Мотоциклы Урал и Днепр

Я тут всетаки решил поставить на Ураловский движок радиатор,т.е. сделать на ураловском маслонасосе шестерни в 1,5 раза больше, чем у стандарта, засверливаться в корпус маслонасоса для вывода оттуда канала на радиатор не не хочу, вывести штуцеры из места где фильтр должен стоять(передняя крышка от К-750),к ним и приладить маслорадиатор.
Поднявшегося давления должно хватить на прокачку радиатора.
Поливалки на поршни ставить пока не хочу мне кажется и без них нормально должно быть, поддон увеличенного объема и все.
Мотор я собираю из 12-в картера и поршневой от МТ + передняя крышка и коленвал от К-750.
Кто нить что-нибудь посоветует или достала ента тема уже всех.

С таким длинным ходом солидно греться будет, ИМХО без поливалок фиговато...

для Cybercat2002: А хохлы на своем сайте пишут, что перегрев у оппозитов пляшет от несоответствия сорта масла, т.е. лить надо масло типа 20W-50, ну а по API как деньги позволяют. В свое время спецы из МОТО оживляли HONDу эндуристую (не помню инициалов) с воздушно-маслянным охлаждением, так там тоже мотор грелся, пока мало погуще не налили. А так, по-моему, поливалки на поршня - гораздо больший революшн, чем просто радиатор.

По моему очень неплохой способ избавления от перегрева - жидкостное охлаждение. Я про такое даже читал (по моему в мануале на Вояж), дескать уже разработан такой движок и некоторые из моделей Вояжей им комплектуются. Только вот вживую такого чуда увы не видал. Может, если сталкивался кто нибудь, подкинете инфу?

для Scinet:такое уже есть в продаже вроде по слухам встречалось в подвальчеке в соколниках

Ага, 400 уёв стоит...

для Capitana: ну дык чё, Андрюх, PDFы получил? У меня походу мыло мозг е*ёт, дохрена чё не доходит...

для Scinet:в мануале вояжа,но на движки 650 кубов

Давно думал цепь вместо шестерен! Но немог придумать как РВ задом наперед засунать! концы можно обточить, завтулить, а вот шестерня привода масл.нас.???
И вот 2й номер МОТО , чувак разрезает РВ пополам и сваривает повернув на120 град. Все класно но:

КАК ВАРИТСЯ МАТЕРИАЛ РАСПРЕДВАЛА?
БУДЕТ ЛИ ПОСЛЕ ДЕРЖАТЬ УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ???(ОН ВЕДЬ ДЛИННЫЙ И ТРЕСЕТСЯ!)
МНЕНИЕ ПОНИМАЮЩЕГО В ВОПРОСЕ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ

для 1walera:варится распред хорошо, т.к. из стали 45 изваян

для 1walera:

цитата:

И вот 2й номер МОТО , чувак разрезает РВ пополам и сваривает повернув на120 град. Все класно но:

Это он пошутил.На этом пути тебя ждёт куча гимора.
1 Жесткая фиксация распреда в спец приспособе что б его не погнуло.После сварки нормальная термообработка кулачьков.
2Что с ним будет после сварки не кому не известно,как фишка ляжет.Не каждый материал любит отжиги и закалки по два раза,может хрупким стать.
Цепо-ремневая ГРМ хорошая идея,но на оппозите лучьше делать обводные ролики и натяжители а в ГРМ
места нет,там крышка новая и ........................... .Короче дерзай.

для 1walera:А еще бывают распреды сборные. Вобщем основной вал, а на нем кулачки зафиксированы шпонкой, штифтом или шлицами. Я обдумывал такой вариант: с родного вала аккуратно срезаются кулачки (все в центрах, конечно); затем изготавливается вал-ось; устанавливаются кулачки в нужных фазах; запрессовываются кулачкии; с затылка кулачка сверлится отверстие сквозное через вал-ось и немного дальше; вставляется штифт; и все. Помоему технология приемлема для гаражных условий, однако тут всеже надо посадку поймать в системе "вал-ось"- кулачек достаточно плотную, иначе все энто дело разболтается в первые пять минут работы, а варить здесь нежелательно. Могет быть у кого еще какие мысли есть?

[Редактировано 8/3/2004 Capitana]

для Capitana:сборный распред - мысль хорошая, надо обдумать!

для stass: Конечно хорошая, тока я таким макаром хотел приспособить "москвичевские" кулачки на оппозитный распед - выше кулачки и поуже фазы, однако у оппозитных подъем более мягкий.

Дак тогда проще два кулачка сточить до круга и приварить из Ст45 заготовки под другим углом , и шлифануть!!
Безопаснее будет!

что то я както ссу с такой рацухой гонять. сломается - картер треснет!! Уж больно большой там момент инерции у маховика, а он гад какраз в колено провалится!!!

для 1walera:Есть ещё один вариант,изготовить вал заново,тоесть на заказ.Рисуешь чертёжик и полный вперёд.

цитата:

приварить из Ст45 заготовки под другим углом

Очень высока вероятность что снесёт приваренные кулачки,да и вал поведёт.

А если его не варить, а аккуратно разрезать, засверлить, посадить на продольный штифт, который в свою очередь поперечными штифтами зафиксировать относительно обеих частей распреда?

для Изя_Райдер:А перекосы отверстий при сверловке,даже на токарном?

цитата:

,изготовить вал заново

понимаю не интересно но рабочий на заказ,на остальных опыты ставить

для meehei: думаешь, в кондукторе варить ровнее получицца? Не факт. К тому же место для сварки не шибко удобное.

одним выстрелом двух зайцев уделай-поменяй головы местами да повесь цепь на рв

для manowar: это как - карбюраторами вперед?

Мужики, проясните главный вопрос - а ЗАЧЕМ ?

тоже нихуя непойму- зачем это

зачем карбами вперед?? что-б можно было рв вращать в ту-ж сторону что и коленвал цепным приводом.
или я чего-то путаю

[Редактировано 9/3/2004 manowar]

для manowar: А головы вообще зачем местами менять? Или ты что-то путаешь?

А мановарыч не хочет распред ни резать ни на заказ. Дёшево и сердито и даже без перца, как обычно любит.... Дык тада можна и прямоточный конусный преобразователь. Кто там наддув хотел? Выбросте своё барохло - это ни к чему... Вопчем должно работать, как мановарыч предлагает. Как говориться, меняем носки с левой на правую

и так... еще раз... попробую разжевать.. человек хочет сделать привод распреда цпью.
значит распред будет вращаться в ту-ж сторону что и колено( обычно наоборот )
фазы зеркально будут смещенны с обычным коленом-его надо резать разворачивать -варить....иначе при провороте кика будет открываться выпуск ,засасывание воздуха из глушака,сжатие и выпуск в карб
но , если мои опилки в голове ....вообщем если я ничего не напутал опять- меняем головы местами-получаем наличие впуска где раньше был выпуск-проще чем пилить-варить распред или заказывать распред. есть некоторые плюсы у этой схемы-карбы ногам не мешают,можно сделать раструб с фильтром -будет дополнительный наддув.
есть и минусы-патрубок надо будет гнуть и поверх патрубка -дополнительную защиту ног(редкая решетка из трубы диаметром чуть более выпускного патрубка... аля япономать-чоп - узкоглазые любят так делать - и ожогов меньше и хром не слезает)

теперьто понятно, но гимор с шестеренками остается, где будит находится цепь внутри картера или как, и че делатьс приводом для генера и маслонасоса(на днепре он там помойму), и еще если поменять головы местами то че делать с маслоканалом (на днепре мона трубку изогнуть)

Про днепр незнаю, а Урала поставил насос от РЕНО, дак какраз трубки паял чтоб выход со входом поменять! щас верну обратно все!
варить ссу что то , а местами головки тоже фигня у меня 1 карб 2108 это как надо извернуться чтоб все трубы местами поменять!!!!
Вот и думаю не долбанная шестерня можно бы и весь вал сделать.

для walera1:
для 1walera:
У меня двоится или вас и вправду двое?

для walera1:А насос от какой модели Рено?
Много пришлось переделывать?

Это все я один! почемуто с работы не могу зайти под домашним именем!!! Насос от РЕНО 19. только лишь потому что у него подшипник вала находится внутри шестерни и из за этого малая высота.(да другого и не видел, первое что попалось) Зато пришлось отпилить редуктор которй был очень большой, и сделаьт самодельный из трубки и шарика. и вместо громоздкой детали маслозаборника поставил просто пластину с дырками

Господа не судите строго если повторяюсь но может кто подскажет. У меня люфт распредвала в радиальной плоскости. Даже слышно небольшой стук когда резко шевелишь. Это все для него. конец? Что надо менять ? Бронзовый подшипник или его вместе с подшипником качения? Опытные оппозиционеры подскажите несведущему.

для AlexS: Ты его за конец на котором зажигание крепицца шатаешь? Тада шарикам точно п_здец , а раз шарикам п_здец то уш втулку и подавно разколбасило. Меняй всё!

Втулка это жопа с ручкой (ЖСР), я на рынке не нашел ни одной новой которая была бы лучше моей старой. Кстати вполне может быть что бой не в радиальной а в продольной плоскости. тогда ничего неподелаешь

Если втулки нет нигде, то оттырь ее молотком "квадратом". потом прямо на вал одетую подправь, и еще проездит столько же. Не круглость дыры даже полезна для создания масленного клина. (смазка там лучже живет)
А то что продается мягко говоря Г. Если старая заводская то бронза правельная!!!!

Так вроде как и можно у дядек на заводе заказать,хуже правленой уж точно не будет.для AlexS:

цитата:

радиальной

Это когда вал на себя тянеш.Да и как правило втулка латуневая переживает пару пошибов распреда,если не уродуя снимать-одевать вал.Скорей всего пошибник нае...ся

для meehei:

цитата:

как правило втулка латуневая переживает пару пошибов распреда

странно, но я обычно сталкивался с противоположной ситуёвиной...

для Изя_Райдер:Да ладно,три втулки менял на разных моторах,пробеги за 35 000,тока за зря всё оказалось,нормальные были Там могут косяки с маркой материала быть,отсюда износ.

для meehei: самые яркие воспоминания: М-72, 59г., 42 тык пробег без кап. рем., подшип как новый, втулку подразъе*ло. 8.103-10, 88г., 17 тык, подшип живой, втулке 3.14здец. 8.103-10, 95г., 500 км после замены движка - вал во втулке уже люфтил.

Господа всем спасибо. Поменял подшипник. а втулку оставил. люфта нет.

для Изя_Райдер:

цитата:

а втулку оставил. люфта нет

1:0.

Уважаемые оппозитчики есть вот такие впросы с пред историей.: есть возможность изготовить маслонасос в днепр и урал с умеличенной производительностью т.к. это вроде Гуд да же очень Гуд, но вот и вопрос на сколько можно увеличить давление в системе посравнению со стандартным, чтоб небыло непопровимых последствий, типа разрыва каналов и т.д. (шестерни от Жигулей они так хорошо туда подходят)

для Салют_Motor:

цитата:

...чтоб небыло непопровимых последствий

последствий не будет!!! какие ещё каналы там разорвёт??? на урале так там "открытые" две маслотрубки,- да и те металлические... а так остальные все отверстия просверлены в самом картере!!!
От жигулевского не разорвёт!

может маслофильтр порвать если увлекаться производительностью маслонасоса

для Kmfbs а как это отразится на вкладышах у днепра, мы тут с другом просто замутили двигатель с геометрией 88х68(диаметр х ход) поршни от Москвича колено родное, шатуны ВАЗ21213, и т.д.

А чё жигулёвские подходят? А они на скока увеличивают производительность?

фильт от ВАЗ да и шестерни маслонасоса тоже

для ALMOR ну несовсем подходят но при новом корпусе входят ничего и небольшой доработке шестерен и картера

для Салют_Motor:
Повышеная производительность токо положительно отразится на вкладышах!!!
ну и чё, шо 88 поршня поставили... у нас крендель поставил 92 поршня на днепра и при обычном днепрячем маслонасосе,,, эксплуатиреет его уж 2 года,,, третий пошел!!! И нечьтяк, притэнзий у него нет!!!

ВАЗовский фильтр может порвать высоким давлением. Это одна из причин, почему его не используют в стандартной маслосистеме Днепра. Двигатель так сделан, что на самых высоких оборотах ему надо до 8 атм. давления для нормальной работы вкладышей. Жигулевский, по - моему, даже на 5 не расчитан. А в книге говорится о том, что давление должно быть 5 или около того. Вот и выбирай, что тебе дороже - маслофильтр или вкладыши... Такая ерунда.

для shvbsk: да брось ты, жилевские филтра должны выдержать 10 атм, т.к. перепускной клаппан который там стоит, должен срабатывать от 6 до 9 атм, в зависимости от производителя фильтра.

парвёт все ваши прокладки из подручных материалов как тузик грелку нах ;-):

цитата:

для shvbsk: да брось ты, жилевские филтра должны выдержать 10 атм, т.к. перепускной клаппан который там стоит, должен срабатывать от 6 до 9 атм, в зависимости от производителя фильтра.

ОТкуда такая инф-я?

У меня стоит самый дешевый жигуль.фильтр и при 8 атм его не пучит и капчет.
Кстати в сказки про высокий уровень давления в Днепре я досих пор не верю. Почему таже кострукция в авто довольствуется 4мя Атм. а Днепру 6? Тут, наверное, ситуация "вкладыши маслом не испортишь".

[Редактировано 6/3/2004 AlexeyZ]

Откуда в днепре высокое давление??? у меня на холодном движке манометр показывал 4 атмосферы на прогретом от 3.2 до 3.4 атмосферы, а от превышения давления существует редукционный клапан. Счас замутил более производительнй насос (надеюсь так и будет) - поставил шестерни в два раза большей шириной. Родной корпус насоса наростил отрезанным куском от аналогичного насоса. У нас в городе есть образец с двумя насосами установленными один за другим. Фильтр буду жигулёвский ставить и радиатор масляный присматриваю. В принципе почти все детали готовы, осталось по мелочи и собрать всё это. Если это будет нормально работать и не крякнет посреди сезона будет здорово.

И чё вы дорвались к этому насосу? вам чё делать нех..???Или это кружок им.Кулибина?стандартный насос давит 2 когда движок прогрет!вам чё мало? или у вас движки крутят 18000 об\мин?нахер 10атм?

Мне кажется родной днепровский насос не прокачает вазовский маслофильтр так чтоб перед каленвалом было достаточное давление. Кстати! в курсе что за маслонасос стоит на заводской системе с жигулёвским фильтром?

прокачает. у него сопротивление меньше уральячьего при большей производительности

для AlexeyZ: Если до сих пор не порвало - не значитЮ, что вобще не порвет.
"Для сравнения отметим, что при средних частотах вращения коленчатого вала упомянутого двигателя МТ801 давление масла в системе должно быть не менее 0,35 МПа, а для нормального снабжения маслом шатунных подшипников этого двигателя при частоте вращения коленвала 8000 об/мин редукционный клапан должен поддерживать давление в системе не менее 0,75 МПа. Кстати, это явилось причиной установки на двигателях спортивных мотоциклов, а затем и мотоциклов "Эскорт-78" центрифуги для очистки масла. Столь высокое давление не допускает применения весьма удобных сменных масляных фильтров из-за их ограниченной прочности. "
http://www.moto.by/oppozit/meh-newd.html

Чо всякую фигню парню пишете!! главное в большом насосе это то что рабочее давление обеспечится на малых оборотах. а с максимальным давлением надо боротся редукционным клапаном!
обязательно!! иначи нафига шестерни привода загружать да и КПД двигла упадет. Я от РЕНО поставил и клапан настроил на 4 кг. дак он у меня все время открывается!!и фильтр ЖИГУЛ.

Спасибо за науку, я подготовил почти чертежи, как проверю кину на Оппозит (если результат будет положительный), если есть желащие попробовать я поделюсь чертежами и 3D формат инвентор6.0.

Да совсем забыл, насос понадобился в следствии большого количества потребителейиаких как:1.радиатор2форрсунки поршней,3 системы смазки распред вала и других извращений

Eсли не в падлу, кидай мне в инвенторе - посмотрю на досуге, novi1715@rambler.ru

[Редактировано 10/3/2004 Engineer]

Приобрёл сегодня сабж в Сокольниках, в подвале "Зенита" (типа "у Веры").
Стоит 273 рублиа. Фазы заметно шире стандартных, высоту кулачка точно померить пока не удалось, но штанг показывает 32.9 мм.

Это скорее всего распред вал от Волка под 93 бензин.

А чё будет если его на 8.103 впиндюрить?

для Ryder:поставить можно, но в придачу поставь поршня от соло под 93 бензин, максимальный эффект.

А если со стандартными поршнями то?

для sam: а ещё профи.. тожд мне . от какого волка?? они на 650 и 750 одинаковые ..

это распредв вал с изменёными фазами газораспределения .. короче ставили на волк .. скорость набирает заметно быстрее.. .

приятная чтука

[Редактировано 4/3/2004 Alogizm]

поеду в суботку се для солячка куплю чтоли. .

для Ryder:

цитата:

А если со стандартными поршнями то?

Есть вероятность встречи клапона и поршня.

нет вероятности ..

для meehei:есть если у тя кламана будут зажаты

Слухайте мож кто купит и вышлет мне по почте такую весчь, на пиво сверху гарантирую!

надо смотреть чтоб был штамп ОТК и маркировка 92 (ее обычно электрокарандашом делают)

Штамп и маркировка есть. Кстати, видел сёдня то же самое и на авиатопорной, но несколько дороже - 320р.

для meehei: блин, чё-то шестерни не отправляются, короче спрашивал я того чёрта про трубки титановые, у него их в принципе не бывает. Так что придётся из прутка точить. На твою долю делать?

для Изя_Райдер:Ну конечьно делать!!!Не кому не говори а то засрут

хе-хе|

а что будет если при таких фазах залить 80-ку ?

для Timik: тебя невроз убьет раньше

хе-хе|

не - вот поставил ты распредж под 92-й, типа и лдей ка кположено 92-й. А вот поехал куда и нет там 92-го, тока 80-й - и что делать ? Гробить двигатель, из-а того что под 92-й поставил распред.

для Timik: возиш с собой канистру спирта и бадяжиш

цитата:

Слухайте мож кто купит и вышлет мне по почте такую весчь, на пиво сверху гарантирую!

Присоединяюсь к вопросу.

для Timik: блиа! замумукали уже. какой бензин лить зависит не от распредвала а от степени сжатия.
а то что он называется "под 92" это бред сивой кобылы, стоящей за прилавком.
Штирл, добавь это крупными буквами над правилами конфы, а то я уже задолбался одно и то же писать

вот золотые слова, просто этот распред дает подъём криврй мощности на верхах, а совнархозный на низах а на верхах ваще провал

для maugli:cогласен.

цитата:

этот распред дает подъём криврй мощности на верхах

а низы не теряются?

теряются конечно. но если в люльке картошку тоннами не возить то это не страшно.

Интересно, где такой распред в Украине купить. Или вы, в натуре посылторг организуйте. Так процентов за 10% стоимости

Откуда берется? Снял КПП, подергал за маховик - люфт в несколько мм в осевом направлении. Как бороться и чем грозит, если пока ни чего не делать?

Одному из подшипников колена кистос. Практиццки, без вариантов...

В плане, кистос? Там поперечного люфта нет, либо не чувствуется. А если подшипнику кирдык, то он ведь и поперечно должен болтаться? Блин, не охота то как движок потрошить... Так хорошо работал...

Сепаратор заднего подшипника, скорее всего, расклепался. В картер ещё не осыпался, но шарикам большую свободу действий предоставил. Шарики пока держат от поперечного люфта, а от продольного уже ничего не спасает. Такая муйня у меня дважды приключалась...
Или вот, у Ромео, вспоминается... У него как раз другой случай: задний подшипник свободно ходил в задней крышке взад-вперёд, а колено свободно ходило в том же направлении в переднем подшипнике. Но такого я больше ни у кого не встречал.

цитата:

если пока ни чего не делать

Короче, по любому, лезть и делать. А то посадочные под подшипники в картере поубиваешь нах.

для Ихтиандр:

цитата:

Одному из подшипников колена кистос

если одному подшу, то тогда поперечно бы люфтило!!!

для Springer:
у тя походу немного разболтался маховик на конусе... попробуй закрутить потуже болт маховика!!!
Хуже будет, ежели у тя вот какая херь: вал на заднем подше ходит в корпусе (вместе с подшипником), а передяя цапфа -ходит в подшипнике, т.к. подшу там мешает ходить передняя закрывающая металлическая херовина с трубкой на шестерни ГРМ... либо, самый абический вариант,- у тя раскрутились (каким-то чудным образом) ботты этих корпусов (и переднего и заднего),,, но в этом случае продольный люфт будет,- если раздолбаны окна под корпуса...

цитата:

Хуже будет, ежели у тя вот какая херь: вал на заднем подше ходит в корпусе (вместе с подшипником), а передяя цапфа -ходит в подшипнике

А я что, два поста назад, описывая случай Ромео, не то же самое сказал???

для Ихтиандр:
Хы-))))))))) точно!!! а я видать доканца не открыл окно...

Я полез в двигло, как раз думал, что разболтался маховик на конусе - постукивал при выжатом сцеплении. Оказалось, что стучало сцепление, т.к. и пальцы изношены и диски разбиты. Болт протянут нормально, я его еще попробовал подтянуть. После замены дисков, стук исчез. А люфт пугает... Буду потрошить.

Кто сколько обкатывает новую поршневую??? (В км.)

3000

я от одного дедка уралиста слышал такой способ: заводишь, оставляешь работать на холостых, сидишь пьешь пиво.
когда двиг начинает греться - глохнет. ждешь чтоб подостыл и опять всю процедуру.
так 2-3 бака "обкатываешь" )

можно ещё подвесить под потолок и передачи щёлкать... ...или крутить переднее колесо с огромной скоростью а в конце сезона хвалиться показаниями одометра (в этом случае можно даже не заводить), а чтобы все поверили в мощный пробег, надо взять банку трёхлитровую и залить её полностью отработкой и по приходу в гараж пачкать руки и физию)))))))))))

для Туриста: пива небось придётся выпить в таком случае не 2-3 бака, а цистерну

для Dima:
каждому свое.
по мне так лучше сидеть пиво трескать, чем долго и упорно тошнить 50-60 км/ч с остановками на остывание двигла каждые 50 км. пока поршневая самообкатывается, можно спокойно собирать/делать/перебирать другой узел

Может я чего не так понял, но вот поставив в начале сезона расточенную под второй ремонт поршневую на Днепр я выехал на трассу и спокойно, равномерно 60-70 км/ч прокатился 400 км специально для обкатки. С перерывом в середине. И все было ок, ничего не перегревалось. Может надо нормально подбирать поршня под горшки?

для тов. Туриста: а как же ты родной собираешься съимитировать нагрузку на поршневую или одной рукой пиво заливать, а другой ручку газа крутить?

to mrMorra: нет... ...ты не романтик.... ....поршень подобрать каждый сможет, достаточно книжку почитать и штангелем воспользоваться.... ....а где же романтика дорог совецкого оппозитчика?

Ок. Спасибо. Короче надо закупаться бензином и пивом примерно 50 на 50. А вот как использовать жидкость это каждому на усмотрение.

для mrMorra: я ж говорю - каждому свое. предложил _один_из_ вариантов. на 100% правильность не претендую. просто я 60 кмч ездить не люблю

для Turist: А, не вопрос, рви в конце марта 150 И пусть отмороженые уши украшают твой синий трупик.

цитата:

я от одного дедка уралиста слышал такой способ: заводишь, оставляешь работать на холостых, сидишь пьешь пиво.
когда двиг начинает греться - глохнет. ждешь чтоб подостыл и опять всю процедуру.
так 2-3 бака "обкатываешь"

Не получается моц обкатывать на холостых, т.к. он греется очень быстро и глохнет из-за того что подклиновает - а это задиры. Только если вентилятор перед двигом поставить.

Самое оптимальное время для обкатки это ранняя весна (сейчас), желательно утрецом. На обкатку достаточно 500 км.
Лучше конечно производить холодную обкатку - вал двигателя присоединять к эл. двигателю.

манияки... ...а чем 3000км не нравится по старинке?

цитата:

Лучше конечно производить холодную обкатку - вал двигателя присоединять к эл. двигателю.

блиа, чё за бред.... ....а ездить ты тоже с помощью электродвижка будешь... ....смысл обкатки состоит в том чтобы детали, блиать, притёрлись в таком виде в котором ты собираешься их эксплуатировать... ...я стока нового сёдня узнал

для Dima:

цитата:

я стока нового сёдня узнал

Ну тогда для завершения образования - двигло саабов, например, на холодную прикатывают.

Контора которая раньше называлась "мк-энжин" (металлокерамика) тоже двигла на холодную обкатывает , даж стенд специальный есть.

для mrMorra: ты щас кукурузник с боингом сравнил

[Редактировано 2/3/2004 Dima]

для Dima: И не говори, саабы - говно.

для mrMorra: ха-ха-ха тока богатые люди этого не знают... ....прикинь касьянова какого-нибудь в люльке уральской, а в руке флажок триколорный подстать номеру

Меня тренер учил свежесобранные движки при помощи дрели и шланга обкатывать: один конец шланга на цапфу колена, другой - на сверло, зажатое в патрон дрели, потом всё это затянуть хомутами и - вперёд!

Вот купил себе дрын.Бывший владелец движ перебирал и из под толкателей сочиться масло (в месте где цилиндр соединяется с картером).Там ваще герметиком можно пройтись?

цитата:

Вот купил себе дрын.Бывший владелец движ перебирал и из под толкателей сочиться масло (в месте где цилиндр соединяется с картером).Там ваще герметиком можно пройтись?

Это как ???
В месте где цилиндр соединяется с картером, НЕТ толкателей !!!
Если течет из-под резинок кожухов штанг толкателей, то нужно заменить эти резинки и посадить их на герметик. Просто герметик вряд ли поможет, нужно менять резинки.
Кто так мотор перебирает ??? Переборка старых запчатей на другие старые ???

для RC:

цитата:

В месте где цилиндр соединяется с картером, НЕТ толкателей !!!

А без выЁ можно бало посоветовать? Чел, хоть и новый, но даже в нужный раздел написал. И ты прекрасно понял, что он имел ввиду.

конечно, я именно так и делал.

Можно сами кожухи чуть дальше загнать оправкой какой-нть, резинки тогда поплотней сядут. Чаще всего этого бывает достаточно, но с герметиком всё же лучше.

обезжириваешь все бензином напимер и сажаешь на герметик

Для SLIDE: Где ты тут выебон увидел ? Я нормально объяснил ! Все вещи нужно называть своими именами, а не "хуевина" "шняга" "херня" итд. Кардан это кардан, а не "хрень круглая"
Чел пишет, что мотор перебирал не он. Соответственно напортачил тоже не он. А даже если бы и он, я бы и ему это сказал, ибо не хрен реверансы крутить. Хорошо это хорошо, херово это херово. Называем вещи своими именами.
Не думаю, что DAMP обиделся.
Я от него кстати ничего не услышал. Кстати, а кто просил заступничества ???

Да резинки поменяй и все будет нормально... резинки то эти 1 грн. = 6 рубл. за штуку стоят... копеечная весчь, только еще совет обрати внимание еще на кожухи толкателей они бывают не совсем по центру заходят в отверстия... если такое есть то можно либо переприсовать либо поровнять... бо енто тоже минус...
вот!

для RC:

цитата:

Называем вещи своими именами.
Не думаю, что DAMP обиделся.

Да нет, уважаемый ПРОДВИНУТЫЙ ЧЕЛ, без обид. Я не отрицаю, я без году неделю общаюсь с М-67 и херово разбираюсь в строении движка и в том, как "назвать вещи своими именами"

Для всех остальных:
Спасибо что поняли что такое "шняга" "херня" ) Спасибо за советы, приму к сведенью.
Всем удачи в предстоящем сезоне !!!

У меня была такая же беда - кожухи толкателей почему то были чуть короче. потому между резиновой муфтой и кожухом поставил резиновые прокладки для уплотнения. Теч перестала. А если течем между цилиндром и картером - обычно беда заключается в бумажной прокладке. Но у меня была проблема не с прокладкой а самим стыком - на заводе очень нехорошо его шлифанули. Аккуратно притер посадочное место картера для цилиндров. И никаких герметиков. Ничего не течет пока!

Привет !!!!!!

Их какой стали изготавливаются шатуны ????
Цементация нижней головки не нужна, т.к. предполагается запрессовка подшипника. Автомобильные или днепровские, к примеру, из какой стали ?
Если вдруг из титана получится сделать - нужно ли в верхнюю головку ставить бронзовую втулку ??? И если сделать титановые того же размера, что стандарт - прочности достаточно будет ?

уральские и днепровские шатуны сделаны из стали 12хн3а, твёрдость нижней головки 59 - 63 HRC, а верхней и стержня - 80 - 98 HB, от бронзовой втулки тебе никуда не деться по причине низкого коэф. трения стали по бронзе и из соображений ремонтопригодности. если вдруг, ни с того ни с сего, получится соорудить титановые шатуны, то прочности оных должно хватить, смотря, правда, какой именно сплав использован (подобрать можно по марочнику цветных металлов и сплавов), помимо всего потребуется заново отбалансировать коленвал, да и ещё по мелочи всяких проблем, требующих решения, наберётся, так ша, фперёд

зы а ты спорта надумал сделать?

для stass: Да не, просто у знакомого на заводе вроде с титаном работают, думаю, мож пробьюсь, если недорого. А так - просто шатуны на подшибах хочу и другой длины. А балансировать разве надо? два шатуна - должны по идее уравновешивать друг друга при любой массе.

для vred:тут немного другая темка с балансировкой: масса нижней втулки вращается вместе с коленом, так что при идеально отбалансированном коленвале без дополнительных и правильно подобранных масс на шейках, при установленных шатунах к.вал начинает работать на изгиб, чрезмерно нагружая коренные подшипники. вот, собственно....

для stass: Так а как в этом случае поступать??? Отдельно каждую щёку, что ли, балансировать в сборе с нижней головкой?

для stass: а как считать эти массы исходя из параметров шатунов?

для Изя_Райдер:гы, вот я тоже думаю.... а какие есть предложения? (насчёт повторить кинематику - не катит, сам знаю)

для stass: ууууу, блиа, хер знает.......... надоть на трэзвую голову подумать.... щас тока одно приходит в мой дурной башка - расположить штун горизонтально,, так чтоб нижняя головка на весах лежала, а верхняяя шоб на чё-нть опиралась.........
ща собутыльников подпрягу, они хоть и сплошьь программеры все, физику вроде учили.......

для Изя_Райдер:да не, в динамике процесс-то малость посложнее: нижняя головка совершает вращательное движение, верхняя - возвратно-поступательное, вот и получается, что в вмт и нмт к оси шатунной шейки прикладывается вся масса шатуна, в сборе с поршнем, пальцем и кольцами, в точке, соответствующей 90 и 270 градусов от вмт (или нмт) прилагается (ну это так, приближённо) только масса нижней головки... блиа, дык получается, что в ноль отбалансировать коленвал не выйдет?????????

для stass: а если загрузить енто дело на балансировочный стенд, по бокам закрепить цугундеры, и всю механизьму в сборе подвергнуть динамической балансировке?

для stass:для Изя_Райдер:А зачем вам такое парилово?Шатун получаеться легче стандарта,
соответственно разгружает,частично и образно,нагрузку на колено.Облегчённые поршня,облегчённый шатун,оборотостойкие пошибы=полный п....ц.
При замене шатуна главное что б тежелей не был,балансировка по стандартной схеме.

для ВСЕХ:Оччень хорошая книга "РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" (автор А.Э.Хрулев изд. "За рулем") по поводу балансировки коленвалов говорит следующее (в общих чертах):
- при балансировке симметричных валов (четырех-, шестицилиндровых рядных и двухцил. оппозитных) достаточно простой статической балансировки;
- для "гибких" валов ( например шестицил. малого объема) нужна динамическая балансировка;
- балансировка "нессиметричных" валов (V-образных, рядных двух-, трех-, пятицилиндровых) осуществляется динамически с компенсационными грузами (что-то вроде хомута на шейке вала) имитирующими массу нижних головок шатунов (определяется как описал выше Изя_Райдер).
Оппозитный вал является коротким и симметричным. Думается, что ему достаточно простой статической балансировки. Хотя если кто поломает голову и отбалансирует вал так, чтобы каждый противовес уравновешивал нижнюю головку того шатуна, который будет впоследствии туда установлен, - то, наверно, от этого хуже не будет.
Еще нужно не забыть, что маховик балансируется вроде как вместе с валом - вот тут гораздо большая засада могет быть . Я свой после облегчения отдельно балансировал статически используя нехитрую приспособу.

для Capitana:во, нашёл в книжке п.н.котова и а.а.капустина: колено надо балансировать динамически с точностью до 100 н*см, с установленными на шейках кольцевыми грузами массой 477+/-1 грамм, но коль шатун будет легче, то и груз должен иметь меньшую массу, вот только какую?

для stass: а это уж посчитать можно, взвесив родной и новый шатуны. Потом противовесы облегчать на массу, равную разности этих 477 и ХХХ грамм.

для Изя_Райдер:А если противовесы оставить?Мысиль бредовая,при учёте что шатун в двое легче стандарта,но всё же.

u nas balansirujut na stanke bez protivovesov, s sceplenijem sobranym,no otmecenom gde kakoi disk i daze surup..

na serijnyj dvizok postavit titanovyje satuny-nepocustvujes raznizy, tot ze efekt esli orginalnyj oblehcit s palcem i porsnem,titanovyj nuzen dlia ocen silno zarezanyh dvizkov, a oppozita do takoi stepeni nekcemu zarezat, desevle japonca vziat..:-))))

для ziurke:

цитата:

titanovyje satuny-nepocustvujes raznizy

Да ладно.При переходе с стандартных поршней на ковку более резкий набор оборотов чувствуеться.Там разница не очень и большая,а шатун так
обязан.К стати ведь на "Днепры" ставят облегчённые шатуны и раскрут и них ну очень не хилый.

цитата:

a oppozita do takoi stepeni nekcemu zarezat, desevle japonca vziat..:-))))

вот тут с тобой согласен,не стоит.

цитата:

a oppozita do takoi stepeni nekcemu zarezat, desevle japonca vziat..:-))))

Верхние валы старику!!!

а чтоб не париться, лучше родные ставить

цитата:

а чтоб не париться, лучше родные ставить

думаю, на том и порешим, нефиг полумерами обходиться, ежели тюнить - то по максимуму

ребята, думаю, извращатся с изготовлением шатунов это еще большее извращение, чем совдавать из Урала реальный моц (правда мой исключение)

даааааааааа,во вас торкнуло,ziurke совершенно прав,установка титановых шатунов мало че даст,да и стоимость таких работ давольно хороша,обработка титана вешь сложная.
если хотите затюнить двигло начните хотябы с голов,с ГРМ,увеличте клапана,сделайте распред с увеличенной эпюрой,зажигание с карбюрами поставте наманые, системы смазки сделайте получше,а с титаном я думаю не стоит заморачиваться,слишком много гимора,
да если хотите можете АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВИЧА ХРУЛЕВА найти и пообшаться,его фирма называется "АБ-ИЖИНЕРИНГ",находится на балтийской 13,в москве,есть у них сайт,
ну в обшем дерзайте.
Удачи

для stass: А 477 грамм - эт для какого мотора???

ВСЕМ Мне стоимость сегодня должны примерную сказать, и вообще - сделают или нет, тогда и посмотрим - извращениеэто или нет )

[Редактировано 1/3/2004 vred]

для vred:тока обрати внимание на качество изготовления,чтоб потом на трасе локти не кусать..

для vred: 477 грамм помоему многовато будет (цифра должна соответствовать массе нижней головки шатуна или около того) - шатун кажись сам меньше весит. Могет быть опечаточка в книжечке?

для serjant:

цитата:

тока обрати внимание на качество изготовления,чтоб потом на трасе локти не кусать..

И что ему это даст? При установки косяки,если они есть,и всплывут.

для meehei:

цитата:

И что ему это даст? При установки косяки,если они есть,и всплывут.

ну хотябы чтоб потом небыло печально и абыдно..

для Capitana:шатуны разделяются на 5 весовых групп от 530 до 550 грамм с шагом в 5 грамм
для vred:

цитата:

А 477 грамм - эт для какого мотора???

для днепра

для stass: ага...........

для vred:
Влад, так ты цену пробил??? а то я тож из титана на очереди!!!

для Kmfbs: Да 2 дня не могу его поймать - дома нет, труба отключена......... Будем искать.

для Kmfbs:

цитата:

а то я тож из титана на очереди!!!

Саня, без вопросов ! Ежели тему пробъём

[Редактировано 2/3/2004 vred]

Товарищи оппозитчики. SOS, MayDay, Help. После переборки движка настроил клапана как в умной книге написано выставил зазор 0,05. Движок прогрел, проверил зазор - 0,5мм. Движок остыл, снова 0,05 вопреки всем законам физики. Сначала не поверил, опыт повторил - та же хрень на всех четырех клапанах. Может кто сталкивался с подобным подскажите в чем засада.

Хе, так оно и бывает. Я уже перестал обращать внимание.

цитата:

вопреки всем законам физики.

у тебя все двигло расширяется, никаких нарушений

странно.зазор должен уходить в 0.
ведь в первую очередь наибольший нагрев испытывают клапана ,удлиняясь

[Редактировано 27/2/2004 manowar]

А чё за дрын, год, пробег?

Может горшки с головками расширяются большими темпами, чем стержни клапанов и штанги? Аппарат - зверь М-67 75-го года. Ничего родного не осталось. Откатал около 3 тыс. км. Раньше на этот зазор внимания не обращал, а теперь заморочился. Вроде как и быть такого не может, ведь от нагрева зазор должен наоборот выбираться, а эта гадость увеличивается. Только на наших моторах такое может быть. Проверял затяжку контргаек регулировочных болтов коромысел - все в поряде. Скорее всего какая - то деталь из какой-то не той стали сделана, но на заказ никаких деталей ГРМ не делал. По идее все заводское. И даже если предположить что головы с котлами интенсивней расширяются, то зазор будет чуть меньше, но никак не 0,5мм. Мистика, блин какая-то

цитата:

Ничего родного не осталось

от чего клапана ??

вытащи штанги -может уже гнутые?

Клапана как клапана - ирбитские, с ОТК под обычную уральскую головку. Штанги проверял не вынимая: установил зазор и провернул штангу на 360. Зазор не меняется, значит штанги нормальные. Я вот предполагаю, что болтики настроечные слегка люфтят в толкателях коромысел. Может на виток да проскакивают, а так как штанга толкателя крутится в сторону затяжки контргайки то она и затягивается, но тогда бы на уменьшался зазор при остывании движка.

для Chep:Коль ничего родного в моторе не осталось, то ставь себе штанги дюралевые (из днепровских несложно переделать), они при нагреве расширяются более интенсивно. Тока тогда на холодном моторе зазор надо не 0,05 ставить, а поболее иначе клапана могут того... ...прогореть. Или не забивай себе башку.

Поставь лезвие от бритвы, и под него подкрути, потом ежели штанга слегонца прокручивается, значит ок. Я именно так и делаю и не заморачиваюсь измерениями.

В0ЛК

Вообще зазоры обычно мозг е*ут когда распред в подшипниках люфтит (чаще и сильнее - в заднем, в бронзовой втулке то есть)... Ты уверен, что дело именно в температуре движка?

Может коромысла хреновые

это где то зазоры распредв. в движке. шевелится гад!!

А движок то нормально работает? Если да, то чего ты паришся? Есть одна умная пословица: ты не трогай "вертолёт". Он тебя не подведёт. Вот так-то.

Дык! Прогрей и выставь на прогретом зазоры в ноль.

Зазоры ставишь на холодном, так вот прокатись км 20-40, пускай остынет и если зазоры не изменились, не забивай голову все нормально.

Может из за износа измениться геометрия коромысел. Тогда будут глюки. Выставишь зазор по мануалю, повернешь колено в ВМТ, чтобы в горшке была фаза сжатия, смотришь, а зазоров то и нету или наоборот по 0,1