Мотоциклы Урал и Днепр

Ставил днепрячую коробку себе на урал, гемора конечно много, но убило меня то что она не поддавалась регулировке, 3 передача включается но нихера не крутит, 4 с горем пополам и крутит херовато через раз... Что делать?? полностью переберать новую коробку, или всетаки это регулировка??? А может в нутри чо нить гакнулось??? Вилочки или ХЗ?? Обидно до боли... Два дня гемора и никаких результатов, а если сам полезу в нею то хер соберу! И как вообще ее регулировать?? если ничего не помагает, там болты регулировки рассположены не вертикално а горезонтально, я в расстеряности! Помогите!

Только про кнжки умные не говорите может у кого такие запарки были??

Где ты нашел на Днепрячей коробке регулировочные винты? И разбирать ее не так уж страшно, она гораздо логичнее Уральской устроена. Сначала сбрасываешь заводку кика (она спереди - втулка на 2 винтах), потом снимаешь вилку со вторичного вала, рычаг кика и все что мешает снятию крышки. Включаешь нейтраль. Отвинтив винты, резиновой или деревянной киянкой выбиваешь валы и снимаешь крышку. Выпадает шестерня заднего хода, ее надо поймать. Особенно сложно ее удержать на месте при сборке. Теперь вынимаешь ось с вилками и валы. Производишь дефектовку. Удобно раскладывать детальки от валов (шайбы и пр. на простыне последовательно, "дорожкой", чтобы потом не перепутать. Перепутаешь - не соберется. Шестерни если надо снимаешь съемником, потом им же надеваешь на место. Сборка - в обратной последовательности, труднее всего надеть крышку. Привинтив крышку, взводишь пружину кика. С остальным разберешься сам - ничего особо сложного. Удачи!

для Кирпидон:разбирай, не боись... возможно, вылетел палец из диска переключения передач или вилка 3 - 4 передачи хреновая

цитата:

там болты регулировки рассположены не вертикално а горезонтально,

это болты крепления демпфера сектора кика, их крутить не нать, не поможет

для Кирпидон: - разбирай смело. Такая проблема как у тебя требует только разборки, а не регулировки. Главное все детали сразу клади в тазик, что-б не потерять. Инструкций по этой коробке дофига.

[Редактировано 1/5/2004 Deathdoor]

для Кирпидон:
Скорее всего гемор внутри, так как регулировок в днепрячей коробке нет. Так, что смело разберай, а там увидеш в чем трабл

Ясно... Купил гемороя на свой промасленный зад! Ну чтож, теперь если все получится буду ШАРИТЬ в коробках! Хе-хе... Чертовы хохлы совсем левак штамповать начали!

Чувак ты не груби на хохлов, а то я тебе отвечу неприятными словами!

для skyfox2002:Пардон но то что левых Днепровских коробок появилась куча - это факт!

НОВЫХ левых коробок?

нифига! Днепрячии коробки сто очков вперед ИМЗшным дадут! КОгда собирал коробку - радовалси!

Не спеши разбирать, я чуть тоже не полез во внутрь, када рабочая коробка после установки на перебрынный двиг не включала 3 и 4. Оказалось (када умную книжку почитал), болт регулировки ножного сцепления был сильно закручен. Када этот полуавтомат или как он там правильно называется отрегулировал по инструкции, все заработало нормально.

для ksvserega:погоди так какой конкретно болт и где он находится?? Там где гребок чтоли?? (на который трос идет)

для Кирпидон: кароче.....
видел по%ень торчит такая кругленькая внизу - в неё ешшо упираецца шток сцепления???? ;))))
дыкть вот снизу штока (чи рычага - мы академиев не канчали
есть такой болтик с гаечками - вот его и крути :))))
кароче надо сделать так шоб у рычага сцепления был маааааааааленький люфтецц ;))))

После 8-го моста прямо птица, а не оппозит! Всем советую,у кого задний колес 16-го размера.Отдал я за енту шнягу в Москве 1800 руб.(за две шестеренки).Пришлось децл обработать напильником картер моста и все встало.Только при сборки меня терзали предчувствия, что гудеть эта падла будет как "тролейбус,который идет на восток".Так и вышло.На 1-й и 2-й мост "поёт" "приятным" урчанием.Дык вот,можа Магистры Железных Коней мне подскажут как главную пару регулировать и возможно ли что после обкатки вой пропадет ???

Я уже подымал тему. Есть на сайте статья про регулировку зацепления шестерен.

http://show.link.ru:8000/show?squareid=1471&showtype=2&cat_id=110010&tar_id=1&sc=3&bg=202020 ссылка на эту статью

извиняюсь не то вставил... правильная - http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=162

Странно... у меня вообще не поет...

для RC:
10-Й ? Шайбы какие ставил ?

нет там никаких шайб, это в старых было
ниче не поет у меня
и ты встьавил правильное количество роликов то

на выходе коробки передач. подшипник надевается "со свистом". люфт небольшой, но он есть может, с этим как то можно бороться? обнаружил в последний момент.

Настоящее порно решение этой проблемы:
1. Взять керн.
2. Место посадки подшипника очень часто накернить, от частоты кернения зависит как долго этот геморой проходит.
Подобным образом мой отец частенько сажал подшибники на колено своего юпитера.
ЗЫ если у тебя люфт м/у внутренней обоймы подшипника и вала, то уже ни что не поможет. Был бы ты поближе я б тебе вал б/у задарил

для Pensioner: про такой способ знаю, но эт фигня... эх....

цитата:

про такой способ знаю, но эт фигня

Ваще то чел прав. Но если считаешь что х..., тогда навари и проточи.

для uri: а чем наваривают - обычным электродом?

цитата:

Но если считаешь что х..., тогда навари и проточи.

ага и выбросиь потом вал на свалку,
черт давно уже работает метод по востановлению:
1.плазменное напыление с последуюшей проточкой и шлифовкой.
2.газодинамическое напыление с последуюшей проточкой и шлифовкой.
а по поводу сварки могу сказать что ето не есть хорошо,и эксперементировать не советую,да и в канечном процент того ч то получится где то50\50
Удачи.

Можешь залудить внутреннюю обойму подшипа (акуратно, чтоб олово в сепаратор не попало), но ето тоже говеная мера

Буду по напылению пробивать... тоскливо.

1. Если зазор не более 0,1 мм можно хромировать подшипник. На него точатся закрывашки с боков, стягиваются болтом и хромится. Толщина покрытия должна быть больше или равна половине зазора. Таким образом в подшипнике востанавливается нормальный зазор. Узел будет не хуже нового.

2. Другой вариант использовать фиксатор резьб. Фиксатор подбирается в зависимости от зазора. Ремонтируются зазоры до 0,1 мм. Но зазор в подшипнике останется больше нормы. Какое-то время поработает.

Если зазор больше 0,1 мм, тогда или меняй детали, или используй высокие технологии - напыление.

для Krusha: насчет хромировки интересно, но тогда не проще ли вал ? и хром твердый, его не обработаешь потом, наверное.

Есть специальный клей для восстановления посадок под подшипник. Пошарь по сайтам автохимии. И ещё 1000 и 1 способ изложен в любой книге по ремонту.

для магнетка: приклеить можно только навсегда, а у меня там скользящая посадка должна быть. и сооссность и биение с клеем не соблюсти. Если читал про 1000 способов, расскажи хотя бы пару

не приклеить можно но не навсегда. Действительно есть спец клей позволяет сажеть подшипники без запрессовки с зазором до 0,25мм. А потом по необходимости он сдергиваеться съемником так же как запрессованный. Я считаю в данном случае самое разумное решение

хе-хе|

вот купил сегодня мост у Tony - офигенный мост конечно, но стал я его уничтожать планомерно (с целшью внедрения 9-ки): снял крышку, и опа в ней эта ведомая шестерня! Вопрос первый как ее от туда снять и псотавить себе новую, в книдке нарисованы боллты, и что она со ступицы этой должна скручиватца - у меня ничего подобного вроде нету. Ну ладно отложил ее втсрону приянялся за сам мост. все равзвинтил, настло время вынуть этот червяк, что ведущий называетца (где девятка-то и сидит, точнйе у меян пкоа восьмерка), и опа заметил я сто там есть гайка подшипа вкрученнная в корпус (на нее еще кожух защитны навинчивается) - тока она у меян никак не сходит! В какую сторону ее крутить-то ? И я ее порядком покоцал, подойдет такая же но тока от днепра ?

цитата:

опа заметил я сто там есть гайка подшипа вкрученнная в корпус (на нее еще кожух защитны навинчивается)

Окручиваецца она в сторону , в которую обычно закручивают всё

Гайка откручивается по часовой стрелке, желательно ураловским спцключем.
Поищи на сайте статью по разборке редуктора, том все подробно описано с картинками. Это же статья есть в каком то из старых МОТО.

Чем это грозит и можно ли на это закрыть глаза и все остальное?

следует проверить изношенность дисков чипления, пальцев маховика и степень затяжки болта маховика, целостность шпонки и паза под неё, а тако-ж осевой и радиальный люфт коленвала, иначе кирдык (могет быть)

а долгая история до сцепления добираться и что нуно делать ?

для Damp:Посмотри в КП.Та что после конфы.

1)Где находится на КПП лампа нейтрали??? Какой у неё принцип действия???
Никак не могу понять...
2)Можно ли при её отсутствии поставить какой-нить другой девайс чтобы облегчить
обнаружение нетралки...

хе-хе|

цитата:

Где находится на КПП лампа нейтрали???

справа рядом с рычажком у заднего ходу, таблетка такая как сыеча - и есть тот самый датчик.

цитата:

Какой у неё принцип действия???

чет там отходит и цепь толи разымкаетца толи замыкаетца

Значить так... Предполагается, что это Днепр, ибо у Уралов далеко не у всех есть датчик и соответственно лампа нейтрали. Так вот, на диске переключения (внутри коробки) стоит пружинка в форме галочки, которая при повороте диска в соответствующее положение и замыкается с датчиком (который представляет из себя всего лишь металлический палец).
Вот всего 2 дня назад специально разбирал коробку, чтобы поменять лопнувшую пружинку. Менял вместе с диском. Но теперь все пучком!

для Wylde:
Поставь уральскую кпп .....там вообще нет ни датчика ни лампы
Зато полезный рычажок ручного переключения передач......до упора назад....потом один щелчёк вперёд.....и ты мирно катишься на нейтрали

ээээх
вот чё мне нравится в ураловской коробке , так это рычажок ручного переключения . и его звук
но на ураловских коробках боле не гоняю

Замечательно

Да, блин. Меня этот рычажок ручного переключения самого бесил.

У меня роднючая КПП (М-67) и нет задней скорости.Можно ли самому ее "вставить", поделитесь плз опытом.

нет

тока на современные коробки, если рама не М63, попробуй поставить 103-ю коробку она может быть оснащена задним ходом

Тогда вопрос в догонку. А днепрячая встает без переделак на м-67 и на всех ли днепровских есть задняя ???

да встаёт, но она длиннее придётся менять с карданом вместе

Днепровская коробка встает нормально. Иногда надо немного подточить напильником картер по месту. И т.к. днепровская немного длинее ураловской - чуть-чуть сточить под углом копрус резиновой муфты и/или раму в месте крепления маятника. Некоторые вырезают в самой резиновой муфте углубление под вилку кардана на ~5мм. В общем по месту смотреть надо.
Задняя есть на новых, кажется 804-тых днепровских коробках. У меня лежат две касиковские, так там задней нет.

Вот вам хорошо, у вас там эти девятки, десятки, коробки 5-ти ступки, они в России
в магазинах что ли продаются? а как быть с тем что есть и есть только такоеже а остальное то же старо-советское.
Как можно вылепить из всего этого? надоело однако, 5-ю давай, 6-ю давай... :-)))
можете пинать ногами, если сильно хочется, но предварительно ответив... плиз

перевернуть шестерни последней передачи
если наборные.

для Вий:Можно на сайте motopan.com подобрать.

для manowar:
ага :-)) как же их перевернуть мож местами перекинуть? :-))

Блин умный черт , за умный типа парит, что не должно быть люфта на кардане если его критишь во круг оси типа он должен быть без врашений.
Но очему он тогда молчит когда у его новенькой 2110 стуканул двигла после 60000 км при хорошем уходе.
Воще по идеи люфтт может присутствовать или пора лезть в кардан ?

может. но лучше разобрать и сменить подшипники.
у тебя в кардене ведь? не в мосту?

Ващето, если есть осевой люфт кардана, то это может быть признаком того, что разбиты болты которые соединяют планетарку и шлицевую (та на которую надевается колесо). Их там 8 штук. Когда я (3 года назад это было) снял мост из старого отцовского касика, и одной рукой зафиксировал шлицевую, а другой повращал кардан, то там был довольно большой люфт. Умные лоди посоветовали срочно разобрать мос. Разобрал. Оказалось что болтов там практически нет!!! Тоисть они то были, но в ужасном состоянии.

в самом карданном шарнире не должно быть, а так он все равно есть - в шлицах, в мосту...

Поставил 4ую ускоренную - та, которая 1,14, подумал, что неплохо бы и 3ю подбодрить.

Глянул на моторку - нет для 3ей, а вроде были (1,5 кажися)

Вот думаю, что если отпустить 4ую старую (1,3) сточить фланец, как на 3ей и снова закалить - стоит ли?

Или же, если кто знает, где нарыть 3ие ускоренные заводские - подскажите.

Ну что, есть кто по ТКМ секущий ?

А со второй на четверту нормально переклчаться?

для ComradeB:

Да такой вариант подходит, у меня так и делалось. Только если четвертая 0.8 то третью лучше делать 1.5, иначе динамика сильно нарушается и возрастает нагрузка на четвертуюу.

AlexeyZ:
Все передачи на месте.
Что есть - 1,2,3, стандартные числа, 4-1,14
Что хочу.
Поставить на место стандартной 3ей - 1,7, стандартную 4ую - 1,5. Но для этого нужно перетфрезеровать фланец, как у 3ей.

А никто не поделится какая марка стали у шестерен, температуру и время отпуска и температуру и время закалки. (цементация?)

Так вот, знающий человек, один из тех немногих, кто на этой конфе сечет больше остальных 75 % юзеров, сказал, что в принципе термообработкой можно не заморачиваться, нужно найти резцы соответствующей твердости.

Сейчас черчу новый фланец шестерни 4ой стандартной передачи, которая станет 3ей, но уже укак бы ускореной=) . Если надо кому - могу кинуть

[Редактировано 20/4/2004 ComradeB]

для ComradeB: не знаю, кто тебе сказал про твердые резцы, но по-моему с таким заказом токарь пошлет куда подальше. Точить действительно можно хоть по цементации, но РОВНУЮ поверхность. А здесь надо по зубьям. Мне из-за отверстия под шплинт на вале не могли резьбу резцом нарезать - штук 5 сломали. И териообработкой тебе все равно заморачиваться, т.к. они с цементацией должны быть , а она от силы миллиметр, и у тебя она снимется с зубьями. По-моему, проще новую сделать. Требования к марке стали и термообработке были в Мото, в статье про ураловские десятки, девятки и шестерни, месяца три назад, если не вру.

Сами зубья естественно трогать никто не собирается, будет сточен (на фрезерном станке) фланец, которым зацепляется шестерня за фланец другой(последняя фиксируется шпонкой).

Термообработкой не хочу заморачиваться не потому что сложно, её есть где делать, а потому что не уверен что сомгу обеспечить закалку аналогичную заводской

[Редактировано 21/4/2004 ComradeB]

Так вот, пытались срезать твердосплавным резцом на шестерне четвертой передачи ту самую чисть о которой речь. НЕ РЕЖЕТ! Резец гнется, а не режет. Отрезали бОльшую часть лишнего болгаркой, произошел локальный отпуск, "торцанули" резцом без проблем. С термообработкой лучше не связываться, т.к. это сложно и не очевидно. Лучше уж на шлифовальном...

для ComradeB:

Материал Сталь 12ХН3А или 18ХГТ, твердость 57-63 HRC

Млиа..токарь обламывает не по-детски....

Может кто возьмется делать?

Повторюсь.
Отпуск детали, несложная токарная обработка и закалка до 60 HRC?