Мотоциклы Урал и Днепр

Тут друг привез бак от К-750, он 49 года хотим его поставить на мот, вопрос как можно крышку бордочка прилепить, и замок на нее сделать?
Может кто делал, поделитись дельными идеями!

А чего там лепить?? Родной нет?? ну тада из стали и изготовь)) Выкройку сделай и все такое)) А про замок забей) ты там деньги возишь чтоль?? На моем моцике родной винт стоит - стоит покрепче затянуть и мало кто открутит)

А вообще по идее нафиг его этот бардачек. Болгарку в руки и се ...

Во у людей проблемы... Обычно все наоборот бардак вырезают....

Все крышки бардачков на баках, выпускаемых ИМЗ и КМЗ до 196какого то года и современные крышки взаимозаменяемы

Ну во-первых весч (бардачок) полезная, отвертку, документы (страховку например ) можно положить. А во-вторых крышка-то от него есть, только ни на ней ни на баке нет никаких петелек иль еще чего. И есчо про взаимозаменяемость крышек от современных ИМЗ и КМЗ
гдеб их достать, у нас в Надыме васче хрен что на мот найдешь, приходится заказывать тем, кто на юга едит. ВОТ!

ИМХО нада этот бардачек вырезать, дыпку заварить, а сверху мона накладку из кожи сделать с сумочкой маленькой. и будет замечательно смотреться

Хоца сделать электропуск на моц. Кто дорабатывал сам классический двигун этим приспособлением поделитесь много ли гимороя или лучше ножкой дергать ?

я только собирался , но по деньгам просто не потянул
Это если без гемороя
покупается комплект
1 стартер вояж
2 картер коробки вояж
3 маховик от 725 вояжа
бальшой аккум
все это без особого гемора собирается
на круг по деньгам получается около 200 убитых енотов

[Редактировано 26/4/2004 Buch]

вариант 2:
стартер от лодочного мотора вихрь (по моему) ( впринципе сгодится любой небольшой и недорогой)
далее токарь рубает твой маховик под зубци этого стартера,
(сам чертеж делай или на пальцах токарю объясняй, махая у него перед мордой стартером)
далее с помощю болгарки дрели и матери выпиливаешь в картере гнезжо под стартер
а сам стартер прикручиваешь к коробке (тоже гимор еще тот....)
и вуаля!

...поставил стартер от совкомобиля на шестерню, сидящую на оси генератора, прикрепил все к мотору, придумал не сам, в 2000 у когото на горе видел...потом поставил генератор от авто, на его ось вместо шкива одел 2 шестеренки - (от уралисовского генератора не подошла), вырезал из стали 6мм на заводе хруничева, пришлось сделать крепеж сразу под генератор и стартер, тк он на штатное место не помещался...кпп и маховик яб трогать не советовал...там и так все плохо...

цитата:

...поставил стартер от совкомобиля на шестерню, сидящую на оси генератора, прикрепил все к мотору, придумал не сам, в 2000 у когото на горе видел...потом поставил генератор от авто, на его ось вместо шкива одел 2 шестеренки - (от уралисовского генератора не подошла), вырезал из стали 6мм на заводе хруничева, пришлось сделать крепеж сразу под генератор и стартер, тк он на штатное место не помещался...кпп и маховик яб трогать не советовал...там и так все плохо...

ИЙОПВАШУМАТЬНАХ!!!!!! Представляю как выглядит сей мотоцикл в целом... Там турбины случайно от какойнить Скании нет?

2 Buch:

цитата:

на круг по деньгам получается около 200 убитых енотов

ЧТо то мне тоже эта цифра не нравится,гы ...
Ну а если самому реально картер приспособить,чтоб не брать "вояжовский".Что тама сверлить нуно ? И еще просьба если у кого есть кинуть чертеж проточки маховика, а то токарь есть, но чел он говнистый и на пальцах слушать не будет (редиска типа).

...о турбинах позже...
выглядит нормально, нынешний владелец доволен, стартер привлекает внимание
от сканн не пойдет ибо на дизеля турбины другие - давление надува и энергия выхлопа разная

для Anubis:тоесть стартер постоянно крутится? он долго не протянет. также долго не протянут шестерни грм -посрезает зубья да шпонки

Такая непонятка, через несколько минут работы движка выпускной патрубок левого горшка раскаляется, разве что не до красна...
На правом все в норме.
Глушак один (волковская бочка) - выпускные чсоеденены перепускным.
Рабочая температура проблемного левого горшка тем не менее в пределах нормы, но немного горячее правого.

Что бы это могло быть???

первое,что приходит в голову-несинхронность в искрообразовании, из-за чего на левом горшке зажигание может быть поздним. Других мыслей пока нет

позднее зажигание и затянутый выпускной клапан.

для manowar:

цитата:

затянутый выпускной клапан

в смысле что не закрывается до конца и смесь горит в патрубке?

Как отрегулировать зажигание отдельно на каждом горшке? опережение по моему выставляется одно..

для Rover-Spb:если у тебя зажигание кулачковое,то может кулачок быть несимметричным.Тут либо его менять,либо (что лучше) покупать электронику.
а если не в этом дело-то видимо как Мановарыч говорит...смотри клапана. Я бы наверное с этого и начал.

для MadMazy:
У меня старый Оскол

Правильно говорят, проверь клапана! В моем ауле аналогичный проблем был, однако.

может быть одно из двух: тот ,который похолоднее- там зазор большой в клапанах, тот что погорячее -зазора нет вовсе на холодном. ну и зажигание тож проверь

А может и карбюратор смесь богатую давать, а может синхронность плохая

См. клапона. А то может выпускной клапон прогореть. Гемора больше будет

мне кажеться это либо клапана не отрегулированы, либо карбы надо регулировать

to Misha_B : Перегрев бывает на бедной смеси. Это по теории. Вряд ли здесь дело в бедной смеси, по моему при этом греется цилиндр, а не выпускной тракт.

Может ли мотор заводиться и работать при неисправном конденсаторе системы зажигания?
Мотор заводится и работает очень плохо. Искра очень слабая. Зазор в прерывателе нормальный. Высоковольные провода проверял.

При неисправном конденсаторе наблюдается повышенное искрение на контактах. А слабая искра это вечная проблема, На МТ10 одному товарищу ставил 2 ижевские бобины на 12 вольт, перед этим проводил проверку на автошных бобинах, после этого искра стала убойная и мот стал заводится с пол-тычка. Для установки надо подцепить 2 бобины параллельно, каждый высоковольтный вывод на свою свечку.

слабая искра:
1.при слабом акуме.
2.при пробитом кондере.
3.при пробитой бабине.
Вывод:при пробитом кондере может быть все что угодно,и слабая искра в том числе.так же может наблюдаться падение и гуляние оборотов,чихание цилиндра и прочий гимор.

Свечи посмотри, выставь зазор. Если зажигание электронное - зазор должен быть меньше чем при кулачковом.

цитата:

Свечи посмотри, выставь зазор. Если зажигание электронное - зазор должен быть меньше чем при кулачковом.

дядь,извени но поправлю.....при использоании электронного зажигания зазор устанавлиается больше чем при контактном,так как там сила искры гораздо выше чем на контактном,ето и есть одно из преимушеств електронного зажигания....

при пробитом кондере искра наобород очень сильная, сам проверял.
з.ы. ездейте без кондеров господа

цитата:

Может ли мотор заводиться и работать при неисправном конденсаторе системы зажигания?
Мотор заводится и работает очень плохо. Искра очень слабая. Зазор в прерывателе нормальный. Высоковольные провода проверял.

если генератор 12V ставь смело 6вольтовую бабину и будешь заводится с полтыка,одна сложность при этом - иногда предётся проверять контакты прерывателя

для serjant: Нее, эт я тебя поправлю. Если зазор большой при резком открытии дросселя искра проскакивает не в свече, а на контактах катушки, как при снятом колпачке. Беда электронного зажигания. Зазор должен быть минимальным. Проверянно не на одном байке.

цитата:

. Если зазор большой при резком открытии дросселя искра проскакивает не в свече, а на контактах катушки, как при снятом колпачке

я имел в виду при использовании катушек от авто без разрядниках на катушках..

Сержант прав-на электронном можно смело ставить 1-1.3 мм вместо положенных 0.6

для serjant: Ааа.. тогда может быть.

Ставь однозначно 6 Вольтовую катушку и будет все впорядке, я себе на урал в прошлом сезоне поставил так никаких проблем с искрой и зажиганием небыло, и при этом заводиться с одного тычка.

На 6 вольтах долго не проездиешь если генератор хороший то больших оборотах згарит нах!!!!!

Конденсатор - вполне может служить причиной плохой искры , ибо является в стандартной схеме ускоряющим и при его наличии, скорость протекания процесса самоиндукции сокрашается , а импульсный ток увеличивается - искра становится мощнее. а глюков кондеров может быть просто дофига - поменяй и проверь.
Родные катушки Уралов - вообще ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ - меняйте при первом возможном случае - мой вариант оковская катушка последовательно с вариатором - работает уже 5 лет .

цитата:

На 6 вольтах долго не проездиешь если генератор хороший то больших оборотах згарит нах!!!!!

Я же написал что целый сезон отьездил на нем и не разу не лазил в зажигание и карбы, генератор новый стандартный.

В мото (номер 6 вроде) писали что если поставить две шести вольтовые катушки от того же ижака вместо одной оппозитной, то искра будет заметно луше... Сам не пробовал, пока что...

Господа Оппозитчики! Вы все спорите, спорите...
Если искра слабая, тем более что работа двигателя, я так понимаю, это подтверждает, то это говорит о неисправности чего-либо. Неисправности уже перечисляли выше, тут ничего нового.
Но вот насчет что ставить - ИМХО, ТОЛЬКО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ (не обязательно родные) для данной конструкции детали. Если исправно все (вообще все на моте) - работать будет как часы, швейцарские! Не надо мудрить с катушками от других моделей, и т.д.
Не стоит ставить 6-и вольтовую катушку, вместо 12-и. Надо устранять ПРИЧИНУ, а не бороться с ее последствиями.
Так, к слову: у меня стоит все родное (вот только зажигание хочу скоро на эл. заменить) и мой аппарат запускается всегда, даже при минус 20.

С уважением ко всем... Удачи вам!

хе-хе|

тут коре реальная - собрался инсталить се в пробку заливную на редукторе сапун, типа из Днепровсвкого реда выдрать хочу (но мне кажетца что он там ввраен), думаю заделать тогда из старого этой, ну куда шланг пихаетуца на карбе бензо - пися такая. И вот эту пиписку хочу приварить к пробке заливного отверстия (как уж тут упоминалось), предварительно проделать там дырочку... Но вот вопрос мля. сапун не от тогож его писей зовут, занчит какя-то хитрость есть, он что типа газы выпускает, а говно с улиуе в нутрь блокирует, типа клапан какой там ? Иль пися от карба тож пойдет ?

Порвал задний мост и редуктор на МТ-12 Что делать?

наверное менять надо ?

для kks2004:

цитата:

Порвал задний мост и редуктор на МТ-12 Что делать

По конткртнеий можно?
А то,порвал,как-то мутно

Как, как ? да руками и порвал

Ну тама эта... Нада типа проволокой все обмотать чтоб не отваливалось

Глупый вопрос - глупый ответ

А ещё более туманно вопрос ты не мог задать "Порвал как тузик грелку...." Чё порвал ? И это у тебя МТ-12 или Днепр-12, Если мост по ведущую каляску и ты её снял, и носился на мосту с не заглушенным диференциалом, молодец, диференциал в разнос и пошёл.....

Barrakuda: Я сей девайс снял и превратил мотик в одиночку , Ты Коляску отцеплял?

для skyfox2002: Наипервейшим делом Я скинул каляску У меня в профайле всё описанно в описании мотика... Если лень искать вот оно
"Изъят редуктор ведущего колеса вместе с каляской, имплантирован стандартный Днепровский с парой 9-ткой. Расточено родное двигло (К-750М) под поршня от Жигуля 6-той модели. Штатные карбы заменены на К-68У в сочетании с фильтрами K&N... Дизайн пока первородный...(Я над этим сейчас работаю)"

Barrakuda: спасибо, скоро свой 12 покажу ,посмотришь, заценишь

Товарищи бывалые оппозитчики!
У моего мотоцикла (Урал М63, а может и не 63 непомню) следующие симптомы:
неразогретый двигатель выдает выхлоп с черной гарью, не сильно конечьно, но все же... чуть-чуть поработав, все нормализуеться.

при включении 1-ой передачи, несмотря на выжатое сцепление, происходит легкий рывок с характерным скрежитом.

Перья вилки (без колеса) на разных уровнях

Мотоциклу 25-33 года (непомню год выпуска)
Думаю перебирать его, но очень хочеться покататься, скажите не являеться ли каждая прогулка не нем актом насилия?

Так же меня интересует влияние избытка и недостатка масла в агрегатах(коробка, двигатель, амортизаторы, редуктор, еще может где масло есть незнаю...)

Можно ли здать без школы на А если нет В?

Дайте ответы, ссылки и т.п.
Заранее благодарен.

На А сдать можно и без Б )) и без школы )
Масло должно быть в норме! - покатаешься подольше )
На мой взгляд скрежет это для нашей техники - хорошо и нормально ( свидетельствует что она работает) ))

Сцепление отрегулируй что б щелчка небыло. От избытка в коробке, перьях, редукторе он будет выдавливаться и течь. Излишки будут вылазть наружу. А дымок при заводке эт ничё.

[Редактировано 23/4/2004 Dmitry]

для Chiburello:
Черный дым - это копоть, несгоревшая часть топлива - богатая смесь...или заслонка прикрыта на воздухане или сам фильтр грязный. Ну и карбюраторы забогачены немного , возможно.
Дерганье байка при трогании - это маловат ход сцепления - диски не до конца разжимаются - отрегулируй его - приятнее будет)
Перья вилки на разных уровнях - тут все что угодно....и пружины, и раздолбаный от старости и энтузиазма езды по кочкам поршень гидравлического амортизатора вилки. Перебери вилку - заодно и сальники смени! Незнаю, как в ваших краях - в Новосибе, в магазине новое нутро для обоих перьев обойдется тебе в 4-5 сотен.
Чтобы сдать на А - В явно не обязательно. Вообще категории А и В разрешают самоподготовку. Только не всякое ГАИ разрешит тебе сдавать на Урале практику))

сама такая техника уже есть насилие над ней

Сцепление в норме катиться на нем как на нейтралке легко. При включении 1ой, на каком-то этапе он дергаеться конкретно, т.е. контакт полный (сцепление повторяю выжато), звук из коробки как у автобуса, а когда она уже встанет, то все нормально. И на ходу переключаеться хорошо.

коробки не сихронизированные даже на ямонцах, лёгкий толчёк при включении первой это нормально, а сцепление покрути мож полегчает, у рычага должен быть свободный ходхоть небольшой, ато выжимной подшипник буит изнашиваться

на вилку обрати внимание, хуже будет когда она на ходу резонировать начнёт на ходу, вот тогда мы похохочем, и хорошобы не над могилой

Что касается хруста при троганьи, попробуй перед тем как передачу врубать немного его катнуть вперед при выжатом сцеплении, а потом врубай 1-ую. Это для того чтобы коробка получила некоторое движение, тогда ей полегче будет. Ну и масло проверь обязательно.

И ваще, хруст при включении первой может быть связан с большими оборотами холостого хода, не густым маслом в коробке. Надо немного подождать, когда первичный вал скорость снизит, потом включать передачу, а если газануть как следует, выжать сцепление, и сразу передачу воткныть, то хруст очень сильный будет. Посмотри сцепление, да втыкай передачу не сразу после выжима, мож поможет

Вроде все сказали, но не могу удержаться. Итак попорядку:
Как народ уже сказал, чуть покрути сцепление - свободный ход ~5мм (по руководству). Рывок же (если не сильный) действительно от еще не остановившегося первичного вала.
Дымок при заводке - двигло холодное, да и всякой дряни в камере чуть должно набраться - смесь не сгоревшая, маслице натекло. Как прогреется - сам пишешь, все будет в норме. Ну можешь для порядка и успокоения смесь настроить.
Стойки вилки вообще-то изначально имеют разную характеристику, но разброс не такой уж великий. Раз уж говоришь, что "висят" на разном уровне, то смело разбирай - сальники однозначно менять, проверь аморты (поршни, пружины), лей нормальное масло.
Мало масла - хреново. Для двигла, коробки и моста - верная смерть. Ты сам кушать любишь? Вот и мот тоже не стоит на голодном пайке держать. Аморты при недостатке/отсутствии масла колебания гасить будут ну очень плохо. Много масла - тоже ничего хорошего. Говорят, что кашу маслом не испортишь... А представь кило маслица на блюдечко каши. Ну а у мота оно из всех щедей попрет, замучаешься оттирать. Двигло задымит опять же...
Да и вообще, я понимаю, что хочется звук своего зверя услышать, но лучше перебери его сначала, чтобы потом вдруг прямо на дороге кап.ремонт не проводить - неудобно, знаешь ли, во всех смыслах...

Дайте хотябы немного ифы о том какие детали изготовлять, В общем знания только на уровне видел на картинках, а ведь надо знать какие материялы использовать.

Здесь написано про трайк Жуковского, в том числе и про рычажную вилку http://trike.biker.ru/articles/rama_all.html мож чего почерпнешь

для romich: Спасибо, посмотрю.

Глянь тут ещё:
http://www.centaur24.narod.ru/
/>

Я тож делаю Если чё надо спрашивай

Реально ли это замутить без особых переделок??

для Кирпидон: Сам не знию, но планирую замутить что то в это же роде. Если кто скинет инфу, скинь её мне на "мыло" плиз. Mike.Ru@mail.ru

хе-хе|

че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку

для Кирпидон:для Shnaps: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.

для Deathdoor:для Timik: А если только Ижевское колесо???

для Кирпидон: Чего Ижевское колесо??? Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.

Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.

для Кирпидон:
Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня

для BIGRED:

цитата:

А на счет изменения радиуса поворта брехня

- ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере - отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала.
И насчет радиуса колеса ошибаешся - переднее колесо то же 19 дюймов.

[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]

Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?

для Shnaps: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.

Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) - 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет.
Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка - луччая отечественная вилка.
Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).

ЁПтыть! Так значит чо??? ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ??? УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??

для Кирпидон: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).

[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]

[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]

цитата:

Орионовская вилка используется на Юнкере - отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала.

Что-то ты путаешь. Юнкер минимум на 50кг. легче.

А если точнее - сухая масса "Юнкера" 185кг. А самая тяжёлая одиночка ИМЗ"Волк" 250кг.

короче
если ставить орионовские вилку и колесо, то нужны другие траверсы, т.к.

цитата:

Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) - 38 мм

либо родные траверсы расчекрыжить под 38мм, но я не стал-вид больно галимый

для ПВ: Видел их стоящими рядом, хоть убей не могу понять почему урал больше весит, а ведь на юнкере ещё водяное охлаждение.

для MadMazy: или использовать родные орионовские

для Deathdoor:или так,но я не знаю как их с родной осью колонки совмещать

Мдя... Осталось только скапить денег если еще ничего не полетит в двигле...

для MadMazy: пару примерно вот таких шняг у токаря заказываешь http://www.yakutia.ru/~lumy/part.jpg и весь секс

для Deathdoor:Я так думаю, что разницу дают двигло+коробка+рама дуплексная. Многие
говорят что вилка "Орион" хороша на "Урале", но почему-то никто не говорит сколько она так проходила. Или положительные впечатления только в начале эксплуатации, а потом что - бесконечный ремонт?

а ее на колясыче пользовать можно? в смысле не крякнет?

колясыч груженный за полтонны тянуть может.

для Rib:спасибоя просто новые траверсы сделал
вот они:

если кому надо могу чертежи дать.

для MadMazy:кинь чертёжик на почту: abasilio2000@.mail.ru

для Кирпидон:Ижевский передок легко и непринужденно встаёт на Урал, целиком вродне, вместе с Ижевскими траверсами. Тебе понадобится сделать уплотнительное кольцо на нижнюю траверсу. Кольцо это делается для того, чтобы поставить родной, уральский подшипник. Внутренний диаметр кольца -- это диаметр трубы рулевой колонки Ижа, той трубы, что торчит из траверсы. Внешний диаметр кольца -- диаметр уральского подшипника, высота -- соотвецно, равна высоте внутреннего буртика обоймы. Ессно, все делается с допусками, чтоб село плотно. Одеваешь кольцо на трубу, на кольцо одеваешь обойму уральского подшипника.
Теперь о верхней гайке, которая затягивает подшипник. В принципе, они похожи с уральской, в некоторых случаях даже взаимозаменяемы. Прикинь -- если садится нормально, то затягиваешь ей. Если (как в моем случае) была чуть-чуть великовата, то ставишь родную Ижевскую, предварительно сбив Ижевский пыльник и ижевскую же обойму и набив туда уралячьи. Если вдруг уралячьи окажутся велики (ну, пыльник-то стопудово окажется, но это неважно, он потом прижмется обоймой подшипника, отрегулируешь его по центру) тогда делаешь второе кольцо -- соотвецно, по параметрам верхней гайки. Вот и все дела.

Я вообще обошелся без шариков, внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней), удачно ложится в канавку для шариков ижевского (что-то вроде << снизу, >> сверху) получается 2 подшипника скольжения (обильно смазанный литолом).

урал ладно а на к-750 если поставить такую вилку она выдержит?

Всё это так заманчиво ..., но есть тут пиплы, у кого стоит Орионовская вилка?? Ау!!!

для Ромео:Во первых привет славному городу Королеву (я там мот покупал ), а во вторых спасибо за разъяснения!

Shnaps: У меня стоит (в смысле вилка Орион)

вот здесь стоит орион
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=691

для Кирпидон:Да не за что, всегда пожалуйста! :-)))

для Shnaps:У меня стоит. Причем уже на втором аппарате.

для Deathdoor:

цитата:

внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней),

ты постарайся попонятней. Уральский подшипник, как и ижевский состоит из трех частей: врехняя обойма, нижняя обойма, и, собсно, шарики. Что из этого считать "внутренней частью? "

Подшипник скольжения неприменим в рулевой, ИМХО. Думаю, что от такого "бутерброда" будет толк только в том случае, пока он

цитата:

(обильно смазанный литолом

, потом литол или выработается, или загустеет, и начнутся вилы.

Началось недавно. На низкиз оборотах не работает левый горшок. Пробовал регулировать карб, потом взял напрокат новый для чистоты эксперимента (до меня на 9-е двигло поставили К68У) - вроде отрешулировал... на прогретом тоже нормально. Но сегодня после 20-минутной езды по городу снова начал отрубаться. и стрелять. искра есть. хорошая. Что крутить.

состав ссмеси, клапана , синхронность

В первую очередь проверить уплотнение меж карбом и головой. Тем более если стреляет. У меня недавно точно такая ж картина была. Может резьба хреновая на шпильке.

А зажигание смотрел?

Всем спасибо. Оказалось - клапана.
BTW 0,07 выставил на оба - правильно?