Проблема… Третий день спать не могу.


pashkang

Народ! Помогите, спасите! Поставил новую поршневую, так завести его и не смог. Искра на обеих свечах такая, что глаза слепит. Смесь в целиндры поступает, регулировку карбюраторов не менял. А он даже не то что чихнуть, высморкаться не может. На всякий случай проверю сегодня компрессию, т.к. новая поршневая. Но сильно сомневаюсь, что дело в этом. ЧЁ ДЕЛАТЬ?!


maugli

карбюраторы - краник смотрел? если есть искра но не чихает, значит нечему гореть


Devi

Заводи с толкача....или открути свечи и плесни немного бензина прямо в котлы....и заводи снова, тока газ не крути вообще....


ZeroForce

для pashkang:
А распредвал, маховик или колено не трогал??? Может, что фазы газораспределения сбил или зажигание неправильно выставил. Ещё вариант, что заливает. Зажигание во время ремонта не трогал??? А до ремонта нормально ездил???
И как проверял что смесь поступает, на выключенном зажигании тыркал кик, а потом смотрел свечи мокрые или нет?


ФлибустьеRR
цитата:
Смесь в целиндры поступает

А бензин то нормальный?А то у меня папа один раз заправился-кое как до дому доехал,заглушил и усе!Завести немогли!Пока топливо не поменяли.


shvbsk

регулировка клапанов могла уйти, если цилиндры другие


Levis

Блин, народ, короче нуно завести статейку - FAQ, на тему "Что делать в первую очередь если не заводится мотоцикл"... уже наверно 10ый похожий вопрос на моей памяти.

Я бы начал с проверки компрессии... Если она ОК, и если даже не чихает скорее всего че-то с корбами или клапанами.


Levis

Да еще!!! С топливом вопрос тоже подробно рассмотри, тем хаче если завести пытался после зимы впервой.


pashkang

Ну, в общем, проверил компрессию - на левом вообще нет, правый показывает то 4,5 то 5,5. Зажало два кольца на поршне. Сегодня, надеюсь, сделаю. А какая минимальная компрессия должна быть? И есть ли какие секреты в ресточке пазов под кольца? Боюсь переборщить.


stix

а шо за поршня и шо за кольцы, если их зажало? родные то должны вставать тока так. А переточка пазов под кольцы на поршнях... вобчем это ж не болтик выточить из шестигранника. Ты кольцы то вставлял в цылиндра (без поршней) шоб зазор тепловой промерить? Аль сказал на рынке что тебе надобно второго ремонту и получил запакованные в коробочке? Поршневая эт дело тонкое, Петруха... как восток. (КаверВерсия из "Белое солнце пустыни")


ФлибустьеRR
цитата:
А какая минимальная компрессия должна быть?

Это все равно,что спросить:а какя минимальная обнаженность корда может быть на лысой резине?
Меняй кольца-100%!Компрессия должна быть,по-моему около 8(у мея ваще-11)


ZeroForce

Для совнархоза компрессия в котлах: минимальная 4,5 очка (горючки жрет по 10 на сотню и свечи забрасывает) Максимальная 8 очков по инструкции, но бывает и больше. Разница между котлами максимум 1 очко.
для pashkang:
Перед сборкой поршневой надо взвесить поршни в сборе с кольцами и пальцами. Разница должна быть максимум 4 грамма, лучше 1-1,5 Если большая убираем с бобышек поршня лишний металл, если очень большая, меняем поршень. Кольца сначала меряем в горшках. Мажем моторным маслом, суем в цилиндр и поршнем выравниваем, чтобы встало горизонтально. Затем меряем щупом зазор в замке кольца. Он должен быть не меньше 0,04 (в инструкции надо уточнить, он разный для компрессионных и маслосъемных колец). Если зазор маловат, пропиливаем надфилем. Еще надо мерить зазор между кольцом и канавкой, чтобы кольца потом не залегли (они должны свободно ходить в канавках поршня и чуть люфтить). По уму еще надо мерять зазор между стенкой поршня и цилиндром в 3-х местах, середине и краях т.к. износ бочкообразный. Заоодно посмотреть не болтается ли поршневой палец в нижней головке шатуна (люфта быть вообще не должно, но поворачмваться он должен без закусывания) Если люфт есть меняй бронзовые втулки шатунов. А поршни менял или нет??? Надеюсь поршневой палец ставил по уму, а не молотком запрессовывал (а то поршень оборвет).
Кольца брать лучше обычные, составные не бери, полный отстой.
Ну еще что то пропустил. Почитай лучше сам какую нибудь книжку по ремонту потолще.

для ФлибустьеRR:
Кольца то у тебя какие стоят??? У меня даже с маслом компрессия не больше 9 очков.


pashkang

Поршневая вся новая. И целиндры и сами поршня, кольца соответсвенно. С правым-то все нормально. Пальцы не клинит, а взвешивать поршни ОХ КАК НЕ ХОЧИТСЯ, т.к. они они уже одыты. Получается, подтачивать пазы по-любому?


Kate

Ну все разобрали заново, но компрессия так и не появилась в левом. Что теперь может быть?!!! Что теперь надо смотреть?


manowar

а что ,поршня улетают в горшки? надоть подбирать так,что-б проходил поршень туговато( но не с силой вдалбливать)


Шило

Ну ежли с поршневой всё в норме, смотри герметичность клапанов


pashkang

Ну, наконец-то!!! Вроде решилось. Клапан выпуска на левом целиндре не закрывается герметично. Видимо, после удаления нагара образовалась щель, которую этот нагар и заполнял. Ну теперерь, следовательно, прошу еще одной подсказки. Как этот самый клапан вытащить и что с ним делать (покупать новый или старый спасать)? В книжках по этому поводу написано таким языком, что с пол-литром не разберешся. Какие-то "сухарики" надо отковыривать, трубкой стучать и т.д. Скажите, пожалуйста, человеческим языком. Спасибо!


sam

для pashkang: Ну ты брат даешь!!!! Снимаешь клапаную крышку, берешь небольшой отрезок трубы (например полдюймовою) ставишь эту трубку на тарелку клапаной пружины и ударяешь по трубке молотком и сухарики сами вылетают.


shvbsk

Во, я ж говорил - клапана


Doza

для pashkang: да брат... тяжело тебе придется в жизни! Тебе бы с мотористами для начала нормально побакланить, они те понятным каждому русским матюгальным языком обьяснили бы что такое сухарики и что такое клапана притерать...
Ну попытаемся. Клапана оттягиваются назад клапанными пружинами, к которым они (клапана) "прикреплены" сухариками (две маленькие такие продолговатые полукруглые хреновины которые можна увидеть с торца клапана) которые в свою очередь засухарены в клапанные тарелки. Если тебе нужно витянуть клапан сухари ети тебе нужно винуть. Если у тебя нет специального сьемника, то умный человек берет трубу соответствующего диаметра, наставляет ее на клапанную тарелку и з-за уха валит по ней молотком (по трубе естесно). В принципе ты можеш влупить и не трубой... но умный человек он для того и умный, что сухарики ети он не желает искать по всему гуражу или у себя в глазах выковыривать Если бить трубой, то в трубе они (сухарики) и остануться и никуда не улетят. Далее, если клапан без раковин, а седло тоже в приличном состоянии, то их нужно притереть. Идеш на ближайший автомотобазар и покупаеш притирочную смазку. Ентой смазкой смазываеш кромку клапана, ставиш его на место и начинаеш крутить туда-суда-обратно (только кайф не слови ) клапан, время от времени отжимая его от седла. Когда кромка клапана и седло станут "матово серыми" - крапан притерт. Теперь смотриш внимательно - ровная ли полоска (та которая матово-серая) на клапане. Если нет - такой клапан лучше викинуть, но тут уж придется мнять весь комплект. И так все четыре.

Кстати! Ты когда поршневую менял ты то хоть ремонтный комплект брал? И еще совет - прицепи свой моц к какому нибуть пепелацу и поганяй двигло на холодную. на разных передачах. Начинай только с малых оборотов.

Компресии твои цилиндрам!!!!


pashkang

Спастбо! Сейчас попробую, вроде понятно. Только
"Когда кромка клапана и седло станут "матово серыми" - крапан притерт."
А почему они, собственно должны стать матово-серыми? и в каком конкретно месте?

цитата:

человек берет трубу соответствующего диаметра, наставляет ее на клапанную тарелку и з-за уха валит по ней молотком (по трубе естесно).

Это получается ты так или иначе бьешь по тарелке, в сторону клапанной крышки, которая (крышка) этому мешает?

[Редактировано 27/5/2003 pashkang]


stix
цитата:
но умный человек он для того и умный, что сухарики ети он не желает искать по всему гуражу или у себя в глазах выковыривать Если бить трубой, то в трубе они (сухарики) и остануться и никуда не улетят.

моно конец трубы ашо тряпицей заткнуть

цитата:

в сторону клапанной крышки

я б сказал в сторону открывания клапана, а то под крышкой некоторые понимают самую наружнюю часть движка когда он стоит на моце.


stix
цитата:
"Когда кромка клапана и седло станут "матово серыми" - крапан притерт."
А почему они, собственно должны стать матово-серыми? и в каком конкретно месте?

матовосерость это такой ободок должон образоваца на соприкасающихся поверхностях. Но это ашо не признак притертости клапанов. Их ставишь на место, засухариваешь и проверяшь не предмет держат ли они в закрытом состоянии солярку.


ZeroForce

Проверяют не соляркой, а керосином т.к. из всех жидкостей у него самая хорошая текучесть. И клапаны засухаривать не надо, они должны держать керосин под собственным весом где то 1-2 мин. А засухаренные держат по 10 -15 мин.
А матовость пояска это просто признак, что металл одинаково (однородно) отшлифован во всех точках соприкосновения.


stix
цитата:
не соляркой, а керосином т.к. из всех жидкостей у него самая хорошая текучесть

одобрямс. И со всем остальным тож согласен


Doza

для stix:дико извиняюсь!!!! на счет керосыны - упустил.... горе мне


stix
цитата:
- упустил.... горе мне

да ладно так убиваца то... бывает хуже. я два дня как то регулиролвал у моца все по порядку. От чистки отсойника крана, до регулировки клапанов. А мой так и не хотел ехать быстрее 60-ти. Тож мелочь упустил...


Doza

для stix:ну ты блиа напряг!!!!!!!!!!!! КАКУЮ?!!!!!! Интересно же, для опыта знать хочется


kol4ak

ПОМОГИТЕ
проблема та же НО клапана герметичны, электрика 100%


Wylde

Для ZeroForce:

цитата:
Надеюсь поршневой палец ставил по уму, а не молотком запрессовывал (а то поршень оборвет)

Объясни что значит твоя фраза. Как может поршень оборвать? Из-за чего? И видел ли ты сам это или выдумал


регулировка клапанов


pashkang

Народ! Кто-нибудь скажите, какой зазор должен быть на клапанах Урала и как его (зарор) правельно выставить?


Sat

В любом мануале зазор расписан. Набор щупов на авторынке за 30-50 р. купить можно. Вот ими и выставляй.


pashkang

Да щупы-то есть. Но каким зазор должен быть, понятнее не становится.


Sat

Мля, седня гляну мануал, завтра тебе скину. Неужто у тебя не написано?


Лукич

млин.. впуск 0.5 выпуск 0.7 мм


GoBLIN

На Урале по 0.05 мм на оба клапана


Вампир

0.05 мм эт точьно....


GoBLIN

Только что вычитал а мануале на "Урал Соло, Вояж, Волк" -
тепловой зазор между клапаном и носиком коромысла - 0.01...0.1 мм
источник -
http://www.oppozit.ru/txt/img/160/06.gif
/>
Я для своего Соло выставляю 0.05 мм
[Редактировано 18/5/2003 GoBLIN]

[Редактировано 18/5/2003 GoBLIN]

[Редактировано 18/5/2003 GoBLIN]


sam

для GoBLIN: для обычного колясочника в мануале написано 0,05 для обоих клапанов.


pashkang

Пасибо!!!!!!!!!!


Judge Bod
цитата:
тепловой зазор между клапаном и носиком коромысла - 0.01...0.1 мм

цитата:

млин.. впуск 0.5 выпуск 0.7 мм

Где вы это находите????????


velldr

А эти зазоры выставля.тся на холодном или прогретом двигателе - метал то от нагрева расширяется. Я так делаю - грею двигатель, и выставляю так чтобы почти небыло люфта дёргая руками. и Зая..сь.


Шило

Ваабче-то клапы на холодном двигане регулируюцца, а по-поводу теплового расширения, не знаю как на оппозите, а в Москвиче 408 к примеру нахолодную зазоры 0,15 впуск, 0,2 выпуск, нагорячую - 0,25 и 0,35 (данные из его мануала) - т. е. на горячем двигане зазоры больше (справедливо ли сие для оппозита?)


Judge Bod

Зазоры выставляются на холодную но есть джапы на которых это делается на прогретом двигле но это большая редкость


WW

Зазор он для того и нужен, чтоб при прогреве движка (при расширении частей ГРМ) клапан не "подвис". Тоесть при прогретом движке в идеале зазора быть не должно, но и натяга тоже. А на продвинутых джапах наверное моглибы и компенсатор поставить(а мож и ставят). Так что регулируй на холодном по мануалу.
P.S. У меня на Днепре по 0,07 на каждом.

[Редактировано 19/5/2003 WW]


ВасяПЗ

Короче, когда мотор холдный - всё понятно, зазоры и всё такое. А вот с горячим мотором происходит офигительная штука: своими глазами видел и своим щупом щупал, что на прогретом моторе зазоры больше становятся. Но мерятся эти зазоры на ЗАГЛУШЕННОМ моторе, когда цилиндры и головы прогреты и расширены. А клапаны к тому моменту, когда ты скинешь крышку и полезешь с щупом, уже давно остынут до температуры головы, в то время как на работающем моторе они нагреваются гораздо сильнее и в значительной степени выбирают зазор. Так что более правильно регулить зазоры на холодном моторе.
Другое дело, и это весьма забавно, что как я ни регулил клапаны - и по холодному, и по горячему - они все равно постукивают, хотя последующий контроль показывает, что зазоры в норме. Так что ты особо не парься и регули как получится, главное не перетяни клапаны, чтобы не прогорели.


Digger

На холодном тока на холодном 0,05 мм для обоих клапанов


Alogizm

я зуею над вами честно -).. блиа скока раз уже описывалось .. скока обгаваривалось. даже я уже выучил . хотя всегда на глаз выставляю.. ага попробуйте на грорячем выставите . .куда едем на зажатых клапанах??? .. .
ихтиандр всё ясно и понятно расписал . в каких фазах выстовлять .. и какие зазоры .. 005 и 007 правильные .. и в книге Урал - Днепр . именно так и написано . .тока одна фаза перепутана .. ну там понятно что бред...


Ихтиандр

Я эбу... Скока ж можно-то?????????? ЩАС Я ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ ТОПИК ПРИПОДЫМУ, ИОПТ, ЧТОБЫ НЕХРЕН БЫЛО ПО СТО РАЗ СПРАШИВАТЬ!!!


Как посоветуете регулировать клапанные зазоры? (+)


borik

В книжке написано - но слышал что мало кто соблюдает.
Что показывает опыт ? сколько лучше для впускного, сколько для выпускногона урале ?
или руками?
Спасибо.


morfey

а я всегда на глаз делаю кат только руками начинаешь чувствовать что клапан отходит начинаю затягивать а выпускной всегда делаю побольше мне кажеться там вообще можно по 0.1мм навыставлять и наверное еще стучать не будут при этом.


marlboro

Щупами....


marlboro

А вообще ркгулировать их конечно надо. Это в какой книжке напивсано что не надо?


GoBLIN

С началом открытия впускного клапана - регулируем выпускной,
с началом закрытия выпускного - впускной.
(могу ошибаться с фазами, по памяти не помню) Это из способов
Зазор ставим 0.05 мм. Можно зазор руками выставлять, так что б штанга толкателя свободно вращалась

[Редактировано 18/5/2003 GoBLIN]


ZeroForce

У меня начинают клапаны брякать, когда зазор превысит 0,08 мм. (выявлено эксперементально) Я выставляю 0,05 как положено по инструкции и как зазвенят - пора регулировать. Но лучше пусть брякают, чем перетянуть. Во первых штанги погнуться, во вторых клапаны закрываться до конца не будут. А если выпускной клапан до конца не закрывается, он часть тепла не отдаёт головке плюс прорыв смеси сквозь щель - прогар гарантирован.


Ихтиандр

ИОПТ!!! Пишу! Всем выучить, как "Отче наш"! В книжке насчёт зазоров всё правильно. Там насчёт фаз из издания в издание неправильно. ПОЭТОМУ:
В КОНЦЕ ОТКРЫВАНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМ ЗАЗОР НА ВПУСКНОМ.
В НАЧАЛЕ ЗАКРЫВАНИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМ ЗАЗОР НА ВЫПУСКНОМ.
Вот и вся наука. Другие решения, типа, как в ВМТ регулировать -- противоестественны.


Шило

Не факт. В ВМТ в конце такта сжатия оба клапана закрыты и аатлично регулируюцца


Ихтиандр

для Шило: В том-то и засада, что не полностью закрыты. Для того, чтобы это проверить, советую тебе выставить зазоры в ВМТ, а затем проверить из в указанных мною фазах. Обещаю шевеление волос в паху при виде полумиллиметровых зазоров.


Шило

Открытые клапана в конце такта сжатия - абсурд! Ты часом не перепутал ВМТ в конце такта сжатия с ВМТ в конце выпуска, когда происходит перекрытие клапанов?


kpect
цитата:
В КОНЦЕ ОТКРЫВАНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМ ЗАЗОР НА ВПУСКНОМ.
В НАЧАЛЕ ЗАКРЫВАНИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМ ЗАЗОР НА ВЫПУСКНОМ.

tak kakaja raznica mezhdu koncom otkryvanija i nachalom zakryvanija ?


Ихтиандр
цитата:
tak kakaja raznica mezhdu koncom otkryvanija i nachalom zakryvanija ?

Разница в том, что кулачок клапан отпускает полностью только в этих фазах. Попробуй отрегулировать по-другому, если разницы не видишь. Только потом не жалуйся, что это я тебя научил, как загнуть штанги и повстречать клапан с поршнем.


Levis
цитата:
для Шило: В том-то и засада, что не полностью закрыты. Для того, чтобы это проверить, советую тебе выставить зазоры в ВМТ, а затем проверить из в указанных мною фазах. Обещаю шевеление волос в паху при виде полумиллиметровых зазоров.

Всю жисть регулировал клапан, когда противоположный коллектор начинает открываться... и ниче.... никаких сверхзазоров не было никогда...

А вообще можно взять в руки распред и там на нем все прекрасео видно - когда что открыто и закрыто!!!!


Шило

Метка ВМТ для того и существует, чтобы клапана регулировать - в одном котле клапана полностью закрыты, а в другом впускной уже начал открываться, а выпускной ещё не закрылся, один оборот колена, и всё наоборот


Ихтиандр

Ну раз все умные, тады ой. Настраивайте, братцы, настраивайте... Только потом незачем на сайте оппозиты обкладывать, мол, гамно одно, даже клапанные зазоры уползают каждые 100км. У меня не уползают через ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ километров. Хотя это и не избавляет меня от обязанности каждую тысячу заглядывать под крышки, чтобы убедиться, что с зазорами ничего не изменилось.
Делайте выводы.


Шило

По поводу выставления зазора щупом или без оного по свободному вращению штанги при отсутствии осевого её (штанги) перемещения - результат одинаковый (0,05)


Шило

Один из способов борьбы с уходящими зазорами: притирка концов штанг к толкателям и к регулировочным болтам (каждую к своему, есцессно)


Шило

Лирическое отступление: ядрён батон, бывалым стал!


kpect
цитата:
Разница в том, что кулачок клапан отпускает полностью только в этих фазах. Попробуй отрегулировать по-другому, если разницы не видишь

nu tak da .toko u tebia nazvanija neponiatno kakije
regulirujesh vypusk , kogda vpusk zakryvat'sia nachinajet i naoborot
potom druguju golovu


motolexa

Регулировать лучше на горячую - тогда надо, чтоб зазора не было вообще, но чтоб при этом штанга крутилась.


В0ЛК

Берешь покупаешь лезвие от обычной бритвы(лучше жилет, он по тоньше) и выставляешь по лезвию, при этом гайку затягиваешь так, что бы штанга вращалась пальцами без напряга, но не болталась и крутилась сама.

В0ЛК


Max
цитата:
Метка ВМТ для того и существует, чтобы клапана регулировать - в одном котле клапана полностью закрыты, а в другом впускной уже начал открываться, а выпускной ещё не закрылся, один оборот колена, и всё наоборот

сначала я так и делал, но потом:

цитата:

шевеление волос в паху при виде полумиллиметровых зазоров.

Шило

для Max: если ты регулировал в том котле, где перекрытие клапанов - тады понятно...(см выше)


ZeroForce

В инструкции же к Уралу написано как зазоры регулируются. Спрашивается нахрена велосипед изобретать то?


Alogizm

зря вы Водолнипроницаемого не слушаете .. ой зря ;-)) ну хотя .. всё ранво надо ставить пулемёт! -


Max

для Шило: если ты регулировал в том котле, где перекрытие клапанов - тады понятно...(см выше)

то то и оно, что в ВМТ сжатия, потому все и зашевелилось. Подумал, что у меня распред кривой или не совмещены метки с шестерней колена.


ZeroForce

В инструкции написано, с началом закрытия впускного регулируем выпускной и с началом открытия выпускного регулируем впускной. Про конец закрытия (открытия) там ни слова. Видать кто то сам придумал. А в ВМТ выставлять так это чисто чтобы быстренько глянуть не зажаты ли клапана, когда например компрессия упала.


Ихтиандр

для ZeroForce: Написано... А ещё там написано, что надо заливать в мотор М8В. Хотя, я уже усёк, ты слепо веришь печатному слову, особенно в инструкции. И заливаешь, и выставляешь. Ты только не учитываешь, что во-первых, инструкция сия последнюю редакцию претерпела сорок лет назад, с началом выпуска М62, а во-вторых, горюче-смазочные материалы тоже почему-то стали другими. И если в инструкции сорок лет назад была допущена неточность, то просто незачем её было исправлять -- моторы-то другой конструкции не стали! В инструкции к М62, к примеру, написано, что необходимое топливо -- бензины марок А66, Б70 или А72. Как ты думаешь, сегодня хоть один из владельцев заливает указанные марки топлива? В инструкции ведь написано!


Ихтиандр

для ZeroForce: Извини, что я опять соскочил на наш старый спор о ГСМ, но пример с бензином как раз говорит о невозможности стопроцентного следования инструкции. А про фазы для выставления зазоров клапанов там и вправду ошибка. Ирбитчане подтверждают.


manowar

инфа для владельцев к750 и м 72 : оба клапана должны иметь холодный зазор 0.1мм .
для остальных попозитов на впуск 0.05 , выпуск -0.07


ZeroForce

для manowar:
Для ИМЗ в инструкции написано оба по 0,05 мм.


manowar

выпуск расширяется больше и температура выше. 0.05 поставишь, прокатишься по пробочкам и прогар клапана гарантирован


Justas

А по днепру кто чего скажет???


manowar

для Justas:чем 0.05 и 0.07 не угодили?


manowar

во всяком случае-лучьше чуть больше,чем зажать калапана.. со стучащими клапанами народ тысячами ездил и ничего.нет,конечно с большим зазором и потеря мощи будет и из-за ударной нагрузки износ будет более интенсивный.. с зажатым-же клапаном прогар при поездке на 40-50 км обеспечен


mrMorra

для Ихтиандр: Да уж, как я бился с Тверскими парнями (Клин, привет!), как они меня обкладывали, когда я клапана выставлял не по ВМТ, а при перекрытии коллекторов... А теперь все так ставят, и стыдливо помалкивают.


mrMorra

для В0ЛК: Бляха-муха, наверное грамотный человек, может даже с высшим образованием, а 30 р. за набор щупов раз в жизни отдать не может. По лезвию выставлять - это ж надо придумать!...


manowar

для mrMorra:ну наши лезвия точно 0.1 мм . любого производителя.. почему-бы и нет?


mrMorra

для manowar: Все равно набор щупов иметь нужно, согласись? Если вдруг Днепр на жизненном пути попадется? А лезвие возить неудобно.


Шило
цитата:
а при перекрытии коллекторов...

а чё эт такое?


Шило

Парни, двиган называецца четырёхтактным, тк рабочий цикл состоит из четырёх тактов и проходит за два оборота колена или четыре хода поршня, два такта из четырёх проходят при закрытых клапанах - сжатие и рабочий ход, сжатие начинаецца в НМТ, поршень движется вверх, даже если учесть запаздывание впуска, то в ВМТ, а также в момент самого раннего зажигания клапана полностью закрыты, если оне закрыты не полностью, то о каком сжатии и компрессии может вообще идти речь? Далее: рабочий ход начинается в ВМТ, поршень движется вниз, если клапана не полностью закрыты - мощи просто нет плюс клапана с присвистом обгорают; колено делает почти целый оборот при закрытых клапанах - те, клапана можно регулировать как написано в мануале, по ВМТ и по метке зажигания, если какой-то конкретный двиган фунциклирует криво, то это ещё не значит, что так и должно быть.
ЗЫ Я никого не призываю отступать от мануала, исходная мессага гласила что не факт, что нельзя регулировать клапы в ВМТ
ЗЗЫ После ваших высказываний возникла мысль, что при установке нового распреда (старый своё отъездил) придёцца вешать на маховик транспортир а на толкатели индикаторы и поиметь увлекательную процедуру подгонки фаз камешками...


ZeroForce

Есть у меня проблемка небольшая. Зазор в клапанах постоянно уходит. Практически каждую неделю приходится лазить и регулировать забрякавшие клапаны. Все протянуто, и горшки и гайки крепления головок и коромысел (правда сильно тянуть тоже опасно, у меня как то раз шпильки поплыли). А сами гайки на регулировочных болтах я затягиваю так, что уже резьбу срывал не раз. Что за фигня происходит. Только не говорите мне, что шпильки говно.


Шило

для ZeroForce: повторяю: попробуй притереть концы штанг к толкателям и болтам (каждую к своему, естественно) - всё оченно просто - дрелью и притирочной пастой для клапанов


Joker

Еб...ть конем! Кто-нить толком и по Русски скажет, что (мать) конкретно нада молотком долбить? ))

Вобщем, ребяты, нада все с толком, с чувством, с расстановкой, тода все поймут!!!


mrMorra

для Шило: Ну вощем снимаешь крышку клапанную. Медленно крутишь кик. Открылся-закрылся выпускной клапан - потом открылся-закрылся впускной клапан => пошел такт сжатия. Еще децл киком подергай, чтобы впускной ТОЧНО закрылся - и регулируй зазоры. Со второй башкой - аналогично. Неважно, какую первую настраивать, какую вторую, ВМТ дважды искать не надо.
Делай так и не слушай никого. Кроме Manowar-а.


minin

Я здесь, конечно человек новый, но взглянув на диаграмму фаз газораспределения - http://kmz.com.ua/_rus/_4_docs/_mt-10_instrukciya/image/img08.htm - все сразу становится понятно... Шило абсолютно прав - зазоры можно и нужно регулировать в ВМТ (естественно в конце такта сжатия, а не в конце такта выпуска). Действительно, абсолютно нелогично поджигать рабочую смесь (а это происходит почти в ВМТ) и оставлять открытым хотя бы один из клапанов - они оба должны быть полностью закрыты...Тем более, клапана должны быть закрыты в начале такта рабочий ход...
Так вот, почему я склоняюсь к регулировке клапанов именно в ВМТ: если кулачки идеальные, тогда зазоры на выпускном клапане одинаковые и в момент закрытия впускного клапана (см. диаграмму), и в момент ВМТ, и в момент доброй половины такта рабочий ход. Но на практике может сложиться такая ситуация ,что в момент закрытия впускного клапана мы поставим правильный зазор на выпускном, но к моменту ВМТ или началу такта рабочий ход зазор станет больше - следовательно, выпускной клапан не будет закрываться полностью...Так что, наверное, правильнее регулировать зазоры все-таки именно в ВМТ...А фраза в инструкции "с началом закрытия впускного регулируем выпускной и с началом открытия выпускного регулируем впускной" написана наверное лишь для того, чтобы не путать ВМТ в конце такта сжатия и ВМТ в конце такта выпуска...
Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста...


mrMorra

для minin: Это все по науке, конечно, хорошо. Я, млин, регулирую так, как сказал, и нормально езжу.Ничего не бряцает и не прогорает. Человек спросил - я ему ответил. А в научные споры про фазы газораспределения я не ввязываюсь, пойду лучше пива выпью.


TWA

для minin: Ты говоришь : "Но на практике может сложиться такая ситуация ,что в момент закрытия впускного клапана мы поставим правильный зазор на выпускном, но к моменту ВМТ или началу такта рабочий ход зазор станет больше - следовательно, выпускной клапан не будет закрываться полностью" - по моему если зазор больше, то клапан тем более будет закрываться. Подумай..


minin

для TWA: с твоей поправкой согласен - опечатался...но суть-то от этого не меняется...


Ихтиандр

Про клапанные зазоры -- здесь!


ssa

с началом закрытия впускного ставь зазор для выпускного и с началом ОТКРЫТИЯ выпускного ставь зазор на впускном по 0.05 мм у мя так не жалуюсь...


Shnaps

В мануале всё написано, читай...........


притирка клапанов?


morfey

подскажите кто че клапана притирает всмысле приспособлений я один раз притарал не у себя на урале так: одевал шланг на клапан и сидел крутил туда-сюда пока руки не посинели но результат меня не особо устроил может есть что получше?а что если в дрель електрическую клапан захать и повертеть?


granata

У меня знакомый на днепре так и сделал - очень даже удобно и быстрее получается.


manowar

на мой взгляд, при больших оборотах клапан начнет носить из стороны в сторону.что при обилии притирочной пасты может привести к предевременной кончине напрявляющих.


kpect

heh , nosit' iz storony v storonu
nu mozh togda chtob ne nosilo napravliajushije pomeniat' ? )


Ashot

Если клапан без ступеньки (появляется в результате работы, удаляется наждаком на станке, чтобы не изменить угол тарелки) и направляющая без предельного зазора ( > 0.2 мм) и гнездо клапана не поцарапано, то притирается клапан с пастой ГОИ с помощью дрели за 10 минут.


velldr

Т.е. рецеп такой: засовываешь клапан на своё место с другой стороны на него одевашь шланг(можно законтрить проволокой чтобы не слетел, шланг не очень длинный) в другой конц шланга вставляешь пруток, пруток зажимаешь в электродрель. Добавляешь на притираемые места немного притирочной пасты. Берёшь дрель тянешь на себя закрепив головку цилиндра гденить или наступив на неё, начинаешь вращать клапан дрелью.
Если не так поправьте. Много ли пасты? Какую лучше. Как определить что клапан притёрся. ? Нужно ли его в процессе охлаждать водой? Как после сборки головки проверить клапана на герметичность?


WW

А я использоват ручную дрель, зажимая в патроне непосредственно сам клапан.


evoluta

Сумачечие!!! Не надо дрелью. Если седло и клапан нормальные, то притирка клапана займет 3 минуты!!! Покупаете пасту за 45 руб. АЛМАЗНУЮ. Берете специальный ключ с КАРДАНОМ за 50 руб (он дороже на 20 руб, но работать удобнее и правильнее это)!!! Наносите 5-8 тоненьких полосочек поперек плоскости притирания и начинаете: 120 градусов без усилия прижатия в одну сторону, затем отрываете тарелочку от седла мм на 5 (что-бы выдавленная паста вернулась наместо притирки), затем прижимаете и 90 градусов в другую сторону. Тарелочку опять отрываете. Процедуру повторяете минуты 3. В результате клапан постепенно поворачивается вокруг своей оси. Если поверхности приобрели равномерный матовый слой, промывайте тщательно и проверяйте. Наносите простым карандашем риски на клапан и седло поперек вращения и без усилия прижатия проверните клапан на один оборот. Если риски стерлись (все и по всей длинне притираемых поверхностей), то процедура окончена!!!

[Редактировано 13/5/2003 evoluta]


WW

Ключ стоит 50р, а дрель уже есть.


morfey

а нак герметичичность мне советовали проверять так : когда притираешь постой гоя с аллюминиевой стружкой и маслом.приподнимаешь клапан и появляеться пузырик своздухом вокруг клапана,так вот поднимаете на разные расстояния клапан если на 5-10мм пузырик не лопаеться значит притерлось все хорошо.ето так деды советовали с рем.цехов автомобильных.


velldr

Ну на счёт герметичности есть вариант такой. Налить в камеру сгорания какойнить жидкости текучей и посмотреть потечёт ли с другой стороны. Только вот какой жидкости. А из выше лписанного мне больше нравится способ с рисками карандашом.


WW

Для Morfey: Величина пузырька будет зависеть от многих фактороа, например: Консистенция описаной табой чудо-притирки, Скорстью поднятия клапана, Степенью бодуна(если руки трясутся) и т.д.
Притирай притирочной пастой- она для этого и создана. Проверяй керасином, залитым канал.(Если несколько(точно не помню) секунд не протекает - значит нормально.

[Редактировано 14/5/2003 WW]


kpect
цитата:
Сумачечие!!! Не надо дрелью. Если седло и клапан нормальные, то притирка клапана займет 3 минуты!!!

heh
a tipo vse golovki v ochen' horoshem sostojanii .....da v osnovnom siodla pokryty rakovinami i bez dreli prosto zajebioshsia pritirat'


morfey

если керосином то вроде бы 30 секунд не должно протекать.а ведь дрель крутит в одну сторону а ето не особо хорошо если я не ошибаюсь


Slavec1

дрель нада с реверсом...... и с регулируемым редуктором хорошо бы (хотя и с одним регулятором оборотов можно....)


WW

А с ручной дрелью крути себе в любую сторону с любой скоростью.


Chase
цитата:
heh
a tipo vse golovki v ochen' horoshem sostojanii .....da v osnovnom siodla pokryty rakovinami i bez dreli prosto zajebioshsia pritirat'

Раковины снимать надо на токарном станке. Главное, чтобы угол был выдержан правильно. Иначе при притирке ты седло сточишь быстрее, чем клапан притрешь.
После этого притирка занимает достаточно мало времени даже руками.
Я так и делал. Набор обычный: притирочная паста и кусок шланга (желатель потолще, чтобы крутить рыками удобней было). Перед каждым прокручиванием приподнимал клапан и опускал обратно, чтобы он слегка стукнул по седлу. В этом случае, если туда попал какой-нибудь мусор, например, в виде кусочка металла - он должен вылететь. В случае с дрелью этот самый кусочек металла борозду просто на просто сделает. Поэтому притирать надо руками. Это не я придумал, знающие люди посоветовали. Да и притирать надо, пока клапан прилипать к седлу не начнет.


evoluta

Дрель с реверсом загубишь основательно, да и реверсом щелкать заколебешься. Да и не сможешь ты останавливать её раньше 3-5 оборотов, а за эти лишние обороты клапан будет тереться посуху, что не гуд. НА ТОКАРНОМ станке не надо убирать раковины. За 600 рублей (а можно и подешевле поискать) приобретается набор из 2-х шарошек и 1-ой развертки для направляющей втулки клапана (что в прочем не дорого за спец инструмент). И шарошите наздоровье (после разворачивания), и гимору меньше и соосность стопудовая.

[Редактировано 14/5/2003 evoluta]


ZeroForce

Алмазной пастой только раковины и риски выводить и только руками. Дрель таких рисок наоставляет - караул. Вот когда алмазной пастой задиры ликвидированы, я беру дрель с реверсом и регулятором оборотов, смываю пасту, наношу графитовую смазку и вперед. Получается самое оно. Ровный матовый цвет и керосин не протекает минут по 10. Но нужна твёрдая рука, чтобы не перекашивало. Самое прикольное, зажать башку в тисах по уровню строго горизонтально и клапан скоммутировать со сверлильным станком с помощью шпильки и куска бензошланга с хомутами. И во время притирки не выключая дрель просто елозить её вверх вниз, чтобы клапан отрывался от седла и снова садился. Ну и за смазкой следить конечно.


evoluta

Блин, ВО АСЕХ УМНЫХ КНИГАХ НАПИСАНО, что притирать с переменой направления вращения.

Алмазная паста ВСЕГДА была финишная. У неё самая маленькая Rz. А то, что ты трёшь клапан по графитке, ничего хорошего не даёт. Либо у тебя сухое трение (что черевато задирами), либо трение по маслу (что равносильно нулю, ибо нахрена нужна смазка???).


kpect

nu neznaju
vrode normal'no priteral drel'ju s reversom
tak kak v ruchnuju prosto zajebasli ......

pravda almaznoj nebylo i poetomu vzial dva bruska i potior mezhdu soboj .potom etot abraziv s maslom smeshal i zajebis'


evoluta

И сколько ты несчастную дрель мучал, какими оборотами притирал, какой зернистости бруски тер промеж себя, сколько оборотов в одну и в другую сторону подряд делал??? Какова ширина притертых поверхностей получается??? И вообще, надо всегда стремиться сделать как правильно, и только если это не оправдано тяжело (сложно, дорого ...) тогда уже искать методы достижения результата обходными путями. Помоему не дураки придумали технологию, они-же из чего-то исходили, когда её придумывали. Даже станок притирочный сделали с такой сложной кинематикой (что-бы и поворачивал на нужные углы и поднимал-опускал в нужный момент), чего проще - засунул голову в многошпиндельный сверлильный станок и хреначь головы??? Лучше никак не притирать, чем кое как


Norsu

Ну не наю. Дрель, дохренашпиндельный верстак и прочее, то что у каждого в конюшне стоит.
Мож новый цилиндр в сборе купить прошче?
Помнится в доблестной СовАрмии на своем козле притирал клапана.
Дык напаивал на шляпу шпильку, брал колворот и херачил руцами (подъем с поворотом естестт) а подмазывал -
наш мотор-масел + толченое в порошок стекло. Какое уж в те времена алмазное средство.
И вродь всегда в строю был!!! А ежели сейчас старый способ с новым средством? Дешево и сердито???


ZeroForce

Не знаю про какую алмазную пасту вы говорите, но я брал Питерскую с самым малым размером частиц. Так вот, на упаковке прямо было написано крупными буквами Не использовать электродрель для притирки. Я попробовал электродрелью на самых малых оборотах и с реверсом. Паста один фиг оставляет риски, а вот ручной дрелью ничего. К тому же там же в инструкции написано, что пасту постепенно надо бодяжить маслом и заканчивать притирку на чистом масле. Так что не надо тут про размер частиц. Максимум, чего добивался на алмазной пасте это 1,5 - 2 минуты керосин не тек. Хотя в принципе и этого достаточно.
И откуда сухое трение у графитовой смазки??? Это же СМАЗКА. И там на флаконе написано, можно использовать для конечной притирки клапанов. Я попробовал и мне понравилось.
Алгоритм такой. На дрели выставляются малые обороты, наносится паста и вперед. Минуту в одну сторону, переодически отрывая клапан от седла, потом переключаешь реверс, убираешь железную пыль, наносишь еще смазки и вперед. И так несколько раз.


Rockol

Притрал дрелью , между клапаном и дрелью рез муфра-трубка (чтоб втулки не убить) с пастой за 25 рублей, вконце на чистом масле оч долго. ЗАЛИТЫЙ ТОСОЛ НЕ ПРОТЕКАЛ ДВА ДНЯ.


Fanatik

Я притирал импортной пастой (2 в одной упаковке COARSE и FINISH) пользовался дрелью.
На засухаренных клапанах керосин не должен течь несколько часов.


_dozer

Некрофилы...


свин

Только руками и только пасты. А от большинства советов у головки(мотоциклетной) сухари дыбом встанут(в смысле от страха). Убийцы головок. А керосин не должен протекать хотябы 2 минуты. Керосин, а не бензин, т. к. у керосина текучесть выше.


Pashtet
цитата:
Ровный матовый цвет и керосин не протекает минут по 10.

для свин: А я дрелью притирал и все ок было!!! А Ванитч вообще болгаркой Тож все ок, смотря какая паста. И керосин за сутки тока с одного клапана потек!


Max
цитата:
И керосин за сутки тока с одного клапана потек!

Вот не лень было сутки ждать.


свин

Когда трешь дрелью образовываються борозды по окружности, изза них один клапан и потек. И потом на этих бороздах нагару легче осадиться. Поэтому и трут руками туда-сюда


Pashtet

для свин:
Хуюшки, никаких борозд


Darkwalker

для свин: Точно, зависит как тереть. если пол часа дрелью гонять - то борозды реальные будут. а немного повертеть на невысоких оборотах,прижимая хорошенько пальцем клапан - и на последок ручками доработать чуток - все зашибись.


свин

Для паштет: СА-А-АМ хуюшки. Но вобше если седло в норме , то могет и ничего на невысоких оборотах и нежно, но апосля все равно лучше рученками лучше поработать. Потому как можно и дрелью притереть а потом он через 1000км потечет, а хотя Х.З. , но я предпочитаю както аккуратно.


MaxLeRoi

бла бла бла...... мля... стоит сверлильный станокккк... брёш прут - на него шлангачку - хамутами нна...
в другой канецц пхаешш клапан (для малдаван - ужой вставленный как положенна) смазуваш крецыл его алмазной %уйнёй - НО И МАСЛО НЕ ЗАБЫТЬ ННА - бо можно сёдла утереть в усмерть... воть..... закрепляш хамутами всё эт дело - включаш станок.... и давай под собсным весом потёр 5-6 сек - приподнял - и так пока вибрация не пропадёть - реально мин 3-4... птом снимаш и сотриш на бороздки на клапани - 1 мм - карашо - больше - РУЛЬНО!!!
проверяш - киросинкой - у ней матьеянннах текучка карооооооошая - сразу видна держит клапан иль нет... воть....


Valdemar

другая технология, тоже на сверлильном станке (хотя и ручками можно):
1. в резиновую шайбу закручиваем шпильку и зажимаем в патрон
2. наносим на тарелку пасты, клапан в головку (снизу чем-нить подпружинить, дабы тарелка клапана отрывалась от седла)
3. центруемся в станке, и крутим <--->, мягонько прижимая клапан к седлу резиновым набалдашником.
4. повторить пп.2-3 до полного удовлетворения с соблюдением чувства меры.
я так и на урале и на 2101 и на ГАЗ66-м притирал
все довольны.


Valdemar

Да, ручками на "копейке" притирал нынче летом ваще элементарно:
в одну руку нижний сайлентблок, другой рукой снизу обеспечиваем пружинящий упор и понужаем... красота!


valera

Я притераю в ручную смесь делаю : моторное масло + образивная пыль , притераеться в течении 10 минут держат отлично таким макаром я притер уже не один десяток.


Как проверить зарядку?


biker980

У меня кажется пропала зарядка или она очень плохая, как ее проверить и отремонтировать?


Combater

На заведенном моцике отсоединяй аккум, если заглох, то зарядки нет. Только оборотов дай побольше , чем холостые. Если ее нет, то см. реле-регулятор, проводка, генератор может сдулся.


Alex

а у меня наоборот, зарядки хоть отбавляй! аккумулятор выкипает. РР-330 виноват? не ограничивает верхнее напряжение?


manowar

только не с электронным зажиганием!!!! не любит оно пульсации по цепям питания!
лучше всё это сделать подцепив на место аккума конденсатор 10000 микрофарад на 25 вольт вышеописанным методом.тоесть отцепив аккум.
отдельно генератор можно проверить подцепив на место + лампу (+ "оторван" от остальных цепей) на обмотку возбуждения либо кратковременно подать(не более 3 сек) +12 вольт от аккума либо через лампу 10-21ватт +12 .естессно при этом движёк должен работать


scar

Было такое дело, только вчера проблему решил...Ты сними крышку с реле, и попробуй пальцем на заведенном двигателе замкнуть контакты...Если заработает без акома, то релюха, нет- генератор..


biker980

Не совсем понял как пальцем замкнуть контакты, может у тебя электро-механическая релюха? Уменя электронная.


Механик

А что вольтметром нельзя уже??? При заведенном двигателе и оборотах немного выше холостых должно быть примерно 13.9-14.4 Вольт.


uri
цитата:
У меня кажется пропала зарядка или она очень плохая, как ее проверить и отремонтировать?

Вначале реши че накрылось. Если горит "контролька", то скорее всего нет зарядки. Померяй тестером или лампочкой напругу на клемме "+" реле-регулятора. Должно быть в пределах 13-14в при работающем движке, и при неработающем вольт 12 или около того. Ну а если только лампочкой, то меряй вначале на клемме"+" релюхи, если есть, то на клемме "Ш" релюхи, если и тут есть, то на клемме "Ш" генера. Если везде есть напруга, а зарядки нет, то причина в генере- или обмотка возбуждения (ротор) нахитнулась, или статор или щетки или выпрямитель. Обмотку возбуждения можно проверить так: откидываешь провод от клеммы "Ш" генера, и подсоеденяешь к ентой же клемме, но токи через лампочку. При включенном зажигании если лампочка светится, то щетки и обмотка возбуждения скорее всего в норме (ну разве что межвитковое в роторе или короткое, но тогда лампочка горит ярче).
Если на "+" релюхи напруга есть, а на "Ш" нет, тады хана релюхе. Если на "Ш" релюхи есть, а на "Ш" генера нет- ищи причину в проводе между релюхой и генером.
Если искать и без лампочки, то тогды при заведенном движке замкни отверткой "+" и "Ш" на релюхе, контролька потухла- причина в релюхе, не потухла- в генере или проводке. Ну а вообще- вариантов куча. Так что проще найти хорошего электрика, он и схему проверит, и при надобности генер и релюху на стенде прогонит.


manowar

да вообще есть такая штуковина хитрая ... амперметром зовется с нулем посередине ... ставишь между генером и аккумом.
и смотришь направление тока.. мона вообще его в приборку зафигарить... раньше на газ дремучих ставили... там до 50 ампер в обе стороны...


biker980

Короче говоря чтука такая: движок заводишь-лампочка гаснет, аккум отсоединяешь-двиг не глохнет, но если ездить не отсоеденияя массы то аккум садится, когда моц заглушен, аккум не разряжается.


Vitek

Мож у тя какаянить галогенка не кислая стоит которая постояно врублена?


biker980

Я стараюсь вообще без света ездить чтобы меньше разряжалось.


Больше сорока км/ч не едет…


JASON

Говно какое-то...
Народ!!!! Может вы че посоветуете. Плизззз.
Днепр тут один даже заводится, едет даже, но
только до сорока кмч и все... четвертая передача... газ в пол... э-э-э-э... в смысле до отказа... стрелка замирает
на 40-42 и все...
Правда и рева не слышно, ну когда газ до отказа обычно знаю бывает такое, всмысле рев, а тут нету и усе...
Вот.


ФлибустьеRR

Надо понимать ,что хлопков ни вкарбы ни и вглушаки нету? Тобишь зажигание в поряде?
А это у Тебя ни стого ни с сего стало или после ремонта ? Единственное могу посоветовать-поммерь компрессию компрессометром(обычно на автосервисах такой есть).


Sat

Если рева не слышно, мож у тебя газолин не швыряет в котлы как надо? Посмотри карбы. Помнится у одного чела на Юпе в карб болт попал, так он дроссель стопорил и получалось что-то похожее.


JASON

ТО ФлибустьеRR: Зажигание в порядке, выставлял...
Стало не стого ни с сего. Вот...
Компрессия вроде впорядке...
ТО Sat: Может, может... надо посмотреть...


Ихтиандр

А может, это учебный вариант? Дефорсированный? Лошадей до двух?


marlboro

Сменим раздел!
Оп ля!


marlboro

Теперь в "Мотоциклах"


Бешеный_Хули

Посмотри ГРМ, послушай как движок работает иль попроси знающих людей поглядеть


pomah

Возможно смещены шестерни грм (на 1 зуб)


pomah

У меня на М-72 старый хозяин переставил (чтоб тянул лучше) так вот он в 50 км упирался.


Fater

Хороший повод зарегестрировать мотоцикл как мопед! По городу больше и не надо


IvNaDsI

У меня такаяже история в позатом году была.... это просто работает только обин целиндр, а второй ему мешается только!!!!

У меня проблема была в левом карбе (засорился). После того как прочистил - все ОК ездит как надо!!!!


manowar

проверь работу горшков по отдельности


drossel

Да ладно, фигня все это, просто поменяй спидометр!


WW

Ага, и ногами сильнее толкайся.


Vitek

Есле карбы, компрессия в норме и два котла нормально работают то - сцепухе пи...ц ... Половинь движок!


ФлибустьеRR
цитата:
Половинь движок!

Прикололся,да ?этож тебе не двухтактник!Выражайтесь,Господа,плиз по-понятливие-типа открути коробку!

To : Jason - Я еще думаю ,проверь регулировку клапанов,а ежели все в поряде,остаются тока карбы,или топливо х"евское! У моего папы была такая хрень-заправился и кирдык!еле до дома доехал!


samurai

Слушай а у тебя днепр не новый(в смысле с малым прообегом) часом, а то на новых там ограничители стоят в карбах, шоб сильно двигло не мучали. Я свой купил с 3500 пробега так у деда стояли и больше 40-50 он не ехал.


Ромео

А движок не греется? Мож, все дело в примитиве? Проверь тормоза... колодки не трут? Может перетянул... Сцепление тож проверь на наличие свободного хода... Мож, не доконца отпускаецца?


Sat
цитата:
а то на новых там ограничители стоят в карбах

Тоже вариант, правда у меня на первой тачке они както не особо сказывались на работе, гонял, только шлем придерживай.


JASON

Да-а-а-а...
Спидак у меня в порядке, тормоза тоже, даже не затянуты, не должны тереть, так как они еле тормозят.
Пробег - 16500 км, вроде не новый...
Про ГРМ это интересно...
Карбы, карбы, карбы...


Sat

Не только карбы, смтори также тросики и ручку газа, мож там что просто мешает ее до конца выворачивать или тросикам скользить в оболочке.


Lukich

ГРМ как правило влияет на компрессию... а так... если есть чему гореть, значит, нечем поджигать...народная мудрость... может просто нехватка бенза(пробка бака забилась) , мал уровень в поплавковой камере , малы зазоры на свечах, позднее зажигание, нет зазора в контактах прерывателя(или огромный зазор-на высоких энергия не успевает накапливаться),сдохла катушка, ну , и всеж компрессия- фазы , зазоры в клапанах, высота подъема клапана, и все что выше, кроме сцепления ( если б оно буксовало, он бы ревел, но не ехал)


Свирепый
цитата:
Есле карбы, компрессия в норме и два котла нормально работают то - сцепухе ПИПЕЦ ...

Дело не в этом. Ведь ясно говорит - не ревет, если бы сцепуха буксовала, то ревел бы как зверь. Это, скорее всего, дроссели полностью не открываются, а причины уже перечисляли.


maugli

ну почему сразу дроссели? там про пробку здравая мысль была. у меня так было один раз - потерял кышку, замотал горловину целофаном и поехал. через сто метров встал. полчаса промучался, пока дошло в чем дело. проткнул в целофане отверстие и поехал домой.


Glaz

проверял горшки, оба работают?


JASON

Проверял, работают оба...
Даже удивительно...


ErAsEr

а ты скока весишь ааа ???


ZeroForce

Поршневую смотри. Прокладки у головок чтобы не сифонили, клапаны чтобы были не зажаты и прилегали к седлу. Короче снимай головки рассухаривай клапаны, притирай и по нормальному ставь все обратно. Заоодно можно скинуть котлы и глянуть как кольца себя чуствуют и зеркало цилиндра тоже.


pitmot

у меня такаяже х-ня К-750М грешу на зажигание тгольковот беда неделают ша таких ПМ05итд вот теперь думкаю че делать мотор прикольный в кино снимался


Kudray

ты сними патрубок фильтра и посмотри полностью ли дроссельные заслонки открываются, если полностью возьми у когонить карбы с тросами (а лучше с ручкой газа тож) и поставь их. Похоже из за ерунды из за какой то это происходит. А какие карбы то у тебя?


JASON

Вешу я 70 кг... Дело наверно было в карбах (К-301Д) , так как продул я их, и стал он разгоняться до 80 км/ч. Довольно быстро, быстрее явы. А потом как-то дальше медленно стрелка подниматься стала... 85 км/ч... больше не смог,
потому что дорога закончилась (перекресток т-образный был)...
метров 500 я ехал всего... 300 из которых я разгонял от 80 до 85..
Это нормально? Была четвертая передача.
Да и еше... Сколько примерно нормальный расход топлива должен быть.


manowar

а теперь на синхронность настрой....


Asshole
цитата:
Стою на снегу я в слики обутый,
Толи слики не едут, толи я ........

Какое колесо поставить на зад?


Sash

Ребята!!! От какой машины можно поставить колесо на зад? Но чтобы характеристики не сильно изменились, и смогу ли ездить с "9" Очень интиресует.

[Редактировано 7/4/2003 Sash]


Programmer

Это прикол?
Если да то уже не смешно.
Если нет ищи в конфе.


ujnjd


cashee

наверное от той у которой колеса очччень широкие


gad

Это смотря какой зад!


Dimson

А ты круглое колесо попробуй поставить, вдруг поедет?%))


-SpoiL-

Ставь от "407"-го "Космича" самое простое...


stix

во..лять... первое сообщение и сразу о размерах колеса... Хочешь совет? Берешь колесо с резиной какое захочешь или на какое денег хватит и начинаешь от него строить байк: делаешь ось, маятник, крыло, крепление маятника, раму... и т.д.


stix

это не шутка... один байк видел, дык сначала была резина... потом под нее точилось колесо, потом под то что получилось делался маятник...


Kmfbs

Цитата:

цитата:

Хочешь совет? Берешь колесо с резиной какое захочешь или на какое денег хватит и начинаешь от него строить байк: делаешь ось, маятник, крыло, крепление маятника, раму... и т.д.

Только вначале подумай хватит ли у тебя силёнок...


IO

Лучше пей......


MadMazy

1233259-й цикл...сколько можно!


Монстр

Культ Широкого Колеса процветает...


Bomber

Все шутят и издеваются, а может он в натуре не знает. От Москвича 401 поставь, и статья есть "Баллон пошире спиц побольше" называется.


Виктор

От асфальтового катка


Виктор

Дяди, мысля есть по поводу установки колеса.
Хочу иметь на одном моциле и широкое колесо на одиночке,
и нормальное с люлёй.
Для етого нужон сменный маятник.
Я понимаю шта ето геморно, и всё таки выскажите мнение.


Alogizm

чё за бред .. с люлькой удобнее на широких калёсах ..


Виктор

Полность с тобой согласен. но вот как его туда воткнуть, а
потом исчо и с люлёй ездить моно было без проблем.


ALGUNIN

хм интересно помойму гдето видел а в мото писалось там мужики построили на базе урала люличник и на заднем колесе и колесе каляски стояла ризина нето 205 нето 200 чтото такова плона смотрелся неплохо


Bomber

да на хера вам эта люля, одиночка круче


Pashtet
цитата:
во..лять... первое сообщение и сразу о размерах колеса... Хочешь совет? Берешь колесо с резиной какое захочешь или на какое денег хватит и начинаешь от него строить байк: делаешь ось, маятник, крыло, крепление маятника, раму... и т.д.

во-во , точно так , и типа бак тоже под него вари, а то вся конструкция развалица


manowar
цитата:
Хочу иметь на одном моциле и широкое колесо на одиночке,
и нормальное с люлёй.

с широким и с люлей мот у тебя станет непотопляемым.


Sat
цитата:
с широким и с люлей мот у тебя станет непотопляемым

"Ураляник" только гребной винт надо к люле припхать.


Виктор

Это былобы круто (наверное)
Одиночка круче-согласен, но не всегда есть возможность купить техосмотр.
Да и сбагрить после окончательной передеки его будет нереально.


ARXANGEL


boxer

да уж


Виктор

Да не говори


finder

а нафига на ЗАД ставить колесо (I)
фетишисты блин разошлись......


Виктор

Вот те и раз,
а без калеса то как ездить


finder

Вить ты извини конечно но в вопросе ни слова о мотоцикле не было

Ребята!!! От какой машины можно поставить колесо на зад? Но чтобы характеристики не сильно изменились, и смогу ли ездить с "9" Очень интиресует.

а на зад можно поставить любое колесо ну в принципе у кого здоровья на какое хватит
лично мой зад я думаю напримар камазовское колесо не потянул бы............
Для САШ- характеристики не изменятся!


Kmfbs

С-М-Е-Е-Е-Ш-Н-О-О-Й Б-А-А-К-Л-А-Ж-А-А-Н !!!!!!!!!!!!!!


manowar

для Kmfbs: а он покатиться?


Kmfbs

Для mаnоwar:

Покатиться ещё как, смотри не подскользнись.

Только чур я за этой люлей не поеду, а то у меня переднего крыла нету


Kmfbs

Для mаnоwar:

Пни его хорошенько, повеселимся...


dimych

От кировцо поставь и сразу все проблемы отпадут...


dimych

От кировца поставь и сразу все проблемы отпадут...


Романтик

Рекомендуют ставить колесо от Запорожца. Но вот автомобильная резина для мотоцикла не подойдет. Она сделана таким образом, чтобы сцепление с дорогой было максимальным только при горизонтальном положении транспорта. По прямой еще ничего, но если мотоцикл одиночка, на поворотах можешь упасть.


Романтик

Рекомендуют ставить колесо от Запорожца. Но вот автомобильная резина для мотоцикла не подойдет. Она сделана таким образом, чтобы сцепление с дорогой было максимальным только при горизонтальном положении транспорта. По прямой еще ничего, но если мотоцикл одиночка, на поворотах можешь упасть.


как отрегулировать зажигание на контактном Урале?


biker980

У меня раньше было безконтактное, но оно приказало долго жить, пришлось перейти на контактное, мануала у меня нет, как отрегулировать не знаю. Помогите советом.


Many

Значит, так....
Для начала - зазор на контакте.
Поворачиваешь колено до тех пор, пока зазор на контакте прерывателя не будет максимальным. Проверяешь щупом - должно быть 0,4 - 0,6 мм. Если больше-меньше - регулируешь. Для этого сначала отпускаешь верхний болт, крепящий планку с подвижным контактом, потом нижним эксцентриковым выбираешь зазор. Отрегулировав зазор, верхний болт затягиваешь.
Сосбственно, момент зажигания. Находшь на маховаике через круглое отверстие слева на картере стрелку, совмещаешь ее с меткой на кратере (буквы МЗ). Подключаешь лампу на катушку слева (куда от прерывателя провод подходит) и на массу. Отпускаешь болты крепления корпуса прерывателя и поворачиваешь корпус, находя момент, когда лампочка гаснет. Более-менее точно у тебя зажигание установлено. Для большей точности затягиваешь болты корпуса прерывателя, отверткой покачиваешь маховик через отверстие в картере, лампочка должна гаснуть в момент прохождения стрелки метки МЗ. Если не точно в этот момент гаснет, чуть (один-два миллиметра) поврени корпус прерывателя.
Все.


biker980

Отрегулировал. Тока вот в чем фигня: котлы работают по разному, если левый нормально, то правый аж в карб стреляет, если правый нормально, то что-то с левым не то. Ну и что-ж терь делать?[исправлено 28/6/2002 by biker980]


manowar

смотри всё остальное.хотя абсолютно точного угла зажигания контактное зажигание не даёт.вози его как крайнюю необходимость на случай отказа основной (электронной) системы


biker980

В том-то и проблема, что все остальное посмотрел, я так думаю что это кулачок не симметричный, russia, что поделать. А электронное у меня уже вылетело, поэтому контактное и ставлю, просто датчик не могк найти.


biker980

В том-то и проблема, что все остальное посмотрел, я так думаю что это кулачок не симметричный, russia, что поделать. А электронное у меня уже вылетело, поэтому контактное и ставлю, просто датчик не могк найти.


…вопрос на засыпку….


DRoN_Kr

.....вопрос по сцеплению, когда я ставлю моц на скорость и выжимаю сцепление, он ногмально катится, а вот когда он на скорости, выжимаю сцеплене и дёргаю кик, он начинает тыркаться вперёд, какбудто я невыжимал сцепуху.......в чём дело?...или это в норме?...


Barracuda

Скорее всего у тебя сломан храповик кика....


Judge Bod

Если ты на скорости пытаешся заводить то по любому он будет пытатся катится, выжал ты сцепление или нет.
Сцепление находится между двиглом и коробкой и приводом кика, так что выжим сцепления никак не влияет на работу коробки и привод колеса.


DRoN_Kr

.....понятно, тобишь мне лучше туда не лезть?....


classic

Убери свободный ход привода сцепления и попробуй ещё раз - должно быть всё нормально, после снова отрегулируй свободный ход.


DRoN_Kr

....я в принципе так и сделал.....просто поднатянул трос, но эффект остался тот-же....


classic

Если ты на скорости пытаешся заводить то по любому он будет пытатся катится, выжал ты сцепление или нет.
Сцепление находится между двиглом и коробкой и приводом кика, так что выжим сцепления никак не влияет на работу коробки и привод колеса.

он прав


DRoN_Kr

....я вообще не пытался его даже завести, тока по одной причине....


DRoN_Kr

.....http://www.forum.motocenter.ru/attachment.php?s=&postid=6371


classic

Имелось ввиду то, что когда ты включил передачу, то ты замкнул силовую линию двигатель-коробка передач-колесо и привод кика, вращая вал коробки передач, будет заставлять всю систему двигаться. Когда ты в такой ситуации выжимаешь сцепление, ты отсекаешь двигатель от коробки передач - её первичный вал свободен - но она по-прежнему связана с колесом через шестерни передач и вращение кика должно, по идее, приводить колесо в движение.


DRoN_Kr

....понятно, спасиб....т.е это так и должно быть....


Barracuda

Ааааа Понял, чё ты спрошал..... Сразу не въехал... Всё пучком.... Так и должно быть.... Ты просто отключаешь двигло, но заднее колесо приводится в движение как Двигло-коробка-редуктор-колесо... Кик в коробке.... Крутанул кик на сцеплении ты крутанул коробку без двигла...


classic

я тож не сразу врубился


DRoN_Kr

.....во как!!!.....спасиб!!!.....


Таблеточка под коромысло


kande

Нету больше в живых мааааленькой такой штучки,которая кладётся под коромысло втом месте где коромысло давит на клапан...Можно ли чем заменит не из мотоциклетных девайсов?Слышал(но не видел),что у Москвича подобные есть...

[Редактировано 17/9/2004 kande]


Pensioner

Точно есть, на счет подойдет или нет не знаю не мерил, но по диаметру точно такая же, а по высоте Х.З.


Dest

У запора 965 - го тоже есть на выпускных клапанах. Вот только про размеры ничего не скажу - не знаю.


poison


keks77

попробуй купить, можно найти и стоит копейки.


kande

для keks77:там где я живу хер найдёшь что...


batmanson

нЕ ПОКУПАЙ ОНИ ХОДЯТ ПО 5 КМ ЛУЧШЕ ВЫДР.... ИЗ ХВОСТОВИКА ОТ СВЕРЛА


ksvserega

Да возьми целую, или даже без, тока штангель захвати и иди на авторынок. Клапан в диаметре 8мм, выбирай какая подойдет.

цитата:

Е ПОКУПАЙ ОНИ ХОДЯТ ПО 5 КМ

в прошлом году купил, пока ходят, одна из 4 разлетелась через 2 минуты работы, заменил и езжу (брал сразу десяток).


PILOT666

Всем: от запора подходят стопроцентно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


kande

Откопал на барыге хз какие...Диааметр точно такой же как и на стандартной...В толщину различие меньше миллиметра(стд. больше)...ну и у нестандартной края и донышко тоньше (разница около 0,5 мм)...Если поставлю,думаю,что ничего плохого не будет..


batmanson

А у меня 3 за два дня, порошковая металлургию мать её