Мотоциклы Урал и Днепр

Кто-нибудь перематывал генератор с 6 вольт на 12? Что из этого получается? Может проще купить на 12вольт и поставить план-шайбу? Сколько ориентировочно стоит перемотка?

а не проще купить????????

Проще купить генер на 700 ватт от трактора(900 р.) заказать переходную шайбу и доработать вал генера(ещё от силы 300-400 р.)

для RS2003: Насчёт перемотки где-то топ был. Перемотать, конечно, дешевле и проще (если не самой )

Ресурс у такого генера вроде маленький получается.........

А есть ли у кого-нить чертежи этой самой план-шайбы? Или ссылку?

для Fozi:посмотри в статьях на этом сайте. могу ошибиться... но помоему тут есть

пачему в статьях?а как же раздел ЧЕРТЕЖЫ!!!! что ваще никто ничего не видит?

для SHTRLZ:пардон,ошипси..

Так, что смысла перематывать вобще нет? Только дешевле обходится и все? Кстати никто так и не сказал сколько это стоит и кто сможет сделать.

Перемотать можно, но мощность его так и останется -- 65 ватт.

Глянь фот сюда:
http://moto.by/oppozit/meh-gen2.html

для Shep:

цитата:

Так, что смысла перематывать вобще нет?

я б не заморачивался. смысла нет ... + в дальнейшем мышинная возня с "реле-регулятором" и "реле обратного тока"+малая мощность.....

для _dozer:ты не заметил ,как автор тактично умолчал о

цитата:

мышинная возня с "реле-регулятором" и "реле обратного тока

?

напряжение поднимем ,реле регулятор старое уже не годится, новые тоже не подойдут....надо свое варганить...

для manowar: Т.е. едиственный смысл в добавлении гемороя на свою .....? Ну чтобы не скучать зимой
А так я понял или ездить на 6В, или уж сразу ставить путевый 12В генер.

для PILOT666: от какого трактора???

для Shep:угу.причем можешь не привязываться к мотогенерам...

про реле я не подумал. хотя думаю что для одержимого радиолюбителя это не проблема.
зато без аккумулятора завести можно.

А кстати (или некстати) вопрос вдогонку: какая же вс-таки будет мощность у перемотанного с 6 на 12в ?
Мне пачему-то кажется, что она (мощность) тоже удвоится... т.е. станет 130 вт вместо 65...
Ку? Или не ку? Разубедите, плиз...

для D12:а диаметр провода? а ? ты уменьшаешь его , автор советует провод 0.5 мм , ты думаешь на 0.5 10 ампер снять? а потери на сопротивлении такого провода?

Стоп, стоп!
Мы ж перематываем обмотку возбуждения только. А нагрузка снимается с якоря - а он остается без измениений. Значит, как он был рассчитан на ток 10 а, так и остался. А напруга удвоилась - соответственно и мощность...
Или что не так?

С какого якоря нагрузка снимается??? Якорь вродь как служит для возбуждения

цитата:

Генератор 462.3701 12В ( Т-40 ) (шт.) 975,00 руб.

http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=92
Взять два чертежа(планшайба и переходная шайба), совместить, доработать => получаем дешовый генер на 700 Ватт. бесщёточный, с интегральным регулятором...

Для PILOT666:

цитата:

С какого якоря нагрузка снимается??? Якорь вродь как служит для возбуждения

Это верно для генераторов переменного тока - у них крутится обмотка возбуждения, а нагрузка-мощность снимается напрямую с неподвижного статора. У генераторов же постоянного тока (коим является штатный 6-вольтовый) все наоборот - обмотка возбуждения неподвижна, а нагрузка снимается с якоря через щетки.
Собс-но, это одна из причин, почему от генераторов постоянного тока и отказались..

для D12:нет, причина не в этом!!!! у генеров постоянного тока основной ток идет через щёки,что быстрее их разрушает.да и требуется так называемое "реле обратного тока " не позволяющее при снижении оборотов генера работать ему как эл двигатель. ну сейчас ,конечно , поставили -бы диод помощнее .... но .... проще намотать кучу статорных обмоток толстым проводом и сделать многофазный выпрямительный мост ,чем роторных.

Дык, о чем я и говорю.
Так как все-таки с мощностью у перемотанного по-твоему?

для D12:в лучшем случае-остаётся той-же , а реально должна упасть, тк хрен ты перемотаешь его тем-же соотношением (количество витков*сечение) .реально что ... нужно грубо говоря удвоить кол-во витков ,тем -же сечением-хрен поместиться, сечение по меди берем в 2 раза меньше -всё-равно не получается уложить все витки ,приходиться идти "на компромис" ... типа витки удваиваем а вот сечение берем в 0.4 ,а не 0.5 от того что было-как результат -падение кпд.

Ишшо раз:
перематываем статор (возбуждение), обмотки ротора (якоря) остаются без изменения, нагрузку снимаем с ротора - как он был рассчитан на 10а, так и остался. Даем максимальную нагрузку в 10а. Напряжение удвоено - мощность тоже. Или я где-то ошибаюсь? Ведь обмотка возбуждения - эт дело десятое, считай, что вместо нее просто вдвое более сильный постоянный магнит впиндюрили...

Как бы вы не перематывали, якорь - он-же ротор расчитан на то, чтобы создавать магнитное поле(можете поставить даже магниты от динамиков вместо проводов). А вот от статора(тот что снаружи) отбирается электричество в зависимости от скорости вращения ротора и силы магнитного поля ротора.
А лучше не ломать голову с перемоткой и поставить собранный заводской генератор, вопрос в том, как поставить если он не подойдёт по крепежу?
На Ирбитском К-750 на картере снимается слой металла со стороны генератора, на его место ставится переходная шайба, а к ней на болты крепится 12-вольтовый от любого Урала.
Я видел это у своего кореша Decida в гараже, летом он уже закончит свой самопал.

Да совсем забыл, а коробочку справа под сиденьем можно выбросить, или пропить, т.к. стабилизатор уже стоит внутри генератора. Только лишние провода заизолируй, не дай бог чё замкнёт!

Идея с перемоткой генератора хороша только в том случае когда нообходимо обязательно сохранить внехний вид но при этом не использовать шестивольтовое оборудоваие а то был у меня случай когда за 400 км до дома выгорели все лампы и толька помощ аборигенов меня спасла - купить эти сомые лампы оказалось негде а 12 вольтовых-валом

Нувы как дети малые!
Перематывается только обмотка возбуждения (на СТАТОРЕ!) Мощность генератора возрастает в 2 раза, т.к напряжение поднимается в 2 раза. Проверял на стенде. Реально давал непродолжительно более 17А 12В при 3000. Пришлось переделать реле-регулятор.
Есть и недостатки- зарядка начинается с 1500 оборотов двикателя (к750).

а насыщения магнитопровода не происходит? а диаметр ротора -действительно мал-соответственно при той-же гловой скорости вращения -линейная скорость перемещения ротора в близи статора гораздо меньше + гораздо больший зазор + меньшее кол-во статорных обмоток (частота ниже)

Переведи, плиз...
(ты сам понял, чего сказал?)

Хы-))))

для D12:ага. с трудом.
ща попытаюсь.
количество витков в обмотке ,с которой снимают напругу осталось тем-же? -да
увеличиваем , как я понимаю в 2 раза обмотку подмагничивания -кстати , какой ток туда собираются вкачивыать?если тот-же - то увеличится напряжение во вторичке в 2 раза , если позволит магнитопровод этому , не уйдет из линейной зоны намагниченности в зону гистерезиса. но это теория -я попадавшиеся 6 вольтовки сразу на 12 переводил с заменой генера . остальное писалось что не даст выжать большую мощь с этого генера ,что уже никакими перемотками не исправить-зазор статор-ротор большой ,при том-же колве оборотов в минут тот-же ротор 6в генера проходит меньшее растояние -скорость перемещения обмотки в магнитном потоке меньше .лан. усе больше молчу .

Мдя. Спасибо за перевод.
Правда, лучше не стало. Все равно не въехал. Хотя честно пытался. Ладно, видать, не судьба сегодня...

для manowar:
Вы своими речами нас в ступор введёте,,, шо же говорить про дивчину. которая скромно спросила???!!!

для D12:СТОЙ!!!

Ты в пятницу ко мне домой заедешь?

Значит запас по магнитной проницаемости все-таки есть.
Вот статья( На сайте КМЗ была такая где-то):

Генератор Г-414 сравнительно легко модернизируется в 12-вольто-вый. Для этого достаточно лишь заменить статорную обмотку.
Однако начинать следует с подготовительной операции: в соответствии с рис. 37 нужно изготовить несложный намоточный станок. Сердечник 5 (рис. 37,5)—это, по существу, шаблон сердечника полюсного башмака генератора, а конусная поверхность у него сделана для облегчения снятия намотанной катушки.
Изготовив станок, проводом ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52±0,01 мм намотайте 550 витков, плотно и по возможности равномерно укладывая их между щеками 4 (рис. 37, а). Промаркируйте начало и конец обмотки, снимите катушку, «спеленайте» ее одним слоем бязевой ленты с перекрытием на половину ее ширины, пропитайте лаком ГФ-95 (бакелитовым, другим электропроводным) и просушите; в крайнем случае обмотайте еще в один слой синтетической изолентой. На выводные концы катушки наденьте полиэтиленовые трубки и напаяйте наконечники.
Разберите старый генератор, промойте (но не бензином!), снимите полюсный башмак и, удалив с него прежнюю обмотку, наденьте новую. Чтобы она приняла нужную форму и плотно легла на корпус генератора, надо изготовить еще оправку, имитирующую якорь, и после того, как башмак будет слегка закреплен в корпусе винтом, вставьте оправку, как показано на рис. 37, в, в корпус и подожмите все струбциной или иным приспособлением до упора (рис. 37, г). После этого окончательно затяните и закрепите винт крепления башмака. Оправка должна легко извлекаться из корпуса — и это будет означать, что между башмаком и якорем останется гарантированный зазор. Теперь соедините обмотки, как показано на схеме (рис. 37, д).
Если вы располагаете возможностью, изготовьте новую шестерню привода генератора с 14 зубьями (модуль 2,5 мм, угол зацепления 20°, левое направление угла наклона зубьев к оси вращения равно 20°21,8) —это повысит частоту вращения генератора и он начнет раньше отдавать зарядный ток.

Есть вопрос по поводу этих поворотников:
1, удобны они или нет (видно их вообще?)?
2, как гайцы к ним относятся.
3. скока стоят.
4. Как они устанавливаются:
- Нужен спец диаметр трубы руля?
- Нада ли для них специальные ручки покупать...

Я не знаю как они там называются, но для тез кто не понял вот у Wonga приблизительно такие:

. .

хз .. на вкус и цвет... мне не нравятся... + вероятность их потерять большая(упал моц ,кто-то задел и тд)

Да ничё так, красивые мне нравятся. но потерять их очень реально.

по поводу пункта 2:
поворотники по правилам должны находиться на одном уровне с фарой. Впрочем в любом случае все внешние световые приборы должны быть штатными. Так что ГАИшники, если захотят, все равно тебя поимеют

смотрятся очень даже хорошо
и не надо никуда влеплять 4 штуки

но вот с "потерять" хреново получается
чё ж делать то

Гланый плюс компактность, и то что их только две штуки.

Только успейте "остановить" нажать а то оно куда-то потом переходит сразу.(я про браузер)
http://www.louis.de/_40fb49a5064db9df8af8795e272f228acc/shop/shop_dispatch.php?article_context=detail&artnr_gr=10033158&anzeige=0&back_url=%252F_40fb49a5064db9df8af8795e272f228acc%252Fshop%252Fshop_dispatch.php%253Farticle_context%253Dsearch%2526searchterm%253DKellermann
/>

А ПО ПОВОДУ П.4 - ОНИ (РУЧКИ) ПРОДАЮТСЯ ТАКИЕ (УЖЕ С ПОВОРОТНИКАМИ)

Ручки такие не продаются! Поворотники эти называются Келлерман (фирма такая). Заказываются по любому каталогу Louis, Hein Gericke, All Right, Polo etc. Имеются разные типы под разный внутренний диаметр руля, инфа по диаметрам указана в каталогах. Поворотники ахуен...е. Что касается прочности, то она вполне достаточна, корпуса из стали. Кстати они работают как антивибрационные грузики руля, что тоже приятно. Ручки либо дорабатывать, либо заказывать по каталогам надо.

Цены московские интересуют.

для Programmer: Поворотники
Изготавливает их фирма Kellermann [ http://www.kellermann-online.com ]
Как сказал RC, их можно заказать по каталогам Louis и Hein Gericke (только!!!). Что-то похожее есть у Custom Chrome. Изготовлены они не из стали, а из алюминиевого сплава. Вставляются они не в рукоятку руля, а в сам руль, как антивибрационные грузики. При падениях страдают несильно - проверено на стритфайтерах. На пальцах могу сравнить с дюпелем, вбиваемым в бетонную стену, в которую вкручивается шуруп. Принцип тот же. В комплект поворотников входят резинки-переходники-крепежи под разные диаметры руля. Из-за того, что там установлены галогенные лампы мощностью 21 Ватт, эти поворотники видно хорошо в любое время суток. Сзади их видно так же. Это хорошо видел и ШТРЛ, и Mickey, и walera...
Цена - 60 евро/1 штука.

[Редактировано 2/2/2004 Wong]

Вероятно, у меня была другая модель (это было лет 6 назад) этих же поворотников, они были точно стальные и хромированные. Может, поздние модели уже из алюминия...
Но не думаю, что от этого они стали хуже.

для RC: Хуже точно не стали. :))))))
Просто есть модели из нержавейки, а есть - из алюминия.

[Редактировано 2/2/2004 Wong]

Как такая система работать?

Какой транзистор поставить?

Какую катушку лучше поставить:
-Стандартную 12в
-Стандартную 6в
-Попробывать найти от безконтактного зажигания.

Вот.

А то Оковские катушки и восьмёрочные коммутаторы много места требуют.

[Редактировано 27/1/2004 Programmer]

цитата:

А то Оковские катушки и восьмёрочные коммутаторы много места требуют

Комутатор под седло, а катушку под бак и все нормольно прячется.

цитата:

-Стандартную 12в

можна, но ехвект не тот.

цитата:

-Стандартную 6в

тоже мона но две

цитата:

А то Оковские катушки и восьмёрочные коммутаторы много места требуют.

нет не согласен.
у меня стоить Оковская на штатном месте. просто В.Вольтные выводя наружу ( вверх) сквозь крышку сдлал.
благо пластмасса дырявится легко. (теперь планирую в люминьтьевой аналогично сделать)

для Programmer:тогда уж совмещать от 08 зажигание и хол.точнее там все есть ,просто состыковать проводами..

Да блин было у меня зажигание: коммутатор под седлом, катушка на фильтре.
Хочу проще!

для Programmer: Родной Мех.ОЗ оччень дурная штука. Вот если это звено более толковым заменить или вообще зажигание подобрать с управляющей электроникой. Кстати нв Оке коммутатор "восьмерошный" и механич. регулятор, кто знает?

Я себе тоже поставил датчик+коммутатор от 08 но катушку родную оставил. так вот работает хорошо, заводится с пол тыка, но свечи нужно хорошие ставить. Так что лучше оковскую поставить.

Как поставить БЗ на К-750? Есть куча статеек на эту тему, но для Уралов и Днепров. А у касика совершенно другой распредвал и я хотел бы, по возможности, отставить его в первозданном виде. Есть возможность переточить-переварить его под днепровский распредвал, но не хочу спешить - может посоветуете чё. Заранее спасибо!

Да я тоже задумывался над этой идеей. У меня такой вариант: ставишь проводку 12В, генерер через планшайбу. А дальше я хочу на место старых кулачков ставить датчик холла и получается и ручное опережение. Зажигалку от ваз 08.

И ещё на распред вал прихера**ть модулятор без всякого изменения его конструкции. От минаря не получится хоть и 6в, потому что оно питается переменным током а на касике постоянный. Д и с 12в светлее.

А вот ты скажи мне - нафига тебе это? Имеющаяся система вполне работоспособна и ИМХО влезание в него только ухудшит надежность.

Если уж говорить о какой-то электронике - то просто разгрузить прерыватель электронным ключем на каком-нить полевом транзисторе. Схем как такое сделать на биполярных много, но думаю, что тут их применять не стоит из-за большого падения напряжения на p-n переходе, а вольт и так мало. А вот взять какой-нить power-mosfet думаю вполне резонно. Так ты и конструкцию мотоцикле не нарушишь и мега-интеллектуальное опережение зажигания останется.

Да я тоже поразмышлял и подумал не трогать касик та система и так надёжна....тьфу...

для iR0N:

цитата:

мега-интеллектуальное опережение зажигания останется.

для X8:разве что переходник выточить на распред...или хвост распреда "модифицировать"

для manowar:
кстати, а в первичной обмотке 6-вольтовой касиковской катушки какое максимальное напряжение бывает? Это я к тому какой транзистор брать?

To IRON: Просвети неуча - чё такое power-mosfet?

для iR0N:выбросы до 600 в . не мучайся -ставь паралельно К-Э или С-И рекуперационный диод.

для X8:это хитрое трёхлапое чудо

а какие переделки повлечет за собой установка екатеринбургского?

Переточи хвостовик распредвала под Ураловский да и ставь нормально электронное! С ним гораздо веселее прет!
Переделки такие уже делали и не раз. У меня у кореша чоппер из кахи с УКТУСОМ, никаких проблем, одни приятности.

для Kudray:такие-же что и любого другого-изменения хвостовика распреда ,а дальше ставь хоть кулачки ,хоть уктус,хоть тюмень,хоть старооскол.

To manowar: напугал :0
Решил - переточу нафиг респред., поставлю Холла, и будь что будет!!!

для X8:

цитата:

To IRON: Просвети неуча - чё такое power-mosfet?

например www.irf.com
это такая технология делання полевых транзисторов при которой они получаюцца мощными и с высоким КПД. как раз для электронных ключей.

для manowar:

цитата:

для iR0N:выбросы до 600 в . не мучайся -ставь паралельно К-Э или С-И рекуперационный диод

папа, а с кем это ты сейчас разговаривал?
можно примерную схему в студию?

для iR0N:cтандартная схема защиты ключа от обратных выбросов и колебательных процессов+ на входе формирователь короткого импульса +низкоомная катушка.

для manowar:

цитата:

cтандартная схема защиты ключа от обратных выбросов и колебательных процессов

это ты про обратновключенный диод? или что-то более серьезное? а встроенного в транзистор диода не хватает?

цитата:

формирователь короткого импульса

это что? типа блокинггенератора? какая должна быть длина импульса?

то есть я правильно понял что транзистора на 600в какбы и не надо, так как напряжение в эти вольты будет приложено с обратной полярностью и будет течь через диод?

для iR0N:

цитата:

это ты про обратновключенный диод? или что-то более серьезное? а встроенного в транзистор диода не хватает?

угу, про него .а встроенного может и не быть.

цитата:

это что? типа блокинггенератора? какая должна быть длина импульса?

можно и блокинг-генератор , но расчитать ТОЧНО его проблематично , проще воспользоваться либо таймером ви1(555) или одновибратором хоть той-же аг1 .. оптимальная длительность импульса сильно зависит от индуктивности катушки. с одной стороны ,увеличив длительность импульса -увеличим энергию искры ,но ухудшим работу зажигания на высоких оборотах. мне кажется (ща надо полазить,пошукать по инету характеристики длительности искры оптимальной для воспламенения смеси) пределах от 500мкс до 2мс система будет работоспособна до 6000 об/c. а далее- простая схемка формирователя-одновибратора ,простой расчёт по формулам ....

цитата:

то есть я правильно понял что транзистора на 600в какбы и не надо, так как напряжение в эти вольты будет приложено с обратной полярностью и будет течь через диод

угу.

Один умный моторист сказал: "Если искра убедительна, то бензин можно хоть избутылки в цилиндры лить , всё равно заработает." Ещё посоветовал попробовать 6-вольтовую катушку. Надо сказать- помогло. Искра стала "убедительной" . Так и езжу. Мучает вопрос - ПОЧЕМУ! Объясните ОППОЗИТА ради, а то школьный курс физики забыл давно.

Возьми учебник да вспомни

totsno ne znaju no v 6B katushke "peredatotsnije tsisla" drugije, smotri, ne zabudj vikljutsatj zaziganije, u etoi katushke tok potrebljajemij boljshoi

Учи матчасть (школьный курс физики, а именно то, где написано про трансформаторы). Там и про коэфициэнт трансформации, и про все другое написано. А насчет 6-ти вольтовой катушки, то будь аккуратен при регулировке зажигания. Когда она стоит на 12-ти вольтовом, то очень не любит когда через ее долго идет ток (замкнуты контакты прерывателя, что часто бывает при регулировке зажигания), она тады сильно греется, и может накрыться одним женским местом.

коэф трансформации выше у 6 вольтовой.
но шансы сжечь-пробой устроить её тоже повыше.

Идея такая берем
комутатор 08, 2 ДХ 08, катушку ОКА.
Делаем МП блок на PIC, 2 входа для ДХ, выход на комутатор и на 2 индикатора (3разряда и 4разряда)
Один ДХ ставим как и положено на распредвал о точности изготовления шторки не заботимся.
Второй ДХ ставим на коробку на выход спидометра.

А теперь самое интересное зачем все это надо и как оно работает.
Один датчик позволяет нам узнать скорость, другой обороты и положение каленвала. путем несложных вычислений можно узнать передачу.
Зачем? Выбранная передача влияет на нагрузку двигателя следовательно ВАКУУМНЫЙ КОРРЕКТОР УОЗ НЕНУЖЕН.
Для каждой передачи записана своя характеристика(или характеристика одна но с поправочными кофициентами).
Откуда характеристика? Базовая примитивная прописана. Рабочая формируется адаптивно исходя из оборотов в режиме настройки.
Режим настройки включается переключателем или джампером, заднее колесо вывешивается и моц гоняется на 4 передачи пока не сформируется характеристика.
В рабочем режиме идет плавная адаптация кофициентов коррекции.

Это кратко. Самая сложная часть это алгоритмы и программа.

Такая система позволит иметь уникальную характеристику для каждого моца особенно форсированного, данные о скорости и оборотах, высокую ремонтопригодность и простоту конструкции, низкую стоимость.

Что думаете?

Я бы сказалл что программа для такой системы - все !

Ну замутил

круто! как сделаешь, я к тебе в питер приеду такую мандулу ставить.

А зачем парится и высчитывать передачу по скорости? Почему не сделать наоборот?
Сделать датчик типа датчика нейтрали, но на все скорости.

Новые данные по проекту.
Проект 1A_B схема аля ПОЛЯ
(спасибо за идею)
PIC идет наxyz тк полное гавно
Atmel рулит.
AT90S2313
AT90S4414

//////////////////////////
ПРОГУ НАПИСАЛ И ОТЛАДИЛ В СОФТ ЭМУЛЯТОРЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЗАБИЛ!!!!!
/////////////////////////
скоро выложу

На следующей неделе в железо

ссылки которые использовал:
http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=607
/>
http://avrpic.boom.ru/programm1.htm
/>
http://avr123.by.ru/index.html

для Programmer:
если это будет проще, в чем я лично сомневаюсь,
то поставлю датчики в коробку.
А есчо свою скорость и пробег знать неплохо.

Устройство собрал, прошил
(програматор тоже собрал)
работает!!!
с генератором в место датчик холла и осцилографом.
(цена <100руб)

Теперь на моце проветять надо.

Ой блиа кажись в армию забирають

могу своими наработками поделится.только завтра,так как рабочий день у меня стремительно кончается.
хошь-в асю стучись.

Хочу заметить, но в верхнем топике имеется принципиалная ошибка. Нагрузка на двигатель зависит от момента на валу и поднятия дросселя, и лишь коственно зависит от выбраной передачи. Вакуумный регулятор же не позволяет возникнуть детонации при уменьшении разряжения на впуске (наполнение цилиндра увеличивается) т.к. степень сжатия смеси и скорость горения ее величивается.
И характеристику не снимешь на подножке, т к нет обратной связи по моменту. Для этого и сущесвуют нагрузочные стенды.

для AlexeyZ:
Да метод грубоват, датчик положения дроссельной заслонки нужен, но на урале вообще нет них_я.
С малой нагрузкой характеристику снять можно!!!
Это будет базовая характеристика от нее и плясать дальше.
При наличии датчиков детонации можно ничего не снимать.

Вот на этом можно будет снять характеристику. Попозже...

[Редактировано 11/3/2004 AlexeyZ]

Значит так, вопрос не по мото.
Проблема такая: крутит еле-еле даже когда прикуриваю от заведённой соседской тачки с нормальным аккумом. Стартер тока что перебрал: заменил зависшые щетки и раздолбанную в хлам переднюю втулку(такое ощущение что его не разбирали с момента рождения( машина - горрррбатый запор 68-го года рождения))
И ещё болт греется который на втягивающем стоит, от него ещё провод на эл двигатель идёт...

для PILOT666:подчисти контакты втягивающего реле.там течет ток от 80 до 200 ампер. можно порекомендовать "дедовский" способ ремонта -аккуратно открутить гайки с медных болтов-контактов и развернуть эти болты относительно оси на 180 градусов. почему аккуратно? что-б не упали внутрь реле . иначе-полная разборка.
а воообще-явно топ не для "разговорчиков"

для PILOT666:

разбирай втягивающее однозначно, оно у тузиков так расположено, что при езде по грязи и лужам всё дерьмо прям внутрь зачерпывают, особенно если резинка уплотняющая задубела или её вапще при предыдущем ремонте праипали.
Разберёшь - ох*еешь по-любому, там 100 пудов СТОКА ГРЯЗИ! Чистить надо болты-контакты и медное кольцо, которое их замыкает.

для PILOT666:Провод греется по причине плохого контакта. А крутить плохо может по нескольким причинам - 1. Плохой контакт на втягивающем реле, 2. Плохое прилигание или зависание щеток, 3.Межвитковое замыкание ротора. Но может потери до стартера. Возьми и попробуй кинуть провод от аккумулятора на клемму втягивающего реле, та на которую крепится провод от самого стартера, только незабуть включить втягивающее. Если будет нормально крутить, тогда проблема в втягивающем или до него, а если не будет крутить прозвони ротор

для BIGRED: щетки тока поставил, так что хренового прилегания или зависания не должно быть...

для PILOT666:Тогда проверь все остальное

У меня на "ниссане" стартер еле крутился из-за того, что какой-то умник "модернизировал" его путём полного удаления одной "минусовой" щётки вместе со щёткодержателем, в результате из-за возросшей нагрузки на одну из обмоток статора эта самая обмотка постепенно жгла свою изоляцию, пока не замкнулась.

Проблема была в кривом корпусе=> заклин вала, который крутился тока от сильного аккума и сильно нрелись контакты.
Проблему решил путём подкладывания кисочка провода с одной стороны корпуса

для PILOT666:Это какой корпус сагнулся ?

Каков он должен быть, может ли кто ращитать???

На Марс собрался?

Только методом тыка!!!!!!!!!!!!! (Серьезно и без приколов!!!!!)

Методом тыка не получится - оборудования нет

Смотря какой бензин . тоже важно.А так должно быть цуть-цуть попозжее.

А в статейке упоминалось что УОЗ должен быть чуть ли не в два раза меньше!!!
(Статейка тут на оппозите была - на Днепр две свечки в цилиндр)

Скорость распространения пламени написана
в любой книжке про двигатели. Что ж тут
еще может быть непонятного?

Угол должен быть регулируемым по оборотам
а вообще что 2 свечки что одна, угол менять не зачем, воспламенение улучшится, а время горения топлива то же останется, или чуть уменьшиться но не кардинально, в пределах погрешности рассчетов я думаю

а топливо то поджегается в двух точках. идея такая: сделать опережение на PIC, прописать туда несколько графиков, и выбрать наилучший ...

для Bike:cкорость нарастания давления газов возрастет .проведи эксперимент ,подожги две полоски бумаги одновременно, только одну еще и с 2-х сторон. какая сгорит быстрее?
тут считай тоже самое.

цитата:

в пределах погрешности рассчетов я думаю

ага.. раза в полтора.

Хочу себе поставить 2 свечки на котёл=> нужно ставить две катухи. Теперь вопрос: можно ли на один Холл повесить 2 коммутатора??? На один коммутатор 2 котухи вешать не хочу т.к. мощность искры упадёт, и две ветки Холл-коммутатор-катуха тож не хочу т.к. буду делать эл. опережение( два блока опережения не оч хочется делать)

на поставлены вопрос ответа не знаю, но есть две допонительные мысли:
1. катушки лучше не две а блок зажигания от инжекторной САМАРЫ (волги)
2. вторую свечку естесно с Мааааааленький запазданием поджигать.

для PILOT666:повесить-то можно...соединив "земли" и сигнальные входы.
расскажи мне ,что за система опережения будет стоять у тебя?

to manowar: пока что не знаю. Возможно та что недавно опуюликовывалась у нас (на оппозите) тока с датчиком детонации.
Есь можешь предложить что-то другое буду очень рад!!!!!!!!!!

А 2х выводную нельзя приспособить под это дело ? От оки например. и коммутатор 1 нужен всего. сомнения тольно на счет того пробьет ли двойной зазор под давлением такая система. но попробовать стоит !

Так и будет стоять 2 двухвыводки от 406-го движка

Коммутатора тебе и одного хватит, а вот катушки на его выход пожалуй можно пару восьмёрочных или оковских(с выводами на две свечи каждая) думаю коммутатор от этого сильнее грется не станет.

для PILOT666:А могет быть поставить второй датчик Холла аккурат напротив первого и две "оковские" (или 406-е) катушки (причем второй холл поставить с небольшим запозднением). Тогда у тебя на первых свечах (сразу в обоих горшках) будет проскакивать "нормальная" искра от первого холла, а затем вторая (тоже в обоих горшках) от второго холла с небольшим запозднением. Хотя зачем оно нужно это запозднение - этож не дизель? Хотя можно отрегулировать так, что заозднения не будет...

для Capitana:
Решение на 5+ !
Только мне тоже интересно зачем запаздывание ?

Для PILOT666. Тебе нужна следующая комплектация. Датчик Холла -> устройство опережения зажигания -> подает сигнал на первый коммутатор + катушка 1, и подает через устройство задержки импульса на 1-2 мс (сколько надо), на второй коммутатор + катушка 2.Устройством задержки импульса может служить обычный ждущий одновибратор (есть десятки схем одновибраторов) например на логическом элементе резисторе и конденсаторе или на 555 таймере.

Да разом нужно поджигать! Или нахрен это нужно.
На 6000 оборот проходит за 10милисек! Так что вторая искра все равно что в жопу кричать!
ТОЛьКО РАЗОМ!
2 коммутатора (если вних происходит ограничение по току) и 2 катушки.

[Редактировано 24/2/2004 AlexeyZ]

Значит так, решил мутить схему на контроллере МС 4004. Взываю о помощи: кто может модифицировать прошивку и зашить её в ПЗУшку 2716
Оч много инфы нашол на сайте http://ahlen-auto.narod.ru
Помогжите плиз, в долгу не останусь!!!

Вот ссылка поточнее http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm

Hotsu karobku zakrituju svaritj iz listovogo nerzh - nu pobolshe tsem nado, tstobi reljuhi i raz´jomi raznije tuda umestilisj. Ne budut li oni rzhavetj ot blizosti akkumuljatora (kislotnij par itd itp)?

up

ежель аккумулятор будет кипеть-то еще и как будут !
подобный ящик когдато себе делал... выключатель массы развалился сам.... ....разьело....пары кислоты ,блин!
если еще раз в него установлю акб -то надо искать акб не с отдельными для каждой банки пробками ,а с рейкой , у которой отвод газов из банок в бок выходит... вот трубочку на него и заборт! нехрен внутренности портить!

Nu AKB u mja s trubotskoi...

тогда вперед!

Jasna!