - завёлся с кика, немного поездил (аккум зарядился) и всё встало на свои места.


sergey_ru

Спасибо! нашёл!

прямо таки детектив... оказалось брательник взял с зарядки акб и поюзал его в бытовых целях.
в результате тот толком и не зарядился. вот.

а сёдня попробовал с др. акб всё зафырчало как надо.


новые поворотники и два проводка


balury

Здравствуй пипл.
А теперь внимание вопрос: купил два новых поворотника (прямоугольные). Начал менять. Тралб в том, что на старом один проводок идёт, а на новых два - красный и белый с разными контактами. Как ни подключал, не работает. При этом старый повротник на этой же стороне, на которой только что поставил новый горит не мигая.
Подскажите плиз куда какой проводок нового поворотника подключать.


Gray

Ты, новый поворотник - то раскрути, да посмотри - куда там эти проводки приклепаны. Глядишь, и полегчает. А ваще, суть такая: поворотник в пластмассовом корпусе. Как следствие - один проводок - масса, второй - питание. Теоретически, полярность подключения, в данном случае, роли не играет. Косяк может быть из - за лампочки. Короче - один хрен раскрути поворотник и посмотри.


Dest

На старом тоже, считай, их два было. Один - это корпус поворотника, второй - привычный, гибкий. Полярность значения не имеет, если только там не светодиоды. Ваще,

цитата:
Ты, новый поворотник - то раскрути, да посмотри

Мож, там лампочки нет. А ели диод, то надо менять реле поворотов. Или дорабатывать.


slavon

На каждую сторону должно быть подключено по 2 лампы 21Вт


kpect

походу в новые поворотники лампочки не ставят ))))))))))))))