Мотоциклы Урал и Днепр

Значит так.....Поворачиваем ключь зажигания - лампа зарядки горит в пол накала......На правом пульте включаем тумблер аварийного выключения зажигания лампа зарядки гаснет.......Искры нет или появляется еденичная...........Акумулятор живой - фара и сигнал работают исправно.........Аппарат - Волк

Версии коллеги.......ВЕРСИИ!!!!!!

короткое замыкание по цепи питания зажигания или же окисление контактов в разьемах,в блоке предохранителей по цепи питания зажигания и подмагничивания генера.... вообщем замыкание меньше вероятность поиметь... да и вроде не пишешь ,что проводка плавится и дымит..подергай разьемы, сними предохранители и так далее. это рекомендации если проводка была штатной , тоесть никто ничего с ней не мудрил.

Ничего не мудрил....штатная......Кстати когда переводишь тумблер на блоке стартер не крутит........

Проводка не дымит и не плавится........ Все релюхи живые...предохранители тоже.......

У меня недавно тоже: моц заглох, лампа в полнакала горит. Выключил зажигание, включил - та же херня. Дело было в самом замке - разобрал, а там на контактах какая-то бурая жижа (а замок почти новый, месяца два!). Жижу стёр, контакты зачистил - сейчас не жалуюсь (на замок, зато ещё пара узлов пи76ой накрылись). Так что вполне вероятно - дело в замочке.

для IO:на вояжевской родной схеме зажиганиеи поворотники висят на одном предохранителе.. ну вообщем чистим контакты разьема и едем дальше. но это прикольно -включаем попоротник " на обгон иду" и глохнем....

у меня тож такое было.. все обыскал.. и не заводился с кнопки.. первое , что сделали проверили дает ли генер зарядку.. .. на неработающем двигле меряешь скока выдает аккум, потом с кика заводишь... меряешь снова.. если напруга не увеличивается.. крякнул генератор.. а там надо глядеть.. у меня лично накрылся ротор...

для IO: У меня такое было. Оказалось, что сгорела реле регулятора РР330 и запала одна из щеток генератора. Потом, когда все сделал, поставил электронное реле регулятора, и понамудрил с контактами. Тоже все лампы в пол-накала, искры нет. Все поправил - все заработало.

А проводка шипит если + и - на аккуме перепутать Воняет качествено!

Ну как, IQ, сделал штоль? Чё было - отпиши, не поленись...

Ну как, IQ, сделал штоль? Чё было - отпиши, не поленись...

для Дым:Нет не сделал нихуя......Вчера с Алогизмом возились возились.....Пришли к выводу что катушка ек....А что еще не понятно.....Ибо стартер не крутит и лампа зарядки ваще не горит..........

еще повторюсь.. имхо генератор крякнул.. попробуй рабочий генер 500 ваттныйс моца у кого он есть воткнуть.. если все появится то... генератор крякнул! ;-(

для sega:

цитата:

Акумулятор живой - фара и сигнал работают исправно

так что не похоже на генера...

для IO: Один в один была таже фигня ! Дословно! Прикурил от машины - всё прошло , после чего соответссно зарядил акум Попробуй прикури тоже , даже если кажецца ,что акум живой.

у меня такое было... кста на волчке..
приэтом есть сигнал, есть свет, поворотники .. короче все есть..релюшки нормальные, предохранители целые, лампочки не перегоревшие.. я через это все прошел, пока искал причину... единственно не горит лампа зарядки.. с кнопки не крутится...
схема электрооборудования волчка так сконструирована, что на кнопку силовая цепь идет через генератор... и если он не исправен( у меня ротор вышел из строя) то его можно завести с кика, а можно нахалом завести мот - перемкнув провода на генераторе, уже с кнопки - стартером... потому и утверждаю.. что обязательно надо проверить генератор.. пусть поставит рабочий 500 ватник с другого моца.. ротор я не нашел.. купил новый генератор.. поставил и все зажглось! Виктория!
З.Ы. если, установив новый генератор, лампа не загорится и с кнопки не будет запускться... то надо другое смотреть.. я не сильный специалист в электрике.. но это мой случай из практики...
в тот же период гимора с генератором, еще фигня какая была... в дождь.. едешь.. вдруг все гаснет.. стоишь.. включаешь зажигание- лампа не горит.. нажимаешь на звуковой сигнал- лампа горит.. заводимся-- пытаемся тронуться .. глохнем.. и вот так , мучительно-натужно доезжаем до цели назначения...

для sega:сори, но ты гонишь... никакого сигнала на запуск стартера через генератор не проходит... и какие контакты ты на генераторе перемыкал?

Заябалси я искать.......Кароче анализируя как произошло все это дело прихожу к выводу что генер все же помер....ибо пока я ехал из кабака домой акумулятор разрядился в хлам......Но какая зависимость между генератором...стартером и отсутствием искры - для меня загадка...........Или у меня ебнулси сразу и генератор и зажигание.......

я неэлектрик.. не все понимаю в этом шайтан -агрегате.. а зависимость все же есть.. ток на кнопку пуска идет с генератора. на лампу идет провод с генератора.. если в генераторе все нормально.. то и лампа горит и на кнопку идет напряжение.. если генер крякнул. то , соответственно не идет.. а перемыкали провода отверткой на генераторе, видимо чтоб исклюсит генератор из цепочки, т. е. "отключив" его из схемы, не прерывая схему.. вот в этом случае можно завести с кнопки, так как туда подано напряжение.. а от нее, соответственно на стартер..... а если крякнул генер- то и на кнопку напруга не идет и стартер не крутится.. .
для Мановара.. перемыкал автоэлектрик.. я рядом стоял.. на кнопку жал..
а провода идут так- с аккума + приходит на генер оттуда идет провод на лампу , идет провод на кнопку пуска. с кнопки уходит на стартер.., т.е получается , что генератор является частью электросхемы.. там диодный мост стоит и еще таблетка какая то... и если ток нормально не проходит через генератор. то не подается напряжение на кнопку пуска.. с кика заводится.. а с кнопки нет.. вот такая фигня.. еще раз повторюсь, что я не электрик.. просто это мой случай IO описал...

для sega:еще один прогон. если генер включен в цепь , то это не означает что через него идет ток... с таким-же успехом можно было и и зампу левого заднего поворотника заменить...и свечку на правом цилиндре.. карбюр продуть...в шинку пукнуть... колесо попинать,.
а этому автоэлектрику надо было сначала по рукам надовать ,а потом и оторвать их вовсе-он мог своими действиями вывести из строя генер..

для мановара: может и прогон, я не спорю, не специалист.. но просили высказать версии, и походу я прав оказался на счет кончины генератора..... а теоретизировать мона скока угодно.. просто это похожая болезнь всех волчков.. я описал свой случай .. а ты, как специалист в электрооборудовании, должен нам объяснить теоретически , как идет электропитпние в электрооборудовании волчка, и какая связь между лампой зарядки, генератором и кнопкой пуска...аварийным тумблером "стоп"...
З.Ы. а чего бы я поехал к автоэлектрику, если мот с кнопки не заводился? и все уже проверили.. и проводку и генер разбирали и диодный мост проверяли и перепаивали;-)..и много чего делали типа... "с таким-же успехом можно было и и зампу левого заднего поворотника заменить...и свечку на правом цилиндре.. карбюр продуть...в шинку пукнуть... колесо попинать,." тем не мене мот с кика заводился..и можно было ехать пока аккум не кончится...

В поединке МАНОВА - СЕГА победил СЕГА....... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМА БЫЛА В ГЕНЕРАТОРЕ

Поздравляю с решением проблемы! Удачи на дорогах!

для IO:в следующий раз тогда не пиши

цитата:

Акумулятор живой - фара и сигнал работают исправно..

для manowar: Акум я зарядил.....тока искра и стартер от этого не появились..........

для IO:тоесть проблема осталась?

Народ, кто какие свечи (в смысле производителя) юзает, и что хорошего/плохого могет о них сказать?
А то совдеповские накрылись, надо новые покупать, вот и думаю, что взять?

NGK !!!!!
японские
рулят

Бош,российский.Прошёл более 3 000км,в дождь в жару пока ещё пашут хотя кирдык близок.

Из отечественных бери Энгельсовские и Ульяновские. Уфимские не бери. Татары совсем разучились свечи делать.

BRISK. пока не жалуюсь.

А чё сделать шоб их в дождь не заливало?

А чё сделать шоб их в дождь не заливало?

просто колпаки где ты высоковольтный провод втыкаешь герметико м промажи и провод воткни. и все.

для HammerFall: ну ты ваще пи...ц .. ;-))) силиконовые провода поставь ..

босзш ;-)) .... намано .. неуьбиваемые практически. я их и нагаром на крысе зхасирал и чё тока с ними не делал . .работають .. ну ещё можно свадебные , от гемороя.. и тд

BOSCH-PLATINUM у меня стоят (дорогие правда, но какой запуск!)

для axl: какой запуск??? взлетает???? ;-))

цитата:

А чё сделать шоб их в дождь не заливало?

если не глушить то они сами собой успевают сохнуть

не не знаю таких проблем с карболитовыми колпаками с надписью made in USSR а свечки ща обычные 14-е .свои бош отдал челу , не смогшему завести свой холодный мокрый моц...его были подубиты, но сейчас очистились и пашуть зашипись.. а вообще свечки должны ходить тыщ 20-30.. в нормально отстроенном двигле

для Alogizm: ПОЧТИ...

для axl: ну это тебе повезло ... хотя мне кажется . те просто правильно наконец то настроил зажигание ;-)))

цитата:

А то совдеповские накрылись

пробило их или герметизация нарушилась? электрод выгорел?
если чёрные- то с настройкой карбов надо возится....

У меня энгельсовские за это лето пачками дохли
(да, кстати, забыл сказать, зажигалка-старооскольская)

для kpect: гы я када посотрел на свечу - аж ужаснулся
Лампочка Ильича просто отдыхает - от такой искры прикуривать можна

для MaxLeRoi:что за зажигание? обычные кулачки?

Буру каталог читаю Dnepr МТ11- NGK - B8HS зазор 0.6 если платиновые B8HVX
АНАЛОГ bosh -W250T1
Каталог NGK 1999/2000
Pasha (m50)

как не странно но другие свечи кроме Bosh и NGK у меня не прижились,
почему-то пробиваюцца , живя не больше недели

ужо второй сезон на плазмофоре докатываю через силиконовые шланги подключенные-хоть бы раз
напомнили о том, что они ваапче существуют!

ВОТ все что я могу вам посоветовать !

Урал V=650 "NGK"- BP7HS (Зазор 0.6) Платиновые BP7HVX , "BRISK"-N14YC ,"BERU" -(14-5BU/14-5C) "BOSH" -( W5B/ W5BC/ W5BP)

Днепр V=650 "NGK"- B8HS (Зазор 0.6) Платиновые B8HVX ,"BRISK"-
N14, ,"BERU" -14-4A1, "BOSH" -(W4A1/ W4A2/ W4A5/ W4AC /W4AP)

ИЖ Воздушник (JAWA) "NGK"- B6HS ,"BRISK"-N15

"NGK"- B6HS У меня работают на ИЖ ЮП5 уже 3 года .
На к-750 уменя "NGK"- не каталожные , какие достались - такие и стоят ! Пока работают.
* Платиновые для любителей отвалить за свечу 14-18 у.е Обычные 2-2.5 у.е

Катайтесь на Здоровье !!!
Паша (m50) г.Киев

для manowar: да стандарт всё :))))
это свечи такие классные - енгельские еле срали :))))))

Тут НГКшный каталог посмотрел - на урал советуют BP6H

правда там какието странные модели есть:
IMZ-40
IMZ-50

Энгельсские стоят, в этом году ни разу не вывернул. А благодаря их цене можно менять профилактически, допустим, раз в год, и все. Движки настраивайте лучше, и свечи дохнуть не будут

У меня на касике стоит русский БОШ W9... чего-то там, короче аналог А11. Все нормально, без проблем. Очень доволен. Правда иногда кажется что они малость перекаляются, потому как изолятор чисто белого цвета.

Brisk это же типа бывший PAL как я понимаю.

для shvbsk:
Точно подмечено. Если двигун настроен и камеру сгорания смесью не заливает, то и наши свечи ходят нормально. А то видел тут, свеча махровая, искра шьет через нагар, где то внутри изолятора и орут свечи херовые. Руки кудрявые, а не свечи плохие.

для iR0N:
А11 рекомендуется для зимы. Для лета они слишком горячие, надо или смесь богатую делать или в жару не ездить. Я в прошлом сезоне 2 раза калилку ловил со свечами А11.

цитата:

Тут НГКшный каталог посмотрел - на урал советуют BP6H

я на таких и гоняю

для ZeroForce:

цитата:

для iR0N:
А11 рекомендуется для зимы. Для лета они слишком горячие, надо или смесь богатую делать или в жару не ездить. Я в прошлом сезоне 2 раза калилку ловил со свечами А11.

дык нету у меня калильного... ни в жару ни в холод... о том что они перегреваются я тока по цвету изолятора и сужу... по работе разницы нету. вот я теперь и думаю чтоит ли более холодные ставить или пущай и эти работают

А я себе BOSH поставил и нет проблем заводится с одного пинка, ощущение после совдеповских офигительное...

Народ, посоветуйте, какие силиконовые проводья на свечи взять? И какая, вообще от силикона на моце польза?

для caleb:неужели Brisk тоже?

для Justas:никакой ,акромя вреда. типа шучу.. они гибче обычных.. но себе не поставлю их-мне нафиг не нужно встроенное сопротивление (сажа в перемешку с силиконом) в зажигании, да и в случае обрыва-хрен их обратно соединить

А никто не пробовал свечи с биметаллическим центральным электродом? Как себя ведет движок на разных режимах работы?
для iR0N : попробуй А14ВМ, биметаллическая, должна быстрее прогреваеться, правда не знаю как себя поведет на касике - весной проверю.

для iR0N:
Смесь видать богатая, или зажигание позднее, вот и не ловил калилку на А11.
Бедная смесь горит дольше и больше нагрев и с ранним зажиганием двигун греется больше.

для manowar:ладно врать-то, хрен соединишь, 2-х сантиметровым куском проволоки это делаецца
для Justas:польза в том, что там ломаться и окисляться нечему, не плавится он при попадании на горячий горшок или патрубок, в совокупности с силиконовым же наконечником обеспечивает отменнейшую гидроизоляцию свечей и напряжение пробоя выше, чем у обычного шланга

для stass:спасибо за пояснения

Мля! Пропадает искра. Система зажигания у меня стандартная днепровская. Перелопатил всю проводку прозвонил конденсатор, поменял бобину и нифига. Искра если и проскакивает пару раз из 20 попыток то непрелично дохлого вида и не по центру свечи где зазор а где-то скраю скачет по нагару. С левой стороны вааще искры не видно... А всё из-за чего... ДО этого момента всё было замечательно. Моц заводился если не с 2-го то с 3-го кика. Пришёл в гараж, думаю отрегулирую (попробую) карбы. ЗАвёлся, снял с правой свечи колпачок, моц заглох. (???) Завёл ещё раз. Снял с левой свечи... моц как работал так и работает. Мля, думаю, какого **я... Вчера пахали оба котла. Может искры нету? Правый - горячий, левый чуть тёплый. Ну, думаю, сегодня отрегулировать карбы не выйдет и фиг с ними! Завтра будем разбираться, а сегодня разок прокатимся. Сделал несколько кругов вокруг гаражей пока не заглох моц. Думаю бензин закончился. Но нифига – попробовал переполнить поплавковые камеры - получилось, закапал бензин. Попробовал завести... Как умер Ни в какую. Может сам прерыватель поменять???

ууууууууу... беда... надо накачать калесо. гы гы ...

поменяй свечи и прикури от афто

ДА- СВЕЧИ СКОРЕЙ ВСЕГО

меняй всё подряд: свечи, наконечники, высоковольтные шланги и пр., глядишь, поедет.

Искра по нагару ?? брат, да ты далеко не уедешь! срочно меняй свечи. высоковольтные не вредно поменять, а то толкать можно домой долго, ну и компрессию померь, мало ли что.
Удачи!

по порядку-заряди аккум,отрегулируй смесь на карбе, замени свечи. остальное трогать-если это не помогло

не получится- брось провод напрямую с аккума на катушку

Бллин, стыд мне! Как мог так лохануться? Кароче вся беда была в свечах + подсевший аккумуль. Спасиба за хелп!!!

Золотое правило.
Если нет искры или слишком херовая, меняй свечи.
А не поможет, морщи репу дальше.

http://alexeyz2.narod.ru/electro.html
/>

[Редактировано 30/8/2003 AlexeyZ]

Возьми от уазика или от запора, в общем от нискооборотистых нефорсированых автомоторов

для Bike:а может не надо?
для Vovanm:возьми лучше с сайта AlexeyZ

Для MANOWAR а полный адрес как выглядит, а то я в этом чайник

[Редактировано 1/9/2003 Vovanm]

для чайников.

для manowar зажигание от Оки, а опережение хочу сделать электронное, и еще не полохо бы знать где взать вакуум с карбюратора на зажигание (трамблёр)

если поставить электронное зажигание от восьмеры, получится что автомата опереженя не будет, что с энтим делать без него ведь херова...или можно какнить сделать чтобы автомат оставить???

Ты только комутатор ставишь или совместно с датчиком холла?
если комутатор лепишь к штатному прерывателю-то опережение будет, если лепить диск и ставить холл-то нет...

конечно с холлом..
а что можно без холла? если можно то от этого будет толк какой нить?

для ssa:контакты дольше проходят....

потребуется правда еще и резистор ом на 200-300.... от прерывателя на + питания....

зачем резистор?

нагрузка коммутатора -при загрязненных контактах утечка через них будет такая ,что комутатор будет определять сие как замкнуто.
да и к сопротивлению там некритично-можно и 1 ом повесить( тогда контакты будут обгорать) ,а можно и 1 Ком....

так делать нигзя.

для дявал:обоснуй!

Коммутатор работает без доп резистора на + . внутри него уже есть подтягивающий резистор.
датчик холла имеет на выходе н-п-н ключ с общим эмиттером, а так же защитный диод на +питания микросхеммы ( внутри датчика+5в) при этом в собраной схеме на выходе датчика холла будет +5в, без него на входе коммутатора 7-9 в. ток датчик-коммутатор( сигнальный провод) составляет около 1 ма. поэтому я тоже считаю что резисторможет вывести из строя коммутатор (если внутри нет схемы защиты)
И еще один момент . в схеме с контактами- коммутатором искра проскакивает в момент замыкания контактов, а не размыкания, во вторых за счет дребезгамомент плавает. так что не поленись, оставь хотя бы ценртробежник!

для Bike:защита то там есть, но для самоочищения контактов прерывателя нужен ток хотябы ма 30-40(лучше 200),поэтому резюк.

цитата:

И еще один момент . в схеме с контактами- коммутатором искра проскакивает в момент замыкания контактов, а не размыкания, во вторых за счет дребезгамомент плавает. так что не поленись, оставь хотя бы ценртробежник!

цитата:

И еще один момент . в схеме с контактами- коммутатором искра проскакивает в момент замыкания контактов, а не размыкания, во вторых за счет дребезгамомент плавает. так что не поленись, оставь хотя бы ценртробежник!

это есть... решается настройкой... или вмешательством в схему(инверсию по входу сделать)

имхо, лучше без контактов обойтись

Нигзя бо нигзя))))
надо ставить инвертор бо если просто на землю то искра буит возникать в момент замыкания кантактов, тоесть с точностью до наоборот от того как надо. Искра должна возникать в момент разьеденения контактов, тоесть когда кулачёк механически давит на контакт.Если оставить как есть то искра будет зависить вомногом от упругости пружины контакта, тоесть кулачек пойдет вниз а пойдет-ли заним контакт- это как пружине заблагорассудица)))))Посему тем кто хочит ездить на оборотах больших чем 3-4 неабхадима паставить инвертор.

Мужики тока вот вчера узнал . .что 500ватники что таргуют нам.. штампуют в москве.. есть даже адрес. м Электрозаводская, ул Электродов. д 21 з-д АТЭ-1
собственно вАпрос: не кто не был в сей канторе .. можно ли там купить энный дЫвайс дешевле. и есть ли воозможность там купить его качественой зборки?

зарание спасипп...

для Alogizm: Я думаю, традиционный русский вариант - ловить у проходной работяг со сборки, и договариваться о "сборке на заказ", а через отдел продаж получишь ту же херню, собранную дядей Васей с дикого бодуна.

там только оптом. через проходную наврядли вынесут-учет там неплохой. и насчет бодуна -маловероятно..

для manowar: Через отдел продаж - точно только оптом, хотя не проверял. А по поводу проходных, мой заводской опыт вбил в голову одну поговорку - "через нашу проходную, пронесу и мать родную...". Если дядя Вася почует дух наживы (в два раза ниже розницы, но реально ему), он в лепешку расшибется... Хотя хто его знает, пролетарии щас больно непредсказуемы.

для Hedgehog:понятно теперь кто собирает с дикого бодуна...

цитата:

мой заводской опыт

вот он враг какой!

для manowar:

цитата:

понятно теперь кто собирает с дикого бодуна...

Не-е-е-е, я уже лет десять на заводах появляюсь, только чтобы очередному Васе проплатиться за очередной прибамбас.

хочу поставить силовые реле типа 90,3747. Посмотрел а их куча, и все отличаются только индексом , например, 90,3747-08 или 901,3747. А еще увидел маленькие такие без корпуса , тож 4-х контактные, но с другим обозночением и для печатных плат, они компактнее. Вопрос таков - чем же это все различается ( помимо корпуса) и что лучше ставить????? Наверняка кто-то делал!

лучше в корпусах.
фактически ничем, смтри на максимальный ток, есть еще и с переключением(типа ближний-дальний)

для manowar:
Сенкс , усе понял.

для manowar:
Нет ли у тебя случайно ссылочки, чтобы данные на автомобильные реле поглядеть.

для ZeroForce: они стандартизированны . рабочий ток при 12 вольтах- не более 130 ма , напряжение срабатывания- не более 8 вольт, удержания-6 ,максимальный комутируемый ток -30 а.
это для ширпотреба 4-5 контатного. стартерные -ток 200 ма , напряжение срабатывания пониже, около 7 вольт... отпускания -4-5 вольт... хоть и расчитанны на коммутируемый ток в 80 ампер-их лучше не ставить-они сильно греются, предназначенны для кратковременного режима работы.

Уже несколько раз припаивал контакты на переключателе габариты-ближний свет (паяю без соплей, опыт есть - припой кругленький, красивый), проходит пара дней - опять отлетел Чо за напасть?
Нагрузки лишней - пара "капелек". Можт подскажете в чем дело?
З.Ы. Хотелось бы услышать Manowara.

какой флюс используешь? прогреваешь хорошо место спайки? если там железо,сталь- то паять ортофосфорной кислотой, если латунь,медь-то достаточно будет и канифоли или флюсов на её основе( раствор в спирте и тд). не пытайся сразу припаять, облуди обе поверхности до ровного покрытия припоем. припой -пос 40 ,пос 61 . совмести провод и контакт,хорошо прогрей . припой должен растекаться ровно.
после пайки провода закрепи через трубку из поливинхлорида к самому пульту, что-бы на месте пайки не возникало натягов провода.

Я тоже сам пал контакты на выключателе зажигания на руле. И таки пайка отвалилась километров через 700 пробега, хотя с паяльником дружу с детства и паять частенько приходится. Потом, правда, всё таки выяснил, что проводок в натяг был. Он дергался, дергался и пайка не выдержала.

Спасибо. Попробую еще раз пропаять и закрепить проводку - вибрация-то правда некислая, могёт и цельный провод оборвать...

Хочу заменить электрооборудование на своем М66 на 12вольтовое. Какие могут быть сложности?

единственная сложность-установка генератора, остальное не проблема,

Людииии!!! Кто знает где можно замутить проводку на "Вояж". И вообще видел ли кто-нибудь её в продаже или нет? Про другие Уралы не интересует. Их (проводок) полно лежит. Если кто знает где достать, на заказ или ещё как напишите плз...

ну блин! может от соляка прицепить? оставшийся на запуск стартера кнопки провод отдельно пустить