Мотоциклы Урал и Днепр

Здравствуйте...
Интересует информация по поводу установки 5 передачи как таковой... на оппозит
Слухи ходят... хотелось бы узнатьт побольше
Спасибо...

знаю что ставят вместо 4 другую с пов. пер. числом.... 50 бачей стоит

Или, что уже обсуждалось, ставят ее вместо задней... что стоит дороже.

Для  chapai

цитата:

знаю что ставят вместо 4 другую с пов. пер. числом.... 50 бачей стоит 

У нас на рынке пара шестерней с повышеным число стоит
около 60 грн (примерно 10 у.ё.)

Вместо з.х. с включением родным рычагом - только пару шестерён заказать на заводе каком-нибудь, чтобы по цивильному включалось - ещё и диск переключения заказывать надобно

Вместо з.х. с включением родным рычагом - только пару шестерён заказать на заводе каком-нибудь, чтобы по цивильному включалось - ещё и диск переключения заказывать надобно - это для днепровской коробки

Есть у меня чертежи по этому поводу, но на ходу эта технология не обкатана всвязи с похищением злыми людями картера днепровской коробки - вот и думаю, либо поделиться соображениями по этому поводу, либо отложить до лучших времён...

цитата:

Есть у меня чертежи по этому поводу, ......... - вот и думаю, либо поделиться соображениями по этому поводу, либо отложить до лучших времён...

Делись, браток. Кинь на мыло чертежики. Особливо интересует чертежик ентого хитроумного диска переключения. И конечно же описание, можно в кратце, технологии изготовления этого же диска и сборки коробки. Как шестирни точить описывать не надо. тута ужо все отработано. Мыло можно отыскать в Личке.

Если нежалко то поделись со мной, просто как раз сейчас над этим работаем, интересны разные подходы

For Judge Bod: маля не в тему конечно. У тебя в статусе написано ТРАЙКОСТРОИТЕЛЬ. Если действительно так, то хотелось бы посоветоваться. Можем открыть отдельный топик

Если не трудно кинь и мне, на праздниках купил себе коробку от днепра, хочется сделать себе пятую передачу. Если есть желание можно поменяться чертежами. Мой e-mail avkarpov@salut.ru

Вот через пару дней допишу сопроводиловку, и сразу

цитата:

Если есть желание можно поменяться чертежами. Мой e-mail avkarpov@salut.ru

цитата:

Есть у меня чертежи по этому поводу, ......... - вот и думаю, либо поделиться соображениями по этому поводу, либо отложить до лучших времён...

Ну головы... а статейку шоб Командир выложил, да от обоих, да с чертежами... СЛАБО?

Тож можно...

для Шило: браток постучись в Аську, мож мы с тобой через дорогу работаем... На пятаке бываешь?

Ну... шобы много не пиздеть - пятую я себе поставил. Вместо з. х. Правда переключаюсь на двух лапках а все лень матушка!!! Когда шестерни переточил, да на вал посадил, вот тогда уже додумал как на одну вывести, тобиш и диск новый продумал и муфту и шестерню и вилочку.... вот теперь ишшу новую днепрячую коробку дабы все енто хозяйство да испытать во чистом поле ) Кому интересно вопрошайте - чертежи есть, не жалко

цитата:

Кому интересно вопрошайте - чертежи есть, не жалко

Мыло есть в личке (раздел ОППОЗИТЧИКИ). Шли, браток, поклон будет таким низким, што каской об асвальт долбанемся... О то экспирименты с четвертой прямой ужо надоели... по передаточным числам получается все равно что с третье на пятую переключаться. Кто пробовал на АВТО, то поймет этот гимерой...

наверно чертежи в раздел "ЧЕРТЕЖИ" сбросить.... Во! каламбур

Бля!!!!!!! Люди!!!! як в гаражі спілкуватися?!!!!!!!

цитата:

як в гаражі спілкуватися?!!!!!!!

чутка понеруски, но понятно...

для Doza:Парень, ты не в ту тему влез с таким вопросом.... Заходишь и ждёшь пока не нагрянет ещё кто-нибудь..... А чертежи мне на мыло кинь....

Мне бы тож не помешали, а то што то я никак не пойму пока каким образом её вместо задней впихать. Duke74@mail.ru
Если у кого есть способ як на ураловской коробке сделать пятую передачу отзовитесь, а то на четвёртой ехает медленно.
Вопрос: если в коробку поставить более скоростную четвёртую передачу ето будет гуд или нет.

а не проще тебе поставить новую скоростную пару?

Мне тоже чертежи скинь izverg123@yandex.ru заранее благодарен

и мне,ежели можно
madmazy@rambler.ru

лучше статью склепай и на оппозит отправь, а то замучишся рассылать

Doza:Ну а если не захочешь статейку забачать, то мне на мыло скинь Uncle_sam@fromru.com

да... отсылать всем задолбусь... тем более что пока есть тока чертежи. Мануалы для людей нада писать (я то ведь понимаю чего и куда, а другим то обьяснять нужно). Попытаюсь успеть к концу недели назабачить статейку, если успея дела передать.
Ет уже будет 5 поколение модификации 5 ступени. Сам то я еще на первой ежжу, а братья по разуму на последней. Вродь не жалуются, ток привыкнуть нуно, потому как переключение идет в другую сторону

ДЛЯ DOZA: Ты бы чертежи выложил, если не жалко..Мож роздуплим без мануала. Или на мыло скинь.
redrage@rambler.ru
А по поводу

цитата:

О то экспирименты с четвертой прямой ужо надоели... по передаточным числам получается все равно что с третье на пятую переключаться. Кто пробовал на АВТО, то поймет этот гимерой...

так я третью выкинул на, а вместо её четвёртую родную вбахал, а вместо её четвёртую повыш.. А вторая у меня длинная. Щас моц на 3000-3500 даёт 120-130 км, в зависимости от заполненности пасажирами.

для RedRage: без мануала - нихера не раздуплиш. Поверь наслово

для RedRage: без мануала - нихера не раздуплиш. Поверь наслово

цитата:

Если у кого есть способ як на ураловской коробке сделать пятую передачу отзовитесь, а то на четвёртой ехает медленно.
Вопрос: если в коробку поставить более скоростную четвёртую передачу ето будет гуд или нет.

цитата:

так я третью выкинул на, а вместо её четвёртую родную вбахал, а вместо её четвёртую повыш..

Это и есть отличие Ураличей КПП от Днипрячей. На Днинпрячей можно на первичном валу перекинуть еще и третью передачу. У Урала она точеная вместе с валом. Поэтому на первичном валу перекидывается только четвертая. Вот и прикинь, что перекидывая на Ураличей КПП только четвертую мы увеличиваем разбег меж передачами и доведя ее (четвертую) до прямой (1:1), мы делаем ее пятой, но остаемся без четвертой (по передаточным числам). По трассе то без проблем. Но городские покатушки иногда начинают надоедать. Поэтому и стоит вопрос о сотворении пятой передачи, пусть даже в ущерб задней. НА ураличей КПП диска такого хитрого нет, поэтому и рассматривается только на Днипрячей КПП. У Ураличей моно сделать, Но... переключаться с четвертой на пятую прдется через первую. Ну вот так она тварь устроена...

Я тож хачу себе чертежи. Скинь на "мыло", плизззз-Mike.Ru@mail.ru Буду ждать

Сегодня я полночи провел в тайге в обнимку с мотоциклом, пока не приехала помощь.. а было вот как.
Штурмую небольшую горку.. рев мотора.. качусь назад .. ложусь на бок.. порвана цепь.. глушу мотор.. прихожу в себя.. итог-
порвалось (!) одно ушко звена ( не знаю как это по научному ) второе ушко разогнулось и след-е звено просто соскользнуло со шпенька. Пока ждал помощь - пилил оставшееся от ушка, дабы поставить второй замок. Нехрена не пилилось не точилось.
Почему рвется цепь? может перекаленая ? как можно было починиться ?
Заранее спасибо !

как как , поставить второй замок , иначе ни как
ну дык металл то заебатый(но в случае твоего звена , дерьмо) , вот и не пилилось, ну если токо надфилем.........

Заводить мощщщную технику с карданом!

Все аппараты хороши , только каждому требуется разное количество запчастей.Одному достаточно запасных свечей ,а другому возить с собой пол мотика

И все таки можно старую цепь оставлять со вторым замком ?
То POOH :
И тяжелую мощную технику приходилось тулкой вытаскивать из беды и карданы порваные были и мосты срезаные . так что это не выход.
Цепь, запасную камеру и насос надо возить с собой !

для Bike:

цитата:

Цепь, запасную камеру и насос надо возить с собой !

НУ вот видешь ты сам ответил на свой вопрос!

старую цепь незнаю но могу сказать если цепь порвалась в ней точней в метале накопилась усталость и цвенья ослабли поэтому не в одном так вдругом звене возможен обрыв такчто лучше сменить

а еще лучше купи урал или днепор и не е....и мозги

цитата:

купи урал или днепор и не е....и мозги

они тебе сами вы***бут

цепь вероятно уже свой ресурс отходила...

расскажите пожалуйста про конические пары для главной передачи. Есть восьмерки, девятки а про остальные не знаю, где достать имеет ли смысл, как в эксплуатации, на дороге.

8-ка стандартная коничка для люлечников
ну если колесо мало чем отличается от стандартного(диаметр), то может иметь смысл ставить 9-ку(возрастает скорость на тех-же оборотах двигла на 17%). 10-ку имеет смысл ставить только на 15" колесо с низкой резиной.. 11-й мост я в глаза никогда не видел(может слухи такие... вот пущу слух,что видел 12-ю,13-ю и 14-ю коничку, глядишь народ станет говорить,где в продаже видели).
установка "скоростной" конички сопровождается повышением нагрузки на шестерни коробки,на коленвал двигла.

цитата:

11-й мост я в глаза никогда не видел(может слухи такие... вот пущу слух,что видел 12-ю,13-ю и 14-ю коничку

Тоже слышал ,что в природе существует,глазами не видел.Видал тока 10-ку(у знакомого),даже ездил,но моц плохо едет(19-е колесо)макс-120,тяга как у явы,к тому же греется.

Я вот в инте надыбал инфу про BMW 1150 GS, так вот там помимо 6-ти ступки стоит мост с передаточным отношением 2,82 т.е. (31/11). Но необходимо учесть, то мощност еного аппарата 85 коней, так вот.

Мы недавно поставили 10-ку на мтоцикл Урал аж 1968 г. Обод у него 19-й со стандартной резиной! Ну так вот, он даже с пробуксовкой трогается не напрягаясь!

нехайте 10 нормально все ездит,скорей у вас мот больной
11 есть такая у мужика где взял не сказал

Единственный недостаток 10 перед 9 это то что девятка стоит 40-50бачей, а вот десятка 100-150.

В0ЛК

дык иммет смысл 10 на стандартном ободе или нет? мнения разделились

цитата:

11 есть такая у мужика где взял не сказал

Во! слухи уже пошли!

цитата:

дык иммет смысл 10 на стандартном ободе или нет? мнения разделились

хочешь сильно потерять в динамике или в максималке, увеличить нагрузку на коробку ,двигло-ставь 10 и оставляй стандартные колеса.
если компромис-то 9-ка.
если картошку возить,да танком себя воображать-оставь 8-ку на месте.
вообще ,10-ка либо на сильно форсированный двигун(по крутяшему моменту,а не по оборотам),либо на колесо уменьшенного диаметра

ну а на переределанное заднее колесо (14, резина нормальная) чего ставить?

высота резины какая?

Волк не пинди коли не знаешь. Десятка стоит 1800. девятка меньше штуки. 600-800

цитата:

расскажите пожалуйста про конические пары для главной передачи. Есть восьмерки, девятки а про остальные не знаю, где достать имеет ли смысл, как в эксплуатации, на дороге.

цитата:

Волк не пинди коли не знаешь. Десятка стоит 1800. девятка меньше штуки. 600-800

Я брал 9-у за 650

для ALMOR:

eto v magazine bral ili gde ?

[Редактировано 5/9/2003 ziurke]

эт тебе чувак не литва
там в магазине за ~70 лт девятку взять можно
привозишь в литву и за 130 лт загоняешь ...............

nu vot ja za 100-110lt mogu dostat, a za 120lt v bazare lezyt..
toko zakazyvat dolgo nado, vot to i dumaju, mozet iz moskvy desevle budet.:-)
vopsce to ja 10 reduktora isciu...

Народ а 7-ки никто не видел? Существует ли такая пара в природе? Просто хочу трактор сваять щоб скорость была не боле 80-ти а тяга о..енная.

для PILOT666: картошку возить???? или девок набрать полную коляску ))))

Скорее картошку. Для девок есть другая аппаратина

videl ,no ne 7 a 8 no zubjevna bolsom kruge mense cem standart 8.. pomojemu na kakomto starom m-72 bylo ...
escio krossovoi reduktor byvajet panizenyj, no ego trudno dostat...

для manowar: у мя колесо с интрудеровской резиной, 9 пойдет ?

для chapai: тут не все великие знатоки епонцев. размерность бы указал

Подскажите пожалуста как определить какие лучше шестерни в редуктор сунуть чтоб передаточное число изменилось в сторону лучшей динамики и все ли редукторы для этого подходят(влезут ли туда шестерёнки)

Продают два вида конических пар для главной передачи. Восьмерки (8 зубов на ведущей) и девятки (девять зубов) Девятки идут на одиночках, волках, вояжах, соло, но можно её воткнуть и в совнархоз, возрастет максималка и упадет динамика разгона и о коляске, а особенно о езде с коляской по грязи и лесу придется забыть. В добавок на волках и вояжах растянутые передачи в коробке (передаточные числа длиннее) и они разгоняются медленнее совнархоза без коляски с его короткими передачами, хотя у них движок 45 кобыл. Зато прут 140-150 без проблем. Так что думай, выбирай, стоит ли оно того. К тому же на совнархоже на 130 км/ч уже страшно. А ну как рассыплется прямо под тобой, костей не соберешь.

для ZeroForce:
Уже 10-й мост изобрели и продают вовсю.

для Slash:
Десятка это для низкопрофильных шин. 15 дюймов вместо 17-ти если ничего не путаю.
И как прикажете потом спидометр калибровать???

для ZeroForce: А вот и не угодал. Бывают еще и десятки и еще краем уха слышал даже про 11.

Упс... Маленько запоздал с ответом.

Суй 9-ку, однозначно лучше 8-ки, можешь и 10-ку (но с обычной КПП), т.е стандартными валами

Девятка рулез!!! (у меня стоит, керосин экономится, на разгон особо отрицательно не повлияла, токо трогаться с на траве или грязи стало мерзко), а десятка, наверное, мифическое существо, т.к. нигде не видел и не слышал про неё ничего конкретного. Если у кого стоит, поделитесь впечатлениями.

цитата:

а десятка, наверное, мифическое существо, т.к. нигде не видел и не слышал про неё ничего конкретного

Лежит сей дивайс на Авиамоторке, стоит около 1800 рубликов, да еще в последнем Мото про неё писали стр. 101.

Народ подскажите как установить девятку, а вот надумал поставить в свой Днепро, какие особые моменты необходимо выделить при замене шестерен?

для sam:не растерять подшибники роликовые! вроде других особенностей нету...

Для sam:

Ставить также как и восьмёрку, раскручиваешь гайки, снимаешь крышку с картера моста (выполняешь на какой-нить чистой тряпке или поверхности, т.к. иголки из игольчатого подшипника на шлицевой так и норовят выпасть и затеряться!)
Далее сбиваешь чем-нить деревянно-увесистым шлицевую с крышки; для этого, на весу, одной рукой держишься за шлицевую, другой колотишь по крышке, стараясь по ней попасть и одновременно как бы проворачиваешь крышку на подшипнике, чтобы она равномерно слазила под ударами.
Когда освободишь шлицевую от крышки, выпадет цилиндрик – не потеряй его и не забудь про него при сборке, - раскручиваешь болты, держащие «ведомую»шестерню, но не забудь отвёрткой или зубильцем отогнуть стопорные пластины этих болтов.
Раскрутил-положил, принимайся за корпус заднего моста (если кардан не снят – снимай его, для этого открути колпак (если есть), закрывающий крестовину кардана, далее увидишь эдакий шплинт проходящий ч/з креставину (сидящую на «ведущей шестерне» конички) и прикрученый корончатой гайкой. Раскрути эту гайку, выбей шплинт (не повреди резьбу на нём) и снимай кардан вместе с креставиной!): раскручивай гайку, поджимающую подшипник «ведущей шестерни», эта гайка раскручивается по часовой стрелке(левая резьба) либо спец-ключом, либо газовым…
Открутил- вынимай коничку («ведущую шестерню»), на ней останется двухрядный шариковый подшипник и «внутренняя часть» игольчатого подшипника.
Её та, «внутреннюю часть» игольчатого подшипника самое трудно и снять (если она ещё в хорошем состоянии и правильно одета предыдущим «культиватором»), как снять- лучше купи новый игольчатый подшипник в сборе, если жалко денег – тогда вот как снять:
Греешь эту «коничкчу» на газовой печи, положив предварительно на камфорку какой-нить лист металла толщиной до 5 мм, а на него уже кладёшь «коничкчу» итак она нагревается примерно до градусов 150-180, быстро хватаешь её и в тиски, зажал- сбиваешь зубилом эту злосчастную часть подшипника… Процедуру обычно повторяют по нескольку раз, в итоге она либо сбивается, либо разбивается.
Дальше всю чихарду промываешь от старого масла уже окончательно и собираешь заново.
Напрессовываешь на новую коничку сбитую часть подшипника (спилом к шестерне), вставляешь иголки (мажешь их литолом, чтобы не вываливались), сборка происходит в обратной последовательности, ставишь новую прокладку на герметик и новый воротник.
Вот и всё.

для Kmfbs: для manowar: Спасибо!

Заранее извиняюсь за вопрос, ибо с подобным приходится сталкиваться впервые. По конфе полазил - не нашёл.

Так на что надо обращать внимание при покупке редуктора с барабанным торомзом? Есть в соколах, за кажися 2600, но выглядит не очень, а в "галерее" за 2500 (якобы новый) и выглядит соответственно отлично. На Авиамоторке за 2800 тоже самое

для ComradeB:
Что то я не въезжаю, ты это о чем. Про задний мост что ли спрашиваешь???

у тебя картер моста того?

Задний мост, целиком хочу купить

для ComradeB:
Проверь, чтобы валы не люфтили, который с карданом сопрягается и который с колесом. Потом повращай, чем быстрее тем лучше (можно извратиться ручной дрелью). Бери тот мост у которого шум от конической пары минимальный и подшипники не хрустят и не закусывают. Вал, который с карданом сопрягается, давишь ему на торец, чтобы он в мост до упора зашел, крутишь, затем тягаешь его наружу до упора, тоже крутишь. Люфт вперед назад должен быть минимальным и вал должен четко крутиться в обоих положениях (и одинакого). Если шелчки и хруст подшипников это не твой мост. А вообще сечас выпускают такое фуфло, что фиг угадаешь. Все равно после 2-3 тыщь надо будет ревизию делать, стружку металлическую убрать, посмотреть как коническая пара приработалась.Это всё в идеале конечно, но смотреть сколько стружки в слитом из моста масле смотреть нужно обязательно. Для этого надо сливать масло после поездки, пока оно горячее, а осадок смотреть после того как отстоится денек. Ну и само собой менять в период обкатки почаще, а не через 10000 верст, как инструкция велит.

Мой тебе совет, кончай фигней заниматься, лучше перебери его сам и сэкономь себе денег на пиво. Это не так сложно как кажется. Регулировать шестерни с покраской, как писали это только для суперпрофессионалов. А так переберешь, сменишь все сальнички, подшипники набъешь нормальной смазкой (МС 1000 вещь!!! а на заводе бывает вообще набивают солидола и то с гулькин хрен), сильно люфтящие подшипники сменишь - полдня работы и в 5 раз меньше денег. Если коническая пара прикататна нормально и ты посадишь крышку на старую прокладку, то всё будет зашибись, прикатка не нарушится. Только тряпку подложи, когда крышку откручивать будешь, а то иглы посыпятся (45 штук их вроде) хрен потом найдешь, я уже так попадал. Ну там ещё подшипники вала бывает закиснут и спрессовываются туго, надо аккуратненько подстучать (а если они не люфтят, то и фиг с ними).

А на 9-ку если менять переделывать много?

цитата:

А на 9-ку если менять переделывать много?

8-ку на 9-ку?

Только пару

как легко сдернуть ведомую шестерню с крышки днепровского моста? А то вечно гимор на 3 часа.... Может съемник есть какой?

сьемники вообще-ВЕЩЬ!
с большой буквы!
полно различных калибров в атомагах. в урале очень много чего приходиться снимать -одевать.. кувалдометром сие безобразие делать-мот свой не любить.тот-же подшибник на хвосте ведущего вала с шестернёй из заднего моста... когда сам спадает, а когда народ вход рахбивает в клочья.. сьемником очень легко сдергивается...

Без съёмника делали так: вставляется ось со стороны ведомой шестерни и по ней накерняется полегонечку мягким молотком - ведомая шестерня в сборе весчь тяжёлая, стал быть инертная - и сползает потихонечку (но не за три часа, а за несколько минут)

Толь закончил ремонт редуктора менял шпильки 2 дня разбирал и собирал задний мост с коданом ( во гемор) и 45 патшивников вставлять за*бался и разпресовкой и заприсовкой патшивника к крышке и всё с помощью кувалды куда без неё. Самое удивительное что всё собрал сделал и всё работает.

для ARXANGEL: по подшипникам проблем нет :-)) Смазываешь смазкой место посадки обильно (салидолом или графитной) и все подшипники прилепляешь к салидолу дальше одеваешь мост на планетарку и все :-)) Весь гимор в течении 3 минут :-)) я поставил 9-ку себе за 1 час!

встанут ли вояжевске валы в обычную коробку,-никто не знает а?

Встанут без проблем; только на "Вояже" передаточные числа другие - на 4-й передаче -единица, может не поехать.

цитата:

на 4-й передаче -единица, может не поехать.

А куда деницы?

ну типа в этой единице и есть смысл
главное чтобы все встало....

динамика пропадет.

не легче ли 10 мост поставить чем всю каробку перебрать?

Такой вопросец. Хочу себе стартер поставить на Урал 3, стартер от Оки. Вот и думаю приделать ли к старой коробке ухо под него или найти картер от новых ураловских коробок с этим ухом.
1.Подойдут ли все валы и подшипники в новый картер от старого?
2.Если купить стартер от Оки в автозапчастях, то подойдёт ли шестерня на нём к венцу который продаётся в мотомагазинах от тех же новых уралов; и подойдут ли гнёзда крепления стартера к коробке от нового урала?

Динамика хоть и упадёт, но максималка вырастет.

а от заднего хода придется отказаться?

цитата:

а от заднего хода придется отказаться?

Нет.

цитата:

1.Подойдут ли все валы и подшипники в новый картер от старого?

должны

цитата:

2.Если купить стартер от Оки в автозапчастях, то подойдёт ли шестерня на нём к венцу который продаётся в мотомагазинах от тех же новых уралов; и подойдут ли гнёзда крепления стартера к коробке от нового урала?

ээээ.... я сомневаюсь... но помойму он в другую сторону крутит...

цитата:

не легче ли 10 мост поставить чем всю каробку перебрать?

не легче. по крайней мере точно не лучше. Если кому интересно могу скинуть мост 10ку авиамоторовского оразца с уже расточеным под него кртером. поралельно готов объяснить в подробностях почему себе эту хрень не поставил....

У меня стоит такое чудо на Крысе...
Коробка или М63 иил ваще М72 а валы от вояжа...
Динамика не страдает - но у меня одиночка
Мост у меня 9-ка....

Думыч

Родной оковский стартер действительно крутит в другую сторону, а вот бендикс подойдет как родной! ТОлько не бери белорусский!

Так ё! Мужики надо определиться. Мановар говорит вращение нужное, другой говорит в друугую сторону крутит.
Я слышал что на Уралы такие как Вояж и т.д. ставят именно Оковский стартер. Где правда?
для GRM: Бендикс эта штука с шестернёй, т.е. шестерня от Оковского стартера будет нормально работать с венцом упорного диска нового Урала? И как определить Белорусский он или какой там лучше брать?

цитата:

мост 10ку авиамоторовского оразца с уже расточеным под него кртером. поралельно готов объяснить в подробностях почему себе эту хрень не поставил....

а объясни, плизз, прямо в топике, ежели не сложно?

Для Wong

Цитата:
Динамика хоть и упадёт, но максималка вырастет.

Динамика улучшиться(особенно без пассажира и в городе), т.к. вояжёвские передачи "длинные". Максималка на третей передаче остаётся стандартной ураловской, т.к. третья вояжёвская передача – это четвёртая ураловкая(стандартная).

Четвёртая вояжёвская (прямая) передача ведёт себя не лучшим образом. Даже хорошо отрепетированному мотору на трассе не удаётся держать скорость больше 120 км/ч(не хватает мощности двигателя в 650 sm3)…

А так ничего, конечно лучше, чем стандартные валы, особенно если ездишь.

Мановар а ты вал первичный вояжевский
нашел?
а то чойто нет его нигде в москве

неа ,ищу!

Темные дела творяться ... к вояжевскомим валам можно прибавить 4-ю с отношением 1.19(на авиамоторной есть такая). По идее на 9-м мосте максималка будет около 160-170 при прочих равных. Мощьности должно хватать. А еще лучще вояжевские валы в купе с 8-м мостом.

Для dima01

С 8-м мостом не ездил, т.к у меня 9-ка.

Мужики с 10-м мостом даже со стандартной коробкой ж...а, а вы еще ваяжевскую поставить хотите.

to Свирепый: Да кто тебе ТАКОЕ сказал ?
Ты САМ пробовал ?
Только и вижу в конфе обсуждение 10-ки - мол, хуже не куда !
А куда вы эту 10-ку ставите ?
На усосанный годами двигатель ?
Так сначала надо РУЧКАМИ мотор сделать, чтобы он ЕЗДИЛ,
а не катался с горки !
Вот тогда он у тебя 10-й мост не просто потянет, он на ней летать будет !

для Clown:на первых двух передачах...
не дядька,ты не прав... тупит сильно.

цитата:

Да кто тебе ТАКОЕ сказал ?
Ты САМ пробовал ?

Для Clown: Я ПРОБОВАЛ, поэтому и говорю! А двигатель у меня что надо. И, как ты выразился летать он будет только по очень ровной прямой, и то если этой прямой для разгона хватит.

для Clown:либо у тебя двигло кормиться триметилэтаном ,либо оно от формулы 1.
ну не поедет у тебя мот с 10 мостом , коробкой вояж, 650 двиглом и штатными колесами. может даже на 3-й и будет тупой разгон, но на 4-й скорость будет падать

Для manowar:

У Клоуна обычная днепрячья коробка, а мост 10, обода на 18, у него правда летает.

У меня на "Днепре" стоит "Вояжевская" коробка с четвертой прямой. Когда стояла "девятка" с 19ым колесом, то на четвертой тянул, но на третьей ездил быстрее...Разгонял на третьей до 130, врубал четвертую и скорость снижалась до 110км/ч. Сейчас поставил "восьмерку" и шестнадцатое колесо. Байк стал асфальт из под себя рвать, пуляет конкретно, аж страшно становиться... Но все же хочу попробовать поставить "девятку" с 16 колесом, правда после того, как форсирую движок.

to Manowar: Да на кой мне прямые передачи с 10-ым мостом ?
Коробка обычная днепровская.
А с прямой 4-й он и 9-ку не вытягивает - выше 120 не идет.
Kmfbs на практике испытывал.

для Clown:дык речь шла о вояжевской коробке...
для slavets:может у тебя выпросить коробку? а Слав? а то нигде нетути вала первичного!

для Clown: А в чем проблема? Стандартный движек днепровский и коробка с девяткой и стандартным колесом идет 140-145! Вон вчера гонял с женой: меня 95 кг и жены 56! Нормально идет :-)) Розгоняется по трасе очень даже ничего! Когда за 100 заваливаешь так у него подрыв только начинается! Правда если в горку (в хорошую) то больше 100 не идет, а так по прямой спокойно в двоем на обгон разгоняется до 130 и запас по скорости еще есть! крейсер 110-120 валит просто на ура! Движек только 2500 км намотал! а на стандарте сдорово перекручивался! 110 и все! Движек ревет как буйвол а больше не едит! А тут наоборот, и едет и неперекручивается! Соточку так вообще держит просто песня! Часами крутить можно!

для Clown: А в чем проблема? Стандартный движек днепровский и коробка с девяткой и стандартным колесом идет 140-145! Вон вчера гонял с женой: меня 95 кг и жены 56! Нормально идет :-)) Розгоняется по трасе очень даже ничего! Когда за 100 заваливаешь так у него подрыв только начинается! Правда если в горку (в хорошую) то больше 100 не идет, а так по прямой спокойно в двоем на обгон разгоняется до 130 и запас по скорости еще есть! крейсер 110-120 валит просто на ура! Движек только 2500 км намотал! а на стандарте сдорово перекручивался! 110 и все! Движек ревет как буйвол а больше не едит! А тут наоборот, и едет и неперекручивается! Соточку так вообще держит просто песня! Часами крутить можно!

для RuS_nrv:вероятно ,колеса там уже не стандарт...

тут собирался поменять на касиковском двигле сальник на коленвале
так сказали что там войлок вместо него .но при этом крышка с подшипником подходит один в один от УРАЛа.
так ли оно?а то вроде как из под него не текло( но простоял моц на улице несколько лет , неохота перебирать будет если войлок прохерачит )
а крышка от ураловского двигла в наличии , надо токо снять

дык оставь войлок,раз не течёт.

есть мысля что после долгого стояния его может прохерачить
и тогда придётся уже с мотоцикла двигло скидывать

хорошо,поставим вопрос по другому: а какие сальники ты собираешься туда ставить?

ну я поглядел на сальник российского производства , лажа полная тьфу тьфу нах !

поеду в Ковне в маг , там куча сальников , финского , японского и китайского производства ............. www.ignera.lt
можете там в каталоге поглядеть, там размеры вводишь и показывает , что в наличиии есть и цены около 20 руб за сальник и качество отменное я себе на днепровскую коробку подобрал все сальники один в один , правда на кик с одной кромкой , а на оба вала , по две кромки .....погляжу как работать будет

и на колено сальник на 70/50/10 есть в трёх разных исполнениях

хорошо,когда есть выбор... хотя попробуй залить что-нить типа м8(дешевое масло
) и поездить. скорее не протечет.

ne
ja tut normal'noje zakupil 10w40
chioto v takoje dviglo neohota lit' lazhu

для kpect: Слушай ты же вроде в Литве живёшь!? Я слышал у вас там на авторынках мотоциклы японские дешовые! Вот можешь сказать за сколько можно взять двигатель от Нонды или Кавасаки на 600 кубиков? Или шестисот кубовый мотоцикл полностию!

nu menia voobsheto japonomat' ne interesujet , nu jesli toko karby podpizdit' ali jeschio chionit' ...........
tak chto v etom dele nih ne znaju

Про сальник скажу.... Войлочный так.... Ставили их на М-72 и переходные модели К-750... Войлок просто привыкает к одному маслу и не течёт годами..... При смене масла становится рассыпчатым, с чем этот эфект связан незнаю.... Сам лично со своего второго картера, где такой сальник наличествовал я убрал его сразу же и заменил на сальник от К-750М, двухбортная резина. С Уралом (по типу не помню) шестивольтовым аналогия сальника полная!!! Если ты это хотел узнать....

для kpect:

Barracuda дело говорит, ставь сальник!

Войлочные сальники вроде проваривают в масле и все пучком.

снял заднюю крышку с касиковского двигла ...............
под маховиком НИ КАПЛИ МАСЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но всё равно поменял на крышку с сальником ( швейцарским )

п.с. а почему моя тема оказалась в КОРОБКИ , МОСТЫ ?

для kpect:хороший вопрос

Я залил явно жиже чем было там что то до мнея.
Я залил ТОТАЛ 80W-90 .
КПП вроде работать поприятнее стала .
А из моста как вы тут наверно уже все знаетет у меня потекло :-()
я так понимаю что не из-за масла ----- до меня уже капало - а со мной после замены масла покапало поинтенсивнее , а когда я сдуру штуцер заткнул - то покапало еще хуже.
Вопрос - будет ли еще лучше КПП и Мосту если залить 85W-140 ?
Спасибо.

кпп до фени, прямозубые шестеренки не так нагружены, как коническая пара, мона любое масло не ниже GL4, чем гуще, тем прочнее масляная пленка,тем будет больше расход топлива до прогрева агрегата, но ты этого не заметишь, мосту надо классификации GL5 по идее чем гуще, тем лучше

Поменяй сальники, и течка пропадёт...

ссальники уже купил по 15 руб
но лить то все равно придецца заново

прийдется ,конечно! увлекатся с густотой тоже не стоит(возрастут потери ,нагрев будет выше). лей ту-же дрянь ,что у тебя в коробке

для manowar: у меня была дрянь ТОТАЛ 80w-90 GL-5 все хорошо тока пахнет не вкусно !:-)

для borik:

Это течёт ч/з соединение шлицевая/ось.

Разбери мост, сними шлицевую с крышки- выпадет втулка, ч/з неё и тече!!!
Она бывает нескольких видов: гладкая и с различными проточками под фетровый «пыльник», так вот , если гладкая, как цилиндрик – отдай токарю, пусть он уменьшит стенку по средине втулки так, чтобы ты смог потом надеть фетровый(войлочный) «пыльник», а по краям оставь родную толщину(получится что-то похожее не катушку для ниток от швейной машины)

«пыльник» делай сам.
Когда всё сделаешь, то втулка с пыльником должна очень плотно входить в своё отверстие в шлицевой!
Что касается втулок с уже готовыми проточками и стоящими пыльниками, то пыльники на них притёрлись ещё в 60-е гг.и потому масло и херачит.

P.S..........как отверстия моста не затыкай, а масло брешь да найдёт...

Если из Урала не течет масло, значит его там нет.

А по серьезному:
1. смотреть надо трущиеся части (кардан/сальник, планетарка, сальник) если выроботка на железе есть, то ни какими новыми сальниками не спасешься.
2. Желательно ставить два сальника в гайку кардана
3. Если любишь долго и быстро ехать, то родной сапун не справляется и лючша бы сапун ввернуть в заливную пробку и верхний край поднять выше края картера. (есть еще пара способов по улучшению сапуна, но этот самы простой)

был еще прикол: разомкнулась пружинка воротникового сальника и за 30 км. такую канаву на планетарке наела... вот после такой фигни масло течет даже когда моц стоит

для stix:
Точно! Я когда смотрю на сальники для урала, все время вспоминаю тёплым нецензурным словом всех работников нашей резино-технической промышленности, выпускающих такую замечательную продукцию.

для borik:
Масло в мост надо наливать по инструкции (110 мл. вроде), а не до резьбы, как многие советуют. Пробку модернизируют, сверля отверстие, нарезая в нем резьбу и вворачивая тонкую трубочку, загнув её на конце. Это чтобы пары масла лучше отводились и не выдавливали масло сквозь резинки.

для ZeroForce:дык на современных пробках сапун есть.

для manowar:
У меня пепелац 86-го года выпуска и сапуна нет. Сгонять в магазин что ли. Пробку с сапуном поиметь.

мона врезать сапун от мота Вазовской классики!

блиа бля
у меня такая маза
типо масло херачит из под воротникового , даж когда мотоцикл просто стоит месяц напролёт в гараже .........
мож из за того , что сапуна нет ? да и заливной пробки тоже нет.............. картер от Урала , крышка от Днепра...............
подшипники новяк, ни каких люфтов , воротниковый уже второй ( новый ) ставлю.............. как тёк так и течёт.............

чё делать то ??????????

и какая крышка уже ? Днепра или Урала?

цитата:

типо масло херачит из под воротникового , даж когда мотоцикл просто стоит месяц напролёт в гараже .........
мож из за того , что сапуна нет ? да и заливной пробки тоже нет..............

без каски, не пристегнутый, ночью без света, задним ходом по встречке и пьяный (из анекдота)

у тебя планетарка то там хоть стоит?

смотри выроботку на зеркале по воротниковый сальник. Если ты их ставишь новые, а масло все равно течет, значит там уже канава под сальником. А сапун находится под этим сальником. его надо прочистить. Если он забит, то масло начинает течь из-за давления на ходу. Опять же через воротниковый сальник (даже если там все новое.

шлицевая часть тоже новая
никаких выработок
так чарез этот сапун-маслоотводящий канал у меня и вытекает масло...............

цитата:

так чарез этот сапун-маслоотводящий канал у меня и вытекает масло...............

видел одну замутку. суть приблизительно:
1. Сапун затыкается там где он выходит к воротниковому сальнику (и какая сволочь так сделала? сапун рядом с сальником!!!! бредятина.)
2. Сверлится дырдочка наружу через весь картер вниз, т.е. соединяется канал сапуна с наружей. (самое трудное это прицелиться и попасть засверливаясь с наружи и снизу картера в канал сапуна. Диаметр небольшой.)
3. вкручивается трубка на герметик.
4. на енту трубку шлангочка подходящего диаметра и маслостойкая
5. загинается так, что б ее конец оказался выше верхней точки картера (о сказал то!!!)

результат: сапун есть, но его край выше уровня масла в картере, а родной сапун, который наровит выплюнуть масло в воротниковый сальник заткнут.

сразу предупреждаю: рисую фигово, фоток нет

а может тогда просто засверлить в верхней части картера дырку ?
блиа бля
надо думать
а то течка заебала просто

цитата:

а может тогда просто засверлить в верхней части картера дырку ?

дык проще в пробке засверлиться, та же трубка, шланг и выше картера. так хоть сам картер не дырявить. тока штатный сапун заткни, а то от появления второго сапуна здоровья не прибавляется. он должен быть один, но рабочий.

ок
пойду в гараж и буду искать чудо сапун , чтоб его заткнуть

а вот на счёт ----> засверли пробку ...........
у меня мало наливать надо в сливное отверстие картер от Урала , крышка Днепра ............... гы гы

я сделал проще взял заливную пробку на заднем мосту просверлил отверстие нарезал резьбу и закрутил сапун от газ 53 и все нормально и отверстие штатное не затыкал а то все через варатниковы сальник текло на высоких оборотах да и на средних тоже сопливилось

цитата:

я сделал проще взял заливную пробку на заднем мосту

дык Krest же говорит что

цитата:

у меня мало наливать надо в сливное отверстие картер от Урала , крышка Днепра ............... гы гы

цитата:

у меня мало наливать надо в сливное отверстие картер от Урала , крышка Днепра ............... гы гы

тогда по варианту

цитата:

2. Сверлится дырдочка наружу через весь картер вниз, т.е. соединяется канал сапуна с наружей. (самое трудное это прицелиться и попасть засверливаясь с наружи и снизу картера в канал сапуна. Диаметр небольшой.)

и работает, и дизайн не портит, т.к. это все снизу моста

короче
так я этот сапун и не нашёл

под воротниковым сальником токо :
1.дырка для слива масла ( которое смазывает ролики)
2,ну и дренажная дырка для слива масла на колесо

врезал загогулину в верхней части картера ....
и срезал 1 см пружинки на воротниковом сальнике ( ну мож это хоть поможет )

цитата:

под воротниковым сальником токо :
1.дырка для слива масла ( которое смазывает ролики)
2,ну и дренажная дырка для слива масла на колесо

дык это и есть штатный сапун.
Дренажная дырка куда выходит? Вниз картера? во внутрь (т.е. на колодки) или наружу (т.е. на резину)? Если наружу, то впендюриваш туда трубу, шланг и ентот шланг загинаешь вверх, так чтоб его конец оказался выше картера привода. (эффект сообщающихся сосудов используем)

да пусть из дренажной течёт - на колесо
к томуж это не сапун
как он им может быть , если масло в него попадает токо после того как прохерачится через сальник..........

правильно, именно Дренажный. Вот он и должен быть чистым что бы масло не давило через сальник на зеркало у шлицевой. а что б не на колесо текло его отводят вверх при помостчи шланга, так оно там и остается. Кроме этого масло должно подаваться на внутреннюю поверхность сальника, иначе он на сухую работать будет, а это не есть GOOD. получается что они должно при нормальной работе всех отверстий течь на иглы и обратно в картер, а если течет через дренажное, значит что то там не так.

тут мне кинули мысль из опыта. закидывают графитом весь картер. и не течет и не шумит

цитата:

закидывают графитом весь картер. и не течет и не шумит

а это как

цитата:

а это как

это к KUDRAY. Он сказал что выдавил в мост два тюбика графитовой смазки и все. Но я еще года два назад про эту фишку слышал, правда там ваще догадались порошок графитный высыпать в мост. Сколько не знаю, но по словам авторов сезон ездили и не сыпалось ни куда...

не
нехочется чёто над девяткой издеваться
дорогая она падла

цитата:

не
нехочется чёто над девяткой издеваться
дорогая она падла

ты в Kurday шестерней кинь. поспрашай сколько он уже так отъездил и т.п.

так вот
телеграфирую
из моего самодельного сапуна херачит масло.......... вроде как даже неплохо херачит............
попробую его заткнуть к чёртовой матери
блиа бля

блин, странно даже. у меня все проблемы течки редуктора решались сменой ссальников. а когда ссальники не помогут, сделаю как ирбитчане насоветовали - вмсто трансмиссионки в мост кладем литол (иль солидол, все по разному обзывают) - густая смазка. и ездит нормально и не течет ничего.

Взял 2 сапуна от мостов ЗИЛа 131, выточил новые пробки в мост и коробку, и ввернул туда эти сапуны. Коробка ураловская, там сапуна как в МТовской нет. Стало лучше, рекомендую.

Взял 2 сапуна от мостов ЗИЛа 131, выточил новые пробки в мост и коробку, и ввернул туда эти сапуны. Коробка ураловская, там сапуна как в МТовской нет. Стало лучше, рекомендую.

Взял 2 сапуна от мостов ЗИЛа 131, выточил новые пробки в мост и коробку, и ввернул туда эти сапуны. Коробка ураловская, там сапуна как в МТовской нет. Стало лучше, рекомендую.

днепровский уже

Это чтоб из дренажа не капало на резину

[Редактировано 22/3/2004 AlexeyZ]

Да есть такой рабоче - крестьянский вариант с графитной смазкой.

Скажу сразу, его применяют в деревнях, где ездят довольно часто НО НЕ далеко. То есть проехать без остановки 60 км можно без проблем, а вот 500 вряд ли.

На практике есть 2 пути
1. берем побольше графитной смазки и выдавливаем сколько влезет в горловину, закрываем пробку, едем неторопясь кататься по гаражам.... снова открываем и выдавливаем....и так до тех пор, пока не полезет из воротника, после чего ждем пока перестанет лезть, меняем воротник и ездим.

2. полностью разбираем мост и засандаливаем смазку во все щели, собираем, немного добавляем и ездим.

Повторяю это метод деревенский, применялся по тому, что небыло ни масел (они обычно вместо графита салидол впихивают) ни желания/ умения бороться с течью. Мне досталась каша с мостом который от рождения так смазывали, сам я на нем тож ездил, потом разобрал, ничего криминального не обнаружил, НО повторяю я не ездил в дальнобой на нем! 50 км максимум за раз!!!

Если выберешь этот способ, постарайся найти смазку "Вымпел" в "за рулем" вроде говорили что оч. хорошая вещь.

Кстати греется то больше, но не сильно.

Я как то давно мучаюсь вопросом. Руководство рекомендует заливать и в мост и в коробку моторное масло. И даже в мото писали, что надо лить 10W40 . Но с трансмиссионкой 80w90 коробка работает мягче. Я считал что в коробку стоит лить моторное масло из соображений, что шестерни работают на втулках и густое масло оттуда будет выдавливаться и не успевать затекать- как следствие сухая пара трения. Странная какаято логика получаеться. Сегодня же поеду и куплю трансмиссионку и будь что будет.
Кто всетаки какое масло льет в коробку.

Я как то давно мучаюсь вопросом. Руководство рекомендует заливать и в мост и в коробку моторное масло. И даже в мото писали, что надо лить 10W40 . Но с трансмиссионкой 80w90 коробка работает мягче. Я считал что в коробку стоит лить моторное масло из соображений, что шестерни работают на втулках и густое масло оттуда будет выдавливаться и не успевать затекать- как следствие сухая пара трения. Странная какаято логика получаеться. Сегодня же поеду и куплю трансмиссионку и будь что будет.
Кто всетаки какое масло льет в коробку.

для свин:в коробку лью тнк транс, в мост - тнк транс гипоид, из коробки сцыть из-под ползуна, но там резинка говно, мост каплет по воротниковому сальнику, там беда со ступицей, но ступицу менять лень... хотя мож и поменяю... а мож и нет

для stass:кода будешь менять резинку на ползуне, покупай или отдельно резинку либо ползун в сборе, но тогда бери с него резинку и ставь на старый ползун. ТК я столкнулся с такойже фигней и поставил ползун новый, так его упорным поднипником сожрало за 1000 км - из гвоздей наверное сделан был.

Собрался купить себе "9-ку" на задний мост. Заморочь - посмотрел на базаре штук 7 пар этих шестерней. Ни на одной паре нет маркировки. Все пары соединены разными проволочками. Подскажите - это так и должно быть, либо продавцы соединили эти шестерни попарно как-попало на прилавке ? При чем смотрел изделия и КМЗ и ИМЗ. И сколько должно буть зубьев на ведомой шестерне - 37 или таки 35 ? Кто-нибудь вообще покупал эту пару в Харькове на благбазе или на барабашова ? Общем стоит ли верить продавцам на тему того что шестерни подогнаны друг к другу ?

цитата:

Общем стоит ли верить продавцам на тему того что шестерни подогнаны друг к другу ?

Ващета это же не шестерни ГРМ,в заднем мосту ведь регулировка возможна,тока очинно гиморная-ежели по полнной программе-с краской там и т.д.

по идее шестерни должны маркироваться, т.к. сначала их прарабатывают друг к другу, а уж потом закаливают.

На Украине - в основном некондиция. Покупал в Днепропетровске Ирбитскую 9-ку, поставил - ведомая шестерня бъет относительно крышки кардана. Поменял на другую - то же самое. Пришлось отдавать токарю, ровнял плоскость на абразивном круге. Так шо цементации - пи@дец. А продавцам вобще не верь никогда, пи@ары они почти все.

чуваки, вы че? какая цементация? вы видели, как на них зубы обработаны,там же следы только от зуборезного станка ,причем 1903года выпуска, и никаких больше следов, какая приработка,,,? их из какой -то помойки надергали, и продают...надо успокоится и брать наугад... повезет - будешь ездить, не повезет - будешь каждый сезон - полсезона ломать...

чуваки, вы че? какая цементация? вы видели, как на них зубы обработаны,там же следы только от зуборезного станка ,причем 1903года выпуска, и никаких больше следов, даже вазовские пары бракованные отличаются гораздо более высоким качеством нарезки зуба, какая приработка,,,? их из какой -то помойки надергали, и продают...надо успокоится и брать наугад... повезет - будешь ездить, не повезет - будешь каждый сезон - полсезона ломать...

цитата:

Ни на одной паре нет маркировки. Все пары соединены разными проволочками. Подскажите - это так и должно быть, либо продавцы соединили эти шестерни попарно как-попало на прилавке ?

успокойся, идут они так. хотя от того что перепутанны между собой никто не застрахован. с другой стороны специально это никто делать не будет(если конечно ,откуда-нить не всплывут непарные шестерни)

Мужики, я сам, да и друзья (уже человек пять) покупали это хозяйство в магазине..... никаких заморочек, в моём случае даже подгонять не пришлося, всё и так идиально встало.... после 1500 км открыл редуктор, глянул - всё в порядке... блиастящее, притёртое )
....во время приработки некоторое время немного сильнее редуктор грелся (где-то 250-300км) больше никаких замечаний.... у знакомых в общем всё так же... никаких диформаций относительно осей у шетерён нет.... может это только у нас в городе?
...а то что выглядят страшно - не боись, у нас по другому не делают....

Да действительно девятки иногда отличаются друг от друга, припоминаю, как году эдак в 95 сам лично смотрел два варианта девяток, считал зубья.
Но как меня тогда тележили продавцы: «Одни – ментовские, которых сейчас жопой жри,- быстрее, чем те другие- спортивные, которые из «старых запасов» и не выпускаются более.
Разница в них незначительная сейчас, по прошествии времени сказать не могу сколько именно зубов на той и на другой, да и не нужно это, т.к. после этого спортивные конички мне не попадались вовсе и про их существование я забыл до того момента, пока не открыл топ.

В субботу себе поставил девятку (КМЗ), брал в магазине, барыгам не доверяю, ну их на х...! В магазине коленвал 200 грн а у них 300! Где правда? Разобрал мост и офигел! Предыдущий хозян хвостовик поставил без игольчатого подшипника! Но это все фигня! Всеравно пришлось брать подшипник всборе так как втулка на старом хвостовике треснула и ети перци ее просто приварили! Уроды! Подходящего слова нет! Кинулся ставить 9-ку так хвостовик ширше! Пришлось выбирать метал с корпуса моста! Поставил, закрыл, зашибись! За день намотал более 300 км на ней! По трасе ходил 110-130! Бомба! Прет как крейсер, плавно и быстро! Правда динамика разгона ухудшилась! И стал путать третью с четвертой :-)) Он гад на третей крутит до 90 км :-))

Ураловские коробки всегда отличались мозгое***вом.
Возникает вопрос - из-за чего может хрустеть коробка, которая прошла всего 2000 км причем в тихоходном режиме?.
P.S. Сцепление натянуто, правда берет почти в конце.

смотри на шестерни, как друг относительно друга расположенны , как идет износ шестерен... ну и есть такое понятие как настройка коробки

А вчем заключаеться настройка каробки?

для Alec: У меня возник другой вопрос: прошлым летом взял "Вояжевскую" коробку, третья передача стала вылетать после первой же поездки! Совсем не была отрегулирована! Я на ней покатался километров 500 и потом перебрал.

цитата:

Хрустящие коробки Урала - это не вкусно

не знаю как на вояже/волке коробки, но на нижестоящих моделях кхмм ... стоит один раз потыкать днепровскую чтоб понять какое дерьмо у Урала стоит.... IMHO

Предидущие не все дерьмовые, у меня коробка М-72 прсто шоколадная, мяхкыя, надежная,
тихая, второй год стоит, только масло меняю и усё.
А вот про вояжевские верно говоришь, отстойные хоть и передаточное число грамотное но работают и переключаются отвратно.

Ну а если дело совсем не в коробке а в сцеплении? Там вообще выжимной подшипник или что?

для Alec:во первых, если сцепление в самом конце хватает, надо трос натягивать, а раз он у тебя вытянут до конца, укорати сам трос или удленни рубашку, делается это очень просто, берешь несколько гаек м4, надпиливаешь их с одной стороны, надеваешь на трос, между рубашкой и регулировочным болтом, зажимаешь пасатижами (только не перестарайся, трос должен свободно проходить внутри гайки) и нормально натягиваешь сцепление!!!
для deredis:ну не знаю как у вас, а я закалебался каждый месяц разберать коробку из за храпового механизма кикстартера, днепровский полумесяц в этом плане понадежней, да и переключается днепровская действительно легче!!!

Помогите! Приобрел сибе Вояж с пробегом 3000, все кроме перехода с первой на вторую работает четко. В чем проблема? Распешите по подробней для новичка!!!

скоро тебе прийдется менять шестерни второй передачи.. и чем раньше-тем лучше... тк вышибание передачи грозит загибом вилок, что будет дальше-хз, скорее всего клин коробки,что весьма неприятно на скорости

Не согласен по поводу Уральских коробок, они вполне ничего, только отрегулировать надо и сцепление держать в нормально подтянутом состоянии, и не будет проблем. У меня всё зашибись, переключается с влажным клацающим звуком, никаких хрясь.. Танкист свидетель...

а у меня то хрясь, то не хрясь - может кто-нибудь из Питера, разбирающийся в настройке/переборке откликнется и, за пиво+деньги сделает мне конфету?

У меня на "Вояже" вторая и третья тоже выскакивали с самого завода, хотел поменять шестеренки на вторичном валу - оказалось, что все дело в настройке коробки (есть там такие две маленькие шпильки законтрогаенные). В книге конечно муторно написано как настраивать, но разобраться можно.А по поводу хрясь... скорее всего подтянуть сцепление.

экспереметируйте мужики хрустеть и греметь не должно
выкручивайте/закручивайте регулировочные винты
желательно по очереди и не сцыте - все равно поедет....
я тут у себя на даче одного тюнингатора приглядел
переключение передач с лышно за долго до его появления....
и тюних не кислый - отцепил люлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!

мужыки, я вым адын вэсш скажу ко тока вы нэ абыжайтись, я сам эти балэю, при переключении нада газым пральна работыть тагда всё будыть ОК вверх-сбросить газ, вниз - пергазовка и греметь не будет
во всем виновато отсутствие синхронизаторов в коробке
ну регулировка есесно для чёткого включения

В днепровской коробке шестерни такие же как и в Уральской. Только механизм переключения немного другой. С чего бы это она намного лучше Уральской.