Мотоциклы Урал и Днепр

Люди, расскажите мне што эт за чуда такая. Как выглядит, скока стоит, можно ли ей ободраный хром закрасить?

Если это то, о чем я думаю, то глянца такого как хром эта краска не имеет, пробовал подкрасить обод, там где хром отвалился, - не то всеравно. Одним словом наверное я тебя расстрою дружище, хром - есть хром, не заморачивайся, выглядит покрашенная поверхность как серебрянка обыкновенная.

Не ну ессно, хром есть хром, но ведь есть детали которые хромированию не поддаются (пластик и т.п.), иль нада подкрасить ободраную хромучую запцацку. Для этих целей я б себе такой взял. Тока не знаю как она называется и выглядит.

Для хром краски ещё лак нужен иначе отстой полный.

Балон с блестящим колпачком, спроси в любом отделе автохимии, стоит около ста рублей, и попробуй на чем-нибудь, я для начала плоскогубцы красил.
Одно скажу если часть которую собираешься покрывать постоянно обо что-то трется он быстро слезет, а если в состоянии покоя находится - то подержится. Кстати пластик можно покрыть порошковой краской блестит так же как и хром, и не дорого по-моему, у нас в городе такая фигня есть.

Чё за парашковая?

да даже под лак она не смотрится как хром и выдает сразу себя

за сотню ни покупай ни за что, серебрянная стирающаяся отвратная гадость и даже руки пачкает, когда высохнет. Краски именно "под хром" ваще не бывает: если у тея хромучка облезла не сильно - зачисти и заполируй! Если сильно, то крась др. краской. Я тута нашёл самую дорогую под хром - 280р баллончик Dupli Сolor (с аллюминием) блиастить зашибись. Но никакой хромовой голубизны, зеркальность - тока палиц вблизи полуотражается и ногтём краска сдирается!!!!! А я им между прочим кованое ижевское колесо покрасил!! Смотрится на растоянии красиво, но на лак хороший надо всё равно копить, ибо камешки эту краску порешат.

пустая трата денег... выглядит также говенно, даже хуже , чем облупленный хром... лучше подкопить и отдать в перехромировку...

Про парошкову окраску... это просто круто!!!!

Я себе колеса ей закрысил!!!! Покрыли в серебристый цвет и лачком (тоже парошковым) сверху- смотрится супер!!!!

а про краску под хром... она пальцем стирается!!!!!! стоит от 100 р до 300р за пузырек!!! если ее покрыть лаком то получается серебристый металик!!!!!!!!!!

цитата:

, но ведь есть детали которые хромированию не поддаются (пластик и т.п.),

Пластик отлично хромируется. Все мощные кастомы делаются с пластиковыми крыльями, пластиковыми крышками КП и т.п.

Чтобы хром краска не слазила основу надо сделать как положено, грунтовка это круто, лак обязательно хотя стоит это удовольствие... Но с другой стороны хромировка хорошо, ток порой взять ее неоткуда и строительство затягивается на многие лета, мне пришлось собирать два аппарата один колхозный, котаться то хочеся, другой нарядный пытаюсь, неторопясь.

цитата:

Пластик отлично хромируется.

Ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы???!!!

Ага, пластик хромируется, только для этого надо ухитриться сначала на него нанести тонкий слой меди. Вот вопрос - где это сделать? (я так понимаю, что в гаражных условиях - задача невыполнимая). А что теоретически ( и практически) это возможно - абсолютно точно. Множество современных деталек для водопроводных кранов (смесителей) начиная от маховиков (ручек) и заканчивая душевыми лейками покрыты хромом именно по такой технологии. Т.е. если хром ободрать - под ним слой меднения. Только, видимо, за счет мягкой основы (пластик) и тонких слоёв меди - хрома царапается такая фигня очень быстро и просто, не впример обычным металлическим частям.

Ага, пластик хромируется, только для этого надо ухитриться сначала на него нанести тонкий слой меди. Вот вопрос - где это сделать? (я так понимаю, что в гаражных условиях - задача невыполнимая). А что теоретически ( и практически) это возможно - абсолютно точно. Множество современных деталек для водопроводных кранов (смесителей) начиная от маховиков (ручек) и заканчивая душевыми лейками покрыты хромом именно по такой технологии. Т.е. если хром ободрать - под ним слой меднения. Только, видимо, за счет мягкой основы (пластик) и тонких слоёв меди - хрома царапается такая фигня очень быстро и просто, не впример обычным металлическим частям.

Пластик НЕ ХРОМИРУЕТСЯ!
Ты подумай, это значит что хром на пластик не ложится, а медь вот взяла и легла... наверное на клей ее сажают
Эт опросто такой же пластик! это не хром! просто зеркальный пластик.
чего глупости то городить! невозможно это!

цитата:

Пластик НЕ ХРОМИРУЕТСЯ!

Вот и я о том же!!! Фольга, краска и прочая шняга, но не хром. Стопудова...

[Редактировано 22/4/2003 Бешеный_Хули]

я покупал себе балончик маленький хром-краски.. эта чтука стоит около 250 рублей в сети магазинов "автомаг" у нас в москве... короче ... это непонятно что разбрызгивается из балона очень тоненько .. блестеть блистит но лаком надо покрывать, и ещё она на столько тонко ложится .. что все неровности видно .. там нулёвкой работать и работать чтоб этой чтукой покрасить .. из чего зделана не берусь сказать .. но всё же хром есть хром.

Не довеяю я этой фигне, пробовали, не хром это!!!

цитата:

Пластик НЕ ХРОМИРУЕТСЯ!

Напыляеся на основу состав типа клея, а затем напыляется металл(не помню какой, но не медь).
Ну а потом полировка омеднение хром полировка.

[Редактировано 22/4/2003 Programmer]

и что, вот все эти детские китайские игрушечные блестящие супермегароботы и галактические гипербластеры за 1 доллар делают по такой технологии? а новогодние сверкающие шарики из пластмассы?

для Lukich:

цитата:

пустая трата денег... выглядит также говенно, даже хуже , чем облупленный хром... лучше подкопить и отдать в перехромировку...

И где у нас в городе подобную процедуру провернут ?

Говно.Однозначно.

я как-то в магазине за 130 ре, в балоне, встретил краску под хром, вдумайтесь, на ЭПОКСИДНОЙ основе...
взять невзял, недоэтого было... но наверное круто лежать должна... вовсяком случае пальцем несотрешь...

выглядит, как памятник на кладбище...ужасть....
ложится (особенно на швы) плохо.
Хром форевер!
(правда надо помнить, что : не поклоняйся богу хрома и т.д.)

обычная серебрянка, если даже поверхность хорошо подготовить, будет муйня

А есть такая штука - как хромполимер. Эрзац, конечно, но лучше чем аэрозольный баллон. Детальку, правда, нужно ободрать до голого металла, потом изделие покрывают энтой субстанцией и в печь...200 градусов. Есть одно большое НО - повторяет все изъяны поверхности и никак не дружит с штаплевками -грунтовками....Они просто плывут в печи...

цитата:

Пластик НЕ ХРОМИРУЕТСЯ!
Ты подумай, это значит что хром на пластик не ложится, а медь вот взяла и легла... наверное на клей ее сажают
Эт опросто такой же пластик! это не хром! просто зеркальный пластик.
чего глупости то городить! невозможно это!

Ну ну
а про платы печатные кто нибудь слышал?
Из чего они по вашему делаются из метала я потом меднятся ?
А на сомои дела сначала плату помещают в раствор содержащий паладий он закрепляется на поверхности стеклотекстолита
потом зтот слой закрепляют и в другой ванне на полодий ложится рыхлая химическая медь
а потом в гальванической ванне наносят 30мкм маталлической меди а дальше можно и хрои и никель вот

Если брать балончик с тем самым блестящим колпачком, то это гомно полное, конечно если деталь тока покрашена, то выглядит оуеть но потомтускнеет если эту деталюшку сразу лаком покрыть то от блеска и слада не останется станет как обычный аллюминий, хром по моему ни чем незаменишь, а про порошковые краски - не знаю не пользовал.

Подытожим: краска под хром - это сраная серебрянка.
Пластик все-же хромируется, но с большими трудозатратами. Ближайшее место, где берутся восстанавливать профессионально хром по пластику это Польша.
Хотя и в России кладут хром по пластику. Пример ВАЗ - фирменные знаки завода на решетках радиатора авто, пластиковые таблички с названием модели, объемом мотора итд.

для RC: Теперь подитожу из собственного опыта.

Краска "под хром" действительно не сравнится с хромом, но ежли хрома под рукой нет - после полировки выглядит вполне достойно, и не пачкается.

Пластик хромируется, есть специальная краска, для предхромовой обработки, состоящая на 60-90 процентов из металлов.

На пластик хром ложится, поверх меди, это точно. Подробностей не знаю. Но чаще всего, по - моему, не хром, а никель - с ним попроще. Часто такие хреновинки хорошо царапаются, а хром ты хрен поцарапаешь. А вообще - зачем бутафорией заниматься, пластик, серебрянка... Хром и сталь!

Во-Во ! ХРОМ И СТАЛЬ !!!!

Слышал, что пластик хромируется после нанесения проводника, напр. графита
А хром-краска отстой!

максимум ,где можно юзать сиё-отражатели в фаре покрасить

для manowar: там лучше фольгу от шоколадки наклеить

Убил бы того кто эту серебрянку хром краской назвал, кстати отражатели я такой красил. А однажды перед торжественными покатушками на день города покрыл обода ступицы, спицы и тд хром краской, а мот залил лаком с баллона. Два дня я просто охреневал от внешнего вида.

цитата:

Два дня я просто охреневал от внешнего вида.

Что, настолько все плохо получилось?

Хром и сталь, сталь и хром... ПУШСАЛО и РЖАВЧИНА!!! А также всякий хлам и тряпье, а самое главное коровьи мослы!

Против хрома нет приема, если нет другого хрома. Отдавай на гальвановку

2 Мальборо: ты б хоть на дату топика глянул Год назад постил

Может я конечно туплю .. но помойму Хромирование происходит за счет процессов намагничивания или что то такое. На сколько мне известно пластик не магнитит нифига.

цитата:

Может я конечно туплю .. но помойму Хромирование происходит за счет процессов намагничивания или что то такое. На сколько мне известно пластик не магнитит нифига.

Точно - тупишь. Намагничивание тут вобще непричем.

У меня мож баллончик совсем гавно - но... Когда хром-краской малюешь, видно на поверхности как частички металла наверх всплывают образуя металлическую пленку. А когда лаком сверху кроешь видно слой разъедает и цвет такой получается дерьмово-серый. Тфу гадасть какая-то!

Мужчины,я вот хочу покрасить на своем Днепре цилиндры и головки в черный цвет.А как енто отразится на работе мотора ,не будет ли он перегреваться?

Крась - не ссы ! У меня всё было нормалды и смотрится заэпато !

Я думаю, что краска на температуру движка не должна повлиять ...так что крась,по моему классно должно получиться.

Не, мужчина, если не правильно соблюдешь технологию покраски и сушки (в термокамере) или временные интервалы - образуются микропузырьки - и котлы греются - НЕ ДАЙ БОГ!... Правда мне на енто было ПЛЯВАТЬ...

а че термокамера то, я не уверен ,но если двигло разогреть то собственно и будет т.к. , хотя х.з.
но один хрен грязь и всягое говно налипшее я думаю не лучше пузырьков
я тоже буду красить, а ви чем красили, какой краской ,скока стоит

ja vot tozh krasit' budu v chiornyj cvet , cilindry u Kasika. toko snachala otmyt' nado eto vsio delo

цитата:

а ви чем красили, какой краской,скока стоит

Смтри тута http://motorcycles.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=113

Крась, чувак, смело! Но самое поганое не в нагреве, а в том , что некоторые термостокие краски (например такая распространённая - черн балончик, там огонь нарисован и 400 C написано) слезают если их попрыскать бензином. Это воистину отвратно. Будет он у тебя пятнистый как-будто в дерьме... Так что продавцёв за яйца хватай и спрашивай насчёт растворяемости в бензине. Если говорят : бери эту - "самая дешёвая и надёжная и что с ней может случиться!" - не верь - гонят!

2 kpect : Отмыть цилиндры можно так: прокипятить в каустической соде, хорошая жменя соды , можно и больше, на ведро воды, при закипании опускаешь в ведро цилиндр и фсе, отмыло грязь за минуты 5, тока алюминий потускнел, типа серый стал, но раз красить будешь то это по-фиг.

odna problema
gde etu sol' najti

poprobuju mojkoj vysokogo davlenija

Нагреваться наверно даж меньше будят, ведь радиаторы в радиоаппаратаре специально чернят чтоб отдача была, во кстати идея в бошку пернула.

для kpect:Крест а не опасно то давлением, неисцарапаеш сильно? Или ты просто типа помыть?

[Редактировано 14/4/2003 Евгений]

ja pro mojku tipo KARCHER
nu tam davlenije kakih 8 atmosfer ili chego to tam

для Genek: Да уж где эту соду надыбать?

Все это хуэта.....Берешь щетку метарическую и х..ячишь ребра дабы основные окислы снять...... потом растворителем 646 и кисточкой.....и красишь......у меня уже 2-ва года держится ....... причем крась не снимая горшков.....скотчем залепи чтоб вокруг не испачкалось и всего делов......за два часа горшки будут чернее ночи ....НАХ.!!!

цитата:

образуются микропузырьки - и котлы греются

Ваще-то я шутканул. Конечно красьте, мужики, можно даже не бензостойкой - 50-90 рублей - не деньги взял баллончик да подкрасил (ненужное бумагой обернул и все) Вот с карбами сложнее - они постоянно в бензине

ABRO - ДЕРЬМО!

я отмывал горшки в рстворителе купил много бутылочек
обрезал 5 литровую канистру от маслла поставил туда горшок
залил растворителем и забыл про него на несколько дней
потом отскреб все разбухшее говно и зачистил наждачкой
головы отмыл обычным стиральным порошком покрасил
термостойкой краской и на часок поставил в духовку
посмотрим что получится в плане облезания

RE:sam,kpect

цитата:

Да уж где эту соду надыбать?

У нас , на базаре продают, а можно спросить в Автоколонах, где машин грузовых много ), вобщето она , каустическая сода, раньше в бытовых магазинах продавалась, да и щяс должна быть, она в основном и для того предназначена, чтоб отмывать всякую ерунду, а этот способ - вываривать детали от масла, даже нагар снимает, я позаимсвовал как раз в автомастерских, отмывает изюмительно, НО!!!!!!! алюминий становится сероватым.

вот алюминий сереет, а как отреагирует на эту соду чугун?

и как ржавчина взаимодействует с каустической содой?

цитата:

вот алюминий сереет, а как отреагирует на эту соду чугун?

нормально, я ж цылиндры вываривал, темболее температура плавления чугуна 1200-1300°С, ему от температуры закиания воды 100°С, не холодно не жарко, да и алюминий гдето в пределах 660°С плавится, кстати, с чугуна весь нагар сняло без проблем. А серый цвет это просто пленочка, которая при полировке убирается, тока мудохаться с ребрами охлаждения придется, неудобно полировать. Вот потому не советую вываривать тем кто не собирается красить двигун.

цитата:

и как ржавчина взаимодействует с каустической содой?

даже незнаю , но хуже ей не будет. Про то как отдирать ржавчину в конфе смотри, раньше этой темы дофига было.

А обычной смывкой для краски попробовать?

На мотоболках котлы тож в чёрный красили - чтобы охлаждался лучче

ABRO термостойкое гавно, подтверждаю. Больше лака жидкого чем краски. Хотя температуру держит но шоб палучить хороший цвет надо слой гдет 1мм сделать с падтеками и всем вытикающим. Хотя относительно ABRO а именно ее линейки недорогих аэрозолей "футболист" весьма расхожее мнение что как повезет. Иногда попадаюца качественные краски а иногда говно, очень жидкий лак с малой долей пигмента который долго сохнет.

Радиаторы радиоаппаратуры красят в черный не изза теплоотдачи а вопервых изза защиты от окисления ибо окислившийся алюминий имеет такую широховатость шо конвекция перестает быть нужной.В последнее время еще и приминяют гальваническую обработку алюминия. Еще красят для сглаживания поверхности, особенно в системах с принудительным обдувом. И красят в любой цвет по желанию заказчика- на тепловой режим цвет невлияет, проверенно. Только единственно в помещениях с высокой температурой или солнечным светом лучше красить в светлые тона.

Мыть алюминий в порошке стиральном и соде категарически НЕЛЬЗЯ потому что он окисляеца(белыми хлопьями). Я оставил картер каробки на сутки в пачке парашка размешаной в 10 литрах горячей воды и в результате его нефигово поело. Единственный из проверенных мною способов отмыва от грязи, масла- это Фэйри. Он абсалютно нейтрален к алюминию и даже кипятиь в нем детали нестрашно, смываеца патом идиально.Клоны Фэйри потипу ксилита комета итд- все оставляют налет белый.
От нагара хорошо чистить ацетоном, но невсе могут бо он дорогой и ванючий. В этом случае помагает Комет. Только после него опять Фейри.
Еще нагар-грязь очищяют кипячением в растворе силикатного клея. Но это накрайняк.

Теперь покраска. Красить из балончика или из распылителя ребристую поверхность весьма проблематично ибо слой у краев ребер толстый а у основания тонкий. Найти баланс оч сложно. Выход есть, красить парашкойвой краской. Электростатический эффект распределяет краску болие-мение равномерно плюс она сразу запекаеца и после этого выдерживает температуру 200грд, тогдакак для котлов-головок достаточно и 150. И прочность у нее хорошая и стойкая к бензину. Единственный недостаток что неподкрашиваеца, тоесть xyzнул и все заново- обжигают старую(или удаляют смывкой) и заново красят все. И карбюраторы тоже ею. У меня весь моц кроме грушителей+патрубков, рамы+маятника и крыла+бака покрашен порошком. Все доболтиков, тока спицы непокрашенны)))

А вот красить глушители-коленья лучше из балончика. Там температура повыше. Но у меня балончик Перфект до 600грд держица и несоскребаеца ногтем. Хотя нефирма.

Порошковая - порошковая, че зто за хрень и как ею красят-то?

Это эпоксидныйф или полиэфирный порошок который напыляеца на деталь посредством разности потоцниалов. Деталь подключаеца к плюсу, писталет к минусу(кажись) и порошок сам притягиваеца к детали, причем равномерно. патом это все ставят в печку и запекают при 200 грд.
Гамма цветов огромная, мало цветов так еше и тестуры разные, мат , шагрень, изморозь, пузирьки- все шо душе угодно.

Обана! Нифига себе за то, что! А в хромкраске, топ такой тыта был, не об энтом порошке разговор был? И че по чем тама стоит все? А?

Цена колеблеца в районе 5 баков за квадратный метр. Красный цвет стоит 6-7(говорят патамушо краска необычная), "старая бронза" и прочие цвета а-ля-гламур стоят в районе 7-8 за квадрат+лак 5 за квадрат.

Чёрный цвет лучше отдаёт тепло-это факт. Единственное, какой слой краски и её теплопроводность?

Хочу покрасить бак урала краской металлик helios пожалуйста посоветуйте лак - спрей (краска спрей)кто чем может!!!!!!!!

брать спреевый лак я бы тебе не советовал...
полное говно, имеет свойство мутнеть.. становится каким то белесым в процессе высыхания...
лучше найди компрессор и возьми нормальный двухкомпонентный лак... плюс ессесно разбавитель от того же производителя...
я красил и лакировал Мобихелом.. все ОК...
а вот когда пытался перекрасить маятник с использованием баллонов - получилось полное говно...

Баллончики полное гавно

Думыч

http://www.botik.ru/~pereslavl-tour/air/

Из балонов только термокраска хороша....

Народ вот читаешь литературу всякую, инт, и так до конца непонятно через сколько масло менять, а то пишуть что при полусинтетике и синтетики масло менять реже надо.

Не надо, а можно.

если недавно перебрал двигло-менять 1-й раз через 500 км(лить дешевое),мыть..
потом уже и подороже масло лить можно, и менять через 5000,10000.
а синтетика и полусинтетика поболее ходит

я сейчас залил 15-50 ТОТАЛ полусинтетика
за 150 км оно чуть чуть потемнело.
Фильтр маслянный у меня из системы вынут.
думаю менять где нибудь раз в 2000
свежее масло всегда мотору приятно

по идее синтетики должно хватить тыщ на 10-15 !!!!, а менять его как МГ8 ... у меня слов просто нет !!!!!! любым отстоем заправляй, коли через 2к меняешь... а фильтр все -таки нужон

для APEX: рекомендую все таки пойти на курс химотологии.
Оттого что ты М8 через 2 дня менять будешь - задиры при ХОЛОДНОМ запуске не исчезнут, плохая прокачиваемость при минусовой температуре тоже не исчезнет и пленка маслянная в жару толще не станет , обеспечивая защиту двигателю.
Посему вязкость при минусовой температуре неплохо бы иметь небольшую.
то есть 5 или на худой конец ( если не собираешься заводицца при -20 где то 6 )
Таким образос первым коэффициентом импортного масла должно бытьпонятно 10W или 15W.
Если собираешься ездить жарким летом, стоять в пробках, хорошенько газовать, а также раскручивать движок тысяч до 6 , и использовать иногда в режимах экстремального перегрева - тут вязкость при рабочей температуре нужна побоольше чем 8 однозначно.
желательно более 14.
Таким образом получаем вторую цифру 40 - 50
То есть оптимальным маслом будет 10W-50 10W-40 15W-40 15W-50
Выбирай в зависимости от условий в которых ты будешь ездить.
Теперь по качеству:
У меня неплохо на мой взгляд собран движок , с применением импортных поршней и колец ГЕТЦЕ.
Пока я проехал мало - 150 км Масло по щупу не убыло ни на миллиметр.
тьфу умножить на 3
Хотелось бы сохранить поршневую подольше.
Посему пакет проивозадирных присадок, моющих и т д выбираю максимальный SJ
ТОТАЛЬ 15-50 стоит 140 руб литр.
Если он и дальше не будет его кушать - то это будет не дорого.
Моющие свойства масла определяют возможность масла удерживать в себе частички дерьма
У всех полусинтетик моющие свойства высоки - посему темнеть должно быстро.
Фильтр у урала - внешне мне не нравится - сделан топорно и почитав форумы многие говорят что ворует давление - так что все через редукционник текет
так что я решил для себя фильтр и не ставить ( как и предыдущий владелец) а почаще сливать дерьмо пойманное и удерживаемое хорошим маслом

П.С.
Кстати после залива ТОТАЛЬ 15-50 КВАРЦ 7000 обороты холостого хода поднялись на 70 -100 оборотов
уж незнаю видать что то более густое было у предыдущего хозяина - хотя при продаже говорил МОТЮЛЬ 20-50

цитата:

видать что то более густое было у предыдущего хозяина - хотя при продаже говорил МОТЮЛЬ 20-50

ага , и двигло за день до продажи перебрал..обычно с действительностью такие рассказы не имеют ничего общего

Borik, спасибо за теорию, только я не понял, почему так рано масло потемнело, если мотор в норме ? или я чего то не понимаю мож все таки ты фильтр того зазря
а масло лучше брать финское , меньше, и намного, подделки. тоже TEBOIL, и иже с ним. а вабчета Урал сам по себе стенд для экстрим проверки масла .... перегрев всегода или почти всегда. только вот не у всех сальники даже полусинтетику терпят... сам вот хочу на синт перейти, да боюсь, не потечет ли ?
а насчет целостности поршней, спробуй МС2000. хуже от этого точно не станет...

для manowar: двигаетль перебран 1000 км назад
пред предыдущим владельцем
потом катался хозяин магазина "настоящие запчасти" но в связи с тяжелым мат положением дал обьявление о продаже...
для APEX: Масло темнеет всегда если у него хорошие моющие свойства.
Финское - да тоже хорошее, но в продаже не в каждом ларьке - посему иногда в случае срочной необходимости его так просто не купить
Что такое МС 2000 ?

МС2000 енто такое покрытие, которое снижает трение, в ваших местах делается. как густой краской красишь поршень, сушишь, и в итоге в _РАЗЫ_ больше время до прихвата... буржуины из Мале и Гётце примерно так же поступают. ну еще типа подвижные-стертые части К68 мона покрыть. Не так и дорого стоит, буржуйскую химию делает и хорошо !!!
а насчет того, что хорошее масло должно темнеть..... я уж прям весь в смятении. какой мусор, если все было ОК с мотором!!!. темнеет - енто результат термического воздействия, хотя и сор не отметаю ....
народ лил синтетику, после 10к, она было ПРОЗРАЧНА, а минералка дала солидный гудрон в картере....не видел я чтобы темнела не левая синтетика, а на рынке могут впарить в упаковке от синтетики минералку.. проходили, знаем....
насчет масла у вас - автоспортсмены питерские предпочитают заказывать MOBIL в финке, а не в магазинах брать.. вот и подумай...

для APEX: Гудрон в картере - результат низкотемпературных отложений как правило, когда завелся - проехал чуть чуть и выключил.
Прозрачна после 10000 км это все же на мой взгляд либо моющие свойства не очень хорошие либо двигатель в МЕГАидеальном сотоянии и не насилуется совсем...

По-моему, "волшебные свойства" МС-2000 - бааальшая рекламная наё*ка..........................
Если у кого есть РЕАЛЬНЫЙ положительный опыт использования этой штуки НА ПРАКТИКЕ, ( а не по статье в "мото" ),
отзовитесь!!!!!

спробую сам - отвечу.....

Мужики, а кто подскажет хорошо ли лить синтетику в Урал ??

У меня есть Кастрол Магнатек, написано full sintetic -)) Урал 8.103 89г.в
Вот я и думаю как там сальники, выдержат или нет..... Может у кого опыт общения с этим маслом есть ???
Или лучьше на Лукойле минералке, но с частой заменой ~2500 км..... кто как считает

для BOJIK: c частой заменой - любому агрегату приятно завсегда !
Я бы поступил на твоем месте так :
если мото кушает масло аппетитно - то лей подешевле - но почаще меняй
если совсем не кушает - то можно побаловать синтетикой
а вообще конечно странно что в инете никаких отчетов на испытания масел в урале я не нашел...

для borik: Тут полюбому понятно, что чем чаще меняешь тем лучше. Но вопрос звучит конкретно.

для sam:для BOJIK: вязкость и класс качества в студию

Ну вот уходим от темы, и всетаки я склоняюсь к тому, что при использовании полусинтетики и синтетики смена масла должна равна 5000 км, больший период между сменой не стоит, т.к. не стоит забывать оппозит воздушник, и поэтому масло в нем быстрее портится.

у меня масло больше 2000км не живет, никто не пробовал к маслу ER или Феном добавить, говорят хорошая штука

для caleb: штука хорошая - но канцерогенная !!!

Если темнеет от моющих свойств значит м8 отличное масло в этом плане ))
помнитца залил из-за неообходимости его, так через 50 км потемнело вдупель..

и вообще я всегда считал, что темнеет из-за температуры ...

Темнеет не только из-за нев...бенных моющих свойств, но ещё из-за того что присадки в полусинтетике "осыпаются", а происходить это может по двум причинам:
1. Перегрев масла: перегревается двигатель или масло не расчитано на такую высокую температуру эксплуатации(не каждая полусинтетика подойдет уралу, лучше та которая заканчивается ...W50 но и это не факт нужно смотреть температ. диапазон)
2. Масло всё ж не качественное.

народ вопросец по теме, а сальники как к синтетике/полусинтетике относятся ??? и есть ли смысл в полу, может лить сразу синтетику.

Тэкс, народ! МОТО май 2002 года, статья Сухая Парочка.

Полностью не помню но:

1. Лить синтетику
2. Менять через пять тыщь
3. ДО заливки: Мыть Мыть и Мыть
4. Класс SH или SJ (высокофорсированные двигатели)
5. Народ! Сальник новые не поставить?! Купить подходящие импортные и не ... выпендриваться. Тут кацца был топик насчёт цветов сальников, если "наш", чёрный, может и потечь (хотя не должен если ставить грамотно и не попасть в место износа уплотняемого вала), а если "их" то красного или синего цветов - это новый тип материала, там силикон,резина и ещё дерьмо какоето.

Полностью не буду статью цицировать, но смысл в том что с перегревами и шестерёнчатым ГРМ минералка не способна долго удерживать в себе частицы присадок и они (частицы) оседают в поддоне образуя то самое жидкое дерьмо. Ессно синтетическая основа сама по себе имеет хорошие смазочные свойства и ГРМ служит долше и каналы маслянные не забиваются.

А цвет масло поменяло т.к. вымоло всю хрень из маслянных каналов, логично?

Братья! Вопрос! Нарвался давеча на статью в Мото за 5-тый месяц. В ураловское двигло лили синтетику и гоняли. Вот я и задумываюсь на покукой Liqui Moly Synthoil Race Tech CT1,SH,10W60. Кто либо уже издевался над своим сердцем? Насколько можно верить статье.

Я лью полусинтетику. После М8Б разница очень чувствительна.
Кроме того я поставил в масло термо датчик и увидел что температура масла доходит до 115 градусов.
Минералка при такой температуре привращается в гавно.
Но есть и негативные стороны синтетики, она обладает повышенной текучестью так что придётся поработать над уплотнением прокладок. Или почаще мыть движок потомучто на расход масла такое "потение" влияет очень незначительно.

цитата:

Я лью полусинтетику. После М8Б разница очень чувствительна.
Кроме того я поставил в масло термо датчик и увидел что температура масла доходит до 115 градусов.
Минералка при такой температуре привращается в гавно.
Но есть и негативные стороны синтетики, она обладает повышенной текучестью так что придётся поработать над уплотнением прокладок. Или почаще мыть движок потомучто на расход масла такое "потение" влияет очень незначительно.

А именно с данной маркой Liqui Moly Ты не эксперементировал?

Нет с этим маслом не связывался.
Я лью Agip.

меня прикололо в статье МОТО , типо мы залили эту синтетику , так как она не протекает через сальники..........а откуда они знают что их синтетика не протекает , а другая протекает?

так как ведут себя отечественные ураловские сальники , когда в движке или коробке синтетика?

... с позволения присутствующих пара слов вроде бы не в тему, но все же

.. вы заметили, что на протяжении уже достаточно большого количества номеров Ликви Молли дает весьма не маленькую рекламную врезку в МОТО ? ...
.. отчего то мне это напоминает старинную грузинскую пословицу ...
"кто девушку ужинает, тот ее и танцует"

.. а танцевать МОТО умеет...

Sfincs, а какое именно из Agip?
расскажи поподробнее про опят юзанья этого масла. че лучше че хуже стало...просто я в тачку лью тоже Agip и думал над тем чтобы его в мотик лить

Народ! Для уточнения у меня Двигло К750-М. Стоит лить туда Ликви Моли!!!

цитата:

Народ! Для уточнения у меня Двигло К750-М. Стоит лить туда Ликви Моли!!!

Налей лучше Mobil Super 10W30. У меня показывает обалденные результаты. Клапана не регулировал уже тысячь десять.

цитата:

цитата:

Народ! Для уточнения у меня Двигло К750-М. Стоит лить туда Ликви Моли!!!

Налей лучше Mobil Super 10W30. У меня показывает обалденные результаты. Клапана не регулировал уже тысячь десять.

Это синтетик или полусинтетик? Liqui вроде с теми же параметрами....

Я гдето читал, что в наши аппараты лучше лить минералку, т.к. всё made in USSR- зазоры везде здоровые, а синтетика для этого жидковата.

Налей лучше Mobil Super 10W30.
...

Это синтетик или полусинтетик? Liqui вроде с теми же параметрами....

Полусинтетик. Еще есть такая закономерность - чем гуще масло тем меньне шумит двигло. Двиглу по идее пофигу на вязкозть. Масло нагреется и станет жиже, но стук от распредмеханизма таки меньше будет, проверено. Так что можно и погуще брать непомню только это 10w20 или 10w40.[исправлено 28/6/2002 by dima01]

один мой знакомый залил себе Liqui Moly синтетику и все у него было ок, но перед тем как ее залить он поменял все сальники и положил хороший герметик и еще установил маслосъемные колпачки, иначе вся твоя синтетика уйдет через клапана %)

свинью апельсинами не кормят... я лью самую дешевую финскую минералку...а про статью в МОТО...судя по картинке - это только хорошие моющие свойства и больше ничего... насчет зазоров тут тоже верно говорят... в похоженный движок нехрен синтез лить...

цитата:

Sfincs, а какое именно из Agip?
расскажи поподробнее про опят юзанья этого масла. че лучше че хуже стало...просто я в тачку лью тоже Agip и думал над тем чтобы его в мотик лить

Agip TEC 4T 15w-50 полусинтетика API SJ. Хотя от фирмы я думаю много не зависит, главное не то что написано на банке а качество самого масла а оно в среднем не одном уровне, если конечно брать известных производителей. Просто Agip идеальное соотношение цена-качество.

тут дело больше в том что тот же самый мобил подделывают кому не лень, ибо выгодно , да и стоит он от 700 0 при этом неизвестно что там.
agip же стоит в два раза меньше. да. я видел подделки конкретные но их видно. по маслу. невыгодно хорошо подделывать масло в такой цене.
кстати у agip обалденная промыквка - только надо брать что на разлив из больших бочек продают.

цитата:

тут дело больше в том что тот же самый мобил подделывают кому не лень, ибо выгодно , да и стоит он от 700 0 при этом неизвестно что там.
agip же стоит в два раза меньше. да. я видел подделки конкретные но их видно. по маслу. невыгодно хорошо подделывать масло в такой цене.
кстати у agip обалденная промыквка - только надо брать что на разлив из больших бочек продают.

Что подделывают согласен.

А што сейчас не подделывают???

цитата:

А што сейчас не подделывают???

М-8В, понтов никаких и так фуфло.

Народ! А Shell Super 10W40 покатит? Красная банка, ето вроди как минералка..?.. Просто знакомые у меня Shellовские дистрибьютеры, по дешовке мне обломиться....

цитата:

Народ! А Shell Super 10W40 покатит?

ИМХО прокатит любое моторное масло. А если оно еще и высокого качества то просто празник.

Мы с моим знакомым провели эксперимент. Залили синтетику с присалкой всё от Ликвимоли.

Стало работать тише и вообще всё улудшилось и звук и вибрации меньше, НО появиласть особенность - стал есть больше масла (минералку почти не ел), причём головы перебраны очень хорошо, всё притерто, направляющие в шоколаде, поршня цылиндры новые. А масло стоить 50 уев за 4,5 литра....

Возникла мылсь, что синтетика, в силу более жидкой консистенции, проникает даже в мелкие тепловые зазоры, котрые при слабой температуре большие (при температуре они соответственно исчезают) и масло попадает в камеру сгорания, что подтверждается наличием нагара на поверхности поршня и на голове....

Такие вот дела. Выводы такие, масло подьедается при низких температурах, а критических режимазх и при повышеныз температурах, всё ок и масло не жрётся.....

Валер, это над чьим мотиком вы так экспериментировали? и что значит жрет? сколько мл на сотню?

Взял себе Шелл Супер. Будем глядеть, чё дальше будет...

ну ты свисти как оно покажет себя

Вообщем так... Ливанул значить это я себе Шелл Супер из жёлтой банки(минерал с кучей синтетических присадок ). Полтору тышы отмотал. Попробивало даже те маслоточные каналы которые ничем нельза было пробить. Сальники в порядке. Масло чуть-чуть потемнело.... Я ввосторге.....

мне посоветовали в конторе где делают керамику лить spectrol полу синтетику влил и доволен результатом насчет других не знаю не пробовал но после нашей МВ8 гораздо тише стал работать + цена в южке 300р за 5литров полусинтетики не так уж и плохо

Стало уже общим местом, что синтетика разъедает отечественные сальники и прочую резину...
Хотя, все вроде бы льют и ничего...
Давайте проверим этот стереотип на прочность, так сказать: случалось ли такое "разъедание" от синтетики у кого-нибудь вообще? И если случалось, не могло ли оно быть вызвано иными причинами (перегрев, износ подшипника и т.п.)?

Был у меня такой случай с первым мойм байком. Правда я ливанул тогда Castrol GTX. После хорошей поездки у меня выгнало всё масло из двигла, а когда я полез разбираться оказалось что как минимум надо менять половину сальников.... Они были именно разъедены.

А чево патриотов тут нет дофига же ТНК лукоила синтетического и полу синтетического я сам ежу на Азмоле 10w40 не жалуюсь и стоит примерно 2.5$ дешиво и работает хорошо нареконий нет.

цитата:

А чево патриотов тут нет дофига же ТНК лукоила синтетического и полу синтетического я сам ежу на Азмоле 10w40 не жалуюсь и стоит примерно 2.5$ дешиво и работает хорошо нареконий нет.

Ну у меня просто крюк на Шелле... Цены заводские 2бакса за литр...

Это самое Liqui Moly раскручивают как Лену Зосимову. В каждом мотожурнале есть рекламма. Видимо такое же фуфло будет в последствии

цитата:

Это самое Liqui Moly раскручивают как Лену Зосимову. В каждом мотожурнале есть рекламма. Видимо такое же фуфло будет в последствии

Саааершенно с тобой соглассен, ибо знакомец мойливанул сибе Ликви.... В статье всё на3,14здели.... Сальники он уже купил....

Народ! Нарвался на глюк, маслице-то Шеловское подозрительно быстро потемнело и вообче хавается довольно таки сильно, после тыши ужо было ниже нижнего уровня, тоесть литр схавало...... Да и народ с шела потом под моим давлением признался что шелл ну так вот "слегонца" выгорает. Буду эксперементировать с другими маслами....

А можеть есть другие сальники? Которые под действием масла не разваливаются? Ну не сразу разваливаются.

Блин.... Перестало гореть. Тепер уровень держится железно....

цитата:

Блин.... Перестало гореть. Тепер уровень держится железно....

Слущай, а ты в курсе, что нельзя менять марки масла не поменяв сальники??? Резина на сальниках обычно привыкает к той марке масла, который ты наливаешь в двигун изначально. Поездив некоторое время, ты меняешь масло на другую марку - сальники подвергаются быстрому износу!

Этой истинной со мной поделился один старый волк дальнобойщик. В свою тачку (грузовик Мерседес) он всегда наливает Мобил 1 (прежний хозяин лил тоже в эту машину Мобил) и привозят ему прямо из-за границы, т.к. было сказанно выше - у нас такие масла потделывают!

Вот все о масле о том что надо поставит маслосьемные колпачьки, а какие нужны паределки чтобы их установить????

Народ, по поводу протекания сальников, все в том же МОТО помнится была статья (на правах рекламы) в которой была описана всякая химия Ликви Моли..... так там сказано, что есть какая то присадка, в двигло заливается, в масло, после чего оно не течет через сальники..... кто нить пробовал?

Значиться так НЛО двигло после капитала, все сальники новые.....Иначе я бы ни про какие эксперименты про масло вопрос не задавал..... Про присадку не пробовал, но на следующей заливке масла какраз собираюсь экспереминтировать с "Технологией"

Хочу узнать мнения способах выравнивания и услышать неровностей на различных металлических деталях:
- шпатлевание
- заливка оловом
- замазка эпоксидными композициями (типа холодной сварки)
- заваривание

А также по защите от коррозии:
- модификаторы ржавчины
- антикоры
- цинкование
- лужение химическое
- лужение классическое (типа паяльной лампой)

Если металл - лучше сварки нет
Если люмень - смотреть надо - но лучше аргона нет

Ржавчина? - удалять механически

против коррозии - эээ антикор
Лучше Пушсало

Думыч

2 Думыч: Антикор? По-моему, лучше цинкование.

Смотря что за детали и где использоваться будут.

цитата:

Смотря что за детали и где использоваться будут

Именно. Хотя, по большому счету, на крыльях у меня обычный антикор - битумный лак.
Держит замечательно уже несколько лет, хотя езжу круглогодично и стоит в тепле.
В остальных местах использую также пушсало, иногда в комбинациях на основе гудрона, масла, ну и т.п.

Главным образом достает коррозия там, где аккумулятор.

Вот интересно, какие тут есть варианты?

под аккум - склей себе пластиковый бокс.
от электролита ничего не спасет.

....канистру пластиковую разреж...вот тебе и "пластиковый бокс"...и в в "бокс" под аккум чтоньть резиновое....

как показывает опыт, канистра тоже не сильно спасает, у меня коришь на яве старухе, чуть ли ни каждый сизон крышку бордочка менял, все съедало и ни какая мастика и канистра не помогала, есть конечно идея положить мастику, пока свежая засыпать ее содой, потолще, благо этого добра в любом продовольственном навалом, и сверху опять замастичить, но я повтарюсь, это не опробавано, не факт что сода метал не проест, щелочь всетаки!!!

для bullet: щелочь металл не ест

для maugli:сода-то не сьест... как в любой хим реакции будет замещение более активным металлом в солях..
тоесть с содой нихрена не будет сьедать.. тк железо-метал менее активный чем натрий и калий

Я вообще то новичок!
Только сегодня купил чоппер на базе урала 1979 года.
ваууу по Питеру сегодня гнал в гараж.
урал странный какой то :
- аллюминивые цилиндры
карбюраторы ИКОВ
генератор жигулевский
хозяин говорит что увеличенные клапана и распреды верховые.
масло вроде говорит 20w-50 МОТЮЛЬ
где почитать литературу в сети - инструкцию ?

ггг
в инструкции прописано масло, которое можно найти разве только на военных складах. отвратительная жидкость. лей лучше МОТЮЛЬ

а в КПП что и в редуктор что ?
как определить 650 или 750 кубов ?

что за модель (доки есть?)?

масло-как всегда -если есть возможность,лей получше.
10w40 полусинтетика-в самый раз, не очень дорого и не так хреново. а так.. сам уже склоняюсь к мысли, что на этом экономить не надо. если только твой байк маслом территорию не помечает.

по документам модель м6736
но весь весь переделанный
есть где нить в сети инструкция по уралам - а то я к стыду своему не знаю где маслофильтр находится и сколько масла литьнадо вкартер

Маслофильтр (если он есть ) обычно спереди снизу вставляется.
Если есть ШШУП в картере, то смотри по рискам.
Вообще смотря какой аппарат, ежели ты говоришь, весь переделанный, то кто его знает, что там наворочено.
Не худо бы автора спросить или прежнего хозяина.
В двигле у меня к примеру Shell 10W40.
В трансмиссии - ТАД17И (и аналоги) вполне нормально себя ведет, только бери в таком месте, которому можно доверять.

Хоть фотку выложи, интересно же. Привет Питеру и Питерцам - это моя вторая родина.

Lector и остальные !
Ну ребята и замерз же я
короче купил TOTAL QUARTZ 15w-50 3 литра
и трансмиссионку TOTAL TRANSPISSION multigrade GL5 80w-90
нашел редуктор - слил оттуда густую черную жижу
и налил по пробку тоталя
потом слил с двигателя черное масло фильтр снимать не стал - мешают патрубки глушителя
думаю ну пес сним может его и нет там - типа тут в сети писалось что - фильтр тока давление крадет - без него дескать лучше. ну хрен знает - глянул в книжку коли слил все - надо 2,3 литра залить - залил 2 литра--- глядь на щуп еган штраус перелил!!!! на 4 сантиметра выше максимума :-((((
завел прогащзовал постоял на холостых 3 мин газанул --- дыму!!! то ооооо
померил все ж таки и есть 4см выше - ну слил малеха - таперича максимум - хрен знает где оно прятолось
потом с коробки слсл каккую то серую жижу - изалил тоталя
завел --- мотор кажется на этой полусинтетики прибавил холостых!!!
пока все стабильно НО!!!!
почему то левый цилиндр прогревается и по темпеературе намного греется сильнее чем правый !!!
что такое ???
подскажите!
промерз вхлам - пришел домой - водочки дернули с женой !!!!
аааа хорошо все таки жыыыыыть !!!!!!!!!!!!!!!!!1

если двигло не ратачивали-значит 650 кубов.
в мост по пробку заливать нельзя-лишишься заднего тормоза.желательно было все промыть(уж хотя-бы двигло).
неравномерный нагрев горшков-неотрегулированы карбюраторы. но неплохо проверить и зазоры клапанов,компрессию,свечи.
как это все делать-вся инфа и рекомендации выложены на этом сайте. как в статьях, так и в архиве конфы. ищи.

если двигло не ратачивали-значит 650 кубов.
в мост по пробку заливать нельзя-лишишься заднего тормоза.желательно было все промыть(уж хотя-бы двигло).
неравномерный нагрев горшков-неотрегулированы карбюраторы. но неплохо проверить и зазоры клапанов,компрессию,свечи.
как это все делать-вся инфа и рекомендации выложены на этом сайте. как в статьях, так и в архиве конфы. ищи.

двигло вроде растачивали - говрили что кольца и поршни ГЕТЦЕ стоят то есть я понимаю поршни не менее 79 стоят.
ну что теперь сливать с моста?
кинь ссылочку пожалуйста где написано как на урале карбы ИКОВ регулировать - а то пока не нашел.
Спасибо

Во монстр...)) Есть же вроде правило железное - меняешь масло - меняешь фильтр. А масло по скрытым полостям прячется . Как-то приехал "на базу" - масла "не долив" - прихожу черех тря дня - "норма".
А вот в редуктор зря под завязку лить - воротниковый сальник может такого издевательства не простить. Хотя если задние тормоза дисковые - пофигу.

Туда надо солидол пихать. что бы не тёг!!
ШУТКА!

Народ!!! Мож в тему будет, у меня Днепр 10-36, в инструкции написано, что в коробку 1,2 литра, меня все уверяют, что это ошибка и в коробку нужно 0,8 литра. Вчера залил 1,5 литра, до щупа даже не достало, нигде не течёт, СКОКА ЕМУ НАДО????????

ааааааа а уменя в двигатель влил 2 литра после того как слил все до капли --- так после того как 2 литра влил по щущу показывает 4 сантиметра выше максимума :-0

не может же СТОЛЬКО масла быть в скрытых полостях ?

Привет borik.

Продай распред вал!!!

Ну продай пажалыста!

Незнаю как там у вас, а мой жрал масло 300 мл на 100 км. Пробовал хорошее иностранное, так сказать. Только уверяю вас пустая трата денег и нервов. Иностранное оно жидкое и при разогреве двигателя просто как вода из всех щелей. Нашёл верняк, лучше лить густое, дизельно трактарное- называется М10 В2.

для Алекс:
я те один весчь скажу тока ты не обижайся
15w-40 15w-50 20w-50 намного гуще при 100 градусах чем М10Г
потому как поправте если я не прав - М10Г ето как... 30 по западному стандарту

для academik: неа не продам мне сказали он у меня для высоких оборотов :=))))))))))))))))))))

Ну дай хоть пакатацаааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пажалыста.

ПыС: мне и нужен высокий!

для academik: и не проси

Народ!!! Мож в тему будет, у меня Днепр 10-36, в инструкции написано, что в коробку 1,2 литра, меня все уверяют, что это ошибка и в коробку нужно 0,8 литра. Вчера залил 1,5 литра, до щупа даже не достало, нигде не течёт, СКОКА ЕМУ НАДО????????

Лей 1,5 хуже не будет, и проверь какой у тебя щуп, при 1.5 литра щуп точно будет в масле. Вот так.

кстати требуемый объём масла зависит от объёма поддона, мы тожа дава угнули и ураль стал как двухтактник пахнуть, перелили масла стало быть, смотрите какой поддон, в стандартную сковородку явно меньше чем в аллюминиевый влезает

для Dragon: во во и я 2 литра влил - и двухтактником запахло :-))) трубка выхлопная дымнула даже :-)))
пришлось сливать маленько.
сейчас где то на пол сантиметра выше максимума.
фильтр вот дома воздушный под жигулевский переделал.
таперича думаю воспользоваться советом - просто поменять масляный фильтр или все же вообще его удалить из системы как многие на форумах советовали...

Говорят же вам, ШШУП - первое дело! Ибо он показывает не сколько там литров, а ПО ВЕРХУ до того предела, до которого нужно (это и планетарки касается, и коробки, и всего). Это и есть главное, иначе это самое масло начнет оттудова лезть куда ему совсем не нужно, например, в тормоза, если это главная передача.
Другое дело, ежели шшупа нет, тут, конечно, беда.

Да, верно говорят, кстати, промыть бы не мешало перед заменой масла. Ну, да теперь чего. Сезон откатаешь, там и промоешь.

borik, а если вдруг ты свой дрыгатель разбирать/перебирать буешь даш валик скопировать???

Апять же пажалышта!

kstati , global'nyj vopros

on menia uzhe kak god muchajet........... shup v dvigle .......... no na mnogih moih razobrannyh uralah on boltalsia , tipo rez'ba nomal'naja , no ne togo diamerta ......... eto chtol' ot dnepra ? jest' schupy s plastinkoj , a jest' s prutkom .........kakije ot chego ?????

для kpect: у меня на УРАЛе пластинкой вроде как щуп

хотите самый простой вариант? купите новый щуп
на урале я пока тока пластинкой кидел метки выгнуты на пластинке, я бы даже сказал изящно выгибается в метах минимума и максимума, а вообще уральский щуп это издевательство, не могли горловину побольше сделать хрен масло нальёшь... блин

для kpect: У меня на Днепре - прутик.

В картер мт-10-36 1литр 200мл -точно и ясно как божий день. С уважением , счасливый обладатель мт-10 -36 !!!

ну так чо borik дашь вАл скопировать???

см выше...

[Редактировано 8/3/2003 academik]

пластинка, прутик... вот у меня сия запчасть по совместительству еще и шампур.

Хорошая мысль, надо взять на вооружение.

a na schiot rez'by , pochemu nesovpadajet to ?
ja sebe s prutikom vlepil , a s plastinkoami nihera ( boltajut'sia , kak der'mo )

для kpect: ну сейчас запчасти производят все ,кому не лень... левак попался.
хоть шайба там есть?

Катался на своем вчера вечером, замерз, когда пошел отогреватся то буквально через 2 часа мотоцикл замерз, даже кик-стартер прокрутить было трудно. Пришлось пояльную лампу брать и растапливать. Масло застыло. Кто что думает насчет того каое масло надо заливать более эфективное для суровой российской погоды.

Сапсибо всем.

Сколько градусов было?

Было около 25 градусов, мотик стоял на улице.

В принципе масло с вязкостью 10W-40 или 5W-40 должно помочь.

А КАКОЙ мАРКИ

Самое дешовое это "Luxoil". Ещё не дорогое"ТНК" и крутое " Лукойл".

У меня Shell Helix.... не густеет...

Марка любая, первая цифра в маркировке масла (например 10w40) характеризует вязкость при низких температурах. Приблизительная формула -- отнять 25 и получится минимальная температура (в этом случае -15). Так что для -25 надо бы уже что-то типа 0w50, а это уже синтетика.

Вот тут прочел статеечку в журнале "Прорез" (журнал для ценителей ножей, а холодняк мое хобби/работа) про средство по уходу за трущимися частями механизмов оружия - Militek-1.
Итак, что там написано, в отрывках:
" Средство для снижения трения"
"Бесцветен, не токсичен, работает от -59 до +200 С ".
" Его углеводородные соединения вступают с металлом в хим. реакцию заполняя пов-ть на молекулярном уровне... не просто микропоры, а на уровне кристаллической решетки"
" Пов-ть обработаная Милитеком может-быть вытерта насухо, но эффект смазки останется... отсутствие жидкой пленки знижает загрязняемость шарнира"
" Милитек не просто смазывает пов-ть, он повышает ее жесткость... исследования америкосов показали что более чем в 16 раз"(!)
" испытания показали: Даже после 1000 выстрелов выстрелов Милитек остается на трущихся частях, и продолжает работать"
" Милитек может применяться не только насухую, но и как добавка к маслу, т.к. он не вступает в реакцию ни с одним из распр. масел, и даже не разбавляет их"
" Состоит на вооружение охотников, ФБР, СБО и бла, бла, бла..."

Вот я прочел все это и подумал (ну с кем не бывает ), а что если эту фишку забодяжить в Урал. Во всякие ответственные узлы, оси колес, КПП?
Может кто есть, кто сталкивался с этим Милитеком-1, охотники, или просто работали?

Отечественное ружейное масло сгорает после первого выстрела...
Я считаю что не стоит этим заморачиватся...

Это штатовское. Дорогое. Даже не написали скоко стоит. Чтоб не пугать наверно.

для Koroh: очень похоже на развод на деньги, типа феномов, риметов, еэров и т.п., только для оружия. Мошенники не дремлют.

Про чудеса химии читать здесь http://www.svong-1.com/higear/response.htm

Условия работы оружия и агрегатов совершенно разные. 1000 выстрелов- это 1-3 минуты работы. Т.е. термостабильность такого масла и добавок может не превышать 5-10 минут. Время рабочей жизни масла в Днепровской коробке 200-300 часов. И что будет с этими присадками? Вообще химмотология (наука о смазке) вещь доволно сложная, и лучше такими экспериментами не заниматься, чтобы не прибавлять Вторчермету работы. Масла нужно использовать только специализированные.

цитата:

: очень похоже на развод на деньги, типа феномов, риметов, еэров и т.п., только для оружия.

Не знаю насчёт феномов и еэров но РиМет чтука классная, проверил лично.

Да, похоже нафиг его использовать в механике. Разве что всякие малотрущиеся-частозасоряющиеся узлы, с низкими температурами эксплуатации смазывать. Вроде рычагов, ручки газа и т.п.

для Ryder: Я тоже проверял. Результат не заметен. Чем он тебе помог?

И М Х О:

Масла созданы с учетом специфики их использования. По-русски. Моторное в мотор, ружейное, етить его, в ружье. И никак ни наоборот. Или кто то хочет сказать, что в сфере масел он умнее чем лаборатории химических концернов?

тут я солидарен с Valet

[Редактировано 17/9/2004 Crash]

Собрал сегодня ГП. Обратно когда собирал 45 роликов
(иглы еще их называют) посадил на графитку (под рукой
была, а солидола как назло не оказалось в гараже).
А потом прочитал что сажать надо на солидол.
Чем чревато сие ? А может ничего страшного ?

Попал ты на бабки! Лисидол-то подешевше будить.

для ТемноеСердце:
Да, загрофитится и заклинит

Шутники
Мне интересно с точки зрения механики,
по свойствам при работе на трение и качение,
в чем разница между графиткой и солидолом.
МОжет износ будет больше с графиткой ?

ЭЭЭЭЭ помойму там солидол нужен чисто чтоб при монтаже иглы не отваливались

для ТемноеСердце: Не заморачивайся, маж графиткой - ничего страшного не будет, даже лучше будет. Перед тем, как будешь ставить сальник заднего моста прочисть отверстие перелива проволочкой - бывает, что засоряется и тогда сальник начинает гнать масло в колодки. И крышку сальника затягивай крест-накрест равномерно.
Да и в гараж к нам седня заезжай - выходные обсудим.

Я на литол сажал.. какая вошем то раница...
потом все равно при работе трансмиссионка вымывает всю эту гадость.
он тока для монтажа нужна.

для Chep:
Да я уже вчера все собрал, и затягивал крест накрест
и крышку сальника и крышку ГП,
собствено сначала собрал, а потом подумал....
Даже покатался малость
Если сегодня не заеду, то завтра заеду к вам.

для SPINDLE:
для Kudesnik:
Сенькс за нормальный ответ

Прикол в том , что графитка идёт в те места , где сильные давления , но низкие температуры , она разжижается почти при 35 град . а солидол поустойчивее в плане нагрева . а литол для подшипников лучше всего - держит до 200 с лишком . Но лучше солидола тавот , он чище . Есть ещё защитные смазки с медью , те за 1000 градусов терпят

для ТемноеСердце:смешно, правда смешно, я помню когда то, на заре моего мотоциклизма, попалась мне статейка в модном тогда журнале мото про то, как надо собирать задний мост оппозита, так вот, там рекомендовалось смазывать иголки подшипника при монтаже СЛИВОЧНЫМ маслом, а тебя графитка заботит, не парься, при первом же прогреве смазка вымоется трансмиссионкой и будет все в поряде...

Я ващще на майонез все иглы в мосту сажал... ну не было дома других смазок

графитка, если я не ошибаюсь, тот же солидол + графитовый порошок

для sergef:
Ну ты даешь