Мотоциклы Урал и Днепр

Беда следующяя, генератор 500W, сперва пропала зарядка,после разборки окозалось что щётки забросало маслом, щётки очистел, почистел контакты и собрал генератор.
И появилась интересная штука, лампа зарядки стала светится тусклым светом при работаущем двигателе, но зарядка идёт. Менял реле не помагло.
Правда стоит акум на 42А, но он заряжен и нормально работает.
Что могло случится?

во блин! я думал только у меня такая херь на вояже.

с увеличением оборотов двигателя лампочка начинает светиться ярче. зарядка идет. аккум вартовский новый заряженный. где ловить глюк???

Та же бодяга была на недавно сдохшем генере... Свет включаешь -- лампочка зарядки совсем гаснет... То ли недозаряжает, то ли перезаряжает. Потом вообще сдох.

это нормальное явление. если стоит реле стандартное то лампа гаснет сразу, а если стоит реле другое- типа как в 500 ватнике или под электронное зажигание, то лампа вообще не гаснет, а только тускнеет с увеличением числа оборотов, но зарядка при этом достаточная.

Я так понял что это не решается и можно на это забить.
Или можно что то стелать?

на это НУЖНО забить.
у тебя зарядка есть? ну так чего тебе еще надо то?
хочешь потухшую лампу - ставь 150 ватный генератор и стандартную релюху.
хочешь 500 ватник - забей на лампу конроля.
даешь газу: фара светит ярче - зарядка есть! проверка закончена.
а то делают из мухи слона: лампа горит........ (и xyz бы с ней)

Хрен знает. На новом исправном генере лампа сразу гаснет, я в темноте проверял. А реле... Не знаю, Угрюмыч волговское присоветовал, оно один в один по месту встаёт, только надёжнее. Вот вчера купил, сегодня вечером внедрю. Там и посмотрим.

Можно поставить вольтметр с жигуля - сразу все будет видно, особенно перезаряд

вообще лампа необходима для создания начального подмагничивания,ток через нее течет всегда (стоит фактически парралельно реле регулятору.) если светиться тускло на оборотах выше 1500-с генером порядок!

Странно что сперва всё было ок.

Я конешно не могу тебе точно сказать, но как-то встречал подобные симптомы на автовом генере, тогда проблема оказалась в том, что один из диодов диодного моста выгорел и работали только две части обмотки статора, отчего генер полной мощи не выдавал и от разбалансировки его подшипники разбило.
Возможно эта же фигня и у тебя случилась, проверь мост, это не сложно.

Мужики такой вопрос! Если мне не хвататет мозьности 150 ватного генератора и я хочу поставить 500 ватный. Нужно ли что либо менять кроме генератора? Например реле, или акум!?

цитата:

Мужики такой вопрос! Если мне не хвататет мозьности 150 ватного генератора и я хочу поставить 500 ватный. Нужно ли что либо менять кроме генератора? Например реле, или акум!?

аккум оставь,реле выброси

Господа! Прошу подсказать какие свечи ставить.
Короткие или длинные? Какие плюсы и минусы у той и другой?
И если можно марку\название!
Зарание спасибо!

Поставь с длинныой юбкой. О своих впечатлениях и поведении мотоцикла расскажешь после. ОК?

В свеча с длинной юбкой может упираться поршень, а это не есть гуд, так что если ставишь длинные свечи подложи пару лишних шайб, со старых свечей /что превращает их в короткие/, а вообще лучше использовать обычные 11-е или 14-е с короткой юбкой. Вот тебе еще инфа к размышлению, видел появились двух-, трех- и даже четырех контактные свечи зажигания, NGK в том числе и с короткой юбкой, вот хочу в этом сезоне попробовать, думаю должен движок чище работать и заводиться лучше.

Если будет торчать резьба (с длинной юбкой), да исчо и нагаром обрастёт тады ты её хрен выкрутиш

Один раз поставил себе длинные свечи с двумя кольцами, но это не обеспечило должной герметичности, а затягивать с еще большим усилием я не стал, не хотелось довести бошку до футорки. Купил в тот же день свечи с короткой юбкой и тем остался доволен.

цитата:

Вот тебе еще инфа к размышлению, видел появились двух-, трех- и даже четырех контактные свечи зажигания, NGK в том числе и с короткой юбкой

только найти-б такую систему зажигания,которая сможет пробивать все эти три или четыре промежутка... тоесть хочу сказать,что реально работает только один искровой промежуток.
в момент искрообразования напряжение не мгновенно достигает пробивного напряжения, а произошедший пробой приведет к быстрому падению напряжения на свече и пробоя второго промежутка не возникает

цитата:

только найти-б такую систему зажигания,которая сможет пробивать все эти три или четыре промежутка... тоесть хочу сказать,что реально работает только один искровой промежуток.
в момент искрообразования напряжение не мгновенно достигает пробивного напряжения, а произошедший пробой приведет к быстрому падению напряжения на свече и пробоя второго промежутка не возникает

Поясни ка. Не все понятно

Для manowar: А зачем тебе оно надо, чтоб пробивались все четыре промежутка? Эти многоэлектродные свечи вовсе не для того был выдуманы. Основной их смысл в том, что при наличии нескольких электродов-промежутков искра шарашит по тому, который оказывает наименьшее сопротивление. Со временем этот электрод выгорает, загрязняется, и т.п., тогда искра будет идти по другому электроду - и так далее. Общая идея - не в получении ломовой искры на всех электродах, а в повышении надежности искрения свечи. Ноги растут с бензиновых авиационных двигателей - там похожие свечи применялись еще лет 40 назад.
Ну а если очень хочется, чтоб сразу на всех четырех электродах искрило - переходи на плазменный поджиг... и киловольтов добавь этак раза в четыре...

тоесть идет нарастание напряжения на свече до пробоя искрового промежутка,происходит пробой-напряжение на свече падает еще быстрее чем росло(вся энергия идет на поддержание искры). энергии накопленной в катушке не хватает для дальнейшего роста напряжения (у нас есть уже один ионизированный канал(искра) , фактически коротящий катушку с сопротивлением в несколько ом). точность изготовления свечей такова ,что один из электродов хоть на микрон будет к центральному электроду ближе,на нем и возникнет пробой . так до тех пор будет ,пока эррозия рабочего электрода или нагар на других электродов не приведут к возникновению пробоя на неиспользуемых электродах.
катушка все-таки источник высокого импульсного напряжения ,но не тока и напряжения одновременно.

покупать надо те, какие положено ... разницу в длине резьбы парой шайб не уберешь... там миллиметров 5-7разница... свечи лучше не покупать, а заказывать... стоить будут баков по 3-5 за штуку, зато приедут не паленые... те , что в наличии в магазах, особенно для жигулей, сплошь подделка... кстати, отечественные свечи не плохи...

для Lukich: будем заказывать отечественные по 5$ за штуку? глупо .

стальное кольцо нужной высоты+2 медных сверху и снизу решат впроблемы гиганта мысли. Раньше так и делали когда форсировали оппозиты а хороших коротких свечей небыло- брали жигулёвскую.

Простите, коллеги, но из-за чего, собственно, сыр-бор?

Первое, и главное: ужель вы думаете, что ежели в уральский-днепровский движок вкрутить хоть даже шестиэлектродные фирмовые свечи, то это что-то в нем существенно улучшит?
КалАмбур, однако, но стоит ли игра свеч? Больше денег потратите.

Второе (частность): а чего, собссно, хотим достичь? Зачем вворачивать длинную с шайбами и платить за это риском низкой герметичности и т.п.? У нас что, 80-годы и дефицит, не найти нужную?
Еще понял бы такую логику: вворачиваем "подлиньше" - получаем меньший объем в камере сгорания => больше степень сжатия со всеми втекающими. Но может ведь встретиться с поршнем. Тоже с вытекающими. А с шайбами все это по определению теряет смысл.

Ну, что еще. Калильное число нужно не какое попало, а такое, при котором в данном движке обеспечивается самоочистка и т.п. Это вроде на заводе просчитали давно и в инструкции по эксплуатации написали.

У меня на Днепре стояли всю жизнь штатные А14В. Советские - НИКАКИХ проблем.
На Волке, каюсь, ввернул Denso, но полный аналог 17-х. Так уж, побаловать решил.

Да, еще, покупая всякие дорогие 8-электродные куда больше риска нарваться на подделку, а уж энельсовские за десятку-другую подделывать никто не будет.

По поводу многоэлектродных свеч: буржуи от них уже отказались. идея была действительно в том что по мере выгорания одного электрода начинает работать другой и т.д. Заставить искру работать на все электроды сразу невозможно, так как разряд проходит только в одном месте. Достигался пробег в 100000 км. без замены свечи. На практике столкнулись с тем что во-первых дополнительные электроды
затрудняли обдув и поступление рабочей смеси в зону электрического разряда, во-вторых не спасали от новоизобретённых железосодержащих присадок к бензину, повышающих октановое число и попутно отлагающихся на изоляторе и выводящих свечу из строя. Несколько электродов не спасут ни при замасливании ни от нагара. Только от естественного износа при нормальной работе, но затрудняют зажигание смеси по сравнению с обычной.

по поводу длинной свечи: закрутить-то её можно, но на выступающих ви камеру сгорания витках отложится нагар, а её-то надо выкручивать когда-нить. во-вторых нижняя часть свечи не охлаждается контактом с головкой цилиндра. тут получаем весь спектр глюков, от изменения "горячести" свечи до калильного зажигания нагретой докрасна выступающей частью. о, целый опус получился.

Ставить свечи через несколько шайб действительно не есть Good.
Но если резьба под свечу сорвана - почему бы не выточить футорку под длинную автомобильную свечу ?
А насчет смысла замены свечей - купить автомобильную свечу проще, да и доступнее они, чем аналогичные мотоциклетные.
Да и технологии не как на наших А14В. Пробитые изоляторы и обгорающие электроды ?
И работа двигателя, поддерживаемая калением свечи ?
Надоело !
Надо пользоваться высокими технологиями.

поставил се бошевские с короткой юбкой у верки купил .. по 32 рублиа чтоль или чёто типа этого и не парюсь .. намано работают .. вчера двигатель изрядно прогрелся пока ехал по пробкам .. ничё с ними не стало . всё работает

для Alogizm: Не может Бош 32 рублиа (0,1 у.е.) стоить!

Я на Днепр ngk трёх контактные с длинной юбкой поставил,подложил шайбы, весь сезон отъездил и не парился.Мне лично они нравятся, хорошие свечи,и герметичность не нарушилась из-за шайб,и при хорошем нагреве отлично работают .Просто с умом всё делать надо...

ну ёпт . ну может 45... рублей не 0.1 а 1 уе ... хде это ты такой курс намутил а??

Подсказка: Бош-то наверняка турецкий... Вот и цена соответствующая.

для Ихтиандр: хрен ты угадал .. смотрю на коробку .. .Роберт Бош, Москва ул. Ак. Королёва 13\5 а на свече выгровино russia о как это Bosch Cu-Electrode W8BC

для D12:

цитата:

Общая идея - не в получении ломовой искры на всех электродах, а в повышении надежности искрения свечи. Ноги растут с бензиновых авиационных двигателей - там похожие свечи применялись еще лет 40 назад.

я так понял что речь идет о свече СД-49СММ от М-14П (этот двигатель стоит на ЯК-18Т,50,52 и много еще на чем... как впрочем и сама свеча много где еще применяется и помимо авиации - например в газовой промышленности в ГМК), так вот свеча эта имеет два электрода которые служат ИМЕННО для получения ломовой искры которая обязана скакать на них одновременно, если нет - свеча не исправна, точнее даже дело не совсем в силе искры сколько в их количестве (там плюс к этому еще и по две свечи на цилиндр - смесь надо равномерней поджигать, причем для переднего и заднего ряда свечей отдельные магнето). кстати, эта свеча имеет обычный диаметр и короткую резьбу - для оппозита в самый раз, только несколько длинновата ~15см.

для Alogizm:Да, с курсом я сказанул.

Для iRON: Нет, я имел в виду четырехэлектродные свечи с резьбой М1х24 мм и длиной (резьбы) где-то 25 мм. Маркировку не помню. Применялись на в первую очередь на Аэрокобрах с конца 1943г, а потом и на всем прочем американском летающем железе.
И второе - не может искра в обычных условиях скакать сразу по двум электродам одновременно. Не может в принципе. Это всего лишь "оптический обман зрения" (с).

для D12:

цитата:

четырехэлектродные свечи с резьбой М1х24 мм и длиной (резьбы) где-то 25 мм

ну нифига себе слоны я правильно понял что d=24 l=25?

цитата:

И второе - не может искра в обычных условиях скакать сразу по двум электродам одновременно. Не может в принципе.

может! когда энергии переизбыток и импульс длится долго, что как раз в магнето мы и наблюдаем но тем не менне все-рано есть более и менее нагруженный электроды в таких свечах, т.е. энергия протекающая через электроды не одинакова в зависимости от того насколько какой электрод обгорел...

цитата:

может! когда энергии переизбыток и импульс длится долго, что как раз в магнето мы и наблюдаем но тем не менне все-рано есть более и менее нагруженный электроды в таких свечах, т.е. энергия протекающая через электроды не одинакова в зависимости от того насколько какой электрод обгорел...

смотри выше.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется) за один импульс. другое дело, что если растояние одинаково,может бить то один промежуток,то другой( зависит от фаз луны,погоды на марсе и курса $).
только если вкорячивать в такую свечу энергию в пару мегаджоулей,то пробьёт и второй промежуток.

цитата:

.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется)

А как тогда обьяснить такое явление, когда молния разветвляется надвое, а то и натрое? (посмотри на небо в хорошую низкую грозу)

цитата:

.....пробой наступает только в одном из двух промежутков(где тонко -там и рвется)

А как тогда обьяснить такое явление, когда молния разветвляется надвое, а то и натрое? (посмотри на небо в хорошую низкую грозу)

Пардон, инет подглючивает..

не понимаю "нафига козе баян" ?! не прет совдеп, аналоги есть тоннами( тут главное не подъ№ба чтобы) , но вот чтоб с длинной юбкой пихать ... кхмм.. это сколько ж туда шайб насуватть надо .. а главное СМЫСЛ в ЧЕМ ?

Да смысла никакова, вопрос ведь уже перерос в то можно или нет. Типа набивать солому в пакрышку- до дома доедеш когда нет другого выхода, но когда есть камера то смысла в соломе уже нет.

для el-diablo: хм ну и способ . .чесно скажу я о таком дажеб не дадумался блин

Додумался б, уж поверь, в экстримальной ситуации мозг либо работает либо умирает)))))))

Все, что было сказано о недостатках длинных свечей - абсолютная правда. И о калильном зажигании от выступающей части, и о повреждении резьбы наросшим нагаром, и т.д. Могу добавить, что выступающая часть нарушит правильную форму камеры сгорания, динамику движения и горения смеси. Но по сравнению со всем выше сказаннным это семечки. Мораль: про длинные свечи - забыть. Аминь.

Я себе поставил давеча свечи длинные Лексусовские причем не подделка с начальского трактора, работает пучком ни каких проблемм не набюдается. Правда пришлось по одной шайбе подложить, НО! компрессия нормальная, ни каких погрешностей пока не замечено. Работает на ура

Бл%ть, да свечей с короткой юбкой ДОХЕРИЩЩЩЩА. Любые, на выбор, на любой вкус. Нах%я се голову забивать. Не пойму. Ну а если уж приперло, так подложил пару шайб и пи*дец!

для Бешеный_Хули:
да тут уже видимо не в этом дело совсем
свечи для оппозитчика все-равно что пиписька для гомика - нет повода не помериться с собратом

Вопрос вот в чем! изготовил шторку к датчику холла на основе штатного автомата. А он сработан нашими пьяными мужиками. Там две пружины с разной силой.
Но по теории они доложны закреплены так, что бы сначала одна обеспечивает линейную характеристику, потом вступает вторая заваливая кривую более полого потом упирается в упор и при увеличении оборотов раньше уже не делается!
для автомобилей можно прочитать в литературе на сколько градусов при каких оборотах.
А на долбанный Урал кто нибудь видел????
Или если есть мотоспорцмены тут?? как у Вас (колясочники) этот узел регулируют???

Может у кого из всякой покупной ерунды на УРАЛ были характеристики нарисованы???

Давайте обсудим!!!

В каком-то из журналов "Мото" всё это было - сёдни вечером раскопаю, завтра напишу (када на работу припруся)

До 1200 об/мин колена опережение не изменяется и составляет 0 - 8 градусов до ВМТ, по мере увеличения частоты вращения линейно возрастает и при 3400 об/мин выходит на максимум: 30 - 36 градусов до ВМТ, ежели на маховике нанести шкалу от 0 до 36 градусов, то можно проверять стробоскопом.

А как-же одна из пружин имеет длинное ухо, явно сначало мелкая работает потом перегиб характеристики - вступает толстая , как у авто! Или я не прав???
хочу снять характеристику а с чем сравнивать???

Я тут где-то спрашивал, но инфы пока нет.
Вот ента самая кривая характеристика она таки диктуется простотой
узла (автомата опережения) и предположением, что нехер людЯм на
повышенных оборотах кататься или всё-таки необходиа именно такая
(в чём сумлеваюсь).
В идеале бы посмотреть характеристику на реальный двигун и на
идеальный и сравнить.
Плиииз, жажду знаний.

Тема интересная, а инфы мало.
Характеристика имеет 2 точки перегиба на 1200 и 3400, это конечно для упрощения узла.
На иномарках специально ПЗУ стоит с прошивкой характеристики и я думаю что она не имеет вид ломаной.

Если такой автомат сделать - то можно выжать с двигла всё до копейки!
Самое круто свою кривую характеристики туда прошить, под конкретный двигатель.

для 1walera:

Можешь сказать, как ты её снимать будешь, какие приблуды надо и как их присобачить?

для evivan:Как ни крути. он в ПЗУ идеально кривую не влепиш, один фиг дискретная будет. зависит от объема пзу'хи. и как правило чем выше обороты - -тем более ступенчато получаеться...

для Лукич:

"Дискретно всё в этом мире бушуещем" Matrix has you

Объём памяти не проблема ни какая - это раз,
а записывать в ПЗУ можно только законы функций - это два.

Вопрос в другом где взять идеальную характеристику?

Я как-то пытался писать на ИМЗ , но ни привета, ни пошел на х... Они сами.наверное не знают оптимальной характеристики УОЗ. О вакуумном регуляторе речи вообще не идет.
Не плохой вариант, на мой взгляд, установка Оковского трамплера.
Кстати на PIC вся таблица заняла 32 байта. диапазон до 6500 об поделенна 16 промежутков, в каждом задается байт начального угла опережения и 16 бит угла наклона характеристики. В общем получается 256 промежутков через 25 об/мин. Помоему достаточно.
Отдельно как зажигание не испытявал, но на симуляторе считает верно.

для AlexeyZ:

Это Оковский на PIC- е сделан или какой?

Помоему Оковский не пойдет! Эта кривая доложна компенсировать нелинейность скорости згорания смеси от оборотов. а это прежде всего от формы камеры и мех потерь всяких! у долбанного ИМЗ по теории не может быть как у Оки!

У нас в Екатеринбурге каждое 9 мая проходит мотокросс там на урала гоняют судя по звуку на очень больших оборотах.
Надо спортцменов найти и спросить у них!!
У КОГО ЕСТЬ??????

для 1walera:

На вряд-ли у них электронное:(

В древней, но оченно хорошей книге "Подготовка мотоциклов к соревнованиям" про спорцменов сказано, что у них ручное опережение (если магнето установлено)

для 1walera: Нихрена себе - мотокрос и с ураловским двигателем. Носвость для меня. Вообще если будешь с этими ребятами общаться, то распроси у нах чсто они вообще с двигателями делают. Очень интересно как это у них оно работает н а высоких то оборотах!

Какая бы ни была характеристика в ПЗУхе это лучше чем ничего это раз и лучше чем автомат с пружинками это 2. Во всех паспортах на машины приведена хар-ка не зависимости которая должна быть, а хар-ка долбаного регулятора с пружинками, зависимость должна быть вида експоненты кверх ногами ( ПРИМЕРНО !) а подбирается характеристика для каждого мотора индивидуально! В этом и заключается спортивная настройка опережения. Путем проб и ошибок. У кого стоит опережение тросиком можно на ходу снять характеристику, выбирая угол при каком то характере движения, точек 6-7 ( хотя опять же под конкретный мотор ) потом апроксимировать и зашить в пзу. А ты схема (о которой говорил АЛЕКСЕЙЗ ) встречалась на туристической ямахе и эндурной хонде. Да здравствует электроника !
А аналогом вакуумного опередителя может служить кнопочка- концевик дроссельной заслонки. Например при небольших оборотах если дать газу система уменьшит уголл опережения.

для Bike:

Hi электронщикам с Томска!

цитата:

А ты схема (о которой говорил АЛЕКСЕЙЗ ) встречалась на туристической ямахе и эндурной хонде.

Кинь,плз ссылочку на схему или на мыло evivan@mail.ru_70

Ну чё, пустые разговоры, похоже!
Никто ваять не собирается в железе?!

Дык ваять - не проблема. Знать бы что. Я думаю, что характеристику и на стенде снять можна. Искать следует компромис между потерей мощности (крутящего момента) и детонацией, например. Был бы стенд для "двигла". Ишо нада для измерений осциллограф (можно одноканальный) и ждущий одновибратор №1 с регулируемой длительностью и №2 для формирования искры. Для большей точности ещё надо новый мотор и электронное зажигание, чтоб от качества этих компонент результат меньше зависел.

Смысл в следующем. Установить датчик, скажем для определённости, на [минус 40] относительно ВМТ. Подключить осциллограф к выходу одновибратора №1. Установить длительность импульса №1 около 7,5 мс для компенсации раннего зажигания. Запустить двигатель. Снять характеристику (см. ниже) для разных оборотов. Я никогда стенд не видел, могу только предполагать способ получения оптимума. Опять же предположим, что степень сжатия не выше заводской (по проливке маслом!) и детонации нет. Тогда на стенде задаём нагрузку, фиксируем положение ручки газа и регулируем одновибратор №1 до получения максимальных оборотов при определённом положении ручки газа. Записываем [период следования] импульсов и [длительность]. Фиксируем ручку газа в другом положении, регулируем, записываем и т.д. Формулы для расчётов [углов опережения] и [частот вращения]:
n[частота вращения] коленчатого вала = 60/[период следования] {Об/мин}
ф[угол опережения] = [минус 40] + [длительность]*360/[период следования] {градус}
Приведенные формулы верны для 2-х цилиндрового 4-х тактного двигателя.

ЗЫ. Если удастся обеспечить постоянство нагрузки тормозом (кому его не жалко) на мотоцыкле, то этим способом можна и в гараже. Я свой развалил, посему и рад бы и PIC не проблема да некак. Если хто сможет реализовать, то желательно указать модель, пробег, степень сжатия (по маслу или по воздуху но с электростартёром) марку бензина, регулировки карбюратора (бедная смесь для экономных или богатая для резвых).

Дочитал таки я книжку по электронным зажиганиям и коммутаторам.
Получается, что все коммутаторы для жиг и волг сделаны на базе контроллера зажигания L497 или его отечественных аналогах. Автомата опережения зажигания там ни у кого нет.
Далее в этой же книге читаю про опережение зажигания. Написано, что у нас применяются всего два основных способа регулировки опережения механический (центробежный с грузиками как на Уралах) и ваккумный как на вазах.
А теперь внимание вопрос.
Почему до сих пор никто не замутил систему типа как в БСЗ Уктус для Урала (впрысковые вазы и волги в расчет не берем). Т.е. прошита жестко зависимость угла опережения от оборотов двигла. Микроконтроллер считает обороты колена и вычисляет угол.
Я думаю, что наверное это из за того, что зависимость вычислена для какого то одного режима работы двигла, усредненного и не может обеспечить эластичности двигателя. Во первых нагрузка на двигло всегда разная, пустой, с пассажиром, в горку, с горки и т.д. Вдруг в горы поедешь, разрежение воздуха и будут косяки. Давайте вместе поморщим репу над этим вопросом.

для ZeroForce:а как книга называется?

для MadMazy:
Это серия книжек по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей.
Книга первая "Электронные системы зажигания и коммутаторы".
Книжка супер. Рассмотрен принцип действия, элементная база и даны схемы почти всех типовых коммутаторов, которыми комплектуются отеч. машинки.

для ZeroForce:а год, автор и издательство?

для ZeroForce:

Недавно спрашивал у мужика- электронщика про эл.зажигание и угол, типа у тебя, говорю электронное должно быть? (У него жига). В ответ - херня, я, говорит, когда-то ставил, потом выкинул его на хрен, поставил обратно штатное.
-?
- При долгой езде (при жаре) оно нагревалось, (установлено было под капотом) и выдавало хероту всякую!

Мое мнение такое - схемотехника плохая, нет цепей температурной коррекции или они не эффективны.

цитата:

Почему до сих пор никто не замутил систему типа как в БСЗ Уктус для Урала

Для новых моделей делают на микроконтроллерах с туевой хучей датчиков (входных параметров) - там все работает корректно. А для старых такой не делают (типа update kit - было бы неплохо) :
- экономически не эффективно (будет дорого).
- лучше будут покупаться новые модели (а они дороже).

Типа УКТУСа - я думаю не делают в том числе по вышеуказанным причинам, и
- хрен редьки не слаще, но дороже.

цитата:

Почему до сих пор никто не замутил систему типа как в БСЗ Уктус для Урала (впрысковые вазы и волги в расчет не берем). Т.е. прошита жестко зависимость угла опережения от оборотов двигла. Микроконтроллер считает обороты колена и вычисляет угол.

http://www.moto.nnov.ru/getpage.php?id=74&page=1
/>

а я просто расточил немного кулачки стандартного зажигания, чтоб конечный угол опережения на больших оборотах был больше.

to evivan: Салют томичам !!!

Верно предыдущий оратор описал процедуру снятия характеристик с мотора. Не будь Таганрог так далеко, я бы припер туда свой комп, паяльник, и сняли бы эту долбаную хар-ку.
Одно но. Для каждогол мотора все равно оптимальная хар-ка своя. Как вариант зашивать в ПЗУ не одну кривую, а например 5-10-15 ( скока влезет) таких же кривых но сдвинутых относительно друг друга по оси оборотов. Выбор производить вручную ( какими нибудь джамперами ) В Бошевском зажигании стоит датчик детонации , с помощью которого выбирается эта кривая. В принципе влудить датчик детонации - не проблема ( у уралов бывает детонация ? ) добавить бы еще вакуумник... но это уже сильно усложнит ( удорожит ) систему. Хотя как вариант к вакуумнику концевик присобачить и сделать как я писал где то выше. В общем есть над чем подумать.
Основные вопросы :
Коммутатор+ катушка - я за ВАЗ2108
Контакты нафиг - датчик холла или оптопара.
блок регулировки - стандартный автомат или процессор и пзу.

Для снятия характеристики нужно каким то образом выловить ВМТ . либо на роторе нанести шкалу или метки и светить стробоскопом либопоставить доп датчик и мерять 2 канальным осциллографом.

любое усовершенствование только к лучшему

Блин, я начинаю медленно охреневать. За 41 тысячу пробега на моём Соляке сегодня сдох ДЕВЯТЫЙ!!!!!!! генератор. Пятисотваттник. Таким образом, генераторы переходят в разряд расходных материалов, вроде свечей. Только почему цена тогда несопоставима с ценой тросиков, свечей тех же или покрышек? Что за издевательства, нах? Или дело в моём мотоцикле? А он-то каким образом их убивать может? Посему вопрос: как сделать так, чтобы ездить с полкиловаттником, но не менять его дважды в сезон? Может, у кого-то был такой же "триумфальный" опыт?

Да, чуть не забыл, эти сволочные генераторы все дохнут по-разному. Системы нет.

у меня был из первых партий. (проработал 3 года). отличительные особенности качественное литье корпуса. не то что щяс гавно рыхлое. и корпус был покращен светло бирюзовый цвет. умер по глупости. я не заметил что он развинтился весь. и ротором своим разбил статор. перебил там намотку...

Штирлицу: У меня первый тоже прошёл 25 тысяч. Потом у него сгорели две фазы статора, но он и на третьей продолжал добросовестно давать зарядку, правда, только после 3000 оборотов. а за последующие 16 тысяч пробега их сдохло ещё ВОСЕМЬ! Вот я и хренею.

цитата:

не то что щяс гавно рыхлое

эт точно... то трещины пойдутрадиальные от подшипника, то не пойми как крпус развалится...

Да-да, с генераторами бяда творица! Свой уже третий раз ремонтирую (с учетом того, это уже третий)! А умирать он начинает благодяря подшипникам, которые не расчитаны на продольную нагрузку из-за косозубой передачи. После этого появляются как поперечный, так и продольный люфт. Еще частенько умирает регулятор, но их в последнее время в магазинах полным-полно, но лучше брать от волговского генератора, он по качеству лучше. Вообще, как было сказано, эти генераторы не расчитаны на подобное применение. Они были разработаны для ременной передачи (Кстати, устанавливаются они на бетономешалках), отсюда все беды с подшипниками....

во как... занчит либо прямозубку в ГРМ делать, либо в гене подшипники менять... ( см. топик "что за грохот" там те же выводы). все. достал ужо... буду менять на автошный, прицеплю сбоку над горшком, пущу рямень, и пусть робит с моторесурсом тоЁтовского гена. Да и ватов там по боле будет...

для stix: А рямень на че надевать снизу?

для Ихтиандр: Сочувствую, о собрат по несчастью.

У меня позавчера случилась та же беда. Незаметно причем.
Ехал по МКАДу и резко заглох! Оказалось, давно уже ехал на аккуме.

Выключил фару, добрался до дома, поставил такой же генератор со второго аппарата - всё ок, заработало.

Сломавшийся уже отдал в ремонт. Даже интересно что там сломалось...

P.S. За примерно 6 тысяч пробега (только мной! Не известно сколько прошлый хозяин еще ездил) на этом аппарате такое первый раз. Надеюсь, последний...

цитата:

А рямень на че надевать снизу?

от родного гена оставляем тока часть вала с шестерней и подшипником и часть корпуса шоб прикрутить к картеру. вместо всей тряхомудии ставим клесико с пазом под ремень, а ген на манер автошного крепления с озможностью натягивать ремень. фотку куда кинуть?

Братцы! GRM конкретизировал немного. Слушайте. Значит так, свежекупленный генер надо разметать, добраться до подшипников и напхать туда литиевой или молибденовой смазки. Потом собрать. Ходить должен дольше. А ещё, поскольку из-за кривозубого привода в этой срани полно люфтов, то может случиться, что одна щётка начинает ездить по обеим леммам. Обмотки от этого офигевают и горят. Получается коротыш. И вот как с люфтами бороться -- хрен знает. В качестве профилактики надо почаще менять подшипники, которые стоят по тридцатке.
СЛЭШУ: А куда отдал в ремонт? Там мне мазы нет починить? А то, сам понимаешь, сколько уже у меня неисправных скопилось... Я боюсь в электроприборы сам лазить -- просто по неумению. Чтобы хуже не сделать. Щас тебе просьбу шестерёнкой продублирую.

[Редактировано 16/4/2003 Ихтиандр]

а мож прямозубую ГРМ заказать? кто нить просчитывал на куда ентот прибамбас упрецы?

для stix: Кинь в меня фоткой, plz
scherbakovd@mail.ru

цитата:

от родного гена оставляем тока часть вала с шестерней и подшипником и часть корпуса шоб прикрутить к картеру. вместо всей тряхомудии ставим клесико с пазом под ремень, а ген на манер автошного крепления с озможностью натягивать ремень. фотку куда кинуть?

для STIX
привет! кинь мне тоже. жутко интересно посмотреть на эту идею.
uralbiker@moto.ru

[Редактировано 16/4/2003 URALBIKER]

по идее, если родные шестерни рассчитаны с небольшим запасом, то прямозубая получится шире. либо вообще не влезет по межосевому расстоянию. оно же тоже от нагрузок зависит.

для Ихтиандр:привози.думаю половину починим точно.а может и все.

для stix:

цитата:

фотку куда кинуть?

Стикс давай сюда закин плиз ljdmila@mail.samtel.ru

2 Stix: и мне кинь!!! Motolexa@nm.ru

ну и мне тогда
maug1i@moto.ru

цитата:

а мож прямозубую ГРМ заказать? кто нить просчитывал на куда ентот прибамбас упрецы?

не стомт косозубка крепче, и она намного тише в работе.

А с каким передаточным отношением лучче слабудить эту ременную передачу на автошный генер?

цитата:

А с каким передаточным отношением лучче слабудить эту ременную передачу на автошный генер?

да вроде как поровну. Если конечно ГЕН не от ракеты горизонтального полета с рабочими оборотами под 10-12 тыщ.

цитата:

а мож прямозубую ГРМ заказать? кто нить просчитывал на куда ентот прибамбас упрецы?

да примерно такая же она и будет, нагрузки там небольшие, и по шуму такаяже, но этот гимор не стоит свеч

лучше автошный на ременной, тока чем закрыть образовавшуюся дырку на месте старого гена, ато выглядить будет не эстетично

и мне фотку Graf@akm.ru

Можить как раз тракторный 700-ваттник и поставить?

У нас умельцы делали такой прибамбас с автомобильным генератором! Работате отлично. Единственное что плохо так это то что сбоку такая балда висит - некрасиво. Хотя кому как нравится!
А вот с передаточным числом кажется стоит быть поосторожнее! Ведь от оборотов зависит напряжение!

цитата:

А вот с передаточным числом кажется стоит быть поосторожнее! Ведь от оборотов зависит напряжение!

от передаточного соотношения зависит только лишь при каких оборотах начнет генер давать зарядку. другое дело ,что если увлекаться повышением пер соотношения(что-бы генер давал зарядку,скажем при 500 об мин ) то повышаеться нагрузка на двигло, на шестерни ГРМ(быстрее износ,затрудненное вращение коленвала)

для manowar: Так вот и как же это всё дело подобрать. Можно какнить посчитать исходя из того на каких оборотах начинает работать зарядка на штатном генераторе!
И кстати на каких она начинает? Поидее если двигатель пыхтит нахолостых, то генератор уже в режиме зарядки?

для manowar: Так вот и как же это всё дело подобрать. Можно какнить посчитать исходя из того на каких оборотах начинает работать зарядка на штатном генераторе!
И кстати на каких она начинает? Поидее если двигатель пыхтит нахолостых, то генератор уже в режиме зарядки?

500 уже при 1000 заряжает точно и при меньших тоже нагрузка на грм почти не возрастет тк пока ты не нагрузиш электропроводку обратный момент на генере не появитса напряжение почти не растет с оборотами тока куда вам 700 ватт при 12 вольтах то это же 50 ампер должно быть ,провода такого не потерпят ,штатные по мойму всего на 10а рассчитаны ,хотя 50 ампер не пропихнет он, тока я чета не пойму унас генеры постоянного тока или трехфазники, но даже если и трехфазники то там на корень из трех там поделить и т.д... один хрен дохуя, так это я то к тому что 1:1 ставить и все пестато будет

цитата:

И кстати на каких она начинает? Поидее если двигатель пыхтит нахолостых, то генератор уже в режиме зарядки?

500-ка на 1000 об не обеспечивает и 2ампер при 12 вольтах. только начиная с 1400 можно говорить о зарядке(уже реально снять и 10 а) так что ответ-скорее нет,тк на холостых у тебя зажигание жрет около 1а +габариты,свет...
для qqq: генераторы у нас трехфазные,постоянного тока(мост тож трехфазный)

Вобщем, дело за малым - расчитать усталостную прочность вала с приводным шкивом, передаточное отношение, ну и генер выбрать. Давайте искать, мужики

Слышите, че спрошу? А вот от ВАЗов генератар вместо 500. на свое место никак не замондекрячеш?

Идея: поставить ДВА генера с обоих сторон, так мы избавимся от консольной нагрузки на приводнрй вал и в случае вылета одного генера будем спокойно издить на втором. Будет оппозит не только по цилиндрам, но и по генерам!

для FaterАга, для симетрии типа

цитата:

поставить ДВА генера с обоих сторон

Основательно.... неплохо..... надо попробоватть.

может тогда проще маховик намагнитить,катушки вокруг картера расположить??
генером 500-кой доволен по ухи. при должном уходе и отсутствии кз по питанию служит долго. а горит быстрее по причине того ,что сопротивление обмоток меньше чем в 150 вт генере.поэтому при кз по питанию и ток гораздо больший идет(до 100 а,а это уже как у более-менее нормального сварочника),ресурс щеток больший(диаметр контакта меньший,при равных оборотах и скорость перемещения контактных площадок меньше (соответственно и нагрев меньший ,и меньшее истирание и общий "пробег" щеток меньший чем у 150)). остается только следить за состоянием подшибников. начал реветь-меняем.

для manowar:пральна! так и надо днлать, он-же ещё и стартером будет...

[ http://www.contiteves-am.com/international/systemsinmotion/intl/gb/popup.htm ]
[ http://www.contiteves-am.com/international/systemsinmotion/intl/gb/isad.htm ]

Кидал уже фотку .......... Дубль два.....http://dd59.narod.ru/Ir/10.jpg генер от Москвича работает 3 года шкив с 2мя проточками- справа на генер, слева на компрессор

для DRoN_Kr: а шестерни грм не жаль?

Тут намедни ходил по авторынку, присматривал генер... Но вот что мне мужики тамошние сказали: Вмастрячить-то мона хоть от БЕЛАЗа, но вот тока зарядку он такую буит выдавать, что мотоциклетный акум выкипать попросту буит... У кого уже автошный гинер стоит, какие наблюдения по этому поводу? Верить аль нет?

для manowar:..а причем тут ГРМ? ...а если с ними что и будет, то можно на ремённую передачу поменять...

цитата:

но вот тока зарядку он такую буит выдавать, что мотоциклетный акум выкипать попросту буит...

Неа не верь, Manowar уже разжевывал этот вопрос, если напряг в норме, то ток зарядки не причем, чем напряжение больше попрет, тем и ток полезет, нормальное напряжение хоть для 9 амперного, хоть для 9999 амперного 13 с небольшим, так, что непотянуть могет, а перезарядить не могет. Когда от Белаза поставиш скажи

Не знаю как от Белаза, а по молодости у меня была идея поставить генер-ветряк от самолета.Да только у них 27 вольт. На том и обломался. И батарейки ихние по той же причине не подходят на одиночке. На люлечники мужики ставили такие, через трансформатор пускали. Сам видал.

для DRoN_Kr:если стартером будет-звездец шестерням
для Sat:что аккум через транс подключали??? не шути так.

Да мне так сказали, и херь у них какая-то в багажнике рядом с батареей лежала, через которую провода шли.

для manowar:если маховик, он-же генератор, он-же стартер?...странно...причем тут ГРМ?...если крутить двигло через ГРМ - то конечно ему пипец настанет, ты ссылки глядел?...там ж явно показано, что на маховике вся приблуда стоит...

Надо делать цепь на ГРМ и ставить генератор от иномарки!

для Shmit:Было бы не плохо сначала смотреть на дату создания топика , а потом уж постить

цитата:

29/4/2003

!!!!!!!!!!!!!!

так мож все-таки тракторную 700-ку вставить ?!!
Он отдает уже при 900 об/мин гораздо больший, чем зарядной ток.
Ну только придется вал проточить под шпонку, да малость подумать над
над крышкой. Кажись енто меньше гемора, чем лабать новую крышку под авто-генер. Хотя изначально он под шкив приспособлен.

для Ихтиандр:Cочувствую тебе, я думал 500 ваттые понадежней чем 150 ваттные, понял значит ошибался. У меня на Днепре 11 за 32000 тоже раза четыре
летел генератор, морока одна хотел заменить на 500 вт. не буду, подожду еще. У150 закономерность нашел у меня лители когда жарко на улице, двигло сильно горячее скорость не большая обычно по направлению едишь. Генератор нагревается от двигателя сопротивление обмоток падает, короткое и пи....ц генератору, а шестерня не причем подшипники надо чаще смотреть и смазывать.

для Ромео:А реле-регулятор тогда для чего, напряжение и мощность разные понятия и физ. величины.

цитата:

двигателя сопротивление обмоток падает

у металлов обратная зависимость-сопротивление растет с повышением температуры....
а вот диодный мост........

"Генератор DENSO

Начиная с сезона 2004 года на мотоциклы "Урал" устанавливается генератор DENSO японского производства. Электрические характеристики этого генератора аналогичны характеристикам генератора 14.3771, который устанавливается на мотоциклы сегодня (при поставках в Ирак). DENSO стали устанавливать на российские мотоциклы взамен привычного пятисотваттника по причинам высокой надежности японского генератора. Сегодня этими генераторами комплектуются мотоциклы, экспортируемые в Америку. "

источник:
http://uralmoto.ru/content.php?cat=support&t=denso.html

для manowar:Про зависимость не знаю, но почемуто обмотки перематывал, а мост неменял.

для momo:А где можно достать такой , подскажите, скока стоит, если у кого есть возьму.

Я мацаклетных генераторов перечинял уйму.Особенно часто встречается обрыв обмотки возбуждения.А рвется она оттого,что катушка от вибрации смещается относительно вала.Я после перемотки катушку приклеиваю к сердечнику эпоксидкой.А перед этим сердечник прихватываю сваркой к валу.И ничо,работает.

для Семеныч:У меня 2 мертвых валяется, можен сделаешб???

для VER:Это насчет "горит от перегрева" ..

для manowar:Да вроде этого, я посто по своему Днепру такой вывод сделал.

цитата:

Блин, я начинаю медленно охреневать. За 41 тысячу пробега на моём Соляке сегодня сдох ДЕВЯТЫЙ!!!!!!! генератор. Пятисотваттник. Таким образом, генераторы переходят в разряд расходных материалов, вроде свечей. Только почему цена тогда несопоставима с ценой тросиков, свечей тех же или покрышек? Что за издевательства, нах? Или дело в моём мотоцикле? А он-то каким образом их убивать может? Посему вопрос: как сделать так, чтобы ездить с полкиловаттником, но не менять его дважды в сезон? Может, у кого-то был такой же "триумфальный" опыт?

цитата:

Насчёт косузубки - ставил год назад товарищ один радиально-упорные подшипники, пока проблем нет с этим. С обмотками сложнее - изоляцию шьёт...

Для VER.Сделаю,токо живу я в Череповце.Далековато пересылать.

для Семеныч:Я все прикину и дам знать, зима длинная, а резерв иметь надо тем более у нас с генераторами проблема. Спасибо Семеныч, но предложение в силе.

как бороться с неисправностями в генере понятно... можно что-то перемотать, что-то поменять, а вот как бороться с тем что корпус 500 ватника просто разваливаеться от тряски в месте крепления? может подложить под него что нибудь али еще как. поделитесь опытом если кто делал...

Для VER.Без вопросов.Чем могу помогу.
Для BerZerk.Я думаю,корпус генера у тебя рвется оттого ,что не отрегулирован зазор между шестеренками в приводе.Попробуй после запуска,на холостых оборотах чуть ослабить гайки повертеть генер потиху .Надо выбрать уровень наименьшего шума.Потом затяни гайки и все.

для Семеныч: корпус 14 000 км ездил не рвало, прокатился по очень тряской трассе 150 км (Ебург-Челябинск) и п..здец корпусу... вот и думаю чего бы под него подложить.

для Семеныч:Сасибо, ближе к осени на связь выйду уже четко.

Для VER.Ладушки,если чо,звони на мобилу:+7-921-252-88-75.

А мне один токарь сказал, что валы все у ваших генераторов кривые, вот они все в хлам и разбивают!? А чего делать я и не знаю с этим?

У знакомого 150 ватники мруть в сезон только 3 штуки. У него кривой картер шестерни ваще колбасит и закусывает.

цитата:

сопротивление обмоток падает

наоборот с нагреванием сопротивление обмоток возрастае, так и всего остального. Так вот у этого фраера кртер кривой, шестерни не так зацепляются, как не регулируй, закусывет при нагреве и еще сильнее перегреается и всему ХАЙДУК наступет(в генраторе).

Народ, поделитесь схемой установки данной штуки, а то в нашу деревню завезли только зажигание, а описания не завезли...
Может у кого есть отсканеное или еще как...

Прикручиваеш основание (3 болта с гроверами и шайбами), далее ставиш круглую херню со шторками (черная такая) ставиш так чтоб позы на ней вошли в подрезы на валу ГРМ и прикручиваеш болтом М6 с шайбой, далее ставиш катушку и сам блочек с датчиком холла (проводами вверх), далее провода (если смотреть на двигло со стороны переднего колеса, пялишся на блок зажигания) то черный провод идет на левую клему катушки а красный на правую, к красному и еще подключаеш плюс от замка зажигания и все. А регулируеш так, ставиш маховик на метку зажигания и блочек крутиш до того момента как погаснет светодиод и затягиваеш все отверткой (но на практике оказалось что приходится на работающем двигле выставлять на его лучшаю работу), так как по меткам и светодиоду хреново получается.

Это зажигание ставиться вместо автомата опережения с грузиками.
А как (или какое) поставить электронное зажигание вместо старой системы с ручным опережением. Придется ли менять распредвал ?

цитата:

А как (или какое) поставить электронное зажигание вместо старой системы с ручным опережением. Придется ли менять распредвал ?

Придется переводить эектрику всего мотоцикла на 12 вольт.

цитата:

Это зажигание ставиться вместо автомата опережения с грузиками.
А как (или какое) поставить электронное зажигание вместо старой системы с ручным опережением. Придется ли менять распредвал ?

Вот это я нескажу, несталкивался. Но помоему посадочные проточки и крепеж на всех телегах одинаковый. Попробуй притулить звонок, если станет то Екатеринбуржкая зажигарка станет без проблем.
ЗЫ/// А еще: После установки этого зажигания несадится стандартная крышка, прийдется или делать проставу или ставить пластиковую крышку

цитата:

прийдется или делать проставу или ставить пластиковую крышку

моно и в обычной вырезать на...й все перегородки и в дву местах стенки потоньше сделать.

Народ, мне тут втирали, что на Ебургских системах хилый коммутатор сто ит, типа горят часто и все такое. так вот мож путают с другими, или действительно так ???

На сайте www.chopper-style.ru есть неплохое описание как смастрячить собственное из различных деталей, да и дешевле наверное выйдет

[Редактировано 16/4/2003 Виктор]

цитата:

Народ, мне тут втирали, что на Ебургских системах хилый коммутатор сто ит, типа горят часто и все такое. так вот мож путают с другими, или действительно так ???

Если конкретно то комутатора там как такового нет, а ненадежным там считается тока выходной, ключевой транзистор, тоесть его советуют менять на аналог импортный или более мощьный.

Если уж в Старооскольском зажигании вылетает мощный импортный ключевой транзистор на выходе, чего же тогда ждать от Е-бургского, там отечественный. И маркировку гады затирают, чтобы было неясно на что менять.

цитата:

И маркировку гады затирают, чтобы было неясно на что менять.

Там стоит КТ898А1 аналог ему помоему BU931

Народ, кто имеет информацию на счет двухвыводных катушек от авто? У нас в городе в наличии имеются в основном только 40637.05 (толи от ГАЗ, толи от ОКА), прокатит ли она?
И еще: менял ли кто родную оппозитную на какую-нить от авто БЕЗ установки электроники?

Инфа тута:
http://oka113.chat.ru/electric/iskra-dup.htm
/>

катушки для бсз отличаются сопротивлением и индуктивностью.
У обычной уралячей 2ома, а у этих 0.5ома.
Соответственно и ток через них будет больше проходить.
Если на контакты повесить низкоомную то они быстро обгорят, а если сильна нада то ставится сопротивление(тока резону при этом никакого).
На электронное зажигание(любое) подойдут любые из автомобильных(двухвыводных), даже обычная уралячья покатит, тока искра будет поменьше.

Ставил двухвыводную от ГАЗ, искра замечательная.
Без установки электроники тоже работает неплохо, но по моему вся эта байда жрёт дохрена
Аккум быстро садиться (если при етом моц не заводиться)

Поставь 2 любых от жигулей классики или Москвича (Б-117 или Б-115) по одной на цилиндр. К прерывателю подключаются паралельно. Они высокоомные, порядка 2-3 Ом, а не 0,5 как для электронных, но один фиг тянут прилично. При нормальном акуме пройдут. Вписываются на коленные щитки

цитата:

повторюсь(уже писал)
если родной ,уралячьей нет-то можно и чёрта с рогами присобачить,чтобы искру давал...
только смысла ставить вместо родной катушки автошные-не вижу вовсе... тк есть уралячьи на любой вкус.

цитата:

если родной ,уралячьей нет-то можно и чёрта с рогами присобачить,чтобы искру давал...
только смысла ставить вместо родной катушки автошные-не вижу вовсе... тк есть уралячьи на любой вкус

Мона и черта- рогов 2, как раз на 2 котла. Теперь насчет автошных и уралячьих:
1. Обычная автошная маслонаполненная, а уралячья -сухая, потому у автошной лучше охлаждение и она лушше защищена от пробоя и межвиткового замыкания, масло а тем более трансформаторное всетки диэлектрик.
2. Автошные двухвыводные (406 Газовская или Оковская) сделаны на замкнутом магнитопроводе, как у трансформатора, а не на разомкнутом как на обычной автошной или уралячьей, потому энергия поболе. Плюс залиты какой то херней, а не замотаны тряпкой, хоть и пропитанной, как уралячья, потому опять таки меньше вероятность пробоя или межвиткового. Или может есть какие-то новые уралячьи, тогда расскажи какие, и гиде узять. Ну а разницу надеюсь бо-менее разъяснил?

цитата:

Обычная автошная маслонаполненная, а уралячья -сухая, потому у автошной лучше охлаждение и она лушше защищена от пробоя и межвиткового замыкания, масло а тем более трансформаторное всетки диэлектрик.

уралячья пропитана эпоксидкой.что гораздо лучше маслонаполнения...да и жиэлектрическая проницаемость у эпоксидки меньше масла-меньше межвитковая емкость.

цитата:

2. Автошные двухвыводные (406 Газовская или Оковская) сделаны на замкнутом магнитопроводе, как у трансформатора, а не на разомкнутом как на обычной автошной или уралячьей, потому энергия поболе. Плюс залиты какой то херней, а не замотаны тряпкой, хоть и пропитанной, как уралячья, потому опять таки меньше вероятность пробоя или межвиткового. Или может есть какие-то новые уралячьи, тогда расскажи какие, и гиде узять. Ну а разницу надеюсь бо-менее разъяснил?

это не есть гуд для конткатных систем, тк магнитопровод заходит в насыщение и индуктивность катушки резко падает падает, так что для контактных систем лучше обычную уралячью.в ней витков побольше будет,тк магнитопровод открытого типа(те,не замкнут).
насчет на любой вкус-лежат разные в продаже в тч в залитом платмассой корпусе(3 видов встречал)

Не знаю, из оппозитных родных у нас только совок-стандарт. Ыыы

цитата:

это не есть гуд для конткатных систем, тк магнитопровод заходит в насыщение и индуктивность катушки резко падает падает

Так я и не предлагаю ставить на контактную систему 406 или оковскую. У них сопротивление малехо не то. Я пытался рассказать на что можно заменить. Когда ставишь 2 Б-115 или Б-117, то искра намного лучше, чем на штатной уральской, и нет гиморроя при отказе одной свечи. Хотя конечно ток через контакты поболе, чем на штатной. Но как говорят- любишь кататься..... Хотя в принципе контактная- каменный век. Для тех, кто + от - не отличает. Надо менять. Кто ставил БСЗ с холлом от 2108, поделитесь впечатлениями.

для uri:

цитата:

Кто ставил БСЗ с холлом от 2108, поделитесь впечатлениями.

смотри топик от 1walera "читать всем"

цитата:

смотри топик от 1walera "читать всем

А где он на сайте лежит. Я с сайтом не до конца еще въехал. Подскажи как посмотреть!!!

Народ, у кого стоит СТАРООСКОЛЬСКАЯ СИСТЕМА зажигания? Поделитесь впечатлениями, имеет ли смысл спускать на неё последние деньги?

вроде работает ...

Да ничего вроде, работает явно лучше кулачкового.
А ваще ты меня пугаешь - неужели на урале СОЛО-ЛЮКС стоит кулачковое зажигание

.... и магнитики иногда выподают на ходу....

цитата:

.... и магнитики иногда выподают на ходу....

Ну, это у особо продвинутых людей, которые гоняют под 170, с 6500 об. под такие (нестандартные) обороты девайсы, конечно, не расчитаны.

для zurgen: Так в том-то и дело, что на 80 отвалились..... Но это, кажется, единичный случай. А вообще, нормальная зажигалка.....

У меня хоть и люкс, но при покупке меня все ж на***бали, даже по книжечке электронное должно было стоять

Дроссель, братан посмотри тему выхлоп
что у тебя там за глушаки такие?

нормально работает. клёвое зажигание. хотя я всё равно буду делать восьмёрочное

[Редактировано 10/4/2003 kashey]

Почему?

в мото писали что вроде индуктивный датчик нечувствителен к низким и высоким оборотам
а дат. ХОЛЛА совсем другое дело. на уктус денег нема а вот восьмое зажигание осилю.
и вобсче не люблю стандартные девайсы. люблю руками поработать

[Редактировано 12/4/2003 kashey]

Я наверно просто 6 - вольтовую катушку поставлю, знакомый говорит, что искра как на электронном, а деньги лучше на вояжевские валы потрачу.

ну может искра и будет мощной а какже с длительностью разряда это очень важный параметр

цитата:

, а деньги лучше на вояжевские валы потрачу.

а они что без переделок подходят?

но на длительность искры никто не жалуется, а валы при умелом вставлянии очень даже вставляются

что есть умелое вставляние?картер коробки надо переделывать?

для drossel: ну и потребление возрастает ... раза в два... и еще одно очень важное но: включать зажигание только непосредственно перед заводкой двигла, не допускай включенное зажигание при остановленном движке-большая вероятность останова двигла в момент замкнутых контактов прерывателя,сопротивление катушки на 6 вольт -чуть более ома.через секунд30 под 12 вольтами у тебя сползет и обуглиться лак на первичной обмотке, что приведет либо к кз витков ,либо пробою вторичной(от перегрева обмотки)

для drossel:не самое лучше зажигание, хотя есть и +, довольно надежна .для регулировки есть разметка, весьма условная, момент зажигания просто так не выставишь.точная регулировка только по стробоскопу.

хммм... есть о чем подумать..

Я со Старооскольским зажиганием ездил в прошлый сезон без крышки, зара была за 30 боялся перегреть. В этом сезоне одел крышку и оно у меня через пару недель копыта отбросило. Видать транзюк на выходе крякнул, а на что менять то, ни маркировки, нифига......

В МОТО в статье про эти зажигания были упоминания о типе транзисторов вроде бы

Всё не так плохо оказывается. Оттер таки я лак с некоторых запчастей. Выходной транзюк там BU941ZP. И микруха L4978. Всё от ST Microelectronic Микруха это вроде импульсный стабилизатор. Помогите хлопцы. Подскажите, чем заменить транзистор на отечественный аналог, а самое главное как его проверить (желательно не выпаивая из схемы), цоколевка у него какая ну и т.д. И по микрухе бы желательно информацию. Заинтересовала меня схема зажигания. Поисковками полдня искал инфу и нифига не нашел, только на английском. Подскажите толковый справочник в И-нете.

Братва, похоже нас напарили конкретно!!! Нет там в Старооскольской системе похоже никакого автомата опережения зажигания. Просто микруха, преобразующая слабые сигналы с датчика холла в сигнал управляющий выходным транзюком и ВСЁ!!! Достал доки, правда только на английском, если не обломаюсь, нарисую схемку. Правда там все комплектующие ипортные, кроме резисторов, а у буржуев кондер от диода фиг отличишь (очень маленькие и корпуса практически один в один). Так что просьба о помощи с русской докой в силе.

У-у-у-пс ребята, ошибочка вышла. Неправильно я на микрухе маркировку посмотрел. Оказывается на конце перепутал 8-ку с бувой В. В общем микруха L497B - контроллер зажигания с датчиком Холла. Буду разбираться подробнее. В восьмерочных коммутаторах вроде она же стоит. Сейчас пошукаю на автомобильных сайтах и в книжках.

Ну и схема мать её..... без ящика не разобраться. А автомата опережения зажигания там на самом деле отсутствует. Есть обратная связь, которая следит чтобы время открытия транзистора, коммутирующего катушку, не зависело от оборотов двигла и было постоянным. И только. Есть ещё у этой микрушки выход - обороты движка, который видимо и должен цепляться к автомату опережения, который по оборотам выставляет угол опережения зажигания. Но у Старооскольцев эта нога не распаяна. И в зажигании не датчик Холла, а обычный магнитоэлектрический датчик плюс к нему формирователь импульсов и усилитель на одном транзюке. В восьмерочном сделано проще, там сразу с датчика Холла идет на вход микрухи (это предусмотрено). А у магнитоэлектрики сигнал слабенький, нужен ещё усилок.

Целый день мы с друганом ковыряли мое умершее Старооскольское зажигание. Ну засранцы они конечно хорошие. Нельзя же так экономить. В книжке по электронным зажиганиям есть стандартная схема включения этой микрухи L497B и транзюка управляющего катушкой. Так вот Старооскльцы просто повторили эту схему (на ней нет автомата опережения зажигания) выкинув из неё защиту от переполюсовки, от обратной индуктивности, от перенапряжения, перегрева. Катайтесь ребята до первого косяка. Это они видать сбыт продукции повышают таким образом. Интересно, что в плате имеются дорожки и дырки под недостающие детали. Наверное буду доделывать схему до классической из книжки. Кстати микруха такая стоит в районе 200 руб. а транзюк где то 150. Наши аналоги Кт848 стоит рублей 70 и микруха 37 рублей. Правда они по макс. температуре проигрывают.

Можете меня поздравить! Починил таки я своё БСЗ из Старого оскола. Благо повезло, что схема почти стандартная, есть в книжках по автомобильным электронным зажиганиям. Сгорел стабилитрон на входе и через себя сажал напругу на микрухе из за чего она оставалась без питания. Так вот, несколько замечаний по эксплуатации. Во первых не перепутайте полярность. Во вторых включайте зажигание только непосредственно перед пуском, а лучше сначала начать давить кик и уже включать зажигание. В третьих, никогда не снимайте колпачки со свечей на работающем двигле. Хоть и есть искровые разрядники на катушке, но это чревато пробоем выходного транзюка. Лучший способ это широкой отверткой замыкать искровой разрядник в катушке на массу. Или накрайняк сразу сажать снятый колпачек на железный штырь, воткнутый между ребрами горшка.
Теперь объясняю почему.
При включении зажигания, если ротор не вращается и импульсы с датчика не идут, происходит 2-х секундный бросок тока около 4-х ампер, затем срабатывает какая то защита и ток падает до 0,15А (ток потребления схемы). Если ротор вращается, схема сразу переходит в установившийся рабочий режим с током потребления около 2-х ампер.
При работе выходного транзюка в ключевом режиме на нем наводится ЭДС до 400 вольт. Сам транзюк использует в качестве радиатора корпус устройства. Но т.к. замыкать на корпус он ни в коем случае не должен, он прикручен к нему через пластмассовую втулочку и хуинскую бумажную прокладочку, намазанную пастой КПТ-8. А когда снимаешь колпачек со свечи, на транзюке наводится ЭДС уже не 400 вольт, а намного больше т.к. искровые разрядники на катушке имеют зазор много больший (10 мм) и бумажная изоляция может крякнуть за милую душу, особенно если воздух сырой. Следовательно при ремонте сразу смотрите, а не замыкает ли коллектор на землю у выходного транзюка. Я поставил вместо бумаги слюду, не знаю на сколько у нее коэфф. теплопроводности отличается от бумаги.

для ZeroForce:дык установи от коллектора транзюка к корпусу цепочку из обратновключенного шустрого диода(кд257в, кд258,кд411) да один -два стабилитрона на 400-600вольт, паралельно стабилитронам кондер 0.022-0,2 мкф на 600в.всё, за перенапряжение на транзюке боятся не следует.

для ZeroForce: Я в электронике ни /уя не понимаю, так-что извени за тупые вопросы:

1.При снятии колпачка на работающем двигателе замыкать искровой разрядник в катушке на массу нужно до или после?
А если замкнул, то сам колпачек со свечи нужно снимать или нет?

2. Ты писал, что в плате есть отверстия под недостающие детали из стандартной схемы. Можеш кинуть мне на мыло (scorpion@tele-kom.ru) схему с подробными описаниями для полного лоха в эхтих вопросах или выложить статью на сайте.

для manowar:
Хотел сделать по уму, со всеми защитами, да места слишком мало. Если опять крякнет, проще будет переделать восьмерочный коммутатор, оставив от того зажигания магнитоэлектрический датчик с усилителем и ротор, чтобы с Холлом не гемороится.

для Scorpion:
Про статью думал, да времени нет с мыслями собраться.
Колпачки вообще не снимаю. Широкой и длинной отверткой просто коротишь разрядник и выход катушки и всё. Сначала один, потом второй. Удобнее всего это делать вдвоем. Один крутит болты на карбе, другой по очереди коротит на катушки контакты левый и правый.
Места в схеме слишком мало, чтобы её до стандартной доделать. Если схему достану восьмерочного коммутатора полную, с автоматом опережения, буду эксперементировать с ним. Дешевле и надежнее.

У меня тут снова проблемы!
Короче заеб......ся я настраивать это Старооскольское зажигание методом научного тыка. Светодиода как в Уктусе нет. И как скажите мне уловить точный момент начала искрообразования???? В инструкции написано, что нифига ловить не надо, всё сделали добрые дяди на заводе. А на деле полная лажа. Фокус с лампочкой как в механике не проходит. Мерить падения напруги на катушке после открытия транзюка тоже не катит т.к. катушка низкоомная, а батарея хорошо подпирает и падение напруги ничтожно мало. Вот бы датчик тока впендюрить к катушке, но это..............
Кто нибудь решал уже такую проблему???

для ZeroForce:несколько витков вокруг катушки и к светодиоду. или неоновую лампочку на высоковольтный провод

для manowar:
Попробую пока сделать попроще. С плюса зажигания на катушку подам через мультиметр, включенный на измерение тока. Плохо только, что в момент когда импульс пошел, ток через катушку 4 ампера. Так ее и сжечь недолго. Или батарея выдохнется.

Бля!!!! Или я ничего не понимаю, или оно все таки существует!!!
Это я про опережение зажигания в Старооскольской БСЗ.
Происходит вот какая лажа. Ставишь Старооскольское, выставляешь все по инструкции, т.е. метку на роторе совмещаешь с меткой на основании. Это типа и есть момент зажигания. Затем не поворачивая колена ставим механическую зажигалку. Ба!!! а до момента зажигания (размыкания контактов прерывателя) еще оказывается довольно далеко. А я то все не мог понять физический смысл. Как так, настраиваешь БСЗ и получается, что полюс ротора уже давно прошел над э/м датчиком, а момент зажигания только наступил.
Написал на завод СОАТЭ по этому поводу. А от них ни здрасьте, ни пошел нах..й.

Если применять дедуктивный метод, то получается, что полюс ротора проходит над датчиком раньше реального момента зажигания, а в схеме БСЗ реализуется задержка поступления сигнала на вход микрухи контроллера зажигания (надеюсь она зависит от оборотов колена, хотя ХЗ). Там по схеме стоит вроде как какой то операционник, усиливающий сигнал с датчика и формирующий четкий прямоугольный импульс для L497 (контроллер зажигания, у самой микрухи автомата опережения нет). Походе задержка формируется на этом операционнике с помощью обратных связей или еще как.

Короче загрузился я по самое нехочу. Есть у кого мысли, что за фигня происходит.

да ,все так и есть....а ты чего голову ломаешь ? опережение там реализованно аналоговым способом.. а в разлиии момента зажигания виноваты те самые +- полсантиметра в пределах которых может сработать датчик бсз.воообщем забей!

для manowar:
Решил я еще чуток извратиться. Выставил на своем БСЗ Старооскольском опережение очень раннее, чтобы киком пинался в ногу при заводке. Так делают на Ижах, ведь у них нет автомата опережения. Насилу завел после этого. Движок с малых тянуть стал очень вяло, все заглохнуть норовил. Ладно, думаю, сейчас выеду на трассу и откручу. На больших оборотоа ему с большим опережение должно стать гораздо веселее (автомата опережения то нет) И каково же было мое удивление, когда на больших он вообще тянуть не хотел и больше 50-ти не разгонялся. И перегревался по страшному. 20 км. до дома на силу доехал. Заглох в аккурат около стоянки. Слюна шариком отскакивала от головки и бензин кипел в карбах.
Получается, что все таки есть автомат опережения. Я делал рано, а он мне задрал угол еще раньше, вот движок и не поехал нормально. Как еще можно объяснить такую хрень???

для ZeroForce:именно так. у тебя вся мощность уходила на деформацию поршневой и нагрев.

для manowar:
Так получается, что БСЗ увеличивало мне угол опережения, делая и без того ранний угол еще раньше???

скажем так:правельнее было -бы обозвать систему опережения зажигания системой задержки зажигания с уменьшением длительности задержки с ростом частоты входящих импульсов.
почему так?
по причи7не того что на всех электронных зажиганиях импульс датчика на входе схемы задержки приходит задолго до положения поршня в ВМТ.основываясь на частоте поступающих импульсов схема делает задержку,уменьшая её с ростом оборотов(с ростом частоы импульсов на входе),выдавая импульс(,зажигая смесь) все дальше от вмт.. вот оно и "опережение"
.исключив сххему задержкки ты выствил самое раннее зажигание

для manowar:
Так вот я и не могу въехать, эта задержка сделана просто для того, чтобы компенсировать разновременность срабатывания э/м датчика или на самом деле опережение зажигания все таки регулируется с помощью нее

ругулируется вращением самого датчика относительно распредвала.
опережение должно быть реализованно в самом зажигании.
ПС:в восмерошном зажигании опережения нет,там опережение механическо-вакуумное.

для manowar:
А ваккумное в авто как работает. Там вроде шланг какой то идет в распределитель. Это что, двигун при вращении создает разрежение и там какой то контакт тоже поворачивается или как???

типа того...

для manowar:
А на ОКЕ тогда как. Там ведь нет распределителя. Двухвыводная катушка на два горшка, как на Урале.

Можноли перемотать старый генератор на 6 В в 12В, только объяснять почему не надо, просто ДА или НЕТ
Вечное спасибо

Ты его разобрал ? Там размеры такие, что непозволят тебе сделать из него _нормальный_ двенадцати вольтовик. Старичек итак еле-еле 60 ват дает при 6 вольтах, а ты от него хочеш 12.
Даже если намотаеш то мощности получиш на лампочку от фанарика.

С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150. А в остальном прикрасная маркиза так оно и есть. Кстати, в чертеже планшайбы под двенадцати вольтовик есть маленькие неточности. Винтовые отверстия как бы не очень совпадают.

цитата:

С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150.

Просто не могу не ввязаться . 1 Ват это ток в 1 ампер при напряжении 1 вольт. Далее по смыслу - генераторы на урал с напряжением 6 вольт были двух вариантов, 7 ампер и 10 ампер. Или были еще и на 22 ?

Народ яж писал что не надо мне объяснять почему я его не собираюь перематывать,

Отвечаю просто:
В Москве была/есть контора которая этим занимается. И уних получаются слабенькие, но вполне жизнеспособные генеры на 12 в. в корпусе 6 в. Правилиный ответ - ДА!

Levisу!
А координаты ентой Московской конторы не подскажешь? А то с план-шайбой возня уже была-два старых картера раскурочил....

народ.. а может кто либо подсказать сколько необходимо виткой на какой обмотке?
при перемотке 6 на 12

Повторюсь, но в старой конфе писЯл:
http://motozavod.narod.ru/rus/teor_remont04-04.htm
/>
Реле-регулятор взял от МТ10-36. Вывод новой обмотки отключил от клемы Я и подключил к клеме Ш, а от клемы Ш пересоеденил к массе. Релюшку на индикацию зарядки убрал и поставил реле обратного тока от Р302, перемотав на 12В.Я так сделал, но можно и готовое на 12в от трактора, но обязательно чтоб генератор был там подобный(с коллектором)
В итоге: Режи самогенерации С 1500 об/мин. двигателя из 6В 65Вт превратился в 12В 130Вт! Ограничение тока не делал, поэтому поосторожней с нагрузкой. На стенде он у меня и 20А давал!

Этодля тех, кому не удастся ссылку открыть:
генератор Г-414 сравнительно легко модернизируется в 12-вольто-вый. Для
этого достаточно лишь заменить статорную обмотку.
Однако начинать следует с подготовительной операции: в соответствии с
рис. 37 нужно изготовить несложный намоточный станок. Сердечник 5 (рис.
37,5)?это, по существу, шаблон сердечника полюсного башмака генератора,
а конусная поверхность у него сделана для облегчения снятия намотанной
катушки.
Изготовив станок, проводом ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52?0,01 мм намотайте
550 витков, плотно и по возможности равномерно укладывая их между щеками
4 (рис. 37, а). Промаркируйте начало и конец обмотки, снимите катушку,
?спеленайте? ее одним слоем бязевой ленты с перекрытием на половину ее
ширины, пропитайте лаком ГФ-95 (бакелитовым, другим электропроводным)
и просушите; в крайнем случае обмотайте еще в один слой синтетической
изолентой. На выводные концы катушки наденьте полиэтиленовые трубки и
напаяйте наконечники.
Разберите старый генератор, промойте (но не бензином!), снимите полюсный
башмак и, удалив с него прежнюю обмотку, наденьте новую. Чтобы она приняла
нужную форму и плотно легла на корпус генератора, надо изготовить еще
оправку, имитирующую якорь, и после того, как башмак будет слегка закреплен
в корпусе винтом, вставьте оправку, как показано на рис. 37, в, в корпус
и подожмите все струбциной или иным приспособлением до упора (рис. 37,
г). После этого окончательно затяните и закрепите винт крепления башмака.
Оправка должна легко извлекаться из корпуса ? и это будет означать, что
между башмаком и якорем останется гарантированный зазор. Теперь соедините
обмотки, как показано на схеме (рис. 37, д).
Если вы располагаете возможностью, изготовьте новую шестерню привода генератора
с 14 зубьями (модуль 2,5 мм, угол зацепления 20°, левое направление угла
наклона зубьев к оси вращения равно 20°21,8) ?это повысит частоту вращения
генератора и он начнет раньше отдавать зарядный ток.

цитата:

Повторюсь, но в старой конфе писЯл:
http://motozavod.narod.ru/rus/teor_remont04-04.htm
/>
Реле-регулятор взял от МТ10-36. Вывод новой обмотки отключил от клемы Я и подключил к клеме Ш, а от клемы Ш пересоеденил к массе. Релюшку на индикацию зарядки убрал и поставил реле обратного тока от Р302, перемотав на 12В.Я так ......

__________________________________
Дело в следующем...По ссылке пошел, а фоток со схемами нет! Где там их нарыть?

цитата:

народ.. а может кто либо подсказать сколько необходимо виткой на какой обмотке?
при перемотке 6 на 12

Посчитать количество витков в обмоте и поделить на выходное напряжение, получим константу "витков на вольт" умножим ее на 12 и получим сколько надо намотать виков в обмотку для 12 вольт.[исправлено 3/7/2002 by dima01]

цитата:

цитата:

С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150.

Просто не могу не ввязаться . 1 Ват это ток в 1 ампер при напряжении 1 вольт. Далее по смыслу - генераторы на урал с напряжением 6 вольт были двух вариантов, 7 ампер и 10 ампер. Или были еще и на 22 ?

У меня на касьяне именно такой и стоит...

цитата:

С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150.
Просто не могу не ввязаться . ... ля-ля-ля
У меня на касьяне именно такой и стоит...

Фотку пришли если не затруднит. Может я и себе такой на кацо надыбаю.

Да фотки и не нужны, и так все понятно - пошевели концом шеи

Озадачен вопросом, как сделать красивые рулевые переключалки? Готовые (Урал,Иж) помоемы очень у@ищные, да и стоят немало. Ручку газа планирую старого образца. Кто как выходит из этой ситуёвины? Мож есть какие самодельные варианты? Просмотрел массу фоток, не могу понять, переключателей нет вааще. Ну ладно нет поворотников, а свет-то где переглючать?

Многие ставят всякие вычурные фрезерованные коробочки с кнопарями и тумблерами! кремят их хомутами!

я на своем обошелся Явскими старыми, два обычных и с сигналкой. Тянутся не толстые провода, а дальше все через релюшки. Свет галоген на 140, клаксоны держат от старой Волги. Релюшки ВАЗовские. Маханькие такие хромучие переключатели. Там и кнопка есть чтоб дальним помаргать. Меньше ужо и некуда... И ручка газа акурат старого образца...

Явские - самый смак, особенно после в хроме

Я взял Уралячьи, отпидорил их, сточил всякие мудацкие надписи. Они конечно не блЯстят, но смотрятся вполне симпотно... Заменил кнопки на маленькие, от комп. блоков (на Митино - в ассортименте). Ну и естественно, все через релюхи пустил. Добавил аварийку (на тыльной стороне левого пульта). Очень доволен.

кстати чё за релюшка за аварийку отвечает ?

Справа ручка старого образца, слева стандартный оброботанный и полированный пульт. выглядит отлично и удобно.

для kpect:просто замыкается у человека две релюхи .... посмотри в электрике,вроде подобное мутил...ужо и сам не помню

У меня от 638-й пульты стоят,на Авиамоторной с месяц назад видал обалденные пульты,думал от японца,сказали новые волковские,около 800 ре пара,блин,денег небыло,через неделю поехал-облом!Но сказали ,что такие еще будут.

я очень доволен ижевскими старого образца - комплект порядка 100р

Явовские хромированные то что надо

Купил пульты Domino, к ним рукоятки, трос газа. Похоже, придётся еще и карбы брать под этот трос. Невзаимозаменяем он со стандартными карбами, да и не использовать его нельзя, т.к. пульты сделаны под 1 трос. Ну и т.д. Зато есть повод купить Кейхины.
Соответственно, есть вопрос... Кто находится ближе всех к Ирбиту и может сказать про возможность приобрести эти карбы? Не хотца платить за посредничество магазина...

цитата:

Невзаимозаменяем он со стандартными карбами, да и не использовать его нельзя, т.к. пульты сделаны под 1 трос.

Народ! а руки у Вас на что?Тока ручку газа крутить?После одного троса ставишь раздвоитель на два карба-делается элементарно-за пол-дня на коленке

цитата:

Народ! а руки у Вас на что?Тока ручку газа крутить

А нахч? Ведь можно же купить НОРМАЛЬНЫЕ карбы и не мучаться с отечественными...

цитата:

Ведь можно же купить НОРМАЛЬНЫЕ мотоциклы и не мучаться с отечественными...

для Wong: купи в велозапчастях раздвоитель от BMX-а и к68
шютк!

а кейхины в ирбите не на много дешевле их-же из-за бугра везут
и ваще че ты к кейхинам привязался? чё 300$ девать некуда
купи ченьть заморское но подешевле!

цитата:

купи ченьть заморское но подешевле

и в москве

2Wong
А чего за Домино, откуда, где и скока?
в общем, стандартный набор вопросов

подешевле и в москве два слова между собой ну ни как не совместимые

Сиё есть расплата за богатство возможностей...

Съехали с темы! А про левый стандартный отполированый и правая ручка строго образца. Это да! Я так же себе сделал!

А никто шестерочную панель приборов себе ставить не пробовал?
У нас один перец ездит с ней, выглядит круто.

Ишшо можно от КАМАЗа привинтить. Все в меру, а то мы с мааленьких кнопочек к большим панелям пришли. А насчет переключателей - маленькие микрики плюс невеликая плата под седло. В итоге - шесть кнопок управляют всей электрикой световой.

для ComradeB: Их на экспортный вариант Волков ставят.

для Wong: их на любой вариант волка ставят. что есть то и ставят.

для SHTRLZ: Их ставят ТОЛЬКО на модификации с Кейхинами, т.к. итальянский трос газа на К-68 не встаёт. Ненуди...

Прошу пардону, если уже было, но - не нашел.
Короче. Дело вот в чем - имеет место быть двигун 650 родной от М62 тех лохматых годов. Соответственно, ни дырки в картере напротив маховика, ни меток на маховике типа В, П или Р - нету как класса. Вообще. И стоит на этом динозавре прерыватель типа ПМ302. Не ПМ302А, а именно ПМ302 без буквы. Теперь вопрос - как на этой хрени устанавливать момент зажигания? Разъясните тупенькому, плиз...

теоретически и практически-засовываешь в свечное отверстие отвертку и крутишь колено. Лучше конечно головку одну снять, тогда видишь когда впускной клапан открыт и поршень идет к ВМТ,потихоньку подкручиваешь колено до тех пор,когда поршень будет в положении "не доходя 8-10 мм до ВМТ" в этот момент зазор на контактах прерывателя должен быть...ээ..сколько там по инструкции-вроде 0,4-0,5?Закручиваешь все и пытаешься завести.Далее крутишь прерыватель на слух и конечно проверяя по динамике и отсутствию детонации. Раз выставил-проехался, и так пока не надоест. Вообще теоретически методика правильная и я лично себе так и выставлял и не жаловался.Можно конечно без "юстировки поездочным методом", но так обычно хуже...

прошу прощения-снять не головку,а клапанную крышку

То есть - по поршню 10 мм до ВМТ, так? Но это будет точка позднего или раннего зажигания? Дело в том, что (еще раз повторяю) - стоит ПМ302 и по всем мануалам с ним выставлятся момент раннего. Или бумаги все врут?

не-не,все ок.Это момент самого раннего зажигания.Прошу пардону,совсем забыл-когда зазор выставляешь при 10 мм до ВМТ,грузики прерывателя ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗВЕДЕНЫ!Это получаешь самое раннее,при низких оборотах грузики разведены не полностью ну и искра получается не при 10 мм до ВМТ,а например,при 3.
а метки сам себе набей,когда выставишь нормально 10 мм до ВМТ-на маховике и на картере-очень помогает. Правда не панацея далеко-надо ехать и смотреть как мотор работает все равно.

Понял. Значит, крутим вал до 10 мм до ВМТ, устанавливаем зазор в контактах, далее разводим грузики, крутим прерыватель до момента замыкания-размыкания, фиксируем перыватель, далее корректируем по дзинькам при езде, пока не надоест...
Спасиб! Это именно то, что я хотел знать...

Хотя, все равно непонятки остались.
Смотри. По Днепровским мануалам угол позднего зажигания равен 4 - 6 градусов, угол раннего зажигания по ним же равен 32 - 36 градусов. Ход поршня М62 равен 78мм. Отсюда через элементарную тригонометрию имеем точку позднего зажигания 0.1 -02 мм, а для раннего зажигания соответственно, 5.9 - 7.5 мм до ВМТ. Чтой-то 10мм до ВМТ в эти пределы не вписываются...

как выставить зажигание ,не ковыряясь отвертками в двигле : заводим двигло,вращая прерыватель находим максимальные обороты... получаем раннее, отводим назад на 5-6 градусов назад.делаем пробный заезд, разгоняемся на 4-й до 50 кмч.на 50 кмч резко открываем газ. слышим стук пальцев более 3 сек -еще смещаем в сторону позднего зажигания.дедовский способ регулировки урала.
естесно ,себе выставляю стробоскопом.

цитата:

естесно ,себе выставляю стробоскопом.

Во-во, как себе - так стробоскопом...
Я б тоже стробоскопом, кабы метки были.
В общем, всем спасиб. Нарыл тут родной мануал от М62 (кому надо что из него - так сканер есть), там сказано - устанавливать момент позднего (грузики сжаты) на 1.5 мм до ВМТ. Вон оно как. Ну а далее, естесс-но, по дзинькам.

для D12:а ты мне предлагаешь метки убрать и по дзинькам ставить зажигание?

У меня тоже М-62 и я делаю проще. Ставлю на глаз раннее зажигание, пытаюсь завести - если оттаёт в ногу ставлю попозже, снова зовожу. И так пока не найду оптимальное. Затем при езде смотрю как мот берет обороты и корректирую (если треба, в основном всегда всё в норме). Или при запущенном двигле кручу прерыватель. В общем этто не проблема!

Для manowar: нет, конечно. Если метки есть - по ним, естессно и ставить - удобнее же, ясный хобот. А вот по дзинькам потом оптимизировать - ловить требуемый максимум. А он у каждого свой - по потребностям. Мне, например, тяга на высоких оборотах - пофиг, мне по грязи уверенно ездить надо. И с грузом.

Кстати вот, озадачившись проблемой установки зажигания, перерыл кучу старых бумаг и в древнем "ЗаРублем" начала 80х годов нашел утверждение, что один и тот же движок 650 кубов у одного и того же хозяина - т.е. при одном и том же стиле и местах езды - сильно изменял аппетит и мощность в худшую сторону сначала при замене родного карбюратора типа К38 (с круглым еще дросселем) на К301-302 (с плоским), а при замене 302-х на 60-е стало еще хуже. Но это тема отдельная. А вот замена родного прерывателя ПМ11 с верхним расположением грузиков на более современный ПМ302 (с нижним) тоже сильно сказалась на мощности в первую очередь и на аппетите тоже. И не в лучшую сторону. Это так, к размышлению о важности работы автомата опережения, и его характеристике...

для D12:тогда чуток позднее ставь.

До кучи просверли дырку в картере и маховик накерни, потом не придётся все энти манипуляцыи проводить

Народ, а эти милиметры до ВМТ как отверткой-то поймать, она-же под углом в цилиндр залезает, причем этот угол меняется.

А на зачем отверткой? Проволочкой, причем лучше мяконькой, люминиевой. Сгибаешь ее под углом 90 градусов, длина отгиба - ну, сантиметра два-три, этого хватит. И вперед!

Я тута ответ на твой вопрос в каком-то МОТО видел. Там всё расписано. По-моему, это был журнал за 2002 год. Могу пошакалить дома по журнальчикам и скинуть.

В "зените" продается книга "Эксплуатация и ремонт мотоциклов Урал и Днепр".Там подробно написано про твою проблему.Откручиваешm свечу,вставляешь какую-то херь,а дальше не помню.Там что-то несколько мм двигаешь поршень и т.д. и т.п.Книга стоит 50 рублей.

Это не книга, а жалкая семенная вытяжка из того, что возможно и стало бы действительно книгой. Только при другом издателе. Есть она у меня. Куча опечаток, но это хрен с ним, можно догадаться, как правилно, хуже другое - куча ошибок. Причем, принципиальных.
2 Reset: Скинь, если можно и найдешь, на мыло, плиз....